Заточка режущего инструмента
Все, что вы хотели узнать о притирах, но боялись спросить
quote:
Originally posted by Mikhail_Art:
Дмитрич бывает немного резок и говорит с позиции человека, для которого многие вещи в обработке металла- само собой разумеющиеся.
насколько мне известно, У Дмитрича не было опыта работы с такими тонкими японскими камнями.
С тонкими порошками и суспензиями он работал только на притирах.
И большая часть литературы на которую он ссылается подразумевает работу на притирах.
Что касается классов шерховатости, то они не совсем точно подходят для наших задач.
Rz - высота неровностей профиля по десяти точкам
лучше подходит.
( http://ru.wikipedia.org/wiki/%...%81%D1%82%D0%B8 )
на помимо неё нас также волнует субшероховатость (англ. subroughness) которая совсем не вписывается в понятия ГОСТ-овских классов шерховатости и соответствующих методов оценки.
Примеры микрофотографий, которые я приводил очень наглядно это иллюстрируют.
При формально одинаковом классе шерховатости и Rz поверхностей образующих кромку полученных на алмазах
и на природных камнях поведение кромок может очень сильно различаться.
quote:
Originally posted by Nikolay_K:
ри формально одинаковом классе шерховатости и Rz поверхностей образующих кромку полученных на алмазах
и на природных камнях поведение кромок может очень сильно различаться.
Мне потому и интересно понять- что же такое Дмитрич с клинками делал, что по отзывам у него кухонные ножи волосы на руке на расстоянии срезают, а бритвы- счищают пену со щетиной вместе. По инструментарию вроде понятно, но вот как- уже мозг кипит. Вроде алмазы для кромки хуже, чем мягкое округлое зерно- а у него и острота и кромка стойкая. Пожалуй, пора становиться мужиком...
quote:
Originally posted by Mikhail_Art:
Вроде алмазы для кромки хуже, чем мягкое округлое зерно- а у него и острота и кромка стойкая. Пожалуй, пора становиться мужиком...
Алмазы Дмитрич использовал при обдирке, а не при доводке о чём много раз писал.
Доводку он делал на глиноземе и на пасте ГОИ, иногда на сланцах.
Вроде бы когда-то он экспериментировал со сверхтонкими порошками, полученными путем отмучивания, но пусть он лучше сам про это расскажет.
Я не помню точных деталей не про то какое там было абразивное зерно, ни про то каким образом оно применялось ( разумеетсы, что там были притиры, то какие и как --- я не помню ).
Он пару раз это рассказывал, но мне не было это интересно, поскольку я понимал, что такая тонкая и кропотливая лабораторная
работа как была, так и останется уделом немногих увлечённых экспериментаторов.
Там само зерно потом оценивали на соответствие при помощи микроскопа.
В общем много заморочек недоступных в обычных бытовых условиях.
Нам в лучшем случае доступны более скромные материалы, типа вот этих
http://www.chefknivestogo.com/25namepodisp.html
http://www.chefknivestogo.com/ke1micbnsp.html
На большее мы не претендуем.
quote:
Originally posted by Nikolay_K:
Вроде бы когда-то он экспериментировал со сверхтонкими порошками, полученными путем отмучивания, но пусть он лучше сам про это расскажет.
Да, помню. Он рассказывал какой адский труд было получить размер зерна такого размера в центрифуге в лаборатории- в разных средах, разных температурах жидкости и прочее.. И что сейчас, мол, выше 14 знака получают абразивы. Я как- то упустил момент что он именно глиноземом пользовался- до сих пор хочу попробовать довести кромку на хорошей пасте гои и крокусе. Оценить стойкость и комфорт. Что- то должно получиться- даже с некачественной (именно некачественной- на стекле такие царапины и агломераты, что мама не горю) микронной алмазной пастой на стекле результат довольно интересный. С камнями, думаю, проще именно потому, что нет проблем с абразивной гигиеной и составом суспензии. На японские камни и эшеры смотрю, но откровенно одергиваю себя за руки. Принципиально считаю что это чистой воды маркетинг, и подумав головой- можно добиться не меньших результатов.
quote:
Originally posted by Mikhail_Art:
На японские камни и эшеры смотрю, но откровенно одергиваю себя за руки. Принципиально считаю что это чистой воды маркетинг, и подумав головой- можно добиться не меньших результатов.
согласен с этим полностью.
----------
С Уважением Гемранов.
quote:
Originally posted by Mikhail_Art:
На японские камни и эшеры смотрю, но откровенно одергиваю себя за руки. Принципиально считаю что это чистой воды маркетинг, и подумав головой- можно добиться не меньших результатов.
приведите, пожалуйста пример как и на чём можно добиться "не меньших результатов" ?
Например, чем можно заменить Escher или натурального японца при финише бритв, чтобы кромка получилась как минимум не хуже?
Эх, интересно бы взглянуть на РК бритвы после Escher или натурального японца бритвенного, хотябы в 100 кратном увеличении. После алмазов, Nikolay_K, выкладывал хорошие фотографии кромочки, вроде и после бельгийцев тоже были, а вот Escher и японцев не видел.
Попробовал чугунный притир на апексоиде - кусок крышки от печки обрезал и шлифанул на гриндере, потом приклеил на дощечку, чуть довел на стекле. Шлифуется хорошо, да и размер невелик. Вес небольшой, есть куски чугуна потолще, но они своим весом передавливать сверх меры будут. Понравилось очень, особенно по сложным сталям типа быстрорезов. Быстро, риски равномерные, заусенки нет, прэлэсть
наверно и пластина латуни бронзы пойдет. Арками по этим сталям такого результата добиться не смог, или дооолгоquote:
Originally posted by Nikolay_K:
приведите, пожалуйста пример как и на чём можно добиться "не меньших результатов" ?Например, чем можно заменить Escher или натурального японца при финише бритв, чтобы кромка получилась как минимум не хуже?
А что Вы подразумеваете под кромкой, которая как минимум не хуже? И как определить объективно, а не субъективно качество кромки?
Mikhail_Art, Вы абсолютно правы. Мной был описан метод заточки бритв посредством стеклянного притира и микронной алмазной пасты.
Об этом писал еще на Найфе.
Дело в том, что даже микронные зерна алмаза позволяют быстро сформировать нужную геометрию и применять их можно на стеклянном притире, потому как при таком размере зерна преобладает пластическое течение, а стекло позволяет получить четкую геометрию - не крошится и не сыпется. Можно и стальные и чугунные притиры пользовать, но мне показалось, что стекло проще достать с ровной поверхностью сразу, без дополнительной обработки.
Речь шла только о тонких алмазных зернах не более 1 или 2х микронах размером, - несколько слабых мазков стеарина и несколько капель суспензии из бензина и алмазного порошка, растереть опаленным фетровым тампоном.
Никаких эмульсий на стекле не должно бать, только тонкая прозрачная пленка из стеарина с абразивом.
Уважаемые коллеги, возможно этого и достаточно для доводки бритв, но какая-то привычка, или что-то не познанное заставляло меня после стеклянного притира все равно переходить на сланцы для окончательной доводки бритв.
Повторю еще раз - стеклянный притир с микронным зерном алмаза применял только для бритв и в основном для предобработке.
Причиной работы на стеклянном притире являлось стремление к получению четкой геометрии бритвы. Сейчас много хороших камней, которые позволяют получить четкую геометрию и это ушло в прошлое.
Иногда выполняю этим методом доводочный подвод на клинке ножа - зависит от стали, применяя крыши и небольшие полоски стекла.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
http://www.orionmedic.ru/produ...almaznoj-pastoj
Случайно вот такую штуку нашел. Брусок для заточки микротомов с пастой
quote:
Originally posted by Mikhail_Art:
http://www.orionmedic.ru/produ...almaznoj-pastojСлучайно вот такую штуку нашел. Брусок для заточки микротомов с пастой
тоже самое, но с более широким набором паст и более доступное в плане приобретения:
http://www.kalpa-vriksa.ru/cat..._zatochki/5785/
Господа, проясните, пожалуйста - паста ГОИ на ремне это так же притир? Нет, я понимаю, что называют это strop, но суть - притир?
Я нанес пасту ГОИ N1 на кожаную стропу. Наносил без ухищирений, повазюкал бруском пасты по коже и в дело...
"Правил" таким образом бритву. Результат превзошел всякие ожидания. РК изуродована. Изуродованы даже спуски, в непосредственной близости от РК.
Ах, да! Строп лежал на доске. Не приклеян. Сама кожа толстенная, жесткая, такую на подошвы пускают.
В чем я напахал? Как-то не хочется грешить на пасту. Скорее уж руки кривые.
Наверняка первичная ошибка это сама ГОИ.
Производитель кто? Сейчас номер 1 ГОИ это не микронка а паста тонкая а это 7 микрон а это таки очень грубо.
Ну и не сразу в бой лучше, а как минимум снять излишки, погонять что то другое для этого к примеру (ну чтобы она не мазалась открыто).
Т.е. сбил переход к подводам это сокрее всего из за того что пасты много и она тупо мазалась собираясь в этом месте.
quote:
Originally posted by ivan-3:
Наверняка первичная ошибка это сама ГОИ.
Ваня, не ГОИ ошибка, а ремень и давление рук. Почитайте пост Дмитрича один из последних в заточке - я его попросил и он раскрыл принцип тонкой заточки на пасте ГОИ и притире. Я попробовал и со второго раза сделал тонкую заточку лучше, чем на дорогущем морихеевском камне Озаки (правда ради чистоты должен сказать, что у меня была не ГОИ, а дововская зеленая паста). Там все просто, но нужно делать все точно и без давления. Но точить таким образом тупую бритву бессмысленно - это чистой воды финишная заточка перед доводкой. И к этому этапу бритву еще нужно подвести, чтобы почувствовать результат от работы притира с пастой.
quote:
Originally posted by Bwman:Ваня, не ГОИ ошибка, а ремень и давление рук. Почитайте пост Дмитрича один из последних в заточке - я его попросил и он раскрыл принцип тонкой заточки на пасте ГОИ и притире. Я попробовал и со второго раза сделал тонкую заточку лучше, чем на дорогущем морихеевском камне Озаки (правда ради чистоты должен сказать, что у меня была не ГОИ, а дововская зеленая паста). Там все просто, но нужно делать все точно и без давления. Но точить таким образом тупую бритву бессмысленно - это чистой воды финишная заточка перед доводкой. И к этому этапу бритву еще нужно подвести, чтобы почувствовать результат от работы притира с пастой.
Наверное, я действительно передавил. На камнях я уже усвоил, что давить нельзя, а с кожей мог и надавить.
Так же, прав Иван. Наверное нанес толстым слоем.
Наложилось одно на другое и получился кашмар.
И еще вопрос: а возможно ли выполнить доводку бритвы на стекле с КК?
quote:
Originally posted by HighMan:
Господа, проясните, пожалуйста - паста ГОИ на ремне это так же притир? Нет, я понимаю, что называют это strop, но суть - притир?
Я нанес пасту ГОИ N1 на кожаную стропу. Наносил без ухищирений, повазюкал бруском пасты по коже и в дело...
"Правил" таким образом бритву. Результат превзошел всякие ожидания. РК изуродована. Изуродованы даже спуски, в непосредственной близости от РК.
Ах, да! Строп лежал на доске. Не приклеян. Сама кожа толстенная, жесткая, такую на подошвы пускают.
В чем я напахал? Как-то не хочется грешить на пасту. Скорее уж руки кривые.
Паста ГОИ нынче отвратная. да и старенькую, что мне приносили на попробовать - 1 номер ни к чёрту оказалась.
Единственная ГОИ, которую иногда использую - дзержинская номер 3 - её недостаточная чистота при этом номере не так заметна, но и задачи ставлю перед ней соответственные. Хотите нормальной работы тонкого оксида хрома - берите чистый пигмент. Я так и сделал - у ivan-3 покупал с год-полтора назад.
Ещё одна проблема, и весьма немалая - "наносил без ухищрений")))
Дело в том, что паста ГОИ, да и порошок оксида хрома - склонны комковаться. И эти комки запарывают работу мгновенно!
Пасту надобно _тщательно_ развести, "размять", до максимальной однородности, и только тогда уж наносить, или разводить её уже на притире\основе и тщательно распределять. Представьте, что будет, если на абразивном бруске будут агломераты зёрен в отдельных местах бруска? А это одна из основных бед некачественных абразивов! А тут тоже самое, только созданное самостоятельно на притире\основе.
Кроме того, паста должна быть на основе не толстым слоем, под которым не видно основы (это можно только при засаливании пастой шкурки таким образом, чтобы из слоя пасты торчали лишь вершинки зерна шкурки), а в идеале паста должна лежать слоем, равным толщине зерна.
А ещё вспомним опять об абразивной гигиене, и сразу становится понятно, насколько меньше мороки в работе с камнями, которые и почистить\помыть проще, т.е. следить за абразивной гигиеной, насколько проще иметь _повторяемость_ их абразивных и прочих характеристик - одна сложность - выравнивание и притирка, и то, их хватает на весьма рзумное время.
Далее - притир, это подразумевается нечто с неизменной геометрией (по крайней мере в цикле одного применения). Кожа, даже наклеенная на бланк, вообще любые эластичные основы - это, по сути, полировальники.
Учитывая то, что может сделать _любая паста_ с кромкой при работе ОТ зерна, будучи нанесённой на что либо - допустимо очень мало движений бритвой, чтобы не вырастить новую заусенку, не завалить РК, не "устать" кромку. Другое дело - работа на твёрдом притире со свободным зерном - той же разведённой до хорошей текучести, пастой.
Даже на алмазном свободном зерне на притире, можно довести бритву вполне до недурной кондиции - проверял неоднократно. Это к слову о вариантах наименее финансово затратных (хотя приличные пасты, особенно субмикронные, тоже не самое дешёвое удовольствие, а заморочек с их разведением, подбором консистенции и абразивной гигиеной при работе - немало).
Успехов!
С уважением.
P.S.
С карбидом кремния на притире бритву не пробовал, да и нету столь тонких фракций у меня. F1200 показал настолько высокий именно абразивный рез на притире, причём аж на zdp-189, что даже пробовать с бритвами порошок КК не стал. Притир - всё же для тонких операций, а заточку бритв мне более всего нравится выполнять на японских синтетических водниках.
2 oldTor
Большое спасибо!
В общем, пусть пока паста ГОИ лежит и ждет задачь по полировке. Вдруг в армию призовут и придется снова бляху пи... чистить. Кстати, у меня ГОИ то-же Дзержинская.
Что касается доводки на КК, то я примерно то же предполагал. 1200 крупновата, а расчитывать на деградацию... Скорее уж бритва деградирует окончательно.
Насчет чистых пигментов и к/к совершенно согласен. Есть хром трех видов. 0,3 мк, примерно 1 и нечто еще более зубастое (старинная ГОИ работает аналогично самому толстому). Так вот корунд 3 мкм работает ГОРАЗДО злее нежели самый толстый пигмент хрома или ГОИ. По скорости сопоставимо с бруском 400-600 а это крайне быстро и вовсе не-тонко.
Заточил на 1 мк хроме и после на 0,09 мк крокусе опаску. Гигиена немного захромала, были штрихи посторонние, но побрился достаточно сносно. Острота вышла очень высокая. Да, наносил на керамический притир, разводя маслом с уайт-спиритом.
С комочками борюсь радикально. Все компоненты уже смешаны в шприце ,а нанесенную капельку тщательно растираю боком иглы по всей площади притира, там не до комков уже ,все размазывается равномерно и тонко. Есть и минус - слеживается внутри и сохнет. Приходится долго трясти и иногда подсасывать спирит извне.
Уважаемые коллеги, мне придётся немного повторить из своего опыта подготовки и работе на притирах - много вопросов по Емеле.
Многие спрашивают совета как правильно и качественно подготовить доводочную плиту.
Сразу скажу - не многие из Вас будут этим заниматься.
Лучше иметь 3и квадратных, одинаковых доводочных плиты.
Не знаю, как Вы будете их подготавливать, покажу, как надо их подготавливать для доводки.
После шлифования на станке надо довести поверхность доводочной плиты до идеальной плоскости и с шероховатостью не ниже треугольника 10 - ровная зеркальная идеально плоская поверхность.
Доводка - финишная операция, при которой снимается слой металла от силы 0,01мм и то не за один проход и чтобы получить правильную геометрию изделия, поверхность доводочной плита должна быть соответствующей.
Но доводочные плиты тоже изнашиваются. Если есть возможность, можно снова применить шлифовальный станок с последующей доводкой до плоского зеркала.
Сам ремонтировал доводочные плиты то технологии указанно в этой литературе - шабрение методом 3х плит, далее притирка методом 3х плит. Это не долго, если есть шабер с краской и соответствующий абразивный порошок с керосином и стеарином.
Честнов А.Л. Технология изготовления измерительных инструментов...
http://www.chipmaker.ru/files/file/4876/
стр. 239 очень не внятно о доводке доводочных плит.
Стр. 327 шабрение методом 3х плит - действительно правильный и верный метод по сравнению с другими источниками.
Мовчин В.Н. Технология производства измерительных инструментов и приборов
http://www.twirpx.com/file/689203/
стр. 310 механическая доводка порошками - очень информативно.
Стр. 317 - подготовка доводочной плиты очень подробно.
Модераторы, прошу прощения, знаю, что это не раз писал и давал ссылки, если удалите - обиды не будет.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
quote:
Originally posted by dmitrichW:
Модераторы, прошу прощения, знаю, что это не раз писал и давал ссылки, если удалите - обиды не будет.
У меня встречный вопрос, а можно это вынести в первое сообщение в теме? Не раз сталкивался с тем что ссылки где- то видел, а найти не можешь. Ну и такая основная информация от человека который знает что говорит- можно её как- то обособить и вынести в главу угла? Это, считай, методичка для производственников.
quote:
Originally posted by Mikhail_Art:
У меня встречный вопрос, а можно это вынести в первое сообщение в теме?
можно и нужно.
Спасибо за идею!
По-моему очень хорошая идея агрегировать в открывающем тему сообщении всё наиболее ценное,
что накопилось в процессе общения либо в виде цитат, либо в виде ссылок, либо в виде обобщения.
quote:
Originally posted by Bwman:
без притирки на пасте ГОИ не обойтись?
Не нужна паста ГОИ.
Все зависит от величины зерна, которой собираетесь работать.
Просто шаржированные зерна должны выступать над поверхностью притира, но не тонуть в канавках шероховатости Rz, свободные тоже должны выглядывать из канавок на 2/3 как минимум. Это другой мир и матовая поверхность тоже имеет место быть - надо пробовать. Обычно доводочная поверхность плиты очень напоминает касуми - дымку.
Радиусы делал напильником на металлических притирах, на стекле мягким мелким абразивным камнем карбида кремния с большим количеством воды.
quote:
И как посоветуете сделать радиусы на гранях?
Доброе утро!
Притирал на стекле с КК320, затем КК600, радиусы делал при притирке свободным абразивом, получилось вполне остановился на 600, потому что шаржировал 10/7, для меня было вполне достаточно. Если бы делал шаржирование на 5/3 и 3/2 соответственно притирал бы еще на 1200.
С Уважением Андрей
Радиусы сделал алмазным хоном советским- притирал шкуркой до 1500 - потом я считаю смысла нет - поверхность имеет включения видимо графита (пачкает руки прилично) бри более тонкой доводке раковины от удалённого графита всё равно будут превышать размеры зерна на котором доводите
quote:
Originally posted by aptekar113:
поверхность имеет включения видимо графита (пачкает руки прилично) бри более тонкой доводке раковины от удалённого графита всё равно будут превышать размеры зерна на котором доводите
Очень правильное замечание, на чугунном притире именно в графит происходит шаржирование, в идеале только эти раковина с графитом на чугунном притире и нужны.
С большим к Вам уважением, Дмитрич
Всем большое спасибо за информацию! Вот, наконец, изменилась ситуация у нас с с серым чугуном. Сколько лет об этом говорили, но не было нигде. А теперь - вон бери, да делай под себя. Глупо, что купил 2, нужно было брать 3, чтобы притирать их по методу трех плит. Хотя, при доводки бритв - какой там ууход плоскости будет? Ничтожный, думаю, можно не беспокоиться.
Шол я с почты домой-смотрю рабочие чето в мешках ташат выкинуть-вывалилось у них подороге-подобрал , догнал еще набрал мнемного.
МДФ ламинирована желтым металлом 0,3мм -геометрия отличная.
Сам я по притирам не спец -если кому интересно могу почтой послать на "исследование" для общего блага -материал отделочный пологаю не очень дорогой, с 3/5 наверно уже можно попробовать?
Выглядит очень обещающе-жаль не медь
-
С Уважением, Евгений!
Привет форумчане !
Не смог найти на форуме ответ про то , какая плита должна быть для доводки арканзаса.
Посоветуйте :
http://www.vogel-mess.ru/shop/...hnyie-iz-stali/
или
http://www.vogel-mess.ru/shop/...o-dovodochnyie/
Вторая смущает из за ребристости. Или это нормально?
(ссылки взяты из поста Николая_К)
Спасибо!
Для притирки как раз и нужна в рубчик - чтобы притираемая поверхность не прилипала
Только новая дорого - вон на Чипмейкере за гуманный ценник лежат дожидаются хоть 250х250 хоть и большего размера
http://www.chipmaker.ru/index....=lot&lot=291032
http://www.chipmaker.ru/index....=lot&lot=295427
http://www.chipmaker.ru/index....=lot&lot=295838
Сам такой пользуюсь и очень доволен
Интересно, гранитные поверочные плиты тоже с КК притирают методом 3х плит?
Или гранитные плиты так нельзя притереть с КК ровно, а только с алмазиками?
Я про то, что можно ли использовать ровные гранитные поверхности как притир непосредственно, или там некуда шаржироваться?
Спасибо aptekar113, за совет.
У меня появился новый вопрос, плиты идут с классом точности 0,1,2,3.
Третий номер будет достаточен для работы с камнями или необходим более точный вариант?
Спасибо
Будет достаточен любой - вы всё равно на суспензии порошка Карбида кремния ровняете - ТЕ между камнем и плитой прослойка которая класс точности нивелирует - даже есть чуть поржавленная будет - берите - ржавчина после первой же работы сойдёт
Да даже если сильно ржавая - после часа работы все заблестит как новое)
Нам главное что, плоскость неубитую, а отделка на свободном зерне получится.
а камень так и так получит легкую сферичность со свободным зерном и это скорее плюс, если до шарика не доводить..
Здравствуйте. Принесли мне кусок железа толщиной 20 мм 300 х 150 мм, вырезанный из листа горелкой. Оч. тяжёлый. Имеются стёкла, карбид кремния. Как вы думаете, стоит ли заморачиваться и попробовать его выровнять или оно того не стоит?
quote:
Originally posted by den_108:
Принесли мне кусок железа толщиной 20 мм 300 х 150 мм, вырезанный из листа горелкой. Оч. тяжёлый. Имеются стёкла, карбид кремния. Как вы думаете, стоит ли заморачиваться и попробовать его выровнять или оно того не стоит?
нет, не стоит.
Спасибо. Будет как гнёт для капусты работать.
quote:
Originally posted by den_108:
Спасибо. Будет как гнёт для капусты работать.
выровнять вручную без плоскошлифовального станка даже площадь 120х30мм и то уже большая проблема... а 300x150, да ещё на стекле с карбидом кремния --- это и жизни может не хватить...
цитата:
Originally posted by rean81:
http://www.ebay.com/itm/Japane...=item1e8de415fe
это притир или что?
Да. Японский канабан. Их с довольно грубым карбидом кремния продают, для заточки инструмента. Николай как- то выкладывал фото пары своих канабанов, медных- очень симпатишные.
цитата:
Originally posted by rean81:
http://www.ebay.com/itm/Japane...=item1e8de415fe
это притир или что?
это очень специфический притир
предназначен для японских стамесок и рубанков
чтобы выравнивать их плоскую сторону ( по-японски 裏 ( URA ), в общем там, где радиусная выборка )
как правило он стальной, а не чугунный
и его не следует рассматривать как универсальный притир для заточки.
URADASHI ( яп. 裏出し ) выглядит как-то вот так:
про URAOSHI(裏押し 
вроде я где-то уже подробно писал...
а вот это чугунные притиры:
А что будет, если на матированное стекло нанести суспензию с помощью синтетического или натурального камня? Мотив - нелюбовь к выравниванию камней. Можно попытаться или не стоит?
Видел в хозмаге всякие причиндалы для печей (дверцы, заслонки,..,). Была в том числе и плита примерно 8 мм. толщиной и 70х120 см. Промелькнула фраза у продавца то ли жаропрочный, то ли огнеупорный. Смотрел вики, там всякие разные виды чугуна перечислены, а про такой ничего. Хочу спросить, он на притиры годен?
цитата:
Originally posted by Gvozdodёr:
Можно попытаться или не стоит?
В таких случаях беру, пробую и делаю вывод.
цитата:
Originally posted by dmitrichW:
В таких случаях беру, пробую и делаю вывод.
я уже пробовал...
в общем основная проблема в том, что все эти бытовые изделия из чугуна имеют кривую и очень грубую поверхность.
Перешлифовать её без промышленного плоско-шлифовального станка в бытовых условиях я не смог.
Сделал вывод, что овчинка выделки не стоит.
Тем более, что сейчас есть возможность приобрести уже готовые притиры с отделанной поверхностью.
Хоть чугунные, хоть стальные.
Вот такие например:
http://rubankov.ru/shop/UID_64...te_20376mm.html
или вот такие:
https://forum.guns.ru/forummessage/189/1321286.html
цитата:
Originally posted by Zeya:
Промелькнула фраза у продавца то ли жаропрочный, то ли огнеупорный. Смотрел вики, там всякие разные виды чугуна перечислены, а про такой ничего. Хочу спросить, он на притиры годен?
надо брать образец, делать шлиф и смотреть под микроскопом как распределена графитная фаза. Для притиров лучше всего подходит серый чугун.
Вот пример того, как выглядит его поверхность: https://forum.guns.ru/forummessage/224/1379289.html
ещё примеры:
http://www.apmtesting.com/test...s/ASTM-A247.php
http://foundry-sag.com/products/gray-iron-castings
http://www.georgesbasement.com...h_LombRes_I.htm
Понял. Николай, благодарю за ответ.
Погуглил (не додумался сразу как запрос оформить правильно) и вылетела информация:
"Плиты чугунные служат верхним настилом для кухонных очагов и отопительно-варочных печей. Промышленностью выпускаются из серого чугуна в виде отдельных сплошных плит без конфорок, с одной, с двумя конфорками разного диаметра и составные плиты."
Очень даже бюджетный вариант
http://www.msstr.ru/offer/photo/45827/photo_1.html
У нас головки двигателей в одной конторе за 500 р шлифуют. Думаю, скоро будет у меня притир :-)
Если маловат размер - есть сплошные плиты без конфорок.
Корпуса старых швейных машин изготовляли из литого чугуна марки СЧ-18-36 или СЧ-21-40.
Притиры чугунные:
Размеры притира для выравнивания камня =
Размеры притира для доводки инструмента (ножа)=
Выражусь так, какие идеальные для работы?
цитата:
Originally posted by Виталий_Л:
Притиры чугунные:
Размеры притира для выравнивания камня =
Размеры притира для доводки инструмента (ножа)=
Выражусь так, какие идеальные для работы?
для выравнивания камней --- чем больше тем лучше.
для остальных задач размеры и форма определяются геометрией инструмента, техникой работы и т.д. Однозначного универсального решения нет.
для выравнивания камня заказал 300 мм х 300 мм (исходя из условия:
конструктивность
технологичность
эксплуатационность)
а вот для инструмента задумался...
цитата:
Изначально написано Gvozdodёr:
А что будет, если на матированное стекло нанести суспензию с помощью синтетического или натурального камня? Мотив - нелюбовь к выравниванию камней. Можно попытаться или не стоит?
Таки попробовал... Результаты пока невнятные. Но один положительный момент всё-таки есть. Выяснилось, что обрезанный кусок стекла гораздо более плоский, чем камень, который я ровнял. Вот, оказывается, где кроется моя проблема с непроточенностью различных участков РК. Камрады, скажите, какие притиры применялись для заточки бритв в советскую эпоху? Только металлические или ещё что?
Да никакие не применяли
Основной инструмент советской эпохи микрокорундовый брусок и ремень с пастой ГОИ.
цитата:
Originally posted by aptekar113:
Да никакие не применяли
Основной инструмент советской эпохи микрокорундовый брусок и ремень с пастой ГОИ.
для незамороченных людей как-то так и было
и они до сих пор так и живут, добавив в комплект ещё венёвские алмазы, пасту DIALUX и наждачные шкурки
а те, кто хотел и вникал находили и арканзасы и микрокварциты и бельгийские камни ( их можно было выловить в комиссионках ), были и те, кто пользовался притирами... вон тот-же Дмитрич и shiva много чего в те времена поперепробовали...
цитата:
Originally posted by Gvozdodёr:
Выяснилось, что обрезанный кусок стекла гораздо более плоский
У меня так было пока ее начал делать движения камня по стеклу так, чтобы камень (периодически) выходил за границу притира.
Попробовал "притир" из оргстекла. И ни фига не понял. Взял ровный кусок, намазал алмазной пастой и понаделал из "притира" стружки ножиком. Как такими притирами пользоваться-то?
цитата:
Originally posted by Gvozdodёr:
Как такими притирами пользоваться-то?
очень аккуратно, точно удерживая угол и без лишнего давления
тогда всё получится, даже с притиром из МДФ который ещё мягче
обычная алмазная паста не подходит для таких притиров, она слишком густая
её надо либо разбавлять керосином,
либо использовать взвесь чистого порошка в бензине и затем добавлять олеинку, стеарин и керосин.
Скажите, а как долго мягкие притиры из полимерных материалов держат форму? Сегодня пробовал оргстекло с карбидом кремния и маслом - ощущения приятные, признаков износа пока не увидел...
цитата:
Originally posted by Gvozdodёr:
Скажите, а как долго мягкие притиры из полимерных материалов держат форму? Сегодня пробовал оргстекло с карбидом кремния и маслом - ощущения приятные, признаков износа пока не увидел...
Хуже, чем чугун и керамика.
Стабильность можно улучшить, если использовать не чистые полимеры, а композитные материалы на их основе.
Из своего опыта.
Для отделочных работ применяю иногда тонкие пластинки из полиэтилена терофталата - вырезаю плоские участки бутылок из него и покрываю суспензией с камней. Пробовал один раз с алмазной пастой.
цитата:
Изначально написано dmitrichW:
Из своего опыта.
Для отделочных работ применяю иногда тонкие пластинки из полиэтилена терофталата
Это на ножах или на бритвах?
цитата:
Originally posted by dmitrichW:
полиэтилена терофталата
Полиэтиле́нтерефтала́т (ПЭТФ) более известный как ПЭТ (PET) или лавсан.
https://ru.wikipedia.org/wiki/...%BB%D0%B0%D1%82
цитата:
Originally posted by Nikolay_K:
Это на ножах или на бритвах?
На ножах. Пластинку с суспензией прижимаю пальцем к клинку и работаю как шкуркой.
Точно помню, что читал и книга именно эта есть на компе, но вопрос все равно задам
Люди добрые, ткните ссылочкой пожалуйста в то место, где описывается про состав ,нанесение краски и пятна на притире.
Приспичило поверить новоприбывшего 12" Лапмастера керамического и уже голову поломал - никак не выходит.
Есть линейка ЛД-200 ровная, на просвет вся щель светится безбожно.
Есть плита в консерве 250х250 1-го класса. Нужна краска. Крокус на уайт-спирите попробовал безуспешно, ерунда получилась.
Почти насухо нанес на чугун суспензию хрома 0,3 мкм, подсыпал крокуса, разровнял. Провел керамикой - края крашены ,середка белая. Долил для сырости бензина - все наоборот, середка красная, край белый.
Что я упустил???
цитата:
Originally posted by Alex_klg:
Люди добрые, ткните ссылочкой пожалуйста в то место, где описывается про состав ,нанесение краски и пятна на притире.Приспичило поверить новоприбывшего 12" Лапмастера керамического и уже голову поломал - никак не выходит.
Есть линейка ЛД-200 ровная, на просвет вся щель светится безбожно.
Есть плита в консерве 250х250 1-го класса. Нужна краска. Крокус на уайт-спирите попробовал безуспешно, ерунда получилась.
http://pereosnastka.ru/articles/priemy-shabreniya
http://www.webrarium.ru/korpys...hih-shaber.html
http://delta-grup.ru/bibliot/18/214.htm
по поводу "синьки" и где её добыть:
http://www.chipmaker.ru/topic/79353/
http://www.chipmaker.ru/topic/...%BD%D0%B8%D1%8F
Спасибо ,Николай!
Именно этого я искал. Берлинская лазурь, точно. И консистенция - нужная штука. А я жидкость нанес..
Долго искал для себя краску для контроля прилегания поверхностей. Да так и не нашёл. Пришлось разрабатывать самому. Многие просили рецепт.
Скажу сразу - готовится краска по технологии растирания художественных красок для чего применял зеркальное стекло 500Х500мм на стальной плите или твердом основании - оно служило мне палеткой, а курантом, списанное плоскопараллельное контрольное стекло.
Типа как это
http://www.lab-tech.ru/shop/iz...klyannye_pi-60/
Или купить
http://www.peredvizhnik.ru/cat...iraniya_krasok/
Подойдет любое твердое изделие имеющее плоское основание.
Еще нужны, как минимум, 2а шпателя, самых тонких, можно приспособить лезвие от безопасной бритвы.
И впередкак здесь начиная с 3:15.
http://www.youtube.com/watch?v=bPVqHpCvW04
или здесь
http://www.youtube.com/watch?v=LSo_qmZS8xU
Вот рецепт
Пигмнгты (Порошки) - Берлинская лазурь (железная лазурь),
можно фталоцианиновый синий или зеленый.
Можно и другие, но тонкодисперсные и имеющие высокую укрывистость.
Масло оливковое, лучше прогорклое и слитое с отстоя в которое добавлял несколько капель гвоздичного, чтоб дальше не портилось при хранении красок.
На стекло сыпьте пигмент и рядом капаете масло, замешиваете шпателем до нужной густоты, добавляя пигмент или масло, дальше курантом чем дольше тем лучше. Собирайте шпателями в баночку с плотной крышкой.
Наносится для контроля куском опалённого фетра или кожаным напаличником - палец от старой перчатки.
Даёт видимый слой меньше микрона.
Как измерял эту толщину могу рассказать но это уже другая история.
Удачи!
Николай, прости за офф. Снеси позже если хочешь.
одного в этой истории не могу понять --- чугун он нормально шабрится...
но керамику никаким шабером не возьмёшь... её если только доводить на порошках
и для этого для грубого контроля хватит обычной карандашной сетки.
Так нужна ли "синька"?
цитата:
Originally posted by Nikolay_K:
Так нужна ли "синька"?
Согласен.
Для проверки на "пятно контакта" требуется контрольная поверхность на которую эта краска наносится и относительно её идет поверка.
Поверка может проходить с нанесением краски на проверяемую поверхность, далее лекальной (поверочной) линейкой проводят по поверхности на контакте краска снимется.
http://www.rekon-izhora.ru/publication/slesar/42/index.html
Владимир Дмитриевич, Спасибо огромное!
Примерно к такому решению я и пришел практически - растирать и замешивать, технологию собирался придумать по ходу пьесы)
Один вопрос - крокус не подойдет? он вроде достаточно тонок, только в тонком слое почти невидим в суспензиях.. тут у нас снега подсыпало, а я недопереобут - на задней оси летние катки..
цитата:
Originally posted by Nikolay_K:
Так нужна ли "синька"?
Николай, таки да. Мне синька нужна, определенно.
Спасать всю плоскость я не готов, а пятнышки можно и подчистить, если есть)
насчет шабрить"" эту громадину пока поглядим, а поверку плоскости я сделать хочу. Ежели окажется все культурно по неработавшей новой плите 1-го класса (а блин чуть-чуть да помещается в диагональ ее) оставлю его для работы. Если криво - что застрелись - распилю к чертовой матери на кирпичики, доведу плоскости и распродам (чтоб компенсировать затраты), а себе поищу новый блин.
Просто меня не устроит неведомой формы поверхность такого класса стойкости и кошерности
болеем-с!)
цитата:
Originally posted by Alex_klg:
крокус не подойдет?
Один раз наблюдал как иностранные спецы использовали крокус для щабрения.
Это была не краска, но очень жидкая эмульсия на водно спиртовой основе.
Они тампоном наносили эту хрень на поверхность, которую надо отшабрить, очень тонким слоем просто натирали и ждали пока высохнет. Получалось очень яркое покрытие. На эту поверхность опускали контрольную плиту и двигали. Получались блестящи пятна контакта с которых стерлась краска.
Это один из вариантов точного шабрения и называется он "по блеску".
Крокус нужен был чтоб пятна лучше были видны.
СПАСИБО!!!
этот метод мне подвластен, порошок и вОдовка есть!
Затупил бритву на сланце до блеска РК и поточил на притире из оргстекла. Точил на порошке карбида кремния с каплей масла. Порошок F500 - это вроде по размеру зерна как 1000-ник. Но состояние РК после него куда как лучше. Под микроскопом разглядел несколько малюсеньких зазубрин, тогда как после тысячника РК была ну просто драная. Под ногами, получается, валялась у меня замена воднику? Работать на притире мне намного больше понравилось. Какие порошки мне еще понадобятся по размеру, чтоб полный цикл заточки провести можно было? Есть ещё только F1200.
цитата:
Originally posted by Gvozdodёr:
чтоб полный цикл заточки провести можно было?
На притирах ведется доводка. Отсюда и подбор абразива.
Обдирку и оформление подводов можно делать на притирах, но не увлекаюсь этим - точило, камни и алмазные бруски использую.
Использую притиры ещё для исправления поверхности спусков от волны и неровностей перед полировкой.
О подборе абразивов трудно дать рекомендации, всегда пробую, начинаю с тонкого, наблюдаю за исчезновением предыдущих рисок посе чего окончательно выбираю цепочку абразивных порошков.
цитата:
Originally posted by dmitrichW:
На притирах ведется доводка.
Вы как- то писали, видимо давно, что в основном оперируете притирами. Как я понял- чуть ли не на всех этапах. У меня видимо из- за не идеальной плоскости долго не получалось бритву с широкими подводами хорошо заточить, довести получилось на стекле- подумал что из- за ровной поверхности на РК вышел. После чего в голове мысль заказать три притира, довести промеж собой и весь цикл провести на них. С точки зрения Вашего опыта- это нормальное решение? Или вобще смысла не имеет- водные камни, а потом стекло/сланец?
цитата:
Originally posted by Mikhail_Art:
После чего в голове мысль заказать три притира, довести промеж собой и весь цикл провести на них.
Очень хорошее решение относительно бритв, и только бритв. Бритвы на притирах раньше затачивал полностью от обдирки до доводки электрокорундом, но на выходе, перед ремнем, всегда оставался сланец. Потом появились водники.
На ножах, после того как появились крыши и крючки, притирам оставил только доводку.
Иногда, по желанию заказчика, довожу притирами заточные подводы перед доводкой, тонкой алмазной пастой АСМ, АСН, как получится, начинаю с голубой заканчиваю желтой, для придания подводам зеркала. Работаю малыми притирами на крыше, притир на рамке, движения вдоль РК. Далее, увеличив угол, выполняю доводку камнями - водниками, арканзасами и т.д., иногда заканчиваю доводку стеклянными притирами с прокаленным глиноземом.
Основную, окончательную, иногда, но редко, провожу притирами, только с электрокорундом, карбидом кремния или суспензией с водников.
Добавлю к предыдущему посту.
Электрокорунд, специально для бритв, отмучивал сам в бензине, через это имел четкое представление о величине зерна и не сомневался в однородности. Строгая абразивная гигиена обязательна.
Уважаемые коллеги, в этой теме описал самодельный притир на основе окиси меди и ортофосфорной кислоты.
https://forum.guns.ru/forummessage/224/639371.html
Его пробовал применять для доводки бритв - впечитления остались очень хорошие.
Давно думаю приобрести чугунный притир, но пока не до этого. Вчера наткнулся на фольгированный текстолит, уже слегка отполированный шкуркой на 2000, и в голове включилось, что медь тоже можно использовать для притира. Текстолит - толщина 1,6 мм, медь 35 микрон. Структура у него клетчатая - почти как на чугунных плитах.
Наклеил кусок на МДФ. Не долго думая нанес алмазную пасту 0,5/0. Попытался шаржировать обушком ножа из быстрореза. Попробовал нож из нержи, AUS-8. Вполне себе работает, но шаржируется плохо. Позже попробую с алмазами покрупнее.
Для хрома решил взять не медь, а G-10 - тот же текстолит. Так же наклеил полосу на МДФ и нанес окись хрома 0.3мкм с маслом. Съем металла очень неплохой - на голубом G-10 хром был практически не заметен, так, легкая зелень, но уже через два десятка движений появилась чернота от снятого металла. Результат в микроскопе 100х я бы сказал не хуже, чем дает мой гуанси, но работа шла быстрее. Работать удобнее, чем на бумаге или коже - можно работать на зерно.
цитата:
Originally posted by dmitrichW:
Очень хорошее решение относительно бритв, и только бритв.
А под бритвы- какая ширина оптимальна? Северная Артель делает стандартной ширины 50 мм, может сделать 75 мм. Что предпочтительнее?
75, удобнее будет
цитата:
Изначально написано dmitrichW:Основную, окончательную, иногда, но редко, провожу притирами, только с электрокорундом, карбидом кремния
Расскажите, пожалуйста, про карбид кремния. Из чего сделан притир? Какая СОЖ? С шаржированием или без?
цитата:
Originally posted by Mikhail_Art:
А под бритвы- какая ширина оптимальна?
Когда лезвие во время работы не уходит с притира.
цитата:
Originally posted by Gvozdodёr:
Расскажите, пожалуйста, про карбид кремния. Из чего сделан притир? Какая СОЖ? С шаржированием или без?
О карбиде кремния полно в интернете и литературе.
О притирах достаточно в этой теме.
СОЖ на притирах не применяю. применяю стеарин, бензин. Иногда трансформаторное масло или уайт-спирт.
Пасту с бензином или уайт-спиртом.
А насколько мелкое зерно способен удерживать притир из оргстекла или МДФ?
цитата:
Originally posted by Komimort:
Вчера наткнулся на фольгированный текстолит, уже слегка отполированный шкуркой на 2000, и в голове включилось, что медь тоже можно использовать для притира.
Пробовал текстолит, получились царапки, т.к. он - неоднороден. И еще - поверхность очень "скользкая", трудно различать отклик - как нож по ней, как-то мало-инфомативно скользит.
Использовал нечто другое, типа - более однородное. Там отклик легче поймать, и царапок ненужных нет.
Вот - как на фото: http://www.ru.all.biz/img/ru/catalog/2198409.jpeg
ГЕТИНАКСЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЛИСТОВЫЕ
http://www.ru.all.biz/getinaks...ovye-bgg1074429
Появилась возможность приобрести новые плиты поверочные 250х250 гранит и чугун по цене около 2000р за штучку что лучше взять для притира?
цитата:
Originally posted by Шмыга1:
Появилась возможность приобрести новые плиты поверочные 250х250 гранит и чугун по цене около 2000р за штучку что лучше взять для притира?
чугун.
Благодарю Николай
Всем доброго времени суток. Тему прочитал, спасибо всем за полезную информацию. По ссылке уважаемого форумчанина 1sniva не смог открыть несколько страниц, начиная со 2, а поэтому не понял каких размеров его притир. Кто может подскажите размеры его притира. Еще хотел бы попросить совета. Есть возможность изготовить притир из гранита либо из листовой меди 3 мм с подложкой текстолита. Какой притир предпочтительнее?
С уважением, Николай
цитата:
Изначально написано ученик1955:
По ссылке уважаемого форумчанина 1sniva не смог открыть несколько страниц, начиная со 2, а поэтому не понял каких размеров его притир.
[/B]
Вопрос снимается, разобрался, тему просмотрел и притиры увидел. Рядом с чугунным притиром увидел медный притир в виде пластины, поэтому вопрос остался. Оправдано-ли на нем равнять нортоновску синтетику или лучше на гранитном.
С уважением, Николай
Выравнивание брусков адекватнее делать на свободном зерне. А уж финальную притирку тем более. Медный притир слишком мягок - свободный абразив будет в него шаржироваться. И износ притира будет весьма велик.
Ярослав, спасибо. Понял.
С уважением, Николай
Я не очень понял про метод 3х плит. А точнее одну небольшую деталь.
Когда мы притираем 2 плиты между ними находится абразивный порошок, разве он не будет шаржироваться в поверхность притиров?
Дело в том, что в дальнейшем на притире будет использоваться порошок с меньшим зерном. Не окажется ли в притире вкраплений зерна появившихся при выравнивании?.
Если Вам нужно избежать шаржирования, то нужно использовать метод шабрения. Метод 3 х плит работает и там.
С другой стороны, если Вы собираетесь работать с зерном например М5, то и плиты доводить не менее такого же зерна, а то и более мелким. Но это мое логическое размышление, не более.
Встречал совет , притир в самом конце потереть твердым камнем, типа Арканзаса, что поможет затупить шаржированные частицы
quote:
в дальнейшем на притире будет использоваться порошок с меньшим зерном
для притирки плит нужно использовать тот же порошок что будет применяться в дальнейшем для доводки изделия.
Скажите, пожалуйста, а изолента на обушке бритвы и стеклянный притир - это вещи совместимые или нет?
quote:
Приобрел притир из габбро-диабаза на попробовать (брал в рубанках.нет). Кто-нибудь использует такое? Какие впечатления?
вот тут было обсуждение, но мало информации:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=9184.5500
так что вы первопроходец похоже
сам хотел как-то взять, но подумал побьет почта
quote:
Originally posted by vovchiklj:
Евгений, на мой взгляд, Вы слишком категоричны.)
В качестве примера задал Вам уточняющий вопрос про чугун, являющиеся самым распространеным материалом для притиров в промышленности.
Но Чугун теряет эффективность на зерне тоньше 20мкм, а для зерна тоньше 5 мкм не рекомендуется по причине потери шаржируемости. На тонком зерне Чугун можно использовать только полусвязанным, когда зерно размазывается по рельефу притира как на матированном стекле...
----------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/