Заточка режущего инструмента

FAQ по заточке - собираем вопросы.

Nikolay_K 29-01-2010 12:35

вот пример хороших картинок:


415 x 216

410 x 217

Iofspy 30-01-2010 18:28

Моей целью не было затмить японцев )). Или в моей картинке есть что-то непонятное )?
Alex.P 31-01-2010 17:51

Iofspy
Спасибо за наглядный рисунок. Получается, что когда я пишу Рк-0,3 , я имею в виду толщина сведения 0,3 , т.е. Тс-0,3. И когда говорю(пишу), что РК блестит или наоборот, характеризуя чистоту полученной поверхности, то нужно говорить(писать) - подводы блестят. Получается, что выражение "Рк блестит" можно понять, что нож тупой и по Рк видна светлая дорожка закатанной в радиус Рк? Тогда и выражение угол Рк теряет смысл, нужно говорить угол подводов? Или все же можно говорить угол Рк?
Nikolay_K 31-01-2010 21:22

quote:
Originally posted by Alex.P:

РК блестит


РК блестит только у затупившегося ножа
а у острого она невидимая

Человеческий глаз неспособен различить столь тонкий объект.

вспомните визуальный тест бритв "черный бархат"

Iofspy 02-02-2010 19:41

quote:
Originally posted by Alex.P:

Получается, что выражение "Рк блестит" можно понять, что нож тупой и по Рк видна светлая дорожка закатанной в радиус Рк? Тогда и выражение угол Рк теряет смысл, нужно говорить угол подводов? Или все же можно говорить угол Рк?


Про РК Николай уже сказал, а вот что касается "угла РК", то, наверное, это не совсем верно с точки зрения языка, но при этом воспринимается однозначно, т.к. при этом не производится подмены понятий как в случае с кромкой, подводами и толщиной сведЕния.

Что касается угла, то корректней говорить "угол у РК", "полный угол", при этом понимая, что собеседника, скорей всего (если не оговорено другое), интересует угол у самой кромки. Т.е. в случае конвексной заточки это угол между касательными к подводам в точке РК, у ножа с микроподводами (как на картинке Николая) это угол между микроподводами, ну или угол между плоскими подводами, выходящими на кромку.

HANG 03-02-2010 15:33

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

то могу еще запостить инструкцию на английском к Spyderco 701 Profile. Надо?


Нужно. Пусть будет...

ВОПРОС: Исправление сломанного, замятого острия клинка и его заточка.
При неаккуратной заточке на круглых стержнях заточных устройств происходит затупление острия. Как этого избежать.
Переход на прямоугольные бруски не советовать. Допустим речь идет о заточке керамбита с ассиметричной (односторонней) РК.

Zilraen 03-02-2010 15:46

quote:
При неаккуратной заточке на круглых стержнях заточных устройств происходит затупление острия. Как этого избежать.

когда я правлю около острия, я обычно кладу клинок плашмя на подушечку пальца, чтобы стержень не срывался с острия.
Чкылчи 03-02-2010 17:11

на мой взгляд, всё дело в стремлении уменьшить количество слов при разговоре, говорить в контексте. Отсюда ноги растут у недоразумений.
чтоб не вызывать недопониманий нужно говрить:
угол заточки режущей кромки (сократили в обиходе до угол РК),
угол заточки подводов (вообще мало кто выделяет этот элемент. Обусловлено тем что большинство точит по простому, где углы заточки РК и подводов совпадают. то есть тут употребляется слово РК в широком смысле - синоним лезвия),
угол заточки спусков.
bad guy 03-02-2011 09:57

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

не прошло и года


Тоже хотелось бы увидеть инструкцию к Spyderco Profile Set 701MF, если Вас не затруднит.
Заранее благодарю.

Nikolay_K 03-02-2011 12:57


quote:
Originally posted by bad guy:

хотелось бы увидеть инструкцию к Spyderco Profile Set 701MF


вот тут
http://spyderco.com/forums/showthread.php?t=31075
http://spyderco.com/forums/showthread.php?t=29261&highlight=instructions

были ссылки на инструкцию к Spyderco Profile Set 701MF
в виде PDF, но это были ссылки на файл-хостинг
и они уже просрочены, увы ...

но я покопался в своих закромах...
и таки нашел сохраненную копию
этой инструкции:

загрузил на rapidshare, проверил,
всё нормально загрузилось,
вот ссылка:

http://rapidshare.com/files/445924389/Spyderco_701_Profile_Instructions.pdf

bad guy 03-02-2011 13:07

Теперь скачалось без проблем. Спасибо большое!
slovot 04-02-2011 16:02

quote:
вот пример хороших картинок:

Уважаемый Маэстро! На картинке хорошо видна микропила. Каким инструментом ее можно получить?
Nikolay_K 04-02-2011 19:15

quote:
Originally posted by slovot:

Каким инструментом ее можно получить?


абразивным

slovot 04-02-2011 19:49

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

абразивным



Абразивным бруском или надфилем?
Nikolay_K 04-02-2011 20:34

quote:
Originally posted by slovot:

Абразивным бруском или надфилем?


есть хороший учебный фильм:
http://tojiro.net/jp/training/sharpen_movie_s.html
http://www.tojiro.de/schleifvideo.php

в нем эта тема хорошо раскрыта.

Посмотрите на досуге,
там показано на примере дэба как делается эта самая 小刃 (KOBA),
показанная на понравившейся Вам картинке.

slovot 05-02-2011 13:46

quote:
в нем эта тема хорошо раскрыта.

