Заточка режущего инструмента
Все, что вы хотели узнать о притирах, но боялись спросить
quote:Изначально написано nakayamastone:
Хочу вырезать себе несколько стеклянных притиров для паст ДиаЛюкс.Читал о некой хитрости обработки их краёв. Обычно стёкла для притикки камней на порошке КК обрабатываю алмазными пластинами Зубр 200/300/400/600 гридностями.
Нужно ли обрабатывать края стеклянного притира алмазами большей гридности?
Если да, то какие гридности докупить?
Боковины пофигу как обработать. Лишь бы не резали руки. А вот _рёбра_ с рабочей поверхности на боковину - необходимо сделать как можно аккуратнее и глаже.
Учитывая, что пятно контакта там маленькое, это вполне нормально делается на порошках КК и после грубой алмазной пластины, которой обдираем боковины. Ею несколько раз проходим, стачивая вершинку грани, а потом, уже притирая стекло, обрабатываем грани и радиусы наводим, так же тонко, как рабочую поверхность, если не тоньше. Дмитрич рекомендовал их доводить тоньше даже, чем рабочую поверхность:
quote:Изначально написано dmitrichW:
Притир из стекла это классика, однако... все ребра должны быть округлены и отполированы в зеркало, и не каких щербатин на них быть не должно, не каждый удосужится это сделать, но иначе не поймете откуда косяки на подводах....
Да, и диалюкс я бы не рекомендовал - поганенькие пасты для ручной обработки. Многие профи давали такой отзыв - это не только моё мнение.
И гриТность - а не гриДность. От "Grit".
Вы же не говорите "зерниЗДость"?))
Острые грани стекол я обрабатываю просто наждачкой, примерно 150 грит, которую прилаживаю на деревянный брусок
Если речь о том, чтобы убрать острую кромку у стекла. То края стекла отлично обрабатывается советским бруском АО связка СТ.
quote:Изначально написано Nikolay_K:
зачем?края никак на процесс доводки на влияют.
Только из безопасности, чтобы пальцы себе не порезать
quote:Originally posted by 5diezov:
Вопрос только, подойдет ли карбид кремния, не будет ли он шаржироваться?
подойдёт.
quote:Originally posted by nakayamastone:
Нужно ли обрабатывать края стеклянного притира алмазами большей гридности?
зачем?
края никак на процесс доводки на влияют.
Хочу вырезать себе несколько стеклянных притиров для паст ДиаЛюкс.
Читал о некой хитрости обработки их краёв. Обычно стёкла для притикки камней на порошке КК обрабатываю алмазными пластинами Зубр 200/300/400/600 гридностями.
Нужно ли обрабатывать края стеклянного притира алмазами большей гридности?
Если да, то какие гридности докупить?
В общем пытался я сделать притиры из чугунной плиты от какого то нагревателя, шлифанули мне их на плоскошлифе.
Поверхность с выпуклостью сверху, на может 0,3мм, патался притереть их на алмазной пасте(понимаю что не желательно), часа 4 потратил и толку как мне показалось совсем мало. Размеры притиров 110*80мм.
Шлифанул на другом плоскошлифе, думал ровнее будет, но нет, тоже самое.
Как отличить притирочную плиту от поверочной, для меня так и осталось загадкой, как и для большинства я так понял.
Попалась в продаже совсем дешево, естественно старая, но не пользованная плита в масле 220*150мм. Какой у нее чугун неизвестно.
Разрезал ее на три по 70*150 плитки, плоскость у них достаточно хорошая но есть небольшой просвет.
Информацию из шапки прочитал. Притирать собираюсь методом трех плит. Абразив для притирки планирую м14.
Вопрос только, подойдет ли карбид кремния, не будет ли он шаржироваться?
Притиры бывают и гладкие, и с канавками. С канавками удобны для грубых паст и некоторых работ типа выравнивания спинки стамески, подошвы рубанка. Гладкие удобны для доводки.
Как отличить тип по фото я не знаю.
Тут вопрос скорее как отличить их при покупке.
В идеале отличить по фото.
На чипе путаница вышла со структурой канавок, одни говорят что с канавками это притиры, другие что только с нерегулярными(не ровными) притиры а остальные разметочные, третьи что с канавками любыми разметочные.
Проверочные рекомендуют делать из более твердых марок чугуна, тех же, из которых делают стинины и основания станков, притиры - из менее твердых, точнее других по структуре.
По-моему у Честнова в книге это есть или у Оснаса.
Может тут кто до истины докопался?
Ибо на чипе не докопались:
http://www.chipmaker.ru/topic/3462/
Известно только что есть поверочные/разметочные и притирочные, разница у них в твердости.
А вот какие где, как отличить не понятно.
quote:Зеркальные подводы не люблю
Я не совсем правильно написал в предыдущем сообщение.
Хочу сам клин полностью заполировать, отсюда вопрос.
А зеркальные подводы тоже не мое.
quote:Изначально написано Roscha:
Буду признателен за совет.Насколько я понял, для создания зеркала на клине, чугунные притиры используются на грубых пастах до 20/14. ...
Зеркальные подводы не люблю, но оин раз ради интереса попробовал...
Чугунными притирами пасты : 10/7 , 5/3.
конечная полировка торец деревянного бруска паста 5/3
quote:Изначально написано 5diezov:
Добрый день.
...
Можно ли в качестве притира использовать плиту поверочную, разметочную?
...
...
Как отличить поверочную плиту от притирочной?
...
Читали здесь? http://www.chipmaker.ru/topic/3462/page__st__40
Буду признателен за совет.
Насколько я понял, для создания зеркала на клине, чугунные притиры используются на грубых пастах до 20/14. Далее нужно использовать более пластичные притиры. Можно в качестве следующего шага использовать латунные притиры? И если да, то до какой пасты, например до 5/3?
Добрый день.
Хочу купить притир, для заточки ножа микротома.
В связи с чем возникли вопросы на которые я не смог найти однозначного ответа.
Можно ли в качестве притира использовать плиту поверочную, разметочную?
Я так понял что притирочные плиты делаются из серого чугуна и он мягче плит поверочных и разметочных.
Как отличить поверочную плиту от притирочной?
На некоторых плитах, я так понял именно притирочных, нанесена разметка в виде квадрата, ромба или нерегулярная.
На сколько глубоки бороздки разметки?
Как эти бороздки будут мешать при притирке ножа?
Можно ли притир Нарезать болгаркой на нужные размеры?
quote:Изначально написано Komimort:...Это лучше делать на твердых притирах довольно грубым зерном.
...
Только эта операция называется шлифование.
И почему только давольно грубым зерном?
quote:Изначально написано Komimort:
...У чугунных подошв рубанков поверхность гораздо хуже (или мне такие умученные рубанки достались).
...
Вот результат шабрения небольшого рубанка(18х5 см). Правда ему уже досталось и ржавчины и царапин.
Потер поперек камнем, чтобы оценить неровность поверхности после шабрения. Подошва ничем после шабрения не шлифовалась.
Хочется привлечь внимание, что навыки шабрения не менее полезны, как и заточка инструмента.
Ну почему нет? Прежде чем полировать мягкими полировальниками нужно убрать неровности. Это лучше делать на твердых притирах довольно грубым зерном.
Кстати, приехали пластины для гриндера - геометрия отличная. Поверхность требует доводки, облой на гранях, но это уже несложно убрать. У чугунных подошв рубанков поверхность гораздо хуже (или мне такие умученные рубанки достались).
quote:Изначально написано madmanz:
...чугунный притир для достаточно грубой полировки ...
Чугунные притиры не используются для полировки.
Для полировки используются полировальники изготавливаемые из мягких эластичных материалов.
стр 92 П.И. Ящерицын А.Г. Зайцев А.И. Барботько. Тонкие доводочные процессы обработки деталей машин и приборов.
Рыбак+охотник, по Вашей ссылке и ко мне эти притиры приехали. Далее стекло, наждачная бумага 320-600-1200, час времени, один притир готов. Но нужно отдавать отчет, что это чугунный притир для достаточно грубого шлифования и доводить его тоньше, предполагаю, совершенно бессмысленная затея. Поиск же полноценного чугунного притира для каких-то более серьезных задач - я бы наверное не стал бы тратить на это время и силы. Хороший притир будет стоить как Крымский мост, а притир из утюга или крышки бачка унитаза (и чугуна +- по качеству), то лучше уж на обычном стекле работать.
quote:Originally posted by Рыбак+охотник:
Как Вы думаете, а шкурками на стекле можно будет пошабрить ?
пробовал как-то... производительность оказалась неприемлемой.
Совершенно.
Настолько медленно, что и после 2 часов даже намёка на прогресс не увидел.
В общем отказался от этой идеи.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
но зато никаких доп.затрат.
К плите давно присматриваюсь и прицениваюсь, а камней пока еще нет,вернее есть, но конечно не те.
Как Вы думаете, а шкурками на стекле можно будет пошабрить ?
quote:Originally posted by vovchiklj:
Посмотрите на ютубе обработка шабрением (scraping).
Для доводки плоскостности поверхности ничего лучше не придумано.
шабрение --- это очень хорошо,
но ему ещё надо научиться
и там тоже есть свои ньюансы и в плане техники и в плане самоконтроля,
чтобы плоскостность не нарушить.
Для этого и оснастка помимо шабера нужна, как минимум плита поверочная, синька и рамка.
и не за 15 минут это всё осваивается...
---
в тех случаях, где нужно с минимальными заморочками подровнять поверхность можно просто притереть чугун на обычных камнях для заточки.
Я как-то делал это на NANIWA CHOSERA ( #1000 ).
оно, конечно грязно и требуются меры предосторожности, чтобы чугун не поржавел, но зато никаких доп.затрат.
quote:Изначально написано Рыбак+охотник:
...
Тогда возникает вопрос-как доводить притиры ?Ведь пока доведешь, плитки нахватают алмазов размеров всяких разных.
Посмотрите на ютубе обработка шабрением (scraping).
Для доводки плоскостности поверхности ничего лучше не придумано.
Да, есть высокоточные станки, но у них есть предел точности, и есть ли они у Вас под рукой?
Притирка абразивом, да - тоже возможна , только она малоэффективна по скорости и целесообразна только на последних этапах конечным зерном, на котором собираетесь работать.
Боже упаси, Вас , использовать зерно алмазов для шлифовки притиров!
Я перепробовал все описанные и какие нашел в интернете способы расшаржировать чугун от алмазов (кроме заводских ультразвуковых ванн) - ничего не помогло.
quote:Originally posted by Рыбак+охотник:
Тогда возникает вопрос-как доводить притиры ?Ведь пока доведешь, плитки нахватают алмазов размеров всяких разных.
кто ж мешает доводить на КК вместо алмазов?
Покупатель притиров высказал :Единственный момент, рабочая плоскость не доведена, т.е. на данный момент работать ими не возможно!
Продавец ответил :поверхность из под скоростной фрезы, но в любом случае я стараюсь на рабочей плоскости сделать частоту обработки выше.
forummessage/189/18
Тогда возникает вопрос-как доводить притиры ?Ведь пока доведешь, плитки нахватают алмазов размеров всяких разных.
quote:Originally posted by Komimort:
А для доводки под тонкое зерно везде читал рекомендации про стекло и пластик,
у меня неплохие результаты дают МДФ и стекло
стекло с алмазными порошками от 3/2 и мельче
МДФ подходит для тех случаев, когда пятно контакта достаточно большое.
Там, где фаска имеет ширину порядка 1мм или шире.
Ну дык и я про что - ходит по народу рекомендация, что если чуген "дикий", всё-таки, то в общем случае 20...30мкм, не тоньше (если хотим работы шаржированностью, а не катающимся зерном. и это всё-таки для алмазов, мне кажется такое разделение в работе наиболее чувственно).
А так, конечно - стекло и т.д. под тонкие дела...
Ну я знаю на что иду, и знаю, что люди пользуются успешно притирами из "дикого" чугуна. У чугуна есть одно большое преимущество - стойкость к истиранию. Даже керамика и гранит чувствительно изнашиваются со свободным зерном.
А для доводки под тонкое зерно везде читал рекомендации про стекло и пластик, сам пользуюсь, кроме стекла, яшмой, арканзасами и керамикой, но не с алмазами.
Угу, и понять, померяв, что твой чугунный притир, например, имеет графитные лунки в 60...40 мкм, а остальное "от лукавого"..., (7...1 мкм), нет? А так продолжаешь верить... и доводить на крокусе...
И даже получается, ить, иногда, нет?
имея микроскоп и немного смекалки можно изучить
свои чугунные изделия и определить типа чугуна, форму и приблизительный размер графитных включений.
Евгений_Е:
У Ящерицына (стр.81) есть отсылка к Улегину и Огородникову "Влияние графита и термической обработки на качество шаржированных чугунных дисков", в сборнике "Алмазы" М НИИМАШ 1974, где утверждается, что для шлифования (алмазами) размеры графитовых включений (в чугуне) должны быть 4...7мкм, а при доводке - 1,5...4мкм. (Зерна паст/порошков должны быть соразмерны лункам графита).*\размеры глобул ошибочны - см PS ниже, а 1,5...7мкм это среднеквадратичное отклонение размеров зерен относительно размеров глобул\.
То есть (интерпретируя) чугунный притир нужно изготавливать (ТО) таким образом, чтобы соблюдались размеры (и формы) графита под определенный размер частиц, которые в будущем будут использоваться для притирания деталей (РК бритвы например).
Если брать это за догму, тогда вопрос - много ли сейчас делается/есть на руках притиров именно для тонкой доводки, то есть с глобулами графита 1,5...4мкм?
Ещё вопрос - а вот как в таких - 1,5..4мкм дырах/лунках (от графита) будут удерживаться зерна совсем тонких порошков (ну крокус, тонкий люксор...)
Потому "дикий" чугунный притир (без контроля над размерами графита при изготовлении)и, возможно по-этому, вроде, Дмитрич писал (вроде), что "не более 20...30 мкм" даёт чугунный притир при доводке /по правильному если/... (ну от нынешних производителей, см выше...)
Ну либо пусть нынешние производители чугунных притиров (рацуха!) померяют у своих притиров лунки графитные (во что не верю, но...)
А вот если бы они их вымеряли как-то и начали бы продавать притиры, например под конкретные размеры порошков, тогда - да - одни под заточку, другие - под шлифовку, третью под тонкую доводку и т.д. /я имею ввиду распределение притиров по тонкости заточки/доводки ... с разными ТМО при изготовлении/, нет?
*PS
извиняюсь за допущенную ошибку в тексте: "1,5...4 мкм и 4...7мкм" это не размер глобул, а допустимое среднее квадратичное отклонение размеров глобул, как я понял от размеров шаржируемых зерен паст\порошков...
то есть,исходя из этого, минимальные размеры глобул графита не могут быть как минимум 1,5мкм...4мкм, так как это всего лишь отклонение размера отверстия, а значит сам размер глобул будет хотя бы раза в 2 больше...
А никто и не заметил...
Евгений_Е
У Ящерицына (стр.81) есть отсылка к Улегину и Огородникову "Влияние графита и термической обработки на качество шаржированных чугунных дисков", в сборнике "Алмазы" М НИИМАШ 1974, где утверждается, что для шлифования (алмазами) размеры графитовых включений (в чугуне) должны быть 4...7мкм, а при доводке - 1,5...4мкм.
То есть (интерпретируя) чугунный притир нужно изготавливать таким образом, чтобы соблюдались размеры (и формы) графита под определенный размер частиц, которые в будущем будут использоваться для притирания деталей (РК бритвы например).
Если брать это за догму, тогда вопрос - много ли сейчас делается притиров именно для тонкой доводки, то есть с глобулами графита 1,5...4мкм?
Потому "дикий" чугунный притир (без контроля над размерами графита при изготовлении)и, возможно по-этому, вроде, Дмитрич писал (вроде), что "не более 20...30мки" даёт чугунный притир при доводке...
Понятно, спасибо за информацию.
Не только у Юры продаются - Северная Артель тоже какое то время выпускала ( сейчас не в курсе)
У меня есть пару притиров 150х50 и 200х40 - пользуюсь изредка - в основном с Люксором
С плоскостью у Чугуна не очень хорошо - при изготовлении его как правило выгибает в небольшую дугу - поэтому приходится выравнивать - честно говоря я особо не могу сказать что очень тяжело - ровнял на шкурках приклеенных к столу - потом на КК на поверочной плите доводил - на свободном зерне доводиться хуже значительно - ну и + графитовый шлам быстро салит шкурку и забивает порошок КК
В барахолке продают чугунные плитки для гриндера, например, Юра chyuck. Кто-нибудь пользовался?
Не ручными притирами, а именно плитками. Как у них с плоскостностью, тяжело ли выравнивать?
quote:Originally posted by Nikolay_K:
таких книг было две --- Ящерицын и Оснас.Была ещё одна большая по лекально-слесарному делу ( Дмитрич на неё давал тоже ссылки ).
Так, что пространство поиска не велико.
Спасибо!
Все, что читал, у меня сохранилось. Постепенно найду источник моих убеждений и заодно соберу другие мысли на этот счёт. К примеру сегодня у Ящерицина нашёл рекомендацию для грубых порошков чугун + сталь, для средних чугун, а для тонких чугун + медь + ещё кучу материалов. Но я помню табличку с материалами и постараюсь её найти...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Изначально написано Евгений_Е:
Вы пасты тщательно смываете оставляя только шаржированное зерно или просто пользуетесь притиром как основой для намазывания пасты?
Я работаю в зависимости от ситуации. И это актуально для больших поверхностей! Если мне надо сформировать режущую кромку, то только на чистом шаржированном металле, без остатков пасты.
Если мне нужно по максимуму сточить металл, наношу пасту , накатываю подшипниками и не убирая лишней пасты начинаю работать. В этом случае агрессивность выше.
При операции доводки, убираю весь шлам, протираю салфеткой смоченной в солярке, наношу смазку (либо масло , либо солярку) и тогда довожу поверхность. Агрессивность становится ниже, но чистота поверхности выше.
Все чисто визуально и умозрительно.
И да , притир с алмазами использую только для формирования геометрии, потом арканзас , яшма белоречит.
Почему я не использую другие пасты (КК, ГОИ).
Притир с алмазами после подготовки работает долго.
Из книги про пасту ГОИ, проводить деталью по одному месту следует не более 4 раз.(И.И. Августовский Паста ГОИ . Опыт ее применения в судоремонте. 1938)
С КК ситуация примерно такая же будет.
Я не хочу сказать, что это плохо. Но просто мне это до сих пор не подходило.
Еще добавлю от своего опыта.
Работа с чугунными притирами это абразивная гигиена в квадрате. При использовании алмазных паст в кубе.
Заранее извиняюсь за качество фото, кроме телефона под рукой ничего нет.
Фото притирочной плиты, была сделана для производства на заводе из поверочной плиты 250х250.
Ниже на картинке маркировка выбитая на этой плите.
Рабочие поверхности боковые . Убранная часть плоскости посредине , по моим предположениям для абразивной гигиены между двумя размерами зерен.
На следующем фото еще мои притиры сделанные самостоятельно из подручного чугуна.
- 2 большие плитки - распиленная пополам дверь печки.
- поменьше плитка кусок от чугунной сковородки
- уголок железный, работает , но постепенно вытирается. Использовал до появления чугунного притира при доводке шаберов из победита.
Пример доводки куска фрезы по металлу
quote:Originally posted by Евгений_Е:
Взял из рекомендованной вами книги. Которой из, сейчас не скажу, перечитал их вагон. Быстро не получится, но обязательно найду. В книге было о доводке и в том числе о притирах. Так же говорилось о шаржировании и способности притиров шаржироваться, а не работать на свободном зерне.
таких книг было две --- Ящерицын и Оснас.
Была ещё одна большая по лекально-слесарному делу ( Дмитрич на неё давал тоже ссылки ).
Так, что пространство поиска не велико.
---
способность чугуна удерживать зерно определяется его структурой
( бывает серый чугун, ковкий и т.п., много разных видов )
и очень желательно такие фразы давать в контексте и со ссылкой
на первоисточник, чтобы не получилось "испорченного телефончика"
так как в книге речь могла идти об определённом виде чугуна,
а не о чугунных притирах в целом.
quote:Originally posted by vovchiklj:
Уже год пользуюсь притиром с завода пастами 5-3 и 10-7 . На притире была выбита маркировка 7-1. По моим впечатлениям изначально она соответствовала размеру зерна
Вы пасты тщательно смываете оставляя только шаржированное зерно или просто пользуетесь притиром как основой для намазывания пасты?
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Присоединяюсь к вопросу Николая.
Уже год пользуюсь притиром с завода пастами 5-3 и 10-7 . На притире была выбита маркировка 7-1. По моим впечатлениям изначально она соответствовала размеру зерна. Позднее выложу фото.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
откуда Вы взяли эту информацию?можете дать ссылку?
Взял из рекомендованной вами книги. Которой из, сейчас не скажу, перечитал их вагон. Быстро не получится, но обязательно найду. В книге было о доводке и в том числе о притирах. Так же говорилось о шаржировании и способности притиров шаржироваться, а не работать на свободном зерне.
Именно под влиянием этой книги я пытался использовать алмазные пасты на меди, латуни, дюрали, луженых пластинах, свинце и других материалах.
Из большого круга перепробованных мной непроминающихся материалов оказался самым удобным торцевой спил сосны...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Originally posted by Евгений_Е:
Чугун теряет эффективность на зерне тоньше 20мкм
откуда Вы взяли эту информацию?
можете дать ссылку?
quote:Originally posted by vovchiklj:
Евгений, на мой взгляд, Вы слишком категоричны.)
В качестве примера задал Вам уточняющий вопрос про чугун, являющиеся самым распространеным материалом для притиров в промышленности.
Но Чугун теряет эффективность на зерне тоньше 20мкм, а для зерна тоньше 5 мкм не рекомендуется по причине потери шаржируемости. На тонком зерне Чугун можно использовать только полусвязанным, когда зерно размазывается по рельефу притира как на матированном стекле...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Приобрел притир из габбро-диабаза на попробовать (брал в рубанках.нет). Кто-нибудь использует такое? Какие впечатления?
вот тут было обсуждение, но мало информации:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=9184.5500
так что вы первопроходец похоже
сам хотел как-то взять, но подумал побьет почта
Скажите, пожалуйста, а изолента на обушке бритвы и стеклянный притир - это вещи совместимые или нет?
quote:в дальнейшем на притире будет использоваться порошок с меньшим зерном
для притирки плит нужно использовать тот же порошок что будет применяться в дальнейшем для доводки изделия.
Если Вам нужно избежать шаржирования, то нужно использовать метод шабрения. Метод 3 х плит работает и там.
С другой стороны, если Вы собираетесь работать с зерном например М5, то и плиты доводить не менее такого же зерна, а то и более мелким. Но это мое логическое размышление, не более.
Встречал совет , притир в самом конце потереть твердым камнем, типа Арканзаса, что поможет затупить шаржированные частицы
Я не очень понял про метод 3х плит. А точнее одну небольшую деталь.
Когда мы притираем 2 плиты между ними находится абразивный порошок, разве он не будет шаржироваться в поверхность притиров?
Дело в том, что в дальнейшем на притире будет использоваться порошок с меньшим зерном. Не окажется ли в притире вкраплений зерна появившихся при выравнивании?.
Ярослав, спасибо. Понял.
С уважением, Николай
Выравнивание брусков адекватнее делать на свободном зерне. А уж финальную притирку тем более. Медный притир слишком мягок - свободный абразив будет в него шаржироваться. И износ притира будет весьма велик.
цитата:Изначально написано ученик1955:
По ссылке уважаемого форумчанина 1sniva не смог открыть несколько страниц, начиная со 2, а поэтому не понял каких размеров его притир.
[/B]
Вопрос снимается, разобрался, тему просмотрел и притиры увидел. Рядом с чугунным притиром увидел медный притир в виде пластины, поэтому вопрос остался. Оправдано-ли на нем равнять нортоновску синтетику или лучше на гранитном.
С уважением, Николай
Всем доброго времени суток. Тему прочитал, спасибо всем за полезную информацию. По ссылке уважаемого форумчанина 1sniva не смог открыть несколько страниц, начиная со 2, а поэтому не понял каких размеров его притир. Кто может подскажите размеры его притира. Еще хотел бы попросить совета. Есть возможность изготовить притир из гранита либо из листовой меди 3 мм с подложкой текстолита. Какой притир предпочтительнее?
С уважением, Николай
Благодарю Николай
цитата:Originally posted by Шмыга1:
Появилась возможность приобрести новые плиты поверочные 250х250 гранит и чугун по цене около 2000р за штучку что лучше взять для притира?
чугун.
Появилась возможность приобрести новые плиты поверочные 250х250 гранит и чугун по цене около 2000р за штучку что лучше взять для притира?
цитата:Originally posted by Komimort:
Вчера наткнулся на фольгированный текстолит, уже слегка отполированный шкуркой на 2000, и в голове включилось, что медь тоже можно использовать для притира.
Пробовал текстолит, получились царапки, т.к. он - неоднороден. И еще - поверхность очень "скользкая", трудно различать отклик - как нож по ней, как-то мало-инфомативно скользит.
Использовал нечто другое, типа - более однородное. Там отклик легче поймать, и царапок ненужных нет.
Вот - как на фото: http://www.ru.all.biz/img/ru/catalog/2198409.jpeg
ГЕТИНАКСЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЛИСТОВЫЕ
http://www.ru.all.biz/getinaks...ovye-bgg1074429
А насколько мелкое зерно способен удерживать притир из оргстекла или МДФ?
цитата:Originally posted by Mikhail_Art:
А под бритвы- какая ширина оптимальна?
Когда лезвие во время работы не уходит с притира.
цитата:Originally posted by Gvozdodёr:
Расскажите, пожалуйста, про карбид кремния. Из чего сделан притир? Какая СОЖ? С шаржированием или без?
О карбиде кремния полно в интернете и литературе.
О притирах достаточно в этой теме.
СОЖ на притирах не применяю. применяю стеарин, бензин. Иногда трансформаторное масло или уайт-спирт.
Пасту с бензином или уайт-спиртом.
цитата:Изначально написано dmitrichW:Основную, окончательную, иногда, но редко, провожу притирами, только с электрокорундом, карбидом кремния
Расскажите, пожалуйста, про карбид кремния. Из чего сделан притир? Какая СОЖ? С шаржированием или без?
75, удобнее будет
цитата:Originally posted by dmitrichW:
Очень хорошее решение относительно бритв, и только бритв.
А под бритвы- какая ширина оптимальна? Северная Артель делает стандартной ширины 50 мм, может сделать 75 мм. Что предпочтительнее?
Давно думаю приобрести чугунный притир, но пока не до этого. Вчера наткнулся на фольгированный текстолит, уже слегка отполированный шкуркой на 2000, и в голове включилось, что медь тоже можно использовать для притира. Текстолит - толщина 1,6 мм, медь 35 микрон. Структура у него клетчатая - почти как на чугунных плитах.
Наклеил кусок на МДФ. Не долго думая нанес алмазную пасту 0,5/0. Попытался шаржировать обушком ножа из быстрореза. Попробовал нож из нержи, AUS-8. Вполне себе работает, но шаржируется плохо. Позже попробую с алмазами покрупнее.
Для хрома решил взять не медь, а G-10 - тот же текстолит. Так же наклеил полосу на МДФ и нанес окись хрома 0.3мкм с маслом. Съем металла очень неплохой - на голубом G-10 хром был практически не заметен, так, легкая зелень, но уже через два десятка движений появилась чернота от снятого металла. Результат в микроскопе 100х я бы сказал не хуже, чем дает мой гуанси, но работа шла быстрее. Работать удобнее, чем на бумаге или коже - можно работать на зерно.
Уважаемые коллеги, в этой теме описал самодельный притир на основе окиси меди и ортофосфорной кислоты.
forummessage/224/63
Его пробовал применять для доводки бритв - впечитления остались очень хорошие.
Добавлю к предыдущему посту.
Электрокорунд, специально для бритв, отмучивал сам в бензине, через это имел четкое представление о величине зерна и не сомневался в однородности. Строгая абразивная гигиена обязательна.
цитата:Originally posted by Mikhail_Art:
После чего в голове мысль заказать три притира, довести промеж собой и весь цикл провести на них.
Очень хорошее решение относительно бритв, и только бритв. Бритвы на притирах раньше затачивал полностью от обдирки до доводки электрокорундом, но на выходе, перед ремнем, всегда оставался сланец. Потом появились водники.
На ножах, после того как появились крыши и крючки, притирам оставил только доводку.
Иногда, по желанию заказчика, довожу притирами заточные подводы перед доводкой, тонкой алмазной пастой АСМ, АСН, как получится, начинаю с голубой заканчиваю желтой, для придания подводам зеркала. Работаю малыми притирами на крыше, притир на рамке, движения вдоль РК. Далее, увеличив угол, выполняю доводку камнями - водниками, арканзасами и т.д., иногда заканчиваю доводку стеклянными притирами с прокаленным глиноземом.
Основную, окончательную, иногда, но редко, провожу притирами, только с электрокорундом, карбидом кремния или суспензией с водников.
цитата:Originally posted by dmitrichW:
На притирах ведется доводка.
Вы как- то писали, видимо давно, что в основном оперируете притирами. Как я понял- чуть ли не на всех этапах. У меня видимо из- за не идеальной плоскости долго не получалось бритву с широкими подводами хорошо заточить, довести получилось на стекле- подумал что из- за ровной поверхности на РК вышел. После чего в голове мысль заказать три притира, довести промеж собой и весь цикл провести на них. С точки зрения Вашего опыта- это нормальное решение? Или вобще смысла не имеет- водные камни, а потом стекло/сланец?
цитата:Originally posted by Gvozdodёr:
чтоб полный цикл заточки провести можно было?
На притирах ведется доводка. Отсюда и подбор абразива.
Обдирку и оформление подводов можно делать на притирах, но не увлекаюсь этим - точило, камни и алмазные бруски использую.
Использую притиры ещё для исправления поверхности спусков от волны и неровностей перед полировкой.
О подборе абразивов трудно дать рекомендации, всегда пробую, начинаю с тонкого, наблюдаю за исчезновением предыдущих рисок посе чего окончательно выбираю цепочку абразивных порошков.
Затупил бритву на сланце до блеска РК и поточил на притире из оргстекла. Точил на порошке карбида кремния с каплей масла. Порошок F500 - это вроде по размеру зерна как 1000-ник. Но состояние РК после него куда как лучше. Под микроскопом разглядел несколько малюсеньких зазубрин, тогда как после тысячника РК была ну просто драная. Под ногами, получается, валялась у меня замена воднику? Работать на притире мне намного больше понравилось. Какие порошки мне еще понадобятся по размеру, чтоб полный цикл заточки провести можно было? Есть ещё только F1200.
СПАСИБО!!!
этот метод мне подвластен, порошок и вОдовка есть!
цитата:Originally posted by Alex_klg:
крокус не подойдет?
Один раз наблюдал как иностранные спецы использовали крокус для щабрения.
Это была не краска, но очень жидкая эмульсия на водно спиртовой основе.
Они тампоном наносили эту хрень на поверхность, которую надо отшабрить, очень тонким слоем просто натирали и ждали пока высохнет. Получалось очень яркое покрытие. На эту поверхность опускали контрольную плиту и двигали. Получались блестящи пятна контакта с которых стерлась краска.
Это один из вариантов точного шабрения и называется он "по блеску".
Крокус нужен был чтоб пятна лучше были видны.
Владимир Дмитриевич, Спасибо огромное!
Примерно к такому решению я и пришел практически - растирать и замешивать, технологию собирался придумать по ходу пьесы)
Один вопрос - крокус не подойдет? он вроде достаточно тонок, только в тонком слое почти невидим в суспензиях.. тут у нас снега подсыпало, а я недопереобут - на задней оси летние катки..
цитата:Originally posted by Nikolay_K:
Так нужна ли "синька"?
Николай, таки да. Мне синька нужна, определенно.
Спасать всю плоскость я не готов, а пятнышки можно и подчистить, если есть)
насчет шабрить"" эту громадину пока поглядим, а поверку плоскости я сделать хочу. Ежели окажется все культурно по неработавшей новой плите 1-го класса (а блин чуть-чуть да помещается в диагональ ее) оставлю его для работы. Если криво - что застрелись - распилю к чертовой матери на кирпичики, доведу плоскости и распродам (чтоб компенсировать затраты), а себе поищу новый блин.
Просто меня не устроит неведомой формы поверхность такого класса стойкости и кошерности
болеем-с!)
цитата:Originally posted by Nikolay_K:
Так нужна ли "синька"?
Согласен.
Для проверки на "пятно контакта" требуется контрольная поверхность на которую эта краска наносится и относительно её идет поверка.
Поверка может проходить с нанесением краски на проверяемую поверхность, далее лекальной (поверочной) линейкой проводят по поверхности на контакте краска снимется.
http://www.rekon-izhora.ru/publication/slesar/42/index.html
одного в этой истории не могу понять --- чугун он нормально шабрится...
но керамику никаким шабером не возьмёшь... её если только доводить на порошках
и для этого для грубого контроля хватит обычной карандашной сетки.
Так нужна ли "синька"?
Долго искал для себя краску для контроля прилегания поверхностей. Да так и не нашёл. Пришлось разрабатывать самому. Многие просили рецепт.
Скажу сразу - готовится краска по технологии растирания художественных красок для чего применял зеркальное стекло 500Х500мм на стальной плите или твердом основании - оно служило мне палеткой, а курантом, списанное плоскопараллельное контрольное стекло.
Типа как это
http://www.lab-tech.ru/shop/iz...klyannye_pi-60/
Или купить
http://www.peredvizhnik.ru/cat...iraniya_krasok/
Подойдет любое твердое изделие имеющее плоское основание.
Еще нужны, как минимум, 2а шпателя, самых тонких, можно приспособить лезвие от безопасной бритвы.
И впередкак здесь начиная с 3:15.
http://www.youtube.com/watch?v=bPVqHpCvW04
или здесь
http://www.youtube.com/watch?v=LSo_qmZS8xU
Вот рецепт
Пигмнгты (Порошки) - Берлинская лазурь (железная лазурь),
можно фталоцианиновый синий или зеленый.
Можно и другие, но тонкодисперсные и имеющие высокую укрывистость.
Масло оливковое, лучше прогорклое и слитое с отстоя в которое добавлял несколько капель гвоздичного, чтоб дальше не портилось при хранении красок.
На стекло сыпьте пигмент и рядом капаете масло, замешиваете шпателем до нужной густоты, добавляя пигмент или масло, дальше курантом чем дольше тем лучше. Собирайте шпателями в баночку с плотной крышкой.
Наносится для контроля куском опалённого фетра или кожаным напаличником - палец от старой перчатки.
Даёт видимый слой меньше микрона.
Как измерял эту толщину могу рассказать но это уже другая история.
Удачи!
Николай, прости за офф. Снеси позже если хочешь.
Спасибо ,Николай!
Именно этого я искал. Берлинская лазурь, точно. И консистенция - нужная штука. А я жидкость нанес..
цитата:Originally posted by Alex_klg:
Люди добрые, ткните ссылочкой пожалуйста в то место, где описывается про состав ,нанесение краски и пятна на притире.Приспичило поверить новоприбывшего 12" Лапмастера керамического и уже голову поломал - никак не выходит.
Есть линейка ЛД-200 ровная, на просвет вся щель светится безбожно.
Есть плита в консерве 250х250 1-го класса. Нужна краска. Крокус на уайт-спирите попробовал безуспешно, ерунда получилась.
http://pereosnastka.ru/articles/priemy-shabreniya
http://www.webrarium.ru/korpys...hih-shaber.html
http://delta-grup.ru/bibliot/18/214.htm
по поводу "синьки" и где её добыть:
http://www.chipmaker.ru/topic/79353/
http://www.chipmaker.ru/topic/...%BD%D0%B8%D1%8F
Точно помню, что читал и книга именно эта есть на компе, но вопрос все равно задам
Люди добрые, ткните ссылочкой пожалуйста в то место, где описывается про состав ,нанесение краски и пятна на притире.
Приспичило поверить новоприбывшего 12" Лапмастера керамического и уже голову поломал - никак не выходит.
Есть линейка ЛД-200 ровная, на просвет вся щель светится безбожно.
Есть плита в консерве 250х250 1-го класса. Нужна краска. Крокус на уайт-спирите попробовал безуспешно, ерунда получилась.
Почти насухо нанес на чугун суспензию хрома 0,3 мкм, подсыпал крокуса, разровнял. Провел керамикой - края крашены ,середка белая. Долил для сырости бензина - все наоборот, середка красная, край белый.
Что я упустил???
цитата:Originally posted by Nikolay_K:
Это на ножах или на бритвах?
На ножах. Пластинку с суспензией прижимаю пальцем к клинку и работаю как шкуркой.
цитата:Originally posted by dmitrichW:
полиэтилена терофталата
Полиэтиле́нтерефтала́т (ПЭТФ) более известный как ПЭТ (PET) или лавсан.
https://ru.wikipedia.org/wiki/...%BB%D0%B0%D1%82
цитата:Изначально написано dmitrichW:
Из своего опыта.
Для отделочных работ применяю иногда тонкие пластинки из полиэтилена терофталата
Это на ножах или на бритвах?
Из своего опыта.
Для отделочных работ применяю иногда тонкие пластинки из полиэтилена терофталата - вырезаю плоские участки бутылок из него и покрываю суспензией с камней. Пробовал один раз с алмазной пастой.
цитата:Originally posted by Gvozdodёr:
Скажите, а как долго мягкие притиры из полимерных материалов держат форму? Сегодня пробовал оргстекло с карбидом кремния и маслом - ощущения приятные, признаков износа пока не увидел...
Хуже, чем чугун и керамика.
Стабильность можно улучшить, если использовать не чистые полимеры, а композитные материалы на их основе.
Скажите, а как долго мягкие притиры из полимерных материалов держат форму? Сегодня пробовал оргстекло с карбидом кремния и маслом - ощущения приятные, признаков износа пока не увидел...
цитата:Originally posted by Gvozdodёr:
Как такими притирами пользоваться-то?
очень аккуратно, точно удерживая угол и без лишнего давления
тогда всё получится, даже с притиром из МДФ который ещё мягче
обычная алмазная паста не подходит для таких притиров, она слишком густая
её надо либо разбавлять керосином,
либо использовать взвесь чистого порошка в бензине и затем добавлять олеинку, стеарин и керосин.
Попробовал "притир" из оргстекла. И ни фига не понял. Взял ровный кусок, намазал алмазной пастой и понаделал из "притира" стружки ножиком. Как такими притирами пользоваться-то?
цитата:Originally posted by Gvozdodёr:
Выяснилось, что обрезанный кусок стекла гораздо более плоский
У меня так было пока ее начал делать движения камня по стеклу так, чтобы камень (периодически) выходил за границу притира.
цитата:Originally posted by aptekar113:
Да никакие не применяли
Основной инструмент советской эпохи микрокорундовый брусок и ремень с пастой ГОИ.
для незамороченных людей как-то так и было
и они до сих пор так и живут, добавив в комплект ещё венёвские алмазы, пасту DIALUX и наждачные шкурки
а те, кто хотел и вникал находили и арканзасы и микрокварциты и бельгийские камни ( их можно было выловить в комиссионках ), были и те, кто пользовался притирами... вон тот-же Дмитрич и shiva много чего в те времена поперепробовали...
Да никакие не применяли
Основной инструмент советской эпохи микрокорундовый брусок и ремень с пастой ГОИ.
цитата:Изначально написано Gvozdodёr:
А что будет, если на матированное стекло нанести суспензию с помощью синтетического или натурального камня? Мотив - нелюбовь к выравниванию камней. Можно попытаться или не стоит?
Таки попробовал... Результаты пока невнятные. Но один положительный момент всё-таки есть. Выяснилось, что обрезанный кусок стекла гораздо более плоский, чем камень, который я ровнял. Вот, оказывается, где кроется моя проблема с непроточенностью различных участков РК. Камрады, скажите, какие притиры применялись для заточки бритв в советскую эпоху? Только металлические или ещё что?
для выравнивания камня заказал 300 мм х 300 мм (исходя из условия:
конструктивность
технологичность
эксплуатационность)
а вот для инструмента задумался...
цитата:Originally posted by Виталий_Л:
Притиры чугунные:
Размеры притира для выравнивания камня =
Размеры притира для доводки инструмента (ножа)=
Выражусь так, какие идеальные для работы?
для выравнивания камней --- чем больше тем лучше.
для остальных задач размеры и форма определяются геометрией инструмента, техникой работы и т.д. Однозначного универсального решения нет.
Притиры чугунные:
Размеры притира для выравнивания камня =
Размеры притира для доводки инструмента (ножа)=
Выражусь так, какие идеальные для работы?
Корпуса старых швейных машин изготовляли из литого чугуна марки СЧ-18-36 или СЧ-21-40.
Понял. Николай, благодарю за ответ.
Погуглил (не додумался сразу как запрос оформить правильно) и вылетела информация:
"Плиты чугунные служат верхним настилом для кухонных очагов и отопительно-варочных печей. Промышленностью выпускаются из серого чугуна в виде отдельных сплошных плит без конфорок, с одной, с двумя конфорками разного диаметра и составные плиты."
Очень даже бюджетный вариант
http://www.msstr.ru/offer/photo/45827/photo_1.html
У нас головки двигателей в одной конторе за 500 р шлифуют. Думаю, скоро будет у меня притир :-)
Если маловат размер - есть сплошные плиты без конфорок.
цитата:Originally posted by Zeya:
Промелькнула фраза у продавца то ли жаропрочный, то ли огнеупорный. Смотрел вики, там всякие разные виды чугуна перечислены, а про такой ничего. Хочу спросить, он на притиры годен?
надо брать образец, делать шлиф и смотреть под микроскопом как распределена графитная фаза. Для притиров лучше всего подходит серый чугун.
Вот пример того, как выглядит его поверхность: forummessage/224/13
ещё примеры:
http://www.apmtesting.com/test...s/ASTM-A247.php
http://foundry-sag.com/products/gray-iron-castings
http://www.georgesbasement.com...h_LombRes_I.htm
цитата:Originally posted by dmitrichW:
В таких случаях беру, пробую и делаю вывод.
я уже пробовал...
в общем основная проблема в том, что все эти бытовые изделия из чугуна имеют кривую и очень грубую поверхность.
Перешлифовать её без промышленного плоско-шлифовального станка в бытовых условиях я не смог.
Сделал вывод, что овчинка выделки не стоит.
Тем более, что сейчас есть возможность приобрести уже готовые притиры с отделанной поверхностью.
Хоть чугунные, хоть стальные.
Вот такие например:
http://rubankov.ru/shop/UID_64...te_20376mm.html
или вот такие:
forummessage/189/13
цитата:Originally posted by Gvozdodёr:
Можно попытаться или не стоит?
В таких случаях беру, пробую и делаю вывод.
Видел в хозмаге всякие причиндалы для печей (дверцы, заслонки,..,). Была в том числе и плита примерно 8 мм. толщиной и 70х120 см. Промелькнула фраза у продавца то ли жаропрочный, то ли огнеупорный. Смотрел вики, там всякие разные виды чугуна перечислены, а про такой ничего. Хочу спросить, он на притиры годен?
А что будет, если на матированное стекло нанести суспензию с помощью синтетического или натурального камня? Мотив - нелюбовь к выравниванию камней. Можно попытаться или не стоит?
а вот это чугунные притиры:
цитата:
это очень специфический притир
предназначен для японских стамесок и рубанков
чтобы выравнивать их плоскую сторону ( по-японски 裏 ( URA ), в общем там, где радиусная выборка )
как правило он стальной, а не чугунный
и его не следует рассматривать как универсальный притир для заточки.
URADASHI ( яп. 裏出し ) выглядит как-то вот так:
про URAOSHI(裏押し 
вроде я где-то уже подробно писал...
цитата:
Да. Японский канабан. Их с довольно грубым карбидом кремния продают, для заточки инструмента. Николай как- то выкладывал фото пары своих канабанов, медных- очень симпатишные.
quote:Originally posted by den_108:
Спасибо. Будет как гнёт для капусты работать.
выровнять вручную без плоскошлифовального станка даже площадь 120х30мм и то уже большая проблема... а 300x150, да ещё на стекле с карбидом кремния --- это и жизни может не хватить...
Спасибо. Будет как гнёт для капусты работать.
quote:Originally posted by den_108:
Принесли мне кусок железа толщиной 20 мм 300 х 150 мм, вырезанный из листа горелкой. Оч. тяжёлый. Имеются стёкла, карбид кремния. Как вы думаете, стоит ли заморачиваться и попробовать его выровнять или оно того не стоит?
нет, не стоит.
Здравствуйте. Принесли мне кусок железа толщиной 20 мм 300 х 150 мм, вырезанный из листа горелкой. Оч. тяжёлый. Имеются стёкла, карбид кремния. Как вы думаете, стоит ли заморачиваться и попробовать его выровнять или оно того не стоит?
Да даже если сильно ржавая - после часа работы все заблестит как новое)
Нам главное что, плоскость неубитую, а отделка на свободном зерне получится.
а камень так и так получит легкую сферичность со свободным зерном и это скорее плюс, если до шарика не доводить..
Будет достаточен любой - вы всё равно на суспензии порошка Карбида кремния ровняете - ТЕ между камнем и плитой прослойка которая класс точности нивелирует - даже есть чуть поржавленная будет - берите - ржавчина после первой же работы сойдёт
Спасибо aptekar113, за совет.
У меня появился новый вопрос, плиты идут с классом точности 0,1,2,3.
Третий номер будет достаточен для работы с камнями или необходим более точный вариант?
Спасибо
Интересно, гранитные поверочные плиты тоже с КК притирают методом 3х плит?
Или гранитные плиты так нельзя притереть с КК ровно, а только с алмазиками?
Я про то, что можно ли использовать ровные гранитные поверхности как притир непосредственно, или там некуда шаржироваться?
Для притирки как раз и нужна в рубчик - чтобы притираемая поверхность не прилипала
Только новая дорого - вон на Чипмейкере за гуманный ценник лежат дожидаются хоть 250х250 хоть и большего размера
http://www.chipmaker.ru/index....=lot&lot=291032
http://www.chipmaker.ru/index....=lot&lot=295427
http://www.chipmaker.ru/index....=lot&lot=295838
Сам такой пользуюсь и очень доволен
Привет форумчане !
Не смог найти на форуме ответ про то , какая плита должна быть для доводки арканзаса.
Посоветуйте :
http://www.vogel-mess.ru/shop/...hnyie-iz-stali/
или
http://www.vogel-mess.ru/shop/...o-dovodochnyie/
Вторая смущает из за ребристости. Или это нормально?
(ссылки взяты из поста Николая_К)
Спасибо!
Шол я с почты домой-смотрю рабочие чето в мешках ташат выкинуть-вывалилось у них подороге-подобрал , догнал еще набрал мнемного.
МДФ ламинирована желтым металлом 0,3мм -геометрия отличная.
Сам я по притирам не спец -если кому интересно могу почтой послать на "исследование" для общего блага -материал отделочный пологаю не очень дорогой, с 3/5 наверно уже можно попробовать?
Выглядит очень обещающе-жаль не медь
-
С Уважением, Евгений!
Всем большое спасибо за информацию! Вот, наконец, изменилась ситуация у нас с с серым чугуном. Сколько лет об этом говорили, но не было нигде. А теперь - вон бери, да делай под себя. Глупо, что купил 2, нужно было брать 3, чтобы притирать их по методу трех плит. Хотя, при доводки бритв - какой там ууход плоскости будет? Ничтожный, думаю, можно не беспокоиться.
quote:Originally posted by aptekar113:
поверхность имеет включения видимо графита (пачкает руки прилично) бри более тонкой доводке раковины от удалённого графита всё равно будут превышать размеры зерна на котором доводите
Очень правильное замечание, на чугунном притире именно в графит происходит шаржирование, в идеале только эти раковина с графитом на чугунном притире и нужны.
С большим к Вам уважением, Дмитрич
Радиусы сделал алмазным хоном советским- притирал шкуркой до 1500 - потом я считаю смысла нет - поверхность имеет включения видимо графита (пачкает руки прилично) бри более тонкой доводке раковины от удалённого графита всё равно будут превышать размеры зерна на котором доводите
quote:И как посоветуете сделать радиусы на гранях?
Доброе утро!
Притирал на стекле с КК320, затем КК600, радиусы делал при притирке свободным абразивом, получилось вполне остановился на 600, потому что шаржировал 10/7, для меня было вполне достаточно. Если бы делал шаржирование на 5/3 и 3/2 соответственно притирал бы еще на 1200.
С Уважением Андрей
quote:Originally posted by Bwman:
без притирки на пасте ГОИ не обойтись?
Не нужна паста ГОИ.
Все зависит от величины зерна, которой собираетесь работать.
Просто шаржированные зерна должны выступать над поверхностью притира, но не тонуть в канавках шероховатости Rz, свободные тоже должны выглядывать из канавок на 2/3 как минимум. Это другой мир и матовая поверхность тоже имеет место быть - надо пробовать. Обычно доводочная поверхность плиты очень напоминает касуми - дымку.
Радиусы делал напильником на металлических притирах, на стекле мягким мелким абразивным камнем карбида кремния с большим количеством воды.
quote:Originally posted by Mikhail_Art:
У меня встречный вопрос, а можно это вынести в первое сообщение в теме?
можно и нужно.
Спасибо за идею!
По-моему очень хорошая идея агрегировать в открывающем тему сообщении всё наиболее ценное,
что накопилось в процессе общения либо в виде цитат, либо в виде ссылок, либо в виде обобщения.
quote:Originally posted by dmitrichW:
Модераторы, прошу прощения, знаю, что это не раз писал и давал ссылки, если удалите - обиды не будет.
У меня встречный вопрос, а можно это вынести в первое сообщение в теме? Не раз сталкивался с тем что ссылки где- то видел, а найти не можешь. Ну и такая основная информация от человека который знает что говорит- можно её как- то обособить и вынести в главу угла? Это, считай, методичка для производственников.
Уважаемые коллеги, мне придётся немного повторить из своего опыта подготовки и работе на притирах - много вопросов по Емеле.
Многие спрашивают совета как правильно и качественно подготовить доводочную плиту.
Сразу скажу - не многие из Вас будут этим заниматься.
Лучше иметь 3и квадратных, одинаковых доводочных плиты.
Не знаю, как Вы будете их подготавливать, покажу, как надо их подготавливать для доводки.
После шлифования на станке надо довести поверхность доводочной плиты до идеальной плоскости и с шероховатостью не ниже треугольника 10 - ровная зеркальная идеально плоская поверхность.
Доводка - финишная операция, при которой снимается слой металла от силы 0,01мм и то не за один проход и чтобы получить правильную геометрию изделия, поверхность доводочной плита должна быть соответствующей.
Но доводочные плиты тоже изнашиваются. Если есть возможность, можно снова применить шлифовальный станок с последующей доводкой до плоского зеркала.
Сам ремонтировал доводочные плиты то технологии указанно в этой литературе - шабрение методом 3х плит, далее притирка методом 3х плит. Это не долго, если есть шабер с краской и соответствующий абразивный порошок с керосином и стеарином.
Честнов А.Л. Технология изготовления измерительных инструментов...
http://www.chipmaker.ru/files/file/4876/
стр. 239 очень не внятно о доводке доводочных плит.
Стр. 327 шабрение методом 3х плит - действительно правильный и верный метод по сравнению с другими источниками.
Мовчин В.Н. Технология производства измерительных инструментов и приборов
http://www.twirpx.com/file/689203/
стр. 310 механическая доводка порошками - очень информативно.
Стр. 317 - подготовка доводочной плиты очень подробно.
Модераторы, прошу прощения, знаю, что это не раз писал и давал ссылки, если удалите - обиды не будет.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
Насчет чистых пигментов и к/к совершенно согласен. Есть хром трех видов. 0,3 мк, примерно 1 и нечто еще более зубастое (старинная ГОИ работает аналогично самому толстому). Так вот корунд 3 мкм работает ГОРАЗДО злее нежели самый толстый пигмент хрома или ГОИ. По скорости сопоставимо с бруском 400-600 а это крайне быстро и вовсе не-тонко.
Заточил на 1 мк хроме и после на 0,09 мк крокусе опаску. Гигиена немного захромала, были штрихи посторонние, но побрился достаточно сносно. Острота вышла очень высокая. Да, наносил на керамический притир, разводя маслом с уайт-спиритом.
С комочками борюсь радикально. Все компоненты уже смешаны в шприце ,а нанесенную капельку тщательно растираю боком иглы по всей площади притира, там не до комков уже ,все размазывается равномерно и тонко. Есть и минус - слеживается внутри и сохнет. Приходится долго трясти и иногда подсасывать спирит извне.
2 oldTor
Большое спасибо!
В общем, пусть пока паста ГОИ лежит и ждет задачь по полировке. Вдруг в армию призовут и придется снова бляху пи... чистить. Кстати, у меня ГОИ то-же Дзержинская.
Что касается доводки на КК, то я примерно то же предполагал. 1200 крупновата, а расчитывать на деградацию... Скорее уж бритва деградирует окончательно.
quote:Originally posted by HighMan:
Господа, проясните, пожалуйста - паста ГОИ на ремне это так же притир? Нет, я понимаю, что называют это strop, но суть - притир?
Я нанес пасту ГОИ N1 на кожаную стропу. Наносил без ухищирений, повазюкал бруском пасты по коже и в дело...
"Правил" таким образом бритву. Результат превзошел всякие ожидания. РК изуродована. Изуродованы даже спуски, в непосредственной близости от РК.
Ах, да! Строп лежал на доске. Не приклеян. Сама кожа толстенная, жесткая, такую на подошвы пускают.
В чем я напахал? Как-то не хочется грешить на пасту. Скорее уж руки кривые.
Паста ГОИ нынче отвратная. да и старенькую, что мне приносили на попробовать - 1 номер ни к чёрту оказалась.
Единственная ГОИ, которую иногда использую - дзержинская номер 3 - её недостаточная чистота при этом номере не так заметна, но и задачи ставлю перед ней соответственные. Хотите нормальной работы тонкого оксида хрома - берите чистый пигмент. Я так и сделал - у ivan-3 покупал с год-полтора назад.
Ещё одна проблема, и весьма немалая - "наносил без ухищрений")))
Дело в том, что паста ГОИ, да и порошок оксида хрома - склонны комковаться. И эти комки запарывают работу мгновенно!
Пасту надобно _тщательно_ развести, "размять", до максимальной однородности, и только тогда уж наносить, или разводить её уже на притире\основе и тщательно распределять. Представьте, что будет, если на абразивном бруске будут агломераты зёрен в отдельных местах бруска? А это одна из основных бед некачественных абразивов! А тут тоже самое, только созданное самостоятельно на притире\основе.
Кроме того, паста должна быть на основе не толстым слоем, под которым не видно основы (это можно только при засаливании пастой шкурки таким образом, чтобы из слоя пасты торчали лишь вершинки зерна шкурки), а в идеале паста должна лежать слоем, равным толщине зерна.
А ещё вспомним опять об абразивной гигиене, и сразу становится понятно, насколько меньше мороки в работе с камнями, которые и почистить\помыть проще, т.е. следить за абразивной гигиеной, насколько проще иметь _повторяемость_ их абразивных и прочих характеристик - одна сложность - выравнивание и притирка, и то, их хватает на весьма рзумное время.
Далее - притир, это подразумевается нечто с неизменной геометрией (по крайней мере в цикле одного применения). Кожа, даже наклеенная на бланк, вообще любые эластичные основы - это, по сути, полировальники.
Учитывая то, что может сделать _любая паста_ с кромкой при работе ОТ зерна, будучи нанесённой на что либо - допустимо очень мало движений бритвой, чтобы не вырастить новую заусенку, не завалить РК, не "устать" кромку. Другое дело - работа на твёрдом притире со свободным зерном - той же разведённой до хорошей текучести, пастой.
Даже на алмазном свободном зерне на притире, можно довести бритву вполне до недурной кондиции - проверял неоднократно. Это к слову о вариантах наименее финансово затратных (хотя приличные пасты, особенно субмикронные, тоже не самое дешёвое удовольствие, а заморочек с их разведением, подбором консистенции и абразивной гигиеной при работе - немало).
Успехов!
С уважением.
P.S.
С карбидом кремния на притире бритву не пробовал, да и нету столь тонких фракций у меня. F1200 показал настолько высокий именно абразивный рез на притире, причём аж на zdp-189, что даже пробовать с бритвами порошок КК не стал. Притир - всё же для тонких операций, а заточку бритв мне более всего нравится выполнять на японских синтетических водниках.
quote:Originally posted by Bwman:Ваня, не ГОИ ошибка, а ремень и давление рук. Почитайте пост Дмитрича один из последних в заточке - я его попросил и он раскрыл принцип тонкой заточки на пасте ГОИ и притире. Я попробовал и со второго раза сделал тонкую заточку лучше, чем на дорогущем морихеевском камне Озаки (правда ради чистоты должен сказать, что у меня была не ГОИ, а дововская зеленая паста). Там все просто, но нужно делать все точно и без давления. Но точить таким образом тупую бритву бессмысленно - это чистой воды финишная заточка перед доводкой. И к этому этапу бритву еще нужно подвести, чтобы почувствовать результат от работы притира с пастой.
Наверное, я действительно передавил. На камнях я уже усвоил, что давить нельзя, а с кожей мог и надавить.
Так же, прав Иван. Наверное нанес толстым слоем.
Наложилось одно на другое и получился кашмар.
И еще вопрос: а возможно ли выполнить доводку бритвы на стекле с КК?
quote:Originally posted by ivan-3:
Наверняка первичная ошибка это сама ГОИ.
Ваня, не ГОИ ошибка, а ремень и давление рук. Почитайте пост Дмитрича один из последних в заточке - я его попросил и он раскрыл принцип тонкой заточки на пасте ГОИ и притире. Я попробовал и со второго раза сделал тонкую заточку лучше, чем на дорогущем морихеевском камне Озаки (правда ради чистоты должен сказать, что у меня была не ГОИ, а дововская зеленая паста). Там все просто, но нужно делать все точно и без давления. Но точить таким образом тупую бритву бессмысленно - это чистой воды финишная заточка перед доводкой. И к этому этапу бритву еще нужно подвести, чтобы почувствовать результат от работы притира с пастой.
Наверняка первичная ошибка это сама ГОИ.
Производитель кто? Сейчас номер 1 ГОИ это не микронка а паста тонкая а это 7 микрон а это таки очень грубо.
Ну и не сразу в бой лучше, а как минимум снять излишки, погонять что то другое для этого к примеру (ну чтобы она не мазалась открыто).
Т.е. сбил переход к подводам это сокрее всего из за того что пасты много и она тупо мазалась собираясь в этом месте.
Господа, проясните, пожалуйста - паста ГОИ на ремне это так же притир? Нет, я понимаю, что называют это strop, но суть - притир?
Я нанес пасту ГОИ N1 на кожаную стропу. Наносил без ухищирений, повазюкал бруском пасты по коже и в дело...
"Правил" таким образом бритву. Результат превзошел всякие ожидания. РК изуродована. Изуродованы даже спуски, в непосредственной близости от РК.
Ах, да! Строп лежал на доске. Не приклеян. Сама кожа толстенная, жесткая, такую на подошвы пускают.
В чем я напахал? Как-то не хочется грешить на пасту. Скорее уж руки кривые.
quote:Originally posted by Mikhail_Art:
http://www.orionmedic.ru/produ...almaznoj-pastojСлучайно вот такую штуку нашел. Брусок для заточки микротомов с пастой
тоже самое, но с более широким набором паст и более доступное в плане приобретения:
http://www.kalpa-vriksa.ru/cat..._zatochki/5785/
http://www.orionmedic.ru/produ...almaznoj-pastoj
Случайно вот такую штуку нашел. Брусок для заточки микротомов с пастой
Mikhail_Art, Вы абсолютно правы. Мной был описан метод заточки бритв посредством стеклянного притира и микронной алмазной пасты.
Об этом писал еще на Найфе.
Дело в том, что даже микронные зерна алмаза позволяют быстро сформировать нужную геометрию и применять их можно на стеклянном притире, потому как при таком размере зерна преобладает пластическое течение, а стекло позволяет получить четкую геометрию - не крошится и не сыпется. Можно и стальные и чугунные притиры пользовать, но мне показалось, что стекло проще достать с ровной поверхностью сразу, без дополнительной обработки.
Речь шла только о тонких алмазных зернах не более 1 или 2х микронах размером, - несколько слабых мазков стеарина и несколько капель суспензии из бензина и алмазного порошка, растереть опаленным фетровым тампоном.
Никаких эмульсий на стекле не должно бать, только тонкая прозрачная пленка из стеарина с абразивом.
Уважаемые коллеги, возможно этого и достаточно для доводки бритв, но какая-то привычка, или что-то не познанное заставляло меня после стеклянного притира все равно переходить на сланцы для окончательной доводки бритв.
Повторю еще раз - стеклянный притир с микронным зерном алмаза применял только для бритв и в основном для предобработке.
Причиной работы на стеклянном притире являлось стремление к получению четкой геометрии бритвы. Сейчас много хороших камней, которые позволяют получить четкую геометрию и это ушло в прошлое.
Иногда выполняю этим методом доводочный подвод на клинке ножа - зависит от стали, применяя крыши и небольшие полоски стекла.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
приведите, пожалуйста пример как и на чём можно добиться "не меньших результатов" ?Например, чем можно заменить Escher или натурального японца при финише бритв, чтобы кромка получилась как минимум не хуже?
А что Вы подразумеваете под кромкой, которая как минимум не хуже? И как определить объективно, а не субъективно качество кромки?
Попробовал чугунный притир на апексоиде - кусок крышки от печки обрезал и шлифанул на гриндере, потом приклеил на дощечку, чуть довел на стекле. Шлифуется хорошо, да и размер невелик. Вес небольшой, есть куски чугуна потолще, но они своим весом передавливать сверх меры будут. Понравилось очень, особенно по сложным сталям типа быстрорезов. Быстро, риски равномерные, заусенки нет, прэлэсть
наверно и пластина латуни бронзы пойдет. Арками по этим сталям такого результата добиться не смог, или дооолгоЭх, интересно бы взглянуть на РК бритвы после Escher или натурального японца бритвенного, хотябы в 100 кратном увеличении. После алмазов, Nikolay_K, выкладывал хорошие фотографии кромочки, вроде и после бельгийцев тоже были, а вот Escher и японцев не видел.
quote:Originally posted by Mikhail_Art:
На японские камни и эшеры смотрю, но откровенно одергиваю себя за руки. Принципиально считаю что это чистой воды маркетинг, и подумав головой- можно добиться не меньших результатов.
приведите, пожалуйста пример как и на чём можно добиться "не меньших результатов" ?
Например, чем можно заменить Escher или натурального японца при финише бритв, чтобы кромка получилась как минимум не хуже?
quote:Originally posted by Mikhail_Art:
На японские камни и эшеры смотрю, но откровенно одергиваю себя за руки. Принципиально считаю что это чистой воды маркетинг, и подумав головой- можно добиться не меньших результатов.
согласен с этим полностью.
------
С Уважением Гемранов.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
Вроде бы когда-то он экспериментировал со сверхтонкими порошками, полученными путем отмучивания, но пусть он лучше сам про это расскажет.
Да, помню. Он рассказывал какой адский труд было получить размер зерна такого размера в центрифуге в лаборатории- в разных средах, разных температурах жидкости и прочее.. И что сейчас, мол, выше 14 знака получают абразивы. Я как- то упустил момент что он именно глиноземом пользовался- до сих пор хочу попробовать довести кромку на хорошей пасте гои и крокусе. Оценить стойкость и комфорт. Что- то должно получиться- даже с некачественной (именно некачественной- на стекле такие царапины и агломераты, что мама не горю) микронной алмазной пастой на стекле результат довольно интересный. С камнями, думаю, проще именно потому, что нет проблем с абразивной гигиеной и составом суспензии. На японские камни и эшеры смотрю, но откровенно одергиваю себя за руки. Принципиально считаю что это чистой воды маркетинг, и подумав головой- можно добиться не меньших результатов.
quote:Originally posted by Mikhail_Art:
Вроде алмазы для кромки хуже, чем мягкое округлое зерно- а у него и острота и кромка стойкая. Пожалуй, пора становиться мужиком...
Алмазы Дмитрич использовал при обдирке, а не при доводке о чём много раз писал.
Доводку он делал на глиноземе и на пасте ГОИ, иногда на сланцах.
Вроде бы когда-то он экспериментировал со сверхтонкими порошками, полученными путем отмучивания, но пусть он лучше сам про это расскажет.
Я не помню точных деталей не про то какое там было абразивное зерно, ни про то каким образом оно применялось ( разумеетсы, что там были притиры, то какие и как --- я не помню ).
Он пару раз это рассказывал, но мне не было это интересно, поскольку я понимал, что такая тонкая и кропотливая лабораторная
работа как была, так и останется уделом немногих увлечённых экспериментаторов.
Там само зерно потом оценивали на соответствие при помощи микроскопа.
В общем много заморочек недоступных в обычных бытовых условиях.
Нам в лучшем случае доступны более скромные материалы, типа вот этих
http://www.chefknivestogo.com/25namepodisp.html
http://www.chefknivestogo.com/ke1micbnsp.html
На большее мы не претендуем.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
ри формально одинаковом классе шерховатости и Rz поверхностей образующих кромку полученных на алмазах
и на природных камнях поведение кромок может очень сильно различаться.
Мне потому и интересно понять- что же такое Дмитрич с клинками делал, что по отзывам у него кухонные ножи волосы на руке на расстоянии срезают, а бритвы- счищают пену со щетиной вместе. По инструментарию вроде понятно, но вот как- уже мозг кипит. Вроде алмазы для кромки хуже, чем мягкое округлое зерно- а у него и острота и кромка стойкая. Пожалуй, пора становиться мужиком...
quote:Originally posted by Mikhail_Art:
Дмитрич бывает немного резок и говорит с позиции человека, для которого многие вещи в обработке металла- само собой разумеющиеся.
насколько мне известно, У Дмитрича не было опыта работы с такими тонкими японскими камнями.
С тонкими порошками и суспензиями он работал только на притирах.
И большая часть литературы на которую он ссылается подразумевает работу на притирах.
Что касается классов шерховатости, то они не совсем точно подходят для наших задач.
Rz - высота неровностей профиля по десяти точкам
лучше подходит.
( http://ru.wikipedia.org/wiki/%...%81%D1%82%D0%B8 )
на помимо неё нас также волнует субшероховатость (англ. subroughness) которая совсем не вписывается в понятия ГОСТ-овских классов шерховатости и соответствующих методов оценки.
Примеры микрофотографий, которые я приводил очень наглядно это иллюстрируют.
При формально одинаковом классе шерховатости и Rz поверхностей образующих кромку полученных на алмазах
и на природных камнях поведение кромок может очень сильно различаться.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
Подозреваю, что утверждение про "8000 и 15000 дают нам одинаковую шероховатость - класс 9 (Rz1.0---1.25мкм)" было выдернуто из контекста и относилось не к японским водникам, а к определённого вида притирам.
Мне трудно судить- Дмитрич бывает немного резок и говорит с позиции человека, для которого многие вещи в обработке металла- само собой разумеющиеся. Ну как Вы будете про базы данных или операционные системы рассказывать или шутить- а Вас поймет правильно только другой программист. Или меня- другой строитель. Может имел ввиду что по классам шероховатости не столь важно так или эдак- потому что следующим шагом будет вот такой и будет вот так, может имел ввиду что- то касательно узкого применения того или иного камня, просчитанного на производстве или маркетологами. Я не знаю- процитировал то, что увидел и запомнил. Занимаюсь этим для себя и усваиваю и понимаю, укладывая в голову- вот так. Интересно уложить в голову, подумать как оно, и проверить результат практикой.
quote:Originally posted by Mikhail_Art:
Наверное понты демонстрировать.
Потому как и 8000 и 15000 водников дают нам одинаковую шероховатость - класс 9 (Rz1.0---1.25мкм). Меньшую шероховатость могут дать притиры с тонкими алмазами либо природные - сланцы, арканзасы и т.д., да и то не все, в основном твердые.
Фишка в том, что для получения шероховатости выше 9 класса необходимо твердое и острое абразивное зерно, чтоб превалировало диспергирование.
я сравнивал синтетические камни 8000, 10000, 15000, 20000 и 30000 грит
и знаете, кромка после 15000 или 30000 мне нравится больше, чем после 8000
причём разница существенная, а не на 5 или 10%
а что там было с Rz и прочей шерховатостью --- не знаю,
не было возможности её измерить.
Подозреваю, что утверждение про "8000 и 15000 дают нам одинаковую шероховатость - класс 9 (Rz1.0---1.25мкм)" было выдернуто из контекста и относилось не к японским водникам, а к определённого вида притирам.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
это где Вы такое прочитали?!Можете дать ссылку?
Иван, это притир с канавками для сбора излишков абразива и стружки.
Хорош для прямых лезвий - нож рубанка, стамеска, нож микротома.
Для бритвы такой притир не рекомендую - эластичность спусков у бритвы мешают контролировать процесс доводки с присутствием канавок. Желательно для бритвы притир без канавок.
Последнее время на стекле использую алмазную пасту 2/1 как финишную, хотя волос режет со звоном после этого, но не как не могу потом отказаться от сланцев, Хоть пару раз, но проведу.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
это где Вы такое прочитали?!Можете дать ссылку?
*ритмично стучит головой о стену* Блин. Вот точно помню что читал что- то про диспергируемое зерно, вроде как алмазное и про отмученный глинозем. И помню что- то про то, что "финиширую на алмазах, но провожу по сланцам пару раз- по привычке." Дело в том, что читаю форум переходя от темы к теме по ссылкам, либо выуживаю поиском что- то, а потом читаю дальше. Что- то в голове откладывается- но откуда взял вспомнить не смогу.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
интересно, как Вы собираетесь проверять что этот высокий класс чистоты таки достигнут?
В том и дело- никак. То есть ставлю задачу последовательно, зная какой абразив был использован, какую глубину обработки металла он дает переходить на следующую ступень. На практике- по качеству реза/бритья, стойкости кромки. Визуально- по чистоте поверхности. По прилипанию к доведенной поверхности. Само собой профилограф использовать не буду.
upd.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
это где Вы такое прочитали?!
Наверное понты демонстрировать.
Потому как и 8000 и 15000 водников дают нам одинаковую шероховатость - класс 9 (Rz1.0---1.25мкм). Меньшую шероховатость могут дать притиры с тонкими алмазами либо природные - сланцы, арканзасы и т.д., да и то не все, в основном твердые.
Фишка в том, что для получения шероховатости выше 9 класса необходимо твердое и острое абразивное зерно, чтоб превалировало диспергирование.
В том числе есть упоминание про черный арканзас доведенный на чугунном притире до 14 шероховатости на алмазе.
quote:Originally posted by Mikhail_Art:
идея без использования дорогих натуральных камней довести кромку до высокого класса чистоты на притирах интересна сама по себе
интересно, как Вы собираетесь проверять что этот высокий класс чистоты таки достигнут?
quote:Originally posted by Mikhail_Art:
У Дмитрича читал что он финиширует на алмазах
это где Вы такое прочитали?!
Можете дать ссылку?
quote:Originally posted by Nikolay_K:
Сталь тоже неплохо работает.
Там пара пластин из непонятной стали лежит- по идее закупалось чтобы варить какие- то конструкции строительного назначения. Думаю не очень твердые, под алмаз или эльбор для шаржирования точно пойдут. Как под отмученный кирпич или что- то похожее пока не знаю. По идее просто работать будет чуть грубее, чем более мягкий чугун. Согласный что сковорода- не то. Но это то, что под руками. При возможности- само собой, плоскошлиф. Как я понимаю на более мелкую фракцию уже идет зеркальное стекло? То есть если шагать от 1000- 3000- 5000 дальше, то используют алмазный порошок на зеркале? У Дмитрича читал что он финиширует на алмазах- идея без использования дорогих натуральных камней довести кромку до высокого класса чистоты на притирах интересна сама по себе. Потом чистое стекло (доводить его или нет- тоже интересный вопрос) с раствором соды или того же аэросила. Плюс- сами абразивы. На кирпич смотрю с тоской) Хоть молотком разбивай.
quote:Originally posted by Mikhail_Art:
Это какие утюги? Вариант со старыми чугунными, которые на плите разогревали тоже были. Я сковородку распилил таки. Только не вышло ничего- там толщина днища оказалась от 2- 3 мм до 3- 4. И неравномерная. И кривое- плоскости нет. А края- красивые такие, миллиметров по пять, тяжелая. Единственное на что можно пустить- на полоски еще разрезать и на апекс какой- нибудь изготовить притир. И то, только для эксперимента- возни с креплением полосы металла и доводкой слишком много. Нашел контору которая плиты для печек в том числе льёт, и станочные услуги оказывает. При случае попробую у них заказать плиту с плоскошлифом, а потом распилю на три и более частей.
Во-первых не обязательно чугун.
Сталь тоже неплохо работает. Вот пример: http://www.veritastools.com/Products/Page.aspx?p=553
http://www.veritastools.com/Co...N/05M4001AI.pdf
Годятся также бронза и чистое олово... и много ещё чего.
Во-вторых лучше искать заготовки для притиров с готовой отшлифованной поверхностью, ибо самостоятельно после обычного литья замучаетесь чугун выравнивать.
Например гораздо проще взять в качестве заготовки старый рубанок с литой чугунной подошвой, чем сковороду.
Что касается утюгов, то по идее у них подошва должна быть ровной... но не знаю, я не пробовал.
quote:Originally posted by RINAT PAK:
ПРИТИР МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ СТАРОГО СОВЕТСКОГО УТЮГА С КАРБОЛИТОВОЙ РУКОЯТКОЙ У РУКОЯТКИ ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ
Это какие утюги? Вариант со старыми чугунными, которые на плите разогревали тоже были. Я сковородку распилил таки. Только не вышло ничего- там толщина днища оказалась от 2- 3 мм до 3- 4. И неравномерная. И кривое- плоскости нет. А края- красивые такие, миллиметров по пять, тяжелая. Единственное на что можно пустить- на полоски еще разрезать и на апекс какой- нибудь изготовить притир. И то, только для эксперимента- возни с креплением полосы металла и доводкой слишком много. Нашел контору которая плиты для печек в том числе льёт, и станочные услуги оказывает. При случае попробую у них заказать плиту с плоскошлифом, а потом распилю на три и более частей. Чтобы промеж собой притирать. Или из стального листа толщиной в сантим- есть на одном из объектов. Правда пока не очень понятно какой он твердости и сильно ли уступит чугунному. Но под алмаз вполне можно будет.
выводить плоскость вручную на чугуне очень тяжело, особенно если нет ни шабера, ни навыков работы
quote:[B][/B]
МНОГО РАБОТЫ ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ
ПРИТИР МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ СТАРОГО СОВЕТСКОГО УТЮГА С КАРБОЛИТОВОЙ РУКОЯТКОЙ У РУКОЯТКИ ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ .НА ЭТОМ УТЮГЕ ХОРОШИЙ ЧУГУН ТО ЧТО НАДО ДЛЯ ПРИТИРА
ЧУГУН ХОРОШО РЕЖЕТСЯ БОЛГАРКОЙ САМ ДЕЛАЛ ЗНАЮ .
НАДО БЫЛО ВИДЕО СНЯТЬ КОГДА ДЕЛАЛ ПРИТИРЫ СДЕЛАЛ 4 ШТУКИ ДЛИНА ПРИТИРОВ 19СМ ШИРИНА РАЗНАЯ 5,5СМ И 7СМ 6СМ
выводить плоскость вручную на чугуне очень тяжело, особенно если нет ни шабера, ни навыков работы
ДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТРУДНО Я ЗАМУЧИЛСЯ С НИМИ 2 ПРИТИРА НУЖНО ЕЩЕ ДОВОДИТЬ
ЧУГУННЫЕ ПРИТИРЫ МНЕ ОЧЕНЬ НРАВЯТСЯ ХОРОШЕЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ
НА БАЗАРЕ КУПИЛ ТОЛСТУЮ ПЛАСТИНУ БРОНЗЫ ХОЧУ ПОПРОБОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ПРИТИРА
НАПИШУ СВОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
quote:Originally posted by Mikhail_Art:
Я думаю как сковородку болгаркой пилить буду, какой ширины притир делать и как я многолетний нагар счищать буду- и выводить плоскость
если для обычных ножей, то ширины 3-5см будет достаточно
по длине с избытком хватает 15см, хотя можно обойтись и вдвое более коротким
выводить плоскость вручную на чугуне очень тяжело, особенно если нет ни шабера, ни навыков работы
проще и быстрее будет найти шлифовальщика с плоскошлифом
чугун отшлифовать на хотя бы 9 класс чистоты
а дальше можно довести и вручную.
quote:Originally posted by oldTor:
это реально, но геморроя с выделением из кирпича достаточно однородной фракции, по время и трудо- затратам будет слишком велико...
) Я думаю как сковородку болгаркой пилить буду, какой ширины притир делать и как я многолетний нагар счищать буду- и выводить плоскость))) А Вы про кирпич )) Кусок мыла на стеарин и уксус давно лежат. Общался с одной конторой по абразивам у нас в Питере- купил шкурки нескольких видов, включая 5000. У них или их коллег можно взять эльборовую пасту- если совсем замучаюсь. Задача именно в грубой средней и тонкой заточке- то есть как раз в пределах 5000 в переводе на водники. Мельче фракцию отделить проблематично будет. А покупать два три универсальных камня ради нескольких лезвий- смысла не вижу. Интересно именно взять умением. Финишировать бритвы и японские ножи, понятно, проще на арканзасе или сланцах- благо есть.
Засечь по секундомеру взвесь в воде- дело скорее на педантичность, скрупулезность. Сделать как надо- без отсебятины. И в случае увлеченности- очень полезно именно когда делаешь это из интереса. Как футбол- получаешь удовольствие от игры, и при этом отлично развиваешь тело. Но пока всё это в планах- работы столько, что зачастую выходных нет.
quote:Originally posted by oldTor:
это реально, но геморроя с выделением из кирпича достаточно однородной фракции, по время и трудо- затратам будет слишком велико...
Не может быть гемороем дело, которым ты искренне увлечен и которое любишь.
это реально, но геморроя с выделением из кирпича достаточно однородной фракции, по время и трудо- затратам будет слишком велико... Хотя смотря какой кирпич...
Но в любом случае интересная проба и дающая немало опыта.
Получится - было бы занимательно увидать фото и обзор!
Симпатичные притиры, на видео которые... И где только берут такие. Поиском смог найти только плиты- под притирку деталей, с пропилами. Есть мысль попробовать исключительно из спортивного интереса изготовить притир из старой чугунной сковородки. Вроде как делают их из мелкозернистого перлитного чугуна, проблема будет только поверхность довести. Из того же интереса поглядываю на кирпичи на объекте- перетереть пару штук, отмучить на две три фракции и с нуля заточить нож или бритву.
НА ЮТУБЕ ЕСТЬ ВИДЕО КАК ТОЧАТ НОЖ НА ЧУГУННОМ ПРИТИРЕ .
КАК ПРИТИР РАБОТАЕТ В ДЕЛЕ КОМУ ИНТЕРЕСНО ВОТ ССЫЛКА
http://www.youtube.com/watch?v=x37rVsdzNw4
ШХ15 и 9ХФ при финише на липовом торце и пастой ГОИ все супер.
А вот пробовал сделать финишинг резца из Р18 на притире из липового торца и пасты ГОИ и вижу (визуально и по резьбе), что никого сдвига нет. Может стоит использовать притир другой или пасту какую-нибудь другую? Какие будут советы.
Николай! Если Вы считаете, что мой вопрос не относится к данной теме, пожалуйста, подскажите в какую тему его перенаправить?
прошу авторов самостоятельно удалить из темы всё, что не имеет прямого отношения к притирам.
quote:Originally posted by Sinica88:
Вот мне нужно сделать финиш полукруглых стамесок для резьбы по дереву, сталь 9ХФ, ШХ15 и быстрорез.А движения при притире на липовом торце должны быть на зерно?
И на чем лучше доводить ГОИ или алмазные пасты?
Движения не отрывая стамеску от притира с акцентом на зерно.
Лучше ГОИ, быстрорез какой? Если пила Робеля переточенная или сегмент фрезы, то твёрдость там в районе 63-65 HRC, и в них быстрорез и так не держит малые углы, а после доводки на алмазной пасте может кромка на глазах посыпаться. 9ХФ и ШХ15 могут пережить алмазную пасту, но лучший результат будет на пасте ГОИ.
Вот мне нужно сделать финиш полукруглых стамесок для резьбы по дереву, сталь 9ХФ, ШХ15 и быстрорез.
А движения при притире на липовом торце должны быть на зерно?
И на чем лучше доводить ГОИ или алмазные пасты?
quote:Originally posted by Vladyka:
А что использовать в качестве притира для наведения радиусов на камнях лански? Выравнивать буду на стекле. Там же и радиусы наводить? Или как?
меня вполне устроил чугунный притир с алмазами.
Он справился даже с сапфировым суперфинишным камнем LANSKY S2000
( http://www.amazon.com/Lansky-S..._pr_product_top, обсуждается во всех подробностях в теме: forummessage/224/10 )
А что использовать в качестве притира для наведения радиусов на камнях лански? Выравнивать буду на стекле. Там же и радиусы наводить? Или как?
quote:Originally posted by dzhim:
...вроде - чугун.
Это можно использовать как притир и что для этого с ним надо сделать?
Если вроде чугун, то вроде можно
А что думаете на нём делать? От этого и зависит - надо с ним что- то и как- то делать, или нет. На мой взгляд - поверхность грубая и я бы отдал такой притир на плоскошлиф, ибо руками шлифовать чугунный притир, да ещё и в плоскость - дело непростое. И для работы с разным зерном и разным способом может понадобиться резать сетку, делать шагрень или доводить поверхность до определённой степени чистоты. И при этом неплохо бы знать - какой там у Вас чугуний. Как - то так вобщем.
Нашел в гараже такой девайс
https://www.dropbox.com/s/fkwj...9.33.jpg?v=1mci
https://www.dropbox.com/s/s2np...9.49.jpg?v=1mci
https://www.dropbox.com/s/lcjs...0.08.jpg?v=1mci
https://www.dropbox.com/s/lfo7...0.27.jpg?v=1mci
Материал вроде - чугун. Это можно использовать как притир и что для этого с ним надо сделать?
Просто если я правильно понимаю, за матовую поверхность лучше зацепляется абразив и он начинает меньше работать как свободный абразив (не совсем шаржирование но абразив стоит устойчивее). А вот что лучше я пока не понял.
По размерам по-моему вполне всё удобно, а матирование навряд ли стОит делать - после карбида-кремния у Вас уже будет матированное стекло, причём весьма и весьма равномерно.
Если сделаете - это матирование всё равно просто уйдёт в процессе работы и всё.
Ни капли не боясь, спрошу.
Ктонть пробовал использовать в качестве притира текстолитовые пластины ( 25мм, к примеру, толщиной )?
??
а вот список материалов пригодных для изготовления притиров:
http://www.gemsociety.org/info/chlap.htm
quote:Originally posted by igor gemranov:
http://www.leevalley.com/en/wo...438&cat=1,43072 а если это из меди сделать ?
это очень дорого выйдет
медь тяжело шлифуется и на тяжело добиться плоскостности
промышленные притиры чаще делают на основе медного тонкодисперсного порошка
на полимерной органической связке (например на фенол-формальдегидной смоле /англ. phenolic resin )
называются такие штуки химетами (ХИ-мический МЕТ-ал)
вот примеры:
Когда я посмотрел цены на немецкую керамику для заточки (те же 9 по Моосу), то всерьез задумался над возможностью сапфирового притира
Не так сие нереально как платина.
Конечный продукт был бы доступен по цене 4 доллара за грамм. И пластинка 200х50х1мм стоила бы всего 160 долларов и ее можно было бы подклеить на какое нибудь основание.
Но я купил притир из циркониевой керамики и пока успокоился
quote:Originally posted by Nikolay_K:с таким же успехом можно поинтересоваться насчет опыта применения притиров из платины, палладия и иридия и заточки при помощи крупных алмазов в качестве шабера.
Вместо меди можно конечно... Но дорого....
А по сути вопроса что - то скажете?
quote:Originally posted by stilus2008:
У кого- нибудь есть опыт рботы с притирами из синтетического сапфира?
Меня интересует информация на эту тему.
с таким же успехом можно поинтересоваться насчет опыта применения притиров из платины, палладия и иридия и их сплавов с осмием
у тех, кто не имеет доступа к станочному парку
и не готов тратить много денег ( на приобретение поверочных плит )
кажется таки появилась возможность попробовать притиры в деле и не разориться:
Добавлю, до притирки ТС обрабатывался круглой алмазной ножевкой, после бормашинкой с алмазным инструментом.
quote:Originally posted by Гусев:
Профилированная поверхность у меня не получилась.
Сам не пробовал и не пользовался, но видел в верстаке одного лекальщика массу бронзовых и чугунных стержней разного профиля, медных и стальных сплющенных до эллипса трубок. По его словам накопились за время работы, и делал их по мере надобности. Профильная, твердосплавных пластин, доводка вещь муторная и не благодарная, а всю эту работу несли ему, потому как у него есть эти накопления и был он очень рад появлению проволочного электроэрозионного станка, а выбросить было жалко. На любом участке работы, по его словам, риски должны идти перпендикулярно РК
Вспоминаю, что основными профилями были квадраты и треугольные призмы и у некоторых из них ребра были скругленными, трубки медные латунные и стальные от круглых до эллипсов разных размеров. Короче - круг, квадрат, треугольник, эллипс.
К тому нафлудел, что может, кому пригодится.
С большим к Вам уважением Дмитрич.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
дерево, оно, знаете ли разное бывает... и способы выравнивания тоже.Но вот жесткость у стекла повыше, равно как и у чугуна, поэтому таки да,лучше на стекле. На полированном стекле.
Николай, по моему опыту деревянные притиры свое место имеют.Просто надо определить, подходят они к определённой задаче или нет.
Теперь по стеклянным притирам.Можно работать и полированным притиром, но мне больше нравится матированное стекло.В домашних условиях можно применять матированное пескоструем (самым мелким песком), хотя мне больше понравилось протравленное.ТРАВИТЬ СТЕКЛО ДОМА НЕЛЬЗЯ.
Пример таких притиров http://www.inmedprom.ru/microtome_sharping_manual.htm
На шаржирование не обращайте внимание, это ошибка, они матированные
quote:Originally posted by lukasq:
Дерево не реально выровнять
дерево, оно, знаете ли разное бывает... и способы выравнивания тоже.
Но вот жесткость у стекла повыше, равно как и у чугуна, поэтому таки да,
лучше на стекле. На полированном стекле.
quote:Многие РИ (в т ч столярные )вполне спокойно можно финишировать на притирах ,в т ч и деревяных ,все же углы заточки и толшина гораздо больше чем у бритв
Не соглашусь в принцыпе-на столярных инструментах нужна идеальная плоскость -камня -притира а Дерево не реально выровнять
Лучше взять стекло и самый мелкий порошок из доступных
С ножами стекло не пойдет пологаю изза малого пятна контакта можно завалить кромку влегкую
------
С уважением, Евгений!
Давайте о притирах.
Тему затронули, но точек не поставил.
Притир ДОМАШНИЙ.
Как лучше работать- с шаржированием или без.
Чугун, к примеру. Или не твердая сталь.. Или даже латунь.
Свое мнение у меня уже есть. Как другие полагают?
quote:Originally posted by Nikoola:
Следует различать академическую науку и целевые задания промышленности.Это- разные вещи. И я о них ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО не забываю.
БАК для какой промышленности разрабатывался? И в какой промышленности будут использоваться возможные открытия?
quote:Originally posted by Nikoola:
Коля пример привел заточки лезвий бритв. Супер тонкая РК, отличная острота изделия. Автоматическая линия. Оселков нет.Меня это устроило.А вас?
Нет, не устроило.По собственному опыту знаю, чем отличается бритьё хорошо доведённой опаской и поточными безопасными бритвами.В пользу опасок...
Там где нужно усреднённое качество за вменяемые деньги-станки.Там, где нужно повышенное качество-уже руки в ходу.
Мы, похоже, разными словами об одном и том же.
quote:И о суперстанках всё же поведайте
Коля пример привел заточки лезвий бритв. Супер тонкая РК, отличная острота изделия. Автоматическая линия. Оселков нет.
Меня это устроило.
А вас?
quote:
Originally posted by oldTor:
"ОПТИМУМ при минимальных затратах" - другиpes
quote:Originally posted by Nikolay_K:
самые острые, наиболее качественно заточенные ножи, которые я когда-либо видел были заточены вручную, без станков и прочей машинной обработки
Ссылка на толщину РК лезвия бритв- не от вас ли шла? ( вы вспомнили абстрактые " линии"и "теоретические" вещи из "пересечения поверхностей"? НЕТ? Я помню.. )
Насколько я понимаю- острота реза достаточна и оселком заусенец НЕ снимали потом?
По поводу практики.
НИКТО НИКОГДА не будет заниматься заточкой ножей так, как занимаются заточкой РИ в промышленности. Хоть в металло, хоть в деревообработке.
только ОПТИМУМ при минимальных затратах. Так же- НЕ дисскутируемо.
Далее- я вел речь в посте применительно к вашему " посылу" о " шаржировании" дерева зерном шкурки. Если вы увеличите СКОРОСТЬ работы шкуркой- эффект " внедрения" зерен- уменьшится. Как увеличить скорость и соблюдение плоскостности- выбор за вами.
quote:Originally posted by gromootvod69:
Хорошие дисковые мелкозубые чистовые пилы дают очень ровный и чистый срез,требующий в дальнейшем минимальной обработки циклей (или качественным торцовочным рубанком) и тонкими шкурками.
циклевать можно только вдоль волокон,
чтобы получить чистую торцевую поверхность надо острагивать торцовочным рубанком
идея отделки поверхности древесины предназначенной для изготовления притира
тонкими шкурками мне не нравится --- шкурки неизбежно оставят после себя зерно, как от него потом избавляться?
quote:Originally posted by gromootvod69:
Хорошие дисковые мелкозубые чистовые пилы дают очень ровный и чистый срез,
quote:Originally posted by Nikoola:
Скачайте Масловского, книга стоит времени на прочтение.
он был где-то тут: http://narod.ru/disk/442919740.../11348.rar.html
Гмм. Именно. Тогда и начал пробовать с пастами на притирах.
А тут "дополнительный импульс" вернуться к этому с новым набором абразивов, тогда у меня такого разнообразия не было, поглядев ещё фоток, почитав рекомендации по столярному инструменту, да собственного какого-то опыта накопив.
Дмирич давал книгу. Гмм. Неоднократно давал.
Оснас "Отделка поверхностей измерительных инструментов".
Давно и много написано про притиры, материалы для притиров, абазивы.
quote:Originally posted by pavelmil:
Как вообще правильно-то?
Стеклянные притиры- совсем не новость в доводочных операциях.
Используются на конечных операциях уже десятилетиями, дают прекрасный результат, по крайней мере- НЕ уступающий результатам работы на чугунных притирах.
ИМХО, медь мягкая и вязкая - Зерно в нее легко шаржируется и хорошо держится...Сам я латунными притирчиками пользовался. Самодельными
quote:Чугунный притир.
Видел своими глазами -планшайбу от американского заточного проигрывателя
написано было 1/0 сама планшайба стальная -но сверху мм 2 медь и собственно на коробке тоже медь было написано!
Но я не могу сказать на зерно или от зерна эта штука точила-на вид медь цвет имела серый -и больше напоминала ас круг на вулканитовой связке
Фотки нашел такого-же тока на 6мик
Медь мягкая -зерно мелкое-почему так сделали? или медь не обычная?
------
С уважением, Евгений!
quote:Originally posted by pavelmil:
Как вообще правильно-то?
Чугунный притир.
Алмазную пасту или алмазный порошок со стеарином и бензином на стекле попробовать можно, если зерно мелкое и стеарина достаточно.
Стекло, в основном, для мягких тонких паст типа ГОИ.
По поводу алмазной пасты на стекле. Пробовал на чистом стекле (вроде был совет Дмитрича), наносил немного. Впечатление что работал на стекле,
вся паста осталась на кромке. Пробовал наносить на бланк с пленкой, вроде получше, но все равно слезает. При изменении угла заточки пленка режется
(на зерно), что неудобно. Может попробовать акварельную бумагу или матированное стекло? Как вообще правильно-то?
------
С уважением<BR>Павел
quote:Originally posted by ivan-3:
Ну м.б. поликор с ситталом спутал
это просто КОРУНДОВАЯ КЕРАМИКА ( керамика на основе корунда a-Al2O3)
А поликор --- её прозрачная разновидность ( по ту сторону океана её называют Lucalox).
Ну м.б. поликор с ситталом спутал
Та самая розовая которую я тебе показывал и проверяли ея хрупкость ронянием. ее жесткости вполне достаточно для шабрения.quote:Originally posted by ivan-3:
Дожили, натуральные камни, желательно японские, будем пользовать для очистки чугунных притиров
угу, они практически созданы друг для друга
притиры для камней полезны тем, что можно на них камни выравнивать
а камни для притиров полезны тем, что ими можно притиры подшлифовывать и убирать внедрившееся зерно.
quote:Originally posted by ivan-3:
Срезается торцом керамической пластинки. В частности я пользую ситталовой розовой. Наклон градусов 45 пройтись всю плоскость во взаимоперпендикулярных направлениях. Очень быстро и очень качественно
по сути это и есть шабрение,
вот только про "розовую ситалловую пластинку" я что-то не понял
я видел много разных ситаллов, и ни один не был розовым...
более того, ситаллы слишком хрупкие для того, чтобы шабрить ими чугун
сдается мне ты имел в виду керамическую пластинку, а не ситалловую
Дожили, натуральные камни, желательно японские, будем пользовать для очистки чугунных притиров
Еще Дмитрич упоминал, мной многократно опробовано и рекомендовано некоторым.
Срезается торцом керамической пластинки. В частности я пользую ситталовой розовой. Наклон градусов 45 пройтись всю плоскость во взаимоперпендикулярных направлениях. Очень быстро и очень качественно
quote:Originally posted by dmitrichW:
внедренку с притиров убираю одним из следующих способов.
1. тонкой мягкой наждачкой от 1000 грит.
2. шабрением.
3. уайт спирит тонкой пленкой + венская известь или мел + деревянный торец - растирается мел торцом по плите круговыми движениями.
Спасибо!
вариант с венской известью, насколько я понимаю работает за счет "подмывания" внедренного зерна суспензией. Стало быть вместо мела или извести скорее всего можно взять с тем-же успехом суспензию от натуральных камней типа сланцев. Главное, чтобы она легко дробилась и не оставляла царапин.
Уважаемые коллеги, частый вопрос по емеле, уже на ветке писал, но повторю - внедренку с притиров убираю одним из следующих способов.
1. тонкой мягкой наждачкой от 1000 грит.
2. шабрением.
3. уайт спирит тонкой пленкой + венская известь или мел + деревянный торец - растирается мел торцом по плите круговыми движениями.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
quote:Originally posted by Figivar:
. Иначе было бы достаточно просто компрессора для аквариума.
при закипании ( не при кипении ) происходят именно кавитационные явления,
когда маленькие каверны схлопываются так и не успев превратиться в полноценный пузырёк.
при барботировании (продувании газа через жидкость) этого не происходит.
Там вообще нет нуклеации.
quote:при закипании в воде наблюдаются кавитационные пузырьки
и это может давать тот-же эффект, что и ультразвук.
Не думаю, что эффект будет схожим. Иначе было бы достаточно просто компрессора для аквариума. Например, в таким процессе как флотация, который используется при обогащении полезных ископаемых во флотационных процессах не обходятся без реагентов, одной силы пузырьков не хватает
.quote:А если нет ультразвуковой ванны, то как быть? Как удалить зашаржированный абразив?
Если его видно выковыривать-или сдирать более крупным образивом на порядок
Пологаю-что если это карбид кремния залез -не так и страшно вандально там пройтись он подробится-хотя не сразу и не совсем
А вот с АС сложнее на мой взгляд-они еще чем мельче тем вьедлевее-тока их не видно-а мелкие поры везде есть Ихмо!
------
С уважением, Евгений!
quote:Originally posted by 1shiva:
Может можно было прокипятить-не догадался сразу.
хорошая идея!
при закипании в воде наблюдаются кавитационные пузырьки
и это может давать тот-же эффект, что и ультразвук.
quote:Originally posted by SIARHEY:
А если нет ультразвуковой ванны, то как быть? Как удалить зашаржированный абразив?
Увы,ультразвуковой ванны не имею.В данном конкретном случае пробовал убрать абразив из пор под бинокуляром иголками,микрошаберками.Не удалось.Рассыпается и пачкает все вокруг.Выручили пластины ДМТ.На них пришлось согнать слой,содержащий внедренку.Может можно было прокипятить-не догадался сразу.Может Дмитрич чего подскажет.Мне тоже будет интересно.С уважением,1shiva
quote:Originally posted by Nikolay_K:Браво!
я уже давно говорил о такой возможности и давал фото дефектов на арканзасах в которые легко может попасть абразивное зерно.Вот теперь мы видим экспериментальное подтверждение.
Убрать такое проще всего при помощи ультразвуковой ванны.
Но с осторожностью, ибо арканзасы неустойчивы к кавитационной эррозии.
А если нет ультразвуковой ванны, то как быть? Как удалить зашаржированный абразив?
quote:Originally posted by 1shiva:
Если имеются дефекты,то в них запросто шаржируются и менее твердые абразивы.Недавно получил порошки и попробовал притирать на окиси алюминия.Но в него попал и грубый карбид кремния.Вот чего обнаружил на хард арканзасе.
Браво!
я уже давно говорил о такой возможности и давал фото дефектов на арканзасах в которые легко может попасть абразивное зерно.
Вот теперь мы видим экспериментальное подтверждение.
Убрать такое проще всего при помощи ультразвуковой ванны.
Но с осторожностью, ибо арканзасы неустойчивы к кавитационной эррозии.
Очень интересно про алмазки на стекле! Действительно, работается очень быстро, удобно и экономично и довольно предсказуемо и повторяемо. Разность поверхности после алмазов в связке, на гладком стекле, на матированном - вполне закономерна. Не зря для тех или иных работ на производстве по обработке алмазами, финишной, столько внимания уделяют скорости режима работы в том числе - на матированной и на гладкой поверхности свободное зерно работает чутка по-разному. Мне больше нравится на слегка матированной поверхности - зерно с одной стороны остаётся свободным, с другой, немного цепляется за матированность - получаетя некое среднее в работе между агрессивностью работы зерна и по характеру получаемой поверхности.
Спасибо за подробный отчёт!
quote:Originally posted by lukasq:
Я пологаю что алмазы находят микроскопические дефекты поры даже на твердых материалах и туда залазят-но это Ихмо
Если имеются дефекты,то в них запросто шаржируются и менее твердые абразивы.Недавно получил порошки и попробовал притирать на окиси алюминия.Но в него попал и грубый карбид кремния.Вот чего обнаружил на хард арканзасе.
И таких внедрений было с десяток.Еле убрал.Ща пытаюсь разобраться с продавцом набора порошков.Но,данная ситуация уже другая,нежели заточка бритвы.Необходимо учитывать специфику.С уважением,1shiva
quote:Originally posted by lukasq:
с его слов алмазные зерна или их осколки могут шарожироваться в закаленную деталь прибора-после чего прибор будет оставлять нежелательные царапины на проверяемом изделии!
Да, это так. Поэтому у алмазов очень ограниченная сфера применения. Когда нам читали курс про финишную обработку, в частности про притирку, это оговаривалось отдельно.
quote:Редкий спец тебе попался.Постарайся побольше прочерпнуть знаний у него.Хочу заметить,что мы говорим о разных вещах.Одно дело заточка бритвы,другое-притирка какого-нить изделия.Шаржирование,по определению,идет в сторону более мягкого материала.Именно поэтому и подбирают материал притира мягче,чем обрабатываемая деталь.Шаржируется скорее серый чугун притира,нежели закаленная деталь.Что-то тут не сростается.Конечно же при соблюдении правил работы на притирах.Всю информацию,которую вы получаете,необходимо переварить,осмыслить и понять принцип процесса.Потом проверить на практике.Иногда и спецы добросовестно заблуждаются.И я не последняя инстанция:-)Проверяйте ВСЕХ!С уважением,1shiva
Редкий спец-практик с огромным опытом-он говорит как надо делать правильно не вдаваясь в теорию
Я пологаю что алмазы находят микроскопические дефекты поры даже на твердых материалах и туда залазят-но это Ихмо
------
С уважением, Евгений!
quote:Originally posted by lukasq:
с его слов алмазные зерна или их осколки могут шарожироваться в закаленную деталь прибора-после чего прибор будет оставлять нежелательные царапины на проверяемом изделии!
Редкий спец тебе попался.Постарайся побольше прочерпнуть знаний у него.Хочу заметить,что мы говорим о разных вещах.Одно дело заточка бритвы,другое-притирка какого-нить изделия.Шаржирование,по определению,идет в сторону более мягкого материала.Именно поэтому и подбирают материал притира мягче,чем обрабатываемая деталь.Шаржируется скорее серый чугун притира,нежели закаленная деталь.Что-то тут не сростается.Конечно же при соблюдении правил работы на притирах.Всю информацию,которую вы получаете,необходимо переварить,осмыслить и понять принцип процесса.Потом проверить на практике.Иногда и спецы добросовестно заблуждаются.И я не последняя инстанция:-)Проверяйте ВСЕХ!С уважением,1shiva
quote:Originally posted by A.V.X.1960:
Потом взял стеклорез и порезал этот кусок на бланки для кожи и наждачки. Стекло имело матовую поверхность.
О работе на матированном стекле мы с Дмитричем упоминали не раз.Много писали на кнайфе.Данное сообщение блестяще показало возможности этого материала.И действительно,алмазные пасты весьма экономны и по цене приемлимы.Удобство применения таких бланков весьма привлекательно.Очень познавательный опыт!
quote:Шаржировать алмазным абразивом можно и твердый камень,конечно кроме алмаза:-)Другое дело,что самопроизвольное шаржирование на твердом камне еще более маловероятно,чем на чугунном.С уважением,1shiva
Есть у меня лекальщик знакомый-наверное один из немногих оставшихся профи пока у нас делали претензионные подшипники он занимался контрольными измерительными приборами в том числе притиркой деталей этих приборов
Использовал исключительно окись алюминия-с его слов алмазные зерна или их осколки могут шарожироваться в закаленную деталь прибора-после чего прибор будет оставлять нежелательные царапины на проверяемом изделии!
Учеников у него нет -спецы такие уже не востребованы к сожалению
Пологаю он все это мне рассказал тк мало кому кроме меня интересно его распрашивать и не стал бы говорить не правду
раньше на серьезных предприятиях были мелкоскопы не китайские-и все проверяли и перепроверяли
------
С уважением, Евгений!
Вчера решил переточить на меньший угол свой ножик - на охоту по птице беру его "на всякий случай",а основном его работа - сало,помидоры.На стекле подправил гусевские алмазы.Ровнял на одном стекле,начинал с мелких,стекло мыл,и равнял более грубый.Потом взял стеклорез и порезал этот кусок на бланки для кожи и наждачки. Стекло имело матовую поверхность. Проточив нож до до 7мкр бруска, вспомнил про алмазную пасту. Вставил в держатель бланк из этого матового стекла, нанес пасту 10\7мкр,и попробовал поточить стеклянным притиром. Результат удивил.Скорость работы больше чем у гусевского бруска такой же зернистости.Не знаю почему,возможно что в бруске зерна в связке,и торчат из нее на половину или меньше своего размера, но скорее всего дело в том, что стекло ровнее, брусок быстро теряет форму при заточке лезвий с брюшком, закруглений и кончика лезвия. Разница во внешнем виде кромки. При заточке стеклянным притиром кромка становиться однородно матовой, а при заточке бруском начинает блестеть-зеркалить. Кроме того, поверхность кромки после заточки "стеклом" очень правильная и ровная. На лезвиях,имеющих большой прямой участок,и алмазы точат быстро и ровно, а вот этот ножик точить ими напряжно. Сегодня нарезал бланков из нового стекла, и решил поэкспериментировать.Наносил на новый бланк пасты со спичечную головку, и проточил пастами 7\5,3\2,2\1, 0,5\0 мкр. Поверхность фаски осталась матовая,агрессивность реза нормальная -проверял правда пальцем на ощупь, а потом на продуктах - помидорах-огурцах,хлебе и газете. Ради эксперимента решил поточить "Пирата",который лежит во дворе на улице, - им все режут что нибудь при хоз работах. Лезвие было с выбоинами,проточил алмазами до 50мкр, потом стал пробовать всеми имеющимися пастами. Начал с 40\28,закончил 3\2. В конце вставил в держатель бланк с кожей -и раз по 10 с каждой стороны.Нож легко бреет волос на руке.
На заточку ушло минут 15. Если бланки намазать пастой заранее , то времени уйдет еще меньше. Чем еще понравилось точить стеклом - при замене бланка в держателе не приходиться настраивать направляющую,очередной "притир" четко попадал в тот же угол,и буквально через 5-6 проходов -чувствовалось,что точиться именно уже кромка. Даже при заточке с пастой 0,5\0 - "мыла" нет,а на бруске 3мкр-нож уже мылил,после бруска 1мкр-мыло было хорошее, хотя хорошо брил. Ну и ровнять не надо такие притиры - ровнее не бывает.Те бланки,что были сделаны из мативированного стекла - точат быстрей и агрессивней.Хотя на последнем этапе,если использовать маленький шаг при смене номера пасты - точиться быстро, 5-7 проходов по фаске. Ну и вариант очень бюджетный. Да, точил "на зерно", кромки бланков не закруглял, иногда на лезвии наблюдались осколки стекла, Особого износа после заточки не наблюдается.После износа - можно использовать вторую сторону стекла
Сегодня под ногами увидел изумительный чугунный притир, да насечка великовата - канализационный люк
.Ну, а серьезно, провентилировав тему и собираясь побаловаться с притирами, хочу спросить советы:
1. на притирах из относительно мягкого материала - поликарбонат, МДФ, липа/ольха/береза - насколько на них реально работать на зерно? можно ли, например, сделать микроподвод на зерно, как мне кажется при этом должны получиться зарезания в притир, деградачия его поверхнсти.
2. Кто-либо работал с пастами из карбида титана? У меня валяются такие с 80-х годов. Надеялся они помягче, ан, нет, 9.5 по шкале Мосса. Стоит ли пробовать их если есть алмазные пасты?
3. Материал притира зависит от зерна абразива. Приблизительно, на каком зерне лучше металлы, а на каком пластик, дерево. Ориентируюсь пока так: 60...20 мкм - медь или латунь, 14...1 мкм - пластики, МДФ. Чугун пока в бюджет эксперимента не входит.
quote:Originally posted by ivan-3:
Дмитрич рекомендовал и мной опробовано следущее - скрести торцом чего нибудь ровного.
Оказывается такой вопрос уже возникал - Как очистить зашарж
quote:Originally posted by dmitrith:
Попробуйте торец деревяшки намазанний мелом. Можно применить очень мелкую шкурку с абразивом из природного граната - зеленого или светло серого цвета, раньше называлась "нулевкой".
quote:Originally posted by Alexander045:
1shiva, а размер Вашего притира и фото можно?
Можно,конечно:-)Вот тут и фото,и размеры. forummessage/224/10 С уважением,1shiva
1shiva, а размер Вашего притира и фото можно?
quote:Originally posted by Nikolay_K:
а какое использовалось абразивное зерно?
Из алмазных пользовал 40/28, 20/14, 10/7
Карбид кремния и окись аллюминия грубых фракций для притирки-точения сеток и ножей мясорубок
Пасты ГОИ различных типов
quote:Originally posted by Nikolay_K:
и что бралось в кажестве СОЖ?
Когда было отдельное помещение,то пользовал класику-керосин+веретенка.Сейчас перешел на трансформаторное масло.Слил его из выброшенного масляного радиатора.ИМХО.одна из лучших СОЖ для притира.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
насколько я понимаю, работая на чугуне с алмазным зерном
трудно избежать невольного шаржирования,
особенно работая с доводкой узких подводов
с жидкой СОЖ низкой вязкости
Ножи,как таковые,на притире не доводил,а вот бритвы приходилось и на алмазах в том числе.Нет там усилий,достаточных для шаржирования.Ни разу не наблюдал.Промоешь с керосином.протрешь,и можно наносить тонкий абразив.
quote:Originally posted by Б.Виктор:
Поэтому для не частого использования остановился на притире из очень твердого камня, могу использовать разную зернистость подряд и исключено шаржирование.
Шаржировать алмазным абразивом можно и твердый камень,конечно кроме алмаза:-)Другое дело,что самопроизвольное шаржирование на твердом камне еще более маловероятно,чем на чугунном.С уважением,1shiva
quote:Originally posted by 1shiva:
Как правило,в домашних условиях притир один и должен быть универсальным инструментом.Под этим понимаеи возможность переходить с одного абразива на другой без головной боли.Эти условия нормально выполняются при работе на свободном зерне.Ну чуток больше расход абразивов.Ну и что?Превращать универсальный инструмент в узкоспециализированный крайне расточительно и не разумно.На своем и ножи с сетками для мясорубок точил,и бритвы,и губки притирал на штангеле,клапана для дыхательного аппарата.Все и не упомнить.На шаржированном разве первое выполнять.Не спешите с шаржированием.
а какое использовалось абразивное зерно?
и что бралось в кажестве СОЖ?
насколько я понимаю, работая на чугуне с алмазным зерном
трудно избежать невольного шаржирования,
особенно работая с доводкой узких подводов
с жидкой СОЖ низкой вязкости
Полностью согласен, домашний притир должен быть универсален. Поэтому для не частого использования остановился на притире из очень твердого камня, могу использовать разную зернистость подряд и исключено шаржирование.
Далось вам это шаржирование:-) Необходимо сначала разобраться,а на кой оно вам нужно,какие цели и задачи вы собираетесь решать на шаржированном притире?Какие преимущества и недостатки у такого инструмента.Как правило,в домашних условиях притир один и должен быть универсальным инструментом.Под этим понимаем возможность переходить с одного абразива на другой без головной боли.Эти условия нормально выполняются при работе на свободном зерне.Ну чуток больше расход абразивов.Ну и что?Превращать универсальный инструмент в узкоспециализированный крайне расточительно и не разумно.На своем и ножи с сетками для мясорубок точил,и бритвы,и губки притирал на штангеле,клапана для дыхательного аппарата.Все и не упомнить.На шаржированном разве первое выполнять.Не спешите с шаржированием.Обратно вернуться в домашних условиях весьма проблематично и затратно по времени.Если вообще возможно.С уважением,1shiva
вот тут подробно описаны некоторые "продвинутые" методы шаржирования
http://osdir.com/patents/Abras...d-07303599.html
и соответствующие инструменты для шаржирования:
The abrasive-pressing means has a hard surface on its bottom so as to effectively press and partly embed abrasive grains such as diamond grains into the surface of the metal board. Examples of the material of the bottom of the abrasive-pressing means include ceramics such as aluminum oxide, zirconium oxide, silicon nitride, and silicon carbide and ultra-hard alloys such as WC—Ta—Co alloy and WC—TiC—Co alloy.
также процедура шаржирования и описание инструментов для этого есть в книге
Дж. СИНКЕНКЕС. Руководство по обработке драгоценных и поделочных камней.
там упоминается еще агатовый
инструмент для вдавливания алмазного зерна.
quote:Originally posted by 1shiva:
Для шаржирования нужны определенные условия.Прочое зерно абразива и приличное усилие на каталке(точно и не помню официального названия
накатной ролик или валик
обычно он стальной из закаленной стали.
во многих случаях можно обойтись обычным радиальным шарикоподшипником
закрепленным на вилке (типа велосипедной)
http://www.almazserv.ru/product.php?good_id=26
http://www.sapphire.ru/vcd-417-1-4548/goodsinfo.html
Притирка – операция окончательной обработки поверхности детали.
Для выполнения завершающей операции поверхность детали должна
быть тщательно подготовлена: отшлифована, пришабрена или опилена
личным напильником; на ее поверхности не должно быть царапин,
забоин и т. д. Припуск на обработку должен составлять 0,01…0,02 мм.
Форма и размеры притира должны соответствовать форме и размерам
обрабатываемых поверхностей деталей.
Для притирки очень Важно правильно выбрать условия и режим
обработки. Чем точнее должна быть обработана поверхность,
тем меньшим должен быть размер зерен абразива и более жидкой
смазка. Например, для черновой притирки применяют шлиф-порошок 5-4
и микропорошки М40-М20, для окончательной – микропорошки М5-МЗ.
( нашел вот тут: http://superideya.net/rabota/40.html )
quote:Originally posted by ivan-3:
Этот чугун и создан чтоы шаржироваться легко и непринужденно
Чтобы зашаржировать чугунный притир нужно изрядно постараться.Потом его,абразив, хрен уже выгребешь,хоть чем.На свободном абразиве,при правильной работе,никакого шаржирования не происходит.Это заметить очень просто:-)На своем я и с грубыми абразивами работал,и с полировальными пастами.Была бы такая проблема-заметил бы.С уважением,1shiva
quote:Originally posted by Nikolay_K:
а где гарантия того, что свободное зерно
не вшаржируется в поверхность притира в процессе заточки/доводки?
как можно быть в этом уверенным?
Гарантией является грамотная работа с притиром.Главный принцип-НЕ ДАВИ-тут во главе угла.Для шаржирования нужны определенные условия.Прочое зерно абразива и приличное усилие на каталке(точно и не помню официального названия)Если этих условий нет,то шаржирование не происходит.
quote:Originally posted by 1shiva:
Изначально не шаржировать,а работать на свободном абразиве.Свободный абразив легко смывается и меняется на другие.
а где гарантия того, что свободное зерно
не вшаржируется в поверхность притира в процессе заточки/доводки?
как можно быть в этом уверенным?
М.б. вы прост не пользуете слишком широкий спектр по размерам? в смысле 100 микрон и 1 микрон?. Это к тому что м.б. вы пользуетесь узким диапазоном паст и не замечается паразитных рисок от предыдущего номера?
А то м.б. я дурак и делаю лишнюю операцию? И весьма нелегкую...
Правда я в основном камни на притире ровняю и давлюсильно так что шаржируется у меня как миленький.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
это как?
Изначально не шаржировать,а работать на свободном абразиве.Свободный абразив легко смывается и меняется на другие.Шаржирование применяется на спецпритирах в промышленных условиях,где экономия дорогих алмазных паст оправдана.Да и притиров в кладовых вайлом.В домашних условиях редко бывает бодее одного.Зачем сужать его возможности?С уважением,1shiva
Десительно, так и хочется спросить чего народ укурился
Дмитрич рекомендовал и мной опробовано следущее - скрести торцом чего нибудь ровного. У меня в частоности керамическая пластинка. После каждой операции торцом пластинки снимается абразив - даже визуально видно кк все снимается.
Это я к тому что просто работая с абразивом абразив сам по себе шаржируется. Этот чугун и создан чтоы шаржироваться легко и непринужденно
quote:Originally posted by 1shiva:
Проще всего на начальном этапе,тоись...не шаржировать вовсе
это как?
quote:Originally posted by calcell:
как удалять шаржированный абразив
Проще всего на начальном этапе,тоись...не шаржировать вовсе:-)У меня притир проработал лет 35.Хватило ума не шаржировать,т.к.нет у меня дома плоскошлифовального станка,мощной промышленной ультразвековой ванны и еще пары притиров для доводки поверхности после шлифовки.Работал только свободным абразивом.Может есть какой-нить бандитский способ удаления шаржированного абразива,но мне он не ведом.Может Дмитрич чего подскажет.Он большой любитель всяких хитростей:-)С уважением,1shiva
quote:Originally posted by Bwman:
Уважаемый Shiva! Может расскажете подробнее о методах работы по чугунным притирам, которые упомянуты? Как бы с нуля: подготовка, шаржирование, абразивы, движения?
Видео с комментариями было бы намного информативней. Интересно ещё как удалять шаржированный абразив.
quote:Originally posted by Bwman:
Может расскажете подробнее о методах работы по чугунным притирам,
которые упомянуты?Как бы с нуля: подготовка, шаржирование, абразивы, движения?
и по-моему это нужно выделить в отдельную тему,
назвав её "Техника доводки на плоских чугунных притирах".
quote:Originally posted by 1shiva:Эх,молодежь:-)Стекло я и сам рекомендовал на кнайфе,но если нет притира.Притир-штука более универсальная и надежная.Зато стекло всегда можно найти.Тут согласен.Для масс-спектрометров у нас изготавливались пластины из каленой нержи.Чистота поверхности не ниже 12 класса,а то и 14.Короче-зеркало.И к угловым отклонениям было требование в секундах.Выполнялись эти работы только на чугунных притирах.Не на стекле.С уважением,1shiva
Уважаемый Shiva! Может расскажете подробнее о методах работы по чугунным притирам, которые упомянуты? Как бы с нуля: подготовка, шаржирование, абразивы, движения? Все-таки вы живой свидетель, нужно бы все это зафиксировать.
Да класс точности -ничего общего с классом шероховатости не имеет-это понятия разные эт ПИ -эталон плоскости!
------
С уважением, Евгений!
Разжился я ПИ-100 гост 2923-75года
диаметр 100мм толщина 25мм с+
для не посвяшенных и ленивых : стекло 2 класса точности (притензионное) для проверки и притирки эталонных мер
Думаю не для моей это "кухни" -не выдержу даже гигиены Абазивной-да и руки наверно кривоваты не мой это уровень
Даже поверхности камней не стал проверять -чтоб не огорчатся!
Эта штука для "маньяков" -сказали с тонкой окисью хрома надо работать на ней
кому интересно пишите -В заточной барахолке выставлю цена гуманная как всегда впрочем будет
------
С уважением, Евгений!
quote:Originally posted by stilus2008:
любая мдфина из магазина нужного размера - уже притир?
про любую не скажу,
но те молдинги и листовой МДФ которые попадали мне в руки
изначально обладали хорошей ровной поверхностью
и стабильной формой.
по словам людей опытных МДФ в отличии от древесины
идет изначально калиброванный и с чистой поверхностью
К притирам из МДФ какие-то особые требования
или любая мдфина из магазина нужного размера - уже притир?
quote:А как наносили пасту ГОИ на байкалит? И какой результат?
Наносил двумя способами:
1)натер кусочек ГОИ на доведенную поверхность,
капля-две керосина, пальцем растер равномерно,
но очень тонко. Движения "на зерно". Энзо D2 волос строгает.
2) нагреваю Байкалит под струей горячей воды,
камень набирает тепло и держит его какое-то время,
в этот момент мажу ГОИ на камень,
ГОИ намазывается легко и ровно.
По теплой поверхности довожу движением "от зерна".
Тоже строгает. Что либо резать не пробовал,
по стойкости сказать не могу.
To chingachgook
А как наносили пасту ГОИ на байкалит? И какой результат?
------
С уважением<BR>Павел
quote:многочисленные опыты с ножами и стамесками
показали, что алмазное зерно --- плохой помощник
в этом деле, кромка после него не держится
Хотел попробовать 1микр и 0,5микр на дощечке МДФ,
означает ли выше сказанное,
что от доводки пастой ГОИ на МДФ
режущая кромка будет более стойкая?
До сего дня использовал в качестве притира Байкалит
с пастой ГОИ на керосине, но не по делу,
а для экспериментов.
Энзо D2 ради баловства до строгания волоса заточил очень легко,
но строгать и резать не пробовал.
quote:Originally posted by A.V.X.1960:
Алекс сейчас точит алмазами-пишет, что просто тупо быстрей- и не каких сколов и выровов,все подтверждает фото..Бруски от ВЛД на медной связке-чем это не притир медный ,саржированный алмазом?
отвечу словами Дмитрича:
quote:Originally posted by dmitrith:
Уважаемые коллеги, поверьте, не зря упомянул выше о технологической наследственности. Не охота здесь ликбез устраивать по этой теме - почитайте литературу и по другому воспримете все это....
Почему с малыми усилиями, ответ можно поискать у Ящерицына в его тонкой доводке, по поводу технологической памяти. О технологической памяти у этого автора есть отдельная книга. Коллеги, простите , что гружу Вас наукой
http://mirknig.com/knigi/techn...nostroenii.html
если очень коротко, то
алмазы после себя оставляют много разных неприятностей
если они вышли на кромку,
то убирать придется долго и нудно
quote:Originally posted by A.V.X.1960:
В свете последних событий на ганзе в отделе заточки-произошли некоторые изменения в мышлении,да и раньше человек показывал, что на трех алмазных брусках и коже с пастой - нож затачивается до стругания волоса без медитаций, и перехода "феррита в мантерсит"(или в перлит?).
если Вас и Марка устраивает такая метода,
то пользуйтесь ей на здоровье
меня строганием волоса не удивишь,
я этого смог добиться еще в 2006 при помощи примитивнейших средств
мне гораздо важнее стойкость получившейся кромки
и многочисленные опыты с ножами и стамесками
показали, что алмазное зерно --- плохой помощник
в этом деле, кромка после него не держится
для обдирки и преддоводки применять алмазное зерно
еще более-менее уместно,
но для более тонких операций на обычных сталях
(т.е. тех которые поддаются обработке традиционными абразивами WA, C, GC)
от алмаза больше вреда, чем пользы
в то время как натуральные камни дают эту самую стойкость
в сочетании с замечательной остротой.
Разница между притиром и нет такая.
- притир имеет постоянство геометрии. К примеру пленка и бумага однозначно не не оставляют плоскость.
- правильный пример имеет значительную жесткость. У меня к примеру ДМТ - при не сильном надавливании они уходят от плоскости, на ножах не заметно а при правке камней остро ощутимо.
- Притир многоразовый и имеет любую нужную зернистость.
- при неправильной работе притира его можно перешаржировать. Опять же к ДМТ вернемся. После приработки - отколов остроых граней алмазов, осталось пару кристалов явно большего размера чем остальные и на камнях они оставляют очевдные царапины многократно большего размера чем остальныезерна (на ножих я не использую это ДМТ ибо груб)
И в общем у меня еще есть доводы, но не такие очевидные.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
quote:Originally posted by RustemMM:я так и подумал что нужно древесину помягче.
дело не в мягкости,
дело в том, что у липы очень однородная структураquote:Originally posted by RustemMM:
А почему именно торец???
торец лучше удерживает пасту
(или абразивное зерно)
Торец у любого дерева еще и "крепче".
Но обработать его до "ровного состояния" труднее.
Вот перечитал тему. Кто может популярно объяснить
--- чем отличается притир, шаржированный алмазом
от алмазных брусков на различных связках?
То, что в алмазных брусках якобы попадаются более крупные зерна-читал.Но почему в алмазных пастах они не встречаются?
чем отличается алмазная пленка от мелких (3-1мк) алмазных брусков?
quote:Originally posted by RustemMM:
я так и подумал что нужно древесину помягче.
дело не в мягкости,
дело в том, что у липы очень однородная структура
quote:Originally posted by RustemMM:
А почему именно торец???
торец лучше удерживает пасту
(или абразивное зерно)
я так и подумал что нужно древесину помягче. А почему именно торец???
quote:Originally posted by RustemMM:
лучше всего получилось на сосновой доске. На фанере и джинсе РК мутно-зеркальная. На доске сосновой более зеркальная.
попробуйте найти липу
и удивитесь еще больше.
на липовом торце в старые добрые времена
доводили столярный инструмент и резцы по дереву
Большое спасибо за совет: гои на доске!!! Так быстро такой остроты и отполировонной РК я еще никогда не получал, после попробовал на фанере и на джинсе растянутой, лучше всего получилось на сосновой доске. На фанере и джинсе РК мутно-зеркальная. На доске сосновой более зеркальная.
С уважением,
Мухаметшин Рустем
www.mltr.ru
shop@mltr.ru
quote:Originally posted by Alex_HRC:
Лучшая производительность на водной суспензии чего?
Алмазы?
Карбид кремния?
карбид кремния
использовались фракции F320 и F600
quote:Originally posted by Alex_HRC:
Смущает то, что основа камня кварц.
Тот же SiO2. что и стекло.
1) кварц --- это КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ оксид кремния SiO2
2) стекло --- это очень общее понятие, под которое попадает масса различных по хим. составу АМОРФНЫХ субстанций
наиболее типичное стекло --- это не оксид кремния,
а расплав смешанных силикатов кальция, натрия и т.п.
3) если внимательно изучить описание искусственного камня,
то можно обнаружить, что в его состав входит не только кварцевая крошка,
но и органическое связующее обеспечивающее эластичность
и снижающее хрупкость.
думаю, что благодаря этому связующему зерно работает
мягче и эффективнее
quote:Originally posted by Nikolay_K:
наилучший результат по производительности и качеству
удалось получить на притирах из чугуна и "мягкой" стали
с канавками ( http://www.rubankov.ru/shop/UID_1695_.html )
использовался карбид кремния и растительное масло в качестве СОЖ
чтобы избежать коррозии притира
и при этом не вонять керосиномлучшую производительность и удобство работы
при доводке на водной суспензии
показал искусственный камень на основе кварца ( Legranto by Lechner A.G. )
http://www.lechner-ag.de/index.php?page=17
Лучшая производительность на водной суспензии чего?
Алмазы?
Карбид кремния?
Смущает то, что основа камня кварц. Тот же SiO2. что и стекло.
quote:Originally posted by accountant:
Отсюда вопрос: а что если попытаться попробовать в качестве притира бамбуковые разделочные доски? Они бывают и из продольных дощечек и торцевые. Доски очень прочные и очень тыжелые. Думаю проблем с застругиванием и подрезанием кромки доски не должно возникать.
для деревяных притиров
хорошо подходят липовые торцевые брусочки
в качестве замены подойдет осина
для работы с пастами подойдут торцевые буковые
или лучше грабовые
слышал, что иногда для паст используется бальза
бамбук --- для притиров под шаржирование совсем не то,
работать будет неравномерно
для тонких паст может быть подойдет
как палиативная замена.
кстати бамбук относится не к деревьям,
а к злакам.
да и еще --- поверхность деревяного притира
перед применением надо
обязательно отстрогать или отциклевать
чтобы убрать все случайно попавшие абразивные частички
как писал Nikolay в теме про алмазные бруски, он пробовал использовать в качестве притира плиты МДФ
quote:Originally posted by Nikolay_K:как ни странно, но еще одним "открытием чудным"
которое преподнесла заточка керамики
оказалось использование алмазной пасты ( 14/10, 10/7, и далее до 3/2 )
нанесенной на брусок МДФтакой притир прекрасно доводил керамику до зеркального блеска
и совсем не давал сколовработать на нем было тяжеловато
так как требовался четкий контроль за давлением и углом
(при их нарушении кромка начинала подрезать МДФ)
но я смог приспособиться
и таки довел кромку до приличной остротыуже потом выяснилось,
что такими притирами из МДФ вовсю пользуются американцы
для доводки столярного инструмента типа рубанков...
а DMT даже выпускает алмазную пасту в тюбиках под это дело.
Отсюда вопрос: а что если попытаться попробовать в качестве притира бамбуковые разделочные доски? Они бывают и из продольных дощечек и торцевые. Доски очень прочные и очень тыжелые. Думаю проблем с застругиванием и подрезанием кромки доски не должно возникать. 
Как говорили мне слесаря инструментальщики если в притир зашаржировать алмаз- то это навсегда. Можно будет его убрать только после перешлифовки, а потом опять выводить плоскост притира.
Так что с алмазами поосторожней.
Понял. Фигасе требования %)
* Пошёл искать глазом риски *
quote:Originally posted by Майкопский Цирюльник:
После плоскошлифа там "зеркало". Неужели его не хватит?
интересный у вас плоскошлиф...
или это какое-то неправильное зеркало
я зеркалом называю поверхность
на которой нет оптически различимых рисок (царапин)
это очень высокий класс чистоты
(ширина риски должна быть менее 0.3 микрон)
обычные плоскошлифовальные станки дают где-то 7 класс ( Ra 0.8 Rz 4мкм)
это далековато до зеркала
возможно, что лучшие из лучших
с очень хорошей оснасткой дадут что-то типа 9 класса
но зеркало --- это где-то 11 или 12 класс
но для работы с зерном 14/10
вполне возможно будет достаточно
того, что у вас получилось после плоскошлифа
quote:Originally posted by Nikolay_K:для тонкого зерна типа 10 микрон
после шлифования потребуется доводка притира
можно её выполнить на стекле с карбидом кремния
После плоскошлифа там "зеркало". Неужели его не хватит?
quote:Originally posted by Майкопский Цирюльник:
Откопал в подвале завалявшиеся чугунины примерно 18х3х2см, отнёс одну на плоскошлиф на работе. В связи с этим вопрос: на чугуне работать только с алмазом или какие-то ещё абразивы подойдут?
для тонкого зерна типа 10 микрон
после шлифования потребуется доводка притира
можно её выполнить на стекле с карбидом кремния
quote:Originally posted by Майкопский Цирюльник:
В связи с этим вопрос: на чугуне работать только с алмазом или какие-то ещё абразивы подойдут?
про любые не скажу,
но алмаз, прокаленный глинозем, электрокорунд и карбид кремния
вполне неплохо работают
имейте в виду, что чугун используют для средней доводки
( для самой тонкой финишной он не подходит )
зерно тоньше 5 микрон на нем работает не очень хорошо
там будут нужны уже другие притиры из других материалов
но чугун бывает разный...
Любые подойдут
Прочитал вчера тему - дай, думаю, попробую, всё равно на халяву!
Откопал в подвале завалявшиеся чугунины примерно 18х3х2см, отнёс одну на плоскошлиф на работе. В связи с этим вопрос: на чугуне работать только с алмазом или какие-то ещё абразивы подойдут?
Если виртануть тему на страничку вверх то там будут и ссылки для поиска и место где недавно видел плиту которая мне понравилась
У меня действительно из старых запасов. Но новые ничем не отличаются, правда что дорогие. Но и старозапасные тоже вдоволь в сети попадаются
Ссылки на карайний случай скопирую с предыдущей страницы
images.yandex.ru
images.yandex.ru
quote:Originally posted by ivan-3:
Притащил таки домой из гаража чугунный притир. И опробовал.
НАдо сказать я поражен. Просто восторг! По сравнению со стеклом небои земля. Возможность шаржировать зерно убыстряет процес десятикратно, а жесткость! В общем ТОЛЬКО положительные эмоции.
Попробовал доводить керамику спайдерко - появилась хоть какая то возможность на нее воздействовать. Арканзасы правятся прямо на глазах. даже самые твердые и огромной плоскостью.
В общем доволен. Буду пользовать. И всем рекомендую.
[/URL]
forum.guns.ru
Иван, а где такой притир можно достать? Это из старых советских запасов или что-то новое? Смотрится круто
Иван,рад за вас - ну теперь хоть Вы меня немного понимаете.
Попробуйте на притире выполнить доводочную ступень.
Удачи!!!
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
Притащил таки домой из гаража чугунный притир. И опробовал.
НАдо сказать я поражен. Просто восторг! По сравнению со стеклом небои земля. Возможность шаржировать зерно убыстряет процес десятикратно, а жесткость! В общем ТОЛЬКО положительные эмоции.
Попробовал доводить керамику спайдерко - появилась хоть какая то возможность на нее воздействовать. Арканзасы правятся прямо на глазах. даже самые твердые и огромной плоскостью.
В общем доволен. Буду пользовать. И всем рекомендую.
quote:Originally posted by gromootvod69:
А вот последюю фразу поподробнее-если не затруднит из личного опыта,учитывая вышеперечисленное.Спасибо
я уже неоднократно перечислял какие материалы
пригодны для изготовления притиров
--- медь, некоторые сплавы алюминия, олово и его сплавы,
свинец, цинк, композитны типа текстолита, гетинакса, микарты
кориан и его аналоги, акриловые пластики (оргстекло),
дерево (бук, липа, бальза, ... )
некоторые мягкие сорта стали
(японские притиры, например, не чугунные, а стальные! )
для тонких алмазных паст и ГОИ хорошо подходит МДФ,
картон и просто офисная бумага, подложенная на гладкую поверхность...
(на МДФ мне как-то удалось заточить керамический нож
до способности строгать волос... процесс был долгим,
но на других инструментах этого мне достичь не удалось...)
ясное дело, что для каждого материала
будут свои приемлемые размеры зерна
и свои режимы работы (шаржирования)
допускаю, что хорошим и очень доступным вариантом
может оказаться оптический поликарбонат
(старые ненужные CD и DVD диски, у них уже идеально ровная поверхность)
надо брать и экспериментировать, кто знает,
может быть что-то еще из подручных материалов окажется годным
quote:на шкурке чугун выравнивается убийственно долго...
особенно если есть заметные отклонения от плоскостности (0.3мм и более)я пробовал это делать вручную
и мне не хватило терпенияпроще, быстрее и дешевле найти человека с доступом к плоско-шлифовальному станку и сделать сначала машинную шлифовку,
а уже потом доводить на стекле.защищайте руки и органы дыхания!
уважайте правила техники безопасности
при абразивном резании и шлифовке чугуна летит графитовая пыль
а при мокрой доводке (с водой) выделяются ядовитые соединенияне забывайте, что кроме чугуна есть много других материалов
пригодных для изготовления притиров
с которыми работать проще и безопаснее
Терпения мне хватило,ибо площадь то небольшая...Найти в деревне на Украине человека с доступом к.. непросто. За предупреждение о вредности СПАСИБО!-ибо и так не блещу здоровьем. А вот последюю фразу поподробнее-если не затруднит из личного опыта,учитывая вышеперечисленное.Спасибо
quote:Originally posted by gromootvod69:
Выровнять их сразу на мокрой наждачке потом на стекле свободным абразивом - тоже.
на шкурке чугун выравнивается убийственно долго...
особенно если есть заметные отклонения от плоскостности (0.3мм и более)
я пробовал это делать вручную
и мне не хватило терпения
проще, быстрее и дешевле найти человека с доступом к плоско-шлифовальному станку и сделать сначала машинную шлифовку,
а уже потом доводить на стекле.
защищайте руки и органы дыхания!
уважайте правила техники безопасности
при абразивном резании и шлифовке чугуна летит графитовая пыль
а при мокрой доводке (с водой) выделяются ядовитые соединения
не забывайте, что кроме чугуна есть много других материалов
пригодных для изготовления притиров
с которыми работать проще и безопаснее
Если кому захотелось попробовать поработать на чугунном притире-осмелюсь предложить... Возьмите старый сов.утюг-подошва из чугуна,вырезать болгаркой два прямоуголных кусочка достаточного для экспериментов размера не трудно.Выровнять их сразу на мокрой наждачке потом на стекле свободным абразивом - тоже.Оценить возможности чугуния,а главное целесообразность его использования хоть и не в полной мере,но можно думаю.К стати для шаржирования прикатыванием-использовал полированый шток газового аммортизатора от багажника авто.Он достаточно тверд и гладко полирован.
quote:Originally posted by sskochetkov:
То есть не вдавливать порошок в чугун, а просто намазать притир суспензией и так точить, а потом вытереть тряпкой?
можно и так.
зерно обычных абразивов довольно быстро дробится
и уходит с притира...
в отличии от алмазов или CBN
quote:и чистить не понадобится
То есть не вдавливать порошок в чугун, а просто намазать притир суспензией и так точить, а потом вытереть тряпкой?
quote:Originally posted by sskochetkov:
В этой теме как-то не освещен вопрос чистки поверхности от старого абразива. Как же все-таки это сделать в домашних условиях?
не используйте суперабразивы (алмазы, CBN)
и чистить не понадобится
В этой теме как-то не освещен вопрос чистки поверхности от старого абразива. Как же все-таки это сделать в домашних условиях?
Сегодня был в многим известном магазине на Алабяна. И к своему удивлению, соверешенно случайно обнаружил там притиры! Скромно стоял на верхней полке экземпляр 200*200 мм - только за счет того что я высокий и знаю как они выглядят, глаз зацепился за него. Повертел в руках - качество вполне пристойное, шабрение ручное. Цена маленькая - 2800 рублей. Вот оно www.ita.ru
Мне очень понравился - не было бы в гараже 300 на 300 то купил бы этот с удовольствием.
quote:Originally posted by vkurse:
на моем притире вмятинка (тот который был на семинаре),от пробы твердости
это определение твердости по методу Бринеля (вдавливанием шарика и измерением размера вмятины)
Николай, а на моем притире вмятинка (тот который был на семинаре),от пробы твердости. Отец говорит у них все притиры с такими отметинами
quote:Originally posted by Abu-Ali:
Можно ли притирами заменить точильные бруски?
да
quote:Originally posted by Abu-Ali:
Можно ли притирами снимать довольно много металла, например в случае черновой заточки убитой кромки?
да, если нет сколов
предварительную доводку (на зерне от 60 микрон) и далее
можно делать на притирах
но грубые обдирочные камни типа 180 или 240 грит и грубее
притиры не заменят
quote:Originally posted by Abu-Ali:
Эффективны ли притиры малых поперечных сечений =10-20мм= в качестве инструмента грубой обработки, т.е. можно ли ими за обозримое время сформировать рк в манере - притир движется по неподвижному ножу (а не как здесь в основном обсуждается-нож по большому притиру)?
на чем? на заготовке? едва ли.
притиры --- это доводочный, а не обдирочный инструмент
quote:Originally posted by Abu-Ali:
Нужно ли иметь разные притиры для разного размера зерен?
необязательно, но это сделает работу более быстрой и комфортной
quote:Originally posted by Abu-Ali:
Только ли алмазом можно шаржировать поверхность притира, или же в качестве шаржирующего материала может выступать любой пасто-порошкообразный абразив?
не любой, но многие нормально работают ( электрокорунд, глинозем, карбид кремния, CBN, карбиды бора, титана, вольфрама... )
кстати в ряде случаев принудительно шаржировать необязательно
можно работать со свободным зерном
Можно ли притирами заменить точильные бруски?
Можно ли притирами снимать довольно много металла, например в случае черновой заточки убитой кромки?
Эффективны ли притиры малых поперечных сечений =10-20мм= в качестве инструмента грубой обработки, т.е. можно ли ими за обозримое время сформировать рк в манере - притир движется по неподвижному ножу (а не как здесь в основном обсуждается-нож по большому притиру)?
Нужно ли иметь разные притиры для разного размера зерен?
Только ли алмазом можно шаржировать поверхность притира, или же в качестве шаржирующего материала может выступать любой пасто-порошкообразный абразив?
там как раз 300*300*60 мм это как раз килограмм на 25.
Да и меленькими они не бывают. Самая маленькая что знаю 200*200 но они редкость. Стандартно 300*300, а лекальщеки под притиры режут 300*300 либо на две 150*300 либо на три 100*300
У самого лежит 300*300 и мечтаю ее порезать, но как то все то времени нет, то денег, то места (хотелось бы порезать всеж на ленточной пиле с СОЖ а не болгаркой)
а мне показалось что та зеленая - совсем не большая =)
да ясное дело, надо наш чугун искать.. Спасибо
Ну в общем то чугунный советский никак не хуже
И купить можно где угодно.Тот что на фото меньше 25 кило весить врядли может а значит доставка баксов 600 встанет, т.к. это будет уже не почта а грузовое отправление.
А так плита поверочная в гугле вас спасет images.yandex.ru
quote:а вот и правильные чугунные японские притиры ( 定盤 )
page12.auctions.yahoo.co.jp
ух какой , а какой там вес ? (у меня ни firefox ни gchrome шрифт не узнают)
наверное дорого доставка обойдется..Б.Виктор 14-09-2011 15:17
Добрый день!
Однажды мне пришлось притирать нож и решетку от мясорубки, естественно притира в наличии не было, мне попалась на глаза чугунная блинница, дно оказалось на удивления ровное. Если честно, я не люблю притиры, грязь и т.д., но без них не обойтись.Nikolay_K 14-09-2011 14:05
а вот и правильные чугунные японские притиры ( 定盤 )
http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p256979217Nikolay_K 13-09-2011 14:36quote:Originally posted by Tygyndyk:
А что такое подбойник и какое его назначение?маленькая наковальня для рихтовки и оттяжки
Tygyndyk 13-09-2011 13:47
А что такое подбойник и какое его назначение?Nikolay_K 13-09-2011 11:04quote:Originally posted by Tygyndyk:
Просто разгребая свои "железки" наткнулся на 2 заготовки для пуансонов и подумал о их применении к заточке.твердосплав может быть полезен в качестве мусатов, шаберов
и может быть в качестве подбойниковв качестве притира думаю он если и подойдет,
то только под суперабразивы (CBN, алмаз)
за счет шаржирования в более мягкую матрицу (кобальт)
и удержания в ней зернапоэтому если очень захочется попробовать,
то надо сразу брать алмаз
и выбирать твердосплавы с более высоким содержанием кобальтаможет быть будет неплохо работать на определенных размерах зерна
"угадать" их можно изучив под хорошим микроскопом травленый шлифTygyndyk 13-09-2011 10:43
Спасибо Николай за исчерпывающий ответ.
Просто разгребая свои "железки" наткнулся на 2 заготовки для пуансонов и подумал о их применении к заточке.Nikolay_K 12-09-2011 17:29
промышленные притиры обычно изготовлены
из чугуна, бронзы,
олова, меди, цинка и их сплавов,
керамики,
акриловой или фенолоальдегидной пластмассы ( обычно композиты ),
также иногда из композитных материалов,
представляющих собой металлические частицы (гранулы) на полимерной связке
( например эпоксидной )как видите ничего хотя бы отдаленно похожего на твердосплавы
в этом списке нет.Nikolay_K 12-09-2011 16:44quote:Originally posted by psychochr0nic:
Почему-то всегда, когда речь заходит о притирах, то упорно игнорируется проблема быстрого изнашивания притиров, потери идеальной плоскостности.на выходных экспериментировал
с медным притиром...
удалось очень качественно довести кромкупри этом медный притир
не подал ни малейших признаков износа
(для контроля износа и лучшего удерживания зерна на поверхности был оставлена легкая шерховатость от образивной обработки)тактильные ощущения от притирки на меди потрясающие... очень отчетливые и при этом мягкие... камни отдыхают
скорость работы очень пристойная
Nikolay_K 12-09-2011 15:46quote:Originally posted by psychochr0nic:
Короче, как я понял, основной принцип пользования притиром -- это
шаржирование абразива и удаление его излишков;
остальное -- детали.нет, неправильно.
quote:Originally posted by Tygyndyk:
Имеется в наличии твердосплавная шлифованная пластина 70х80х10.
Можно ли ее использовать в качестве притира со свободным абразивом?обычно для притира берут материал более мягкий,
чем материал того, что надо обработатьесли взять наоборот, то зерно
будет внедряться в сталь доводимого инструмента
и пытаться резать твердосплавный притир
думаю, что это совсем не то... что нужно для получения доведенной кромкивпрочем есть одно исключение --- керамические притиры
их используют для очень тонкой доводки
( with 50,000 or 100,000 mesh diamond spray )полагаю, что они удерживают тонкое зерно
за счет своей полу-открытой структуры
либо межзеренных зазоровтакже притир должен обладать низким коэф. трения
и низкой адгезией по отношению к доводимому материалу...Tygyndyk 12-09-2011 15:01
Имеется в наличии твердосплавная шлифованная пластина 70х80х10.
Можно ли ее использовать в качестве притира со свободным абразивом?psychochr0nic 27-07-2011 18:12
Короче, как я понял, основной принцип пользования притиром -- это
шаржирование абразива и удаление его излишков;
остальное -- детали.Nikolay_K 27-07-2011 16:07
еще один момент --- Дмитрич использует притиры
с керосином в который добавлена олеиновая кислота и стеарин
(а не с водой или СОЖ на водной основе)это создает на чугуне защитный слой,
предотвращающий адгезию
и соответственно адгезионный изност.е. получается, что при притирке
происходит контакт притираемой поверхности с вершинами зашаржированного зерна
и защитной пленкой жидкости
а не с поверхностью притирапри соблюдении условия,
что доводимая поверхность
значительно тверже поверхности притира
мы можем быть уверены в том,
что зерно не будет переноситься и перешаржироваться
с притира на доводимую фаску,
и это опять-таки способствует
сохранению плоскостности притира
и снижению его износа
Nikolay_K 27-07-2011 15:20quote:Originally posted by psychochr0nic:
Конкретная информация:
слесаря притирают щёчки к зеркалам непосредственно в задвижках. Спрашиваю: "Вот же притир, почему не на нём?" -- "Да ты посмотри, он как блюдце!"Наших слесарей притирать
по всем правилам технологии,
конечно, не учили -- они сыплют абразив горстью...ну тогда понятно... у вас идет притирка на свободном зерне
а не на шаржированной поверхности (как это делает Дмитрич)
и это влечет значительно более быстрый износ...
у американцев там, где притиры используют на производстве
ежедневно проводят контроль поверхности притира (daily monitoring)
на поверочной плите с индикатором
и если поверхность выходит за границы допусков,
то сразу отправляют на восстановление ( surface conditioning )
не дожидаясь момента пока притир станет похожим на блюдце
И я забыл сказать о самом важном!!!
износ притира зависит от соотношения площадей
притираемой и притирающей поверхностейтак вот при заточке на притире бритвы
мы имеем ничтожную площадь притираемой поверхности ( не более 3кв.см )
(подводы и тонкая полоска на обушке)
и гигантскую поверхность притира ( обычно не менее, чем 20 x 10см = 200кв.см )т.е. соотношение близкое к 1:100
обеспечивая равномерное покрытие поверхности притира
при таком соотношении площадей
мы получаем практически вечный доводочный инструмент.и второй момент --- это о размере абразивного зерна
очевидно, что чем оно мельче,
тем ниже изностак вот я не импользую на притирах зерно крупнее,
чем 20 микрон
и это тоже способствует сохранению плоскостностинаконец, если очень хочется работать
с более крупным зерном,
то для этого лучше брать притиры с небольшой площадью ( или желательно более мягкие )
их можно будет восстановить в домашних условиях
просто на большом куске стеклаpsychochr0nic 27-07-2011 15:02quote:Потому что я -- производственник, мне приходится иметь дело с запорной арматурой и, соответственно, я в курсе проблем с притиркой поверхностей друг к другу.Originally posted by Nikolay_K:
?
можете дать какую-то конкретную информацию?
очень любопытно, почему Вы вдруг решили, что вообще существует
Конкретная информация: слесаря притирают щёчки к зеркалам непосредственно в задвижках. Спрашиваю: "Вот же притир, почему не на нём?" -- "Да ты посмотри, он как блюдце!"
Наших слесарей притирать по всем правилам технологии, конечно, не учили -- они сыплют абразив горстью...Nikolay_K 27-07-2011 13:06quote:Originally posted by psychochr0nic:
Почему-то всегда,
когда речь заходит о притирах,
то упорно игнорируется проблема быстрого изнашивания притиров,
потери идеальной плоскостности.во-первых для заточки обычного инструмента и бритв
не нужна абсолютно идеальная плоскостность
(типа оптически зеркальной и макс перепадом не более 3 микрон на 30см)во-вторых по сравнению с обычными камнями притиры изнашиваются гораздо медленнее, во многие разы медленнее
но это при условии, что вы умеете с ними работатьесли работать на чугунном притире в режиме шаржирования
удаляя свободное зерно с поверхности
после процедуры шаржирования,
и не допускать коррозии
то такой притир прослужит многие годы
и десятилетия, прежде чем появится
сколько-нибудь заметный износ (который можно обнаружить с помощью лекальной линейки на просвет)если работать так, как это делают японцы,
то есть используя свободное зерно
на поверхности притира
в виде водной суспензии,
то износ будет происходить быстрее,
но всё равно не так быстро, как у камнеймне вот очень любопытно, почему Вы вдруг решили, что вообще существует
quote:Originally posted by psychochr0nic:
проблема быстрого изнашивания притиров, потери идеальной плоскостности.
?можете дать какую-то конкретную информацию?
например о скорости износа
с приведенными количественными характеристиками скорости износа притиров
для разных режимов
и желательно с сылками на первоисточникя в свое время наводил справки
и получил информацию о том,
что чугунные притиры практически не изнашиваютсялюди, которые в бытовых домашних условиях используют притиры
для работы с опасными бритвами
используют их годами
и не замечают какого-либо износаpsychochr0nic 27-07-2011 12:20quote:Originally posted by Leon_85:
Почему? За счет чего такая точность?quote:Почему-то всегда, когда речь заходит о притирах, то упорно игнорируется проблема быстрого изнашивания притиров, потери идеальной плоскостности.Originally posted by Nikolay_K:
в нескольких словах1) монослой абразивного зерна на поверхности
2) очень высокую жесткость и прочность конструкции
3) специфические доводочные движения, позволяющие избегать повторения траекторий движения (равномерное распределение пробега каждого зерна по всей обрабатываемой поверхности)сдается мне, что для многих задач, где требуется высокая точность, высокая предсказуемость и т.д., ими будут пользоваться до скончания века.
В условиях инструментального цеха-то это, конечно, не проблема...Nikolay_K 23-07-2011 22:00
вот мои притиры:
exdeniz 26-05-2010 13:59
Буду искать такие, посмотрим что с ценой там будет получаться.Nikolay_K 26-05-2010 13:23quote:Originally posted by exdeniz:
Совсем маленькие - это 200х200? Или 300х300?намного меньше
чем меньше притир, тем легче и дешевле поддерживать чистоту и плоскостность его поверхности
exdeniz 26-05-2010 13:15
Совсем маленькие - это 200х200? Или 300х300?
И все таки, можно ткнуть ссылкой на притирочную плиту - у меня понятия попутались с измерительной (которые я подозреваю дороже).Так же вопрос по стеклу - в книге упоминается про стекло К3 и литое зеркальное стекло для работы с пастой ГОИ. Не будет ли стекло матироваться в процессе работы? Пока гугление не вывело на такое.
Nikolay_K 26-05-2010 12:25
большие и хорошие притиры неизбежно получаются очень-очень дорогими
поэтому обхожусь совсем маленькимино практики у меня слишком мало...
exdeniz 26-05-2010 02:20
Хотелось бы реанимировать тему.Я так понимаю, что притирочную плиту можно купить только за большие деньги.
Какие есть альтернативы использование. Писали про стекло, но говорят возникают трудности. (А какое стекло использовать? Если использовать.)С пастами более менее понятно.
Николай расскажите пожалуйста о технологии, если вы ее применяете.
Nikolay_K 30-04-2009 12:06quote:А графиовые щели - это вот эти большие "пиявки" на фото? Какую же они обеспечивают плотность зерна, если расстояния между ними 50+ мкм?
да, это темные пиявки, см. картинку ниже, там все возможные микроструктуры чугуна с точки зрения распределения графитной фазынасчет плотности зерна --- не знаю, вполне возможно, что она невысокая, но ее достаточно для работы
чугунные притиры используются для финишной доводки на которой скорость не так важна, как точность
там, где нужна скорость, используют более мягкие медные, свинцовые и оловяные притиры, на них зерно втыкается куда угодно, и за счет этого достигается более высокая плотность размещения зерна, но из-за деформаций происходящих при шаржировании и прочего такие притиры не дают такой точности и чистоты поверхности как чугунные или керамические
"Лучшие результаты при доводке достигают при использовании перлитного чугуна, и чем мельче применяемый абразив, тем более тонкопластичную структуру должен иметь чугун.
Притиры можно изготовлять также из ферритного чугуна с повышенным содержанием фосфора (до 1%).
Высокотвердая фосфидная эвтектика в виде равномерной сетки обеспечивает повышение износостойкости чугуна. Наиболее благоприятной формой графитных включений является пластинчатая, а также шаровидная (в модифицированном чугуне). Наличие розеточных и гнездообразных графитных включений увеличивает износ чугуна."dmd71 30-04-2009 10:07
А графиовые щели - это вот эти большие "пиявки" на фото? Какую же они обеспечивают плотность зерна, если расстояния между ними 50+ мкм?Nikolay_K 29-04-2009 14:57
Замечательные фото серого перлитного чугуна, который используется для изготовления притиров и станин различных металлообработывающих станков --- можно рассматривать с разным увеличением:там же микроструктуры бронзы, медно-фосфорных и свинцовых сплавов, которые также способны удерживать в себе абразивное зерно и использоваться для изготовления притиров
Nikolay_K 03-04-2009 22:04quote:с помощью бронзовой чушки немного этот абразив "втёр" в поверхностьтрадиционно это делают роликом с хорошо отполированной поверхностью из агата или закаленной до очень высокой твердости стали и т.п.
найти такие ролики в продаже несложно, они также используются для шаржирования дисков на которых гранят и полируют алмазы и прочие драг. камни (ключевые слова faceting, lapidary); так что в магазинах продающих инструменты для ювелиров они наверняка есть в ассортименте.
А вот при "втирании" происходит нежелательное разрушение (преимущественно царапание катающимся зерном, в итоге появляются заметные царапины) поверхности притира
Filimon 03-04-2009 21:15quote:Originally posted by Nikolay_K:
чугунные притиры --- прецизионный доводочный инструментПробовал в качестве притира использовать хорошо отшлифованную медную плиту. Равномерно "напылил" слой абразива (алмаз),круговыми движениями с помощью бронзовой чушки немного этот абразив "втёр" в поверхность, чтобы было более менее равномерное абраз. покрытие и...вперёд
Результат понравился
dmd71 03-04-2009 02:02
Надо не по виду классифицировать, а по принципу работы. Не важно, на что намазывать пасту, на ремень или на деревяшку - суть от этого не меняется. В класс. притире связкой для зерна является сам притир, а не паста.Iofspy 03-04-2009 01:44quote:Originally posted by dmd71:
Но по сути это стропДмитрий, а что же тогда есть притир?
Nikolay_K 03-04-2009 01:24quote:Но по сути это стропда нет, по сути это деревяный притир, главное сильно на него не давить, а стропом ( от греческого strophos (στρόφος, στρόϕος ) - скрученая лента, ремень, пояс, темляк в форме ленточной петли, короче петля из чего-либо или то, из чего эту петлю можно сделать, см http://www.myetymology.com/greek/strophos.html от глагола strephein, στρέφειν, στρέϕω, στρέφω --- крутить, скручивать, оборачивать и т.п. http://strongsnumbers.com/greek/4762.htm ) он станет, если окажется совсем тонким, настолько тонким, что его можно будет согнуть в петлю и обернуть вокруг чего-либо. Слово строфа (в стихотворениях) оттуда же пошло. И строфоида
ru.wikipedia.org тоже оттудаи вообще, если так дело пойдет, то придется привлечь экспертов в лице Дмитрича и прочих (в том числе англоговорящих) для разрешения спора
dmd71 03-04-2009 01:11
Но по сути это стропNikolay_K 02-04-2009 22:41quote:Почему? За счет чего такая точность?чтобы ответить на этот вопрос понятно, популярно и корректно, надо рассказать о всех существующих методах металлообработки, о их плюсах и минусах, затем перейти к абразивным методам и т.д. в общем это материал для студенческого диплома, в один пост не ответишь при всем желании
в нескольких словах можно лишь сказать про
1) монослой абразивного зерна на поверхности
2) очень высокую жесткость и прочность конструкции
3) специфические доводочные движения, позволяющие избегать повторения траекторий движения (равномерное распределение пробега каждого зерна по всей обрабатываемой поверхности)Чтобы лучше все это понять могу лишь посоветовать обратиться к литературе, ссылки на которую уже давно тут лежат. Для начала что-нибудь общее обзорное по современным методам металлообработки, а затем Ящерицын и Оснас.
По точности и предсказуемости чугунные притиры в умелых руках превосходят даже EDM! И при этом они более универсальные.
И сдается мне, что для многих задач, где требуется высокая точность, высокая предсказуемость и т.д. ими будут пользоваться до скончания века.
Leon_85 02-04-2009 21:34quote:Originally posted by ivan-3:
Я же уже где то писал...
ВСЕ мерители изготавливаются ТОЛЬКО с помощью них.
Т.е. калибры, микрометры, лекальные линейки, штангенциркули, штангенрейсмасы, контрольные меры длинны (они же плитки йогансона) - т.е. абсолютно всЁ.
Даже хонингование двигателей и то притиры - разжимные.
Вся керамика для подложек микропроцессоров шлифуется на притирах.
И т.д. и т.п.Почему? За счет чего такая точность?
Nikolay_K 02-04-2009 12:45quote:На ровные деревяшки наносятся слои пасты.Извините, но это не притир. Это называется строп.
нет, это не строп, это именно притир, но не чугунный, а деревяный
а строп, лучше сказать стропа --- это полоса (или ремень) из жесткой, как правило х.б. ткани или кожи в русский язык это слово пришло из английского, а в английском это слово образовалось (strap появилось позже) вот так:
Etymology:
strop, from Middle English, band or loop of leather or rope, from Old English, thong for securing an oar, from Latin struppus band, strap, from Greek strophos twisted band, from strephein to twistи ясное дело, негоже называть этим словом деревяшку с нанесенной на нее пастой (хотя бы из уважения к языковой традиции)
Nikolay_K 02-04-2009 12:36
Заточка ножей микротома очень часто выполняется именно на притирах.
Ибо там нужна и острота и плоскостность.ivan-3 02-04-2009 12:35
Я же уже где то писал...
ВСЕ мерители изготавливаются ТОЛЬКО с помощью них.
Т.е. калибры, микрометры, лекальные линейки, штангенциркули, штангенрейсмасы, контрольные меры длинны (они же плитки йогансона) - т.е. абсолютно всЁ.
Даже хонингование двигателей и то притиры - разжимные.
Вся керамика для подложек микропроцессоров шлифуется на притирах.
И т.д. и т.п.dmd71 02-04-2009 12:31quote:На ровные деревяшки наносятся слои пасты.
Извините, но это не притир. Это называется строп.dmd71 02-04-2009 12:30quote:а во вторых они немецкие
А, ну тогда вопрос снимается, был не прав и т.п.
Еще вопрос: целесообразность использования притиров в бытовой заточке для меня сомнительна, честно говоря. Но, видимо, раз они обеспечивают такую феноменальную точность, они должны широко использоваться в промышленности. Можно привести несколько примеров такого прменения? Заранее благодарю.ivan-3 01-04-2009 15:14
Оборудование немножко разных ценовых категорий.
Да и ленточника достаточно бытового. А плоскошлиф бытовой не бывает.
И кстати плоскошлиф имеет особенность снимать за проход ну ОЧЕНЬ мало. Т.е. если вмятина миллиметр то ее уже на плоскошлифе не уберешь.
К тому что чугун на плитах очень вязкий. И тогда стоимость операции шлифовки будет дороже стоимости новой плиты.
Кстати плиты ручной шабровки стоят дорожеivan-3 01-04-2009 14:31
Николай, я тебя лично свожу к этому барыге
А вообще еще бы найти кого нибудь с ленточной пилой (в мастерской думаю можно найти) и распилить пополам и получится 125*250 - хорошего размера водникиNikolay_K 01-04-2009 14:09quote:Те которые 160 на 160 маловаты будут а во вторых они немецкие Да еще и в питере. Так что доставка все равно удорожит.
Я предлагал у барыг посмотреть 250х250 тыщи за 3 но барыгам он не доверяет. Со слов новая.я уже начинаю склоняться к тому, чтобы воспользоваться предложением этих барыг, но при условии внимательного и пристального осмотра, прежде чем что-либо покупать.
Питер --- это не так страшно если нужно тащить 5 кг, это вам не Япония или США. Можно через проводника в поезде протащить.
Nikolay_K 01-04-2009 14:01
чугунные притиры --- прецизионный доводочный инструмент, для задач, где нужно получить максимально ровную (и чистую) и максимально плоскую поверхностьводные камни лучше подходят для финишной отделки --- на них получается очень красивый финиш, но по точности и способности дать ровную плоскость они однозначно проигрывают притирам
А вот чего я не знаю, как в самом деле правильно удалять остатки абразивного зерна с притира перед повторным шаржированием...
ivan-3 01-04-2009 13:56
Те которые 160 на 160 маловаты будут а во вторых они немецкие
Я предлагал у барыг посмотреть 250х250 тыщи за 3 но барыгам он не доверяет. Со слов новая.W_p 01-04-2009 13:37quote:Originally posted by Timur9:
Расскажите пожалуйста поподробней. Хочу тоже попробовать.Особо нечего рассказать то. На ровные деревяшки наносятся слои пасты. Если РК подубита, то грубая+тонкая+керамика/сланец и т.д. + ГОИ.
А если просто притупилась, то на деревяшке с ГОИ. Если править долго, то будет резать волос. Но, имхо, РК, вылизанная на ГОИ волос неохотно режет. Заказал вот алмазную пасту, но чего-то фирма тупит - счет не выставляет.
Сами пасты для притирки клапанов на мой взгляд дурацкие. Очень агрессивные и плохо смываются. Даже керосином. Сильно пачкаются.
quote:Originally posted by dmd71:
Это скорее заслуга не притира, имхо, а паст.Не знаю даже. На брусках плохо загибы РК вывожу, а на деревяшке все нормально.
dmd71 01-04-2009 10:58
У плиты 160х160 очень неплохая цена и вес (и класс) - думаю, Николая должна заинтересовать.ivan-3 01-04-2009 02:16
ОКнечно есть
http://www.sovis.ru/catalog/izmer/plita/486
images.google.ru
http://www.vogel-mess.ru/shop/index.php?ID=11Iofspy 01-04-2009 02:08quote:Originally posted by dmd71:
А зачем? Китай ведь под боком.
Дык, Дмитрий, доставка чугуния из Китая оченно дорогая ))...
quote:Originally posted by ivan-3:
А так каждый сам себе их и прозводит.Неужели нет предприятий, которые делают плоские притиры промышленным способом с разумной себестоимостью/ценой продажи???
dmd71 01-04-2009 01:57quote:с двумя шлиф. пастами
quote:до строгания волоса
Это скорее заслуга не притира, имхо, а паст.ivan-3 01-04-2009 01:56
Конечно делают! А как без этого?
Я в книжках выложил книгу о доводке мерительного инструмента - так вот все рабочие поверхности всех мерителей доводят только на притирах - ну не на водных же камнях
Т.е. калибры, микрометры, штангели, и т.д. и т.п. все это делается с помощью притиров.
А так каждый сам себе их и прозводит.dmd71 01-04-2009 01:55
А зачем? Китай ведь под боком.Iofspy 01-04-2009 01:26
Стесняюсь спросить ))... А в России кто-то делает еще притиры?Timur9 31-03-2009 23:50quote:Originally posted by W_p:
Пока использую деревянные с двумя шлиф. пастами для притирки клапанов и гои. на деревяшке до строгания волоса затачивал без проблем).Расскажите пожалуйста поподробней. Хочу тоже попробовать.
W_p 31-03-2009 23:23
Когда снег оттает я себе планирую сделать бронзовый. Пока использую деревянные с двумя шлиф. пастами для притирки клапанов и гои. Яп. бруски, алм. бруски и прочие (керамика, сланец) не вдохновили совсем (плюс, я еще плохо угол держу на камнях, на деревяшке до строгания волоса затачивал без проблем).dmd71 31-03-2009 23:07quote:The proper balance is achieved when all abrasive particles break down completely into inert sizes, while removing the desired amount of metal and wearing out the abrasive power of the particles.Если все частицы сносились, и притир перестал резать, вам нужно его "перезарядить", так? Куда вы будете заряжать новый абразив, если все "щели" забиты "пеньками" от старого? Как вы собираетесь доставать их оттуда? На производствах, насколько я понимаю, есть какие-то ультразвуковые ванны для этого. А дома что делать? Стирать притиры Ретоной?
("Стирать притиры Ретоной" - блин, звучит как Вознесенскийdmd71 31-03-2009 23:02
Хоть и продолжаю бояться, но спрошу. Вот это о чем?:
quote:The proper abrasive must be selected and a suitable vehicle or carrier used.
quote:In the modern method, the abrasive is embodied in a suitable carrying base or vehicle and allowed to roll between the lap and the work.В то же самое время:
quote:When there is a super abundance of abrasive rolling loosely on the laps and the work, it is almost impossible to obtain a good finish. The lap wears unduly and the accuracy of the product is sacrificed.
Какая роль свободного абразива вообще? Он же не режет. Вот, что он делает (рис. А):ivan-3 31-03-2009 14:42
А вообще в сети достаточно книг по притирам на русском языке - по подготовке, применению и т.д. Дмитрич кокдато давал ссылки на эти книги на еще одном мной любимом форуме http://www.chipmaker.ru/index.php?showforum=53Nikolay_K 31-03-2009 11:47
Handbook of Lapping and Polishing
Авторы: Ioan D. Marinescu, Eckart Uhlmann, Toshiro Doi
Соавтор Ioan D. Marinescu, Eckart Uhlmann, Toshiro Doi
Edition: illustrated
Опубликовано издательством CRC Press, 2006
ISBN 1574446703, 9781574446708
Всего страниц: 491очень хороший учебник, дает информацию не только о применении притиров, но и о процессах, происходящих при доводке
Nikolay_K 31-03-2009 11:19quote:Информативно. А почему по-английски-то?я же не от себя это писал, а позаимствовал с какого-то сайта, где оно было по-английски
что успел, то перевел
Nikolay_K 31-03-2009 11:12
Audel Automated Machines and Toolmaking
Авторы: Rex Miller
Соавтор Rex Miller
Edition: 5, illustrated
Опубликовано издательством John Wiley and Sons, 2004
ISBN 0764555286, 9780764555282
Всего страниц: 481со страницы 207 "Laps and Lapping"
Nikolay_K 31-03-2009 11:09
где можно почитать про притиры и их использование:Machine Shop Training Course
Авторы: Franklin D. Jones
Edition: 5, illustrated
Опубликовано издательством Industrial Press Inc., 1964
ISBN 0831110406, 9780831110406
Всего страниц: 566начиная со страницы 396 "Lapping and Other Precision Finishing Processes"
dmd71 31-03-2009 11:00
Информативно. А почему по-английски-то?Nikolay_K 31-03-2009 10:41quote:Только начинаю постигать эту тонкую науку. Можно описать простейшие примеры притиров. Я читал, что к ним относится например стекло, как с ним работать?со стеклом сложнее работать, чем с чугуном, медью или деревяшкой
не советую начинать со стеклапростейший пример притира --- кусок чугуна, доведенный и отполированный
на него наносят немного суспензии алмаза в бензине, прокатывают чем-нибудь твердым, чтобы алмаз вошел в поверхность, удаляют (смывают тем-же бензином) оставшееся зерно и работают на этом притире также как и на обычном камнезерно для начала лучше брать в диапазоне 10-20 микрон
Timur9 31-03-2009 10:22
Только начинаю постигать эту тонкую науку. Можно описать простейшие примеры притиров. Я читал, что к ним относится например стекло, как с ним работать?Nikolay_K 31-03-2009 04:24
Введение
Что такое притирка
Притиры
Притирочные машины
Мокрая притирка
Сухая притирка
Правила притирки
Притиры обычно изготавливают из мягкого чугуна, меди, бронзы, свинца или керамики. В общем мягкий мелкозернистый чугун --- лучший материал для прецизионной притирки. Какой бы материал не использовался для изготовления притира, в любом случае он должен быть более мягким, чем обрабатываемая деталь. Иначе деталь зашаржируется сама вместо притира и станет резать притир.Притиры для грубой плоской притирки работают лучше, если их поверхность покрыта узкими канавками. Обычно они расположены на расстоянии в 1см друг от друга и образуют квадратную сетку (как на шахматной доске).
Притиры для точной плоской притирки имеют гладкую поверхность без канавок и шаржируются тонким абразивом. После шаржирования весь оставшийся абразив должен быть удален (смыт бензином или другим растворителем).
В процессе притирки поверхность притира должна быть увлажнена керосином или легким маслом (маслом с низкой вязкостью).
Свободный абразив не должен наноситься в процессе работы (на поверхность притира). Если притир хорошо зашаржирован в начале и его хорошо увлажняют в процессе притирки, то он будет работать (резать) в течении длительного времени.
Давление в процессе работы должно быть достаточным для обеспечения контакта притира с деталью, но не более того. Если приложить излишнее давление при работе, то абразивное зерно начнет просто процарапывать поверхность (видимым образом местами появятся длинные царапины). Причиной таких царапин может быть оставшийся свободный абразив на поверхности, плохое качество абразивного зерна (попадаются более крупные частицы) или избыточное давление.
To produce a perfectly smooth surface, free from scratches, the lap should be charged with a very fine abrasive. When the entire surface of the lap is charged, clean and examine the lap for bright spots. If there are any visible bright spots, continue the charging until the entire surface has a gray appearance. If a lap is once charged is should be used without applying more abrasives until it ceases to cut. If a lap is overcharged and an excessive amount of abrasive is used, there is a rolling action between the work and the lap, which results in inaccuracy.The surface of a flat lap is usually finished true prior to charging by scraping and testing with a standard surface plate or by a method of scraping where three plates are lapped together to secure a plane surface. In any case, the varying marks or spots must be uniform and close together. These spots can be blended, by covering the plates evenly with a fine abrasive and rubbing them together.
With the wet method of using a surface lap there is a surplus of oil and abrasive on the surface of the lap. As the specimen is moved there is shifting of the abrasive particles. With the dry method, the lap is first charged by rolling or rubbing the abrasive into the surface. All surplus oil and abrasive are then washed off, leaving a clean surface and one that has a uniform embedding of small particles of abrasive. It is like the surface of a very fine oilstone and will cut away the hardened steel that is rubbed over it. While this had been called the dry method, in practice the lap is kept moistened with gasoline, naptha or any other thin-filmed oil.
In lapping it is desirable to avoid unnecessary scratching. For a fine background even a minute scratch is evident and unsightly. In some cases it is detrimental to the general functioning of the part. To prevent scratching, several conditions must be observed and maintained. The room where lapping is being performed must be reasonably free from dust. The proper abrasive must be selected and a suitable vehicle or carrier used. The proper amount of abrasive must be applied and used at the right time.
Generally speaking, the most suitable abrasive is one that is readily embedded in the surface of the lap. Soft cast iron is used for making laps on mechanical machines with a fine abrasive. To insure straight work the lap surface must be perfectly flat. To prevent undue wear the lap width should be made to conform with the length of the work being lapped. The laps may be made flat with true plane surfaces by dressing together in sets of three as in making master surface plates. Dress plate No. 1 with plate No. 2, No. 1 with No. 3 and then No. 2 with No. 3. The surface condition of the laps will determine the quality of the finish. By the use of multi-motion and ever changing work movement relative to the work, a true lapping action is obtained, and uniform lap wear is assured.
The advice given to a machine operator should be similar to that given to the chef who makes the salad. "Be a miser with the vinegar and a spendthrift with the oil," but in this case it should be, "Be a miser with the abrasive and a spendthrift with the oil." This is the secret of good lapping. When there is a super abundance of abrasive rolling loosely on the laps and the work, it is almost impossible to obtain a good finish. The lap wears unduly and the accuracy of the product is sacrificed.
An old method of lapping consisted of lapping with a soft metal lap, into which was rolled an abrasive such as diamond dust, Silicon carbide or one of the natural abrasives. The metal laps serve much the same purpose as the bond in a grinding wheel. In the modern method, the abrasive is embodied in a suitable carrying base or vehicle and allowed to roll between the lap and the work.
Using this method, it is essential to select the lap material with care, considering the material of which the work is made. Strange as it may seem, in this process the greatest amount of stock is removed from the harder of the two parts. Therefore the lap must be softer. The reason for this is that in either very soft or very porous laps the abrasive grains are held temporarily stationary by being embedded in the lap. Since their position is fixed with respect to the lap but moving with respect to the work, they cut the work. Thus it is very easy to see that the lap material has a great influence on the speed, accuracy and finish of the work.
Open grained cast iron will work faster than dense cast iron or steel. For certain jobs laps are made of the softer metals or even wood. The speed depends upon several variables such as the material to be lapped, the material of the lap, the type of vehicle, the type and size of abrasive, the pressure on the lap and the personal skill and even the psychology of the operator.
THE DEFINITIONS OF LAPPING:
LAPPING is the balancing of abrasive grit size and proper hardness or kind of abrasive against lapping time and the pressure of the part on the plate or lap.The proper balance is achieved when all abrasive particles break down completely into inert sizes, while removing the desired amount of metal and wearing out the abrasive power of the particles.
There are no hard, fast rules to follow and each operator must experiment to find the proper compound and proper lap. He then combines them with his own skill and experience to solve his lapping problem.
Lapping has four main purposes:
• to obtain greater accuracy as to dimensions
• to improve imperfections of shape
• to obtain a smoother polished surface
• to improve the fit between surfaces.
LAPPING PLATES: Good lapping plates are made of soft, close-grained cast iron or meehanite. A scleroscope hardness of 27 to 32 has proven best for cast iron surfaces. Harder laps will often cause glazing and scratching while softer laps cause a loss of flatness and parallelism and will produce grayer finishes.The plate should be heavy enough and properly designed so it will not distort in use. Its surface may be plain or grooved. Plain plates are best suited for lapping cylindrical work and for extreme accuracy. Grooved plates, which have a working surface serrated with vee-grooves V.040 deep and 1/2" apart, are preferred for lapping flat work only. A rotating plate may have a spiral groove leading from the center to the outside edge.
LAPPING MACHINES & SPECIFICATION questionnaire (hand lapping with a rotating plate): Vertical-spindle lapping machines, with single horizontal rotating plates, are made in sizes from 10" to 56" in diameter. These machines can be equipped with any desired lap material, bonded abrasive disc or lapping wheel. As the lap rotates the work, held by hand, is moved at random across the lapping wheel. If the size or weight of the part does not provide proper pressure, the operator must apply whatever is necessary. Light pressure gives greatest accuracy, heavy pressure removes stock more rapidly.
MECHANICAL LAPPING: This method includes the addition of a mechanical means of applying pressure and motion. The work or parts are carried in a holder of the planetary type that revolves or rotates about the center of the lap. Mechanical lapping can also be performed with non-rotating laps for certain types of flat lapping: for gage blocks, etc. Machines of this type have a stationary lower and a removable non-rotating upper lap. The weight of the upper lap can be adjusted to meet lapping requirements. Such lapping machines may also use bonded abrasive laps.Another method of lapping is a refinement of cente-less grinding to produce straight cylindrical objects. Such a machine has two rotating rollers. One roller is twice the size of the other. Both revolve slowly at the same speed and in the same direction. The work is held in the throat or V between them and is caused to rotate at the speed of the smaller roller. Because of its increased surface speed over that of the work, the large roller causes a rapid lapping action. The lapping pressure is applied manually through a notched fiber stick held against the work and moved evenly over the entire surface. It is desired to correct taper or other error, the stick is held longer on the portion requiring more stock removal.
Cylindrical parts to be lapped by this method must be ground within 0.005" of the finished size and well within the tolerance for the roundness desired. Usually tow machines are available, or two sets of laps-one set for roughing and the other for finishing. Diamond compounds must be used for tungsten carbide parts. Several of the alumina compounds can be used to impart color or luster to the part and in most cases this finishing is done with a slight addition of naptha or gasoline to the rotation rollers.
EXTERNAL LAPS: These laps are usually in the form of a ring which is split and adjustable by means of a screw arrangement. Some external laps have an inner-ring of copper, brass, lead, tin, etc. External lap length should be at least equal to, or longer than, the diameter of the part being lapped.
WET LAPPING: In wet lapping, the abrasive is mixed into a carrier or vehicle. This even film of abrasive covers the total lap area. The carrier acts as a lubricant and absorbs the heat generated by the abrasive against the metal. It allows the abrasive to cut the material by resisting the rolling of the abrasive granules.
DRY LAPPING: This method is used for the final finishing of a part. Laps are charged with the proper abrasive and the surface is barely moistened with a very thin oil such as spindle oil, gasoline, naptha, mineral seal oil, etc.Caution: Kerosene may cause scratches.
Just enough pressure to insure contact is used. If too much pressure is used, or if the lapping operation is too fast in motion, the lap may strip. Foreign matter, such as dirt and lint from the operators clothing and various sources, can also cause scratches in the work. A wash stand for frequent use by the operator is recommended for all lapping departments.
NOTE: Lapping often precedes polishing, and the quality of a polished surface is largely dependent on the lapping process. The selection of lapping abrasives, vehicles, additives, pressures, speed, plates and many other factors play an important role in this complex, controlled stock removal process. When the quality of a polished surface is critical, we strongly recommend selecting the finest uniform-graded abrasive compound available.
LAPPING RULES OF THUMB:
(knowledge gained through practical experience)• A lap should be softer than the part to be lapped.
• The abrasive in the compound should be as hard as the metal being lapped. Hard abrasives will charge or embed in a softer metal. A non-embedding or non-charging compound should be used for soft metals, for instance, Garnet abrasive for brass or bronze. The softer the metal, the softer the abrasive. The harder the metal, the harder the abrasive.
• A high lap speed will increase stock removal. For a rotary lap, speed of approximately 275 rpm is recommended. If the lap pressure is too high it will score the part.
• An increase of pressure, of the part again the lap, will increase the speed of the cut.
• Serrated or grooved laps are best for flat surfaces with large areas or flat areas with holes in the surface.
• Laps with no serration or grooves are preferred for cylindrical lapping.
• Abrasives when mixed into an oily paste or greasy vehicle will give better results than just a mixture of fluid oils and abrasives.
• Tungsten carbide is best lapped with a Diamond compound. A Norbide or Boron-Carbide abrasive will slowly abrade the metal, but the finish is not equal.
• A gray or frost-like surface may be as smooth and accurate as a bright finish. A bright or polished surface does not indicate that it is smooth, but a smooth surface may be bright or polished.
• A polished surface is harder to produce than a gray matte finish and will show scratches more readily.
• It is more difficult to lap soft metals than hard metals.
• A soft lap will cut faster, wear longer and give a brighter surface than a hard lap. A hard lap cuts slowly, wears faster and gives a duller finish, but its accuracy of lapping is greater.
• Use our lapping compounds sparingly. Too much is worse than too little. Excess compound removes metal but does not correct the error in parts.
• Final finishing should be done only with a charged lap lubricated with thin oil, naptha, gasoline, spindle, etc.
• Thin work pieces can be lapped parallel but not necessarily flat.
• Final finishes are best obtained with no loose abrasive on the plate. Use the embedded abrasive granules in the surface of the plate and a very thin lubricant.
• When soft metal parts such as brass or bronze running seals are lapped, a non-embedding abrasive should be used. We recommend compounds containing a Garnet abrasive such as our "GK" series of compounds.
• Red Rouge (Ferric Oxide) is recommended as a polishing medium for soft metals.
• Green Rouge (Chromium Oxide) is well suited for the polishing of stainless, chrome and other hard metals. It is also used for plastic.
• Different kinds of abrasives or grit sizes should not be used at the same time on the same plate. It is recommended to use one plate for any roughing operation and another plate for finishing operations.
• Diamond compounds should be used for lapping tungsten carbide or other metals when the Rockwell C hardness exceeds 64.
• An abrasive particle will produce a scratch one-half of its size. Thus a 10 micron sized particle will produce a scratch of 5 microns.
• Brightness does not indicate flatness. A gray or matte finish can be just as smooth and accurate as a bright finish.
• Fine, abrasive grit sizes do not mean fine finishes. Abrasives can be too fine. The abrasive should be just coarse enough to abrade or remove the desired amount of stock or metal which causes the abrasive granules to break down into inert sized particles. These fine particles produce the desire finish.
• When measuring flat lapped surfaces, a polish is necessary and an optical flat is used. An optical flat is a transparent disc, preferably quartz. With proper reflective surface conditions, the phenomenon of interference bands is created with an optical flat. When viewed through the optical flat, these bands appear as a pattern of dark strips on the illuminated work surface and can be used with great accuracy to determine the flatness of a surface, that is, the location and amount of concavity or convexity. Straight band indicates a flat surface. Curved or irregular bands show a lack of flatness. Bands that curve toward the line of contact indicate a convex surface and bands that curve away from the line of contact indicate a concave surface.
• To obtain a reading with an optical flat, on a flat work piece, the surface must have a reflective finish and be flat within 0.00005 inches.
• Every abrasive has a different finishing quality as to its brightness or reflective ability. Silicon Carbide abrasive, no matter how used, will only produce a gray, frosted or matte finish.
• A mixture of just oil and abrasive is not a good lapping medium. The abrasive granules should be held in a film on the plate that resists the movement or rolling of abrasive granules. This resistance causes the cutting edges of the abrasive to abrade or remove the metal.
• Our compounds have a pasty base or vehicle which creates an important film. The crushed abrasive granules in this film create a protective medium between the lap and part.
• For lapping various grades of aluminum metal the Garnet and Silicon Carbide compounds are recommended. Line powders are used to create a high polish or mirror finish.
• For lapping hardened steels, stainless, chrome plate, etc. (Rockwell C 55-63), the No. 38, white Aluminum Oxide abrasive compounds are recommended. The No. 38, white Aluminum Oxide abrasive is recommended also for beryllium and ceramics. It is available in all standard sizes.
• The Corundum abrasive is well suited for softer steels.
• Carbon seals should not be lapped with loose abrasive on a plate. The lapping plate should be a bonded abrasive disk using a thin oil lubricant.
• Surface finish is a function of abrasive grit size, part material and part hardness. Coarse abrasives, produce higher r.m.s. finishes than finer abrasives. Harder materials exhibit lower r.m.s. finishes from a given abrasive than softer materials.
Nikolay_K 31-03-2009 04:16
Все, что вы хотели узнать о притирах, но боялись спроситьТут будем собирать информацию о том что такое притиры, какие они бывают, из чего их изготавливают, для чего применяют, чем они лучше водных и прочих камней и т.д.
quote:Originally posted by dmitrichW: forummessage/224/44
Уважаемые коллеги, мне придётся немного повторить из своего опыта подготовки и работе на притирах - много вопросов по Емеле.Многие спрашивают совета как правильно и качественно подготовить доводочную плиту.
Сразу скажу - не многие из Вас будут этим заниматься.
Лучше иметь 3и квадратных, одинаковых доводочных плиты.
Не знаю, как Вы будете их подготавливать, покажу, как надо их подготавливать для доводки.
После шлифования на станке надо довести поверхность доводочной плиты до идеальной плоскости и с шероховатостью
не ниже треугольника 10 --- ровная зеркальная идеально плоская поверхность.Доводка - финишная операция, при которой снимается слой металла от силы 0,01мм и то не за один проход и чтобы получить
правильную геометрию изделия, поверхность доводочной плита должна быть соответствующей.
Но доводочные плиты тоже изнашиваются. Если есть возможность, можно снова применить шлифовальный станок с последующей доводкой до плоского зеркала.Сам ремонтировал доводочные плиты то технологии указанно в этой литературе - шабрение методом 3х плит,
далее притирка методом 3х плит. Это не долго, если есть шабер с краской и соответствующий абразивный порошок с керосином и стеарином.---
Честнов А.Л. Технология изготовления измерительных инструментов...
http://www.chipmaker.ru/files/file/4876/
стр. 239 очень не внятно о доводке доводочных плит.
Стр. 327 шабрение методом 3х плит - действительно правильный и верный метод по сравнению с другими источниками.---
Мовчин В.Н. Технология производства измерительных инструментов и приборов
http://www.twirpx.com/file/689203/
стр. 310 механическая доводка порошками - очень информативно.
Стр. 317 - подготовка доводочной плиты очень подробно....
С большим к Вам уважением, Дмитрич.Заточка режущего инструмента
Все, что вы хотели узнать о притирах, но боялись спросить