Если я правильно понял, то микропила получается на гриндере? А на бруске микропила не получается?
С уважением Петр (Дмитрич вроде что-то сыпит на деревяшку и типа притирает?)
Nikolay_K 05-02-2011 16:28

quote:
Originally posted by slovot:

Если я правильно понял, то микропила получается на гриндере?
А на бруске микропила не получается?


вы фильм посмотрели?

обратите внимание на фрагмент про KOBAAWASE
по времени это с 11:40 до 12:10
итого 30 секунд.

в этом эпизоде объясняется то, что показано
на картинке

кстати и картинка и фильм созданы компанией Tojiro
и и они хорошо дополняют друг друга
картинка показывает как оно выглядит
а фильм объяснят зачем это нужно и как это получить.

Причем объясняет не хуже, чем я мог бы это сделать своими словами.

если располагаете временем, то смотрите начиная с времени 10:45
там эпизод про особенности геометрии традиционных японских
ножей, он позволяет лучше понять следующий эпизод про KOBAAWASE


Флайер 09-12-2012 18:57

К вопросу малобюджетности. Где-то встречал упоминание о том, что северные ножи (саамы, якуты) можно заточить на древесном грибе. А вот где про это - найти не могу. Помогите, не дайте пропасть грибу :-)
oldTor 09-12-2012 19:09

Интересная идея. первый раз слышу, но подумалось, что если взять достаточно плотный и губчатый - вполне получиться на него нанести пасточку или суспензию... При случае можно попробовать ради интереса...
NEGAM 23-12-2012 10:29

по поводу грибов
в небезызвестном своём труде "grinding and honing" Henk Bos (http://bosq.home.xs4all.nl/inf...ning_part_1.pdf .)
упоминает трутовики разных видов используемые при заточке. По его словам их режут в сыром виде на тонкие полоски затем высушивают. они приобретают высокую твёрдость после чего их можно использовать для финишного удаления заусенца примерно так же как ремень. (The woody structure of dried punk is well suited to remove the last burr of a razor in a similar way as the barber used to do with a leather belt)

Ps перевёл ради интереса сей опус. Есть кое что любопытное...

Christophorovich 23-12-2012 18:25

quote:
Originally posted by AlexanderN:
Как два пальца. Через шкив. Ось на двух подшипниках - подшипники обязательно по краям и желательно закрытые. На ось круги и шкив. Рядом мотор с надетым шкивом. Ну и соединить ремнем. Всю конструкцию хоть на кусок ДСП. Детали выточат где для дереревообрабатывающих станков вытачивают. В Москве например на Москворецком рынке прдают готовые и под заказ точат. Вполне бюджетно, несколько тыщ руб. Если шкивы будут нескольких диаметров, то можно получить разную скорость вращения
Большое спасибо, AlexanderN!
Думал, я один такой олух, что не заметил наличия во всех магазинах, торгующих инструментом, малооборотистых точил ценой от 2-х до 3-х тыс. руб. -- нет, другие, оказывается, не лучше. Более того, прихожу в магазины (в три!), объясняю продавцам (троим!), что хочу сделать малооборотистое точило и ничего лучшего не могу придумать, как приспособить дрель, шуруповёрт или перфоратор, и ни один -- ни один! -- не сказал: да вон же в соседнем отделе оно тебя лежит/дожидается! Заметил нужное точило совершенно случайно, уходя в расстроенных чувствах из магазина. Купил его, потом прошёлся по ранее посещённым магазинам -- а там дешевле!

AlexanderN 23-12-2012 19:26

quote:
Originally posted by Christophorovich:

ни один -- ни один! -- не сказал: да вон же в соседнем отделе оно тебя лежит/дожидается!



Мы же на ножевом заточном форуме? Тогда это китайское гуано не подойдет. Бытовое электроточило с минимумом биений- высокооборотистое, но других нет- это или Ливны с заменой подшипников и балансировкой, или Бош. Цена получается в райоpes
Christophorovich 25-12-2012 08:03

quote:
Originally posted by AlexanderN:
Мы же на ножевом заточном форуме? Тогда это китайское гуано не подойдет.
МНЕ подошло. Ободрал бритву, устранил скол, сделал "улыбку", сточил обух -- всё как надо. Единственный минус -- малый процент продолжительности нагрузки (ПН 20-25%), минут за 15 здорово нагревается. Но это беда поправимая: сделать отверстия в кожухе, и пущай вентилируется.
Отзывы про китайское качество слышу не впервые, и закрадывается подозрение: если у меня на нём получается, а у других не получается, оттуда ли у них растут руки?

Alex23 25-12-2012 09:20

Китайские товары вполне работоспособны.
В гараже уже лет 5 работает точило с медленно вращающемся камнем в водяной кювете(брал за 2000руб), все ОК!

Сейчас для дома думаю Элмос с горизонтальным камнем купить:
http://elmos.ru/index.php?z=ca...up_id=25&CID=62
Дмитрич его хвалил. Если кто знает, от камни от японского аналога к нему подходят?

apgspb 25-12-2012 10:49

igor gemranov 28-12-2012 02:27

В старину - кто и где первые начинали хорошо точить ? (хорошие стали научились делать ?) Если дамаск ,то чем они его точили ?
Флайер 31-12-2012 06:54

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

ни разу не слышал, чтобы кто-то правил или точил ножи на граните.
Мои наблюдения показали, что гранит непригоден для заточки или правки.

Если у Вас есть какой-то положительный опыт применения,
то прошу им поделиться.


Опыта на граните нет, сам искал. Есть опыт на поделочном камне, но не знаю название. Либо фото размещу, либо узнаю что за камень. Очень хорошо получается с оружейным маслом.

dmitrichW 31-12-2012 09:45

Поверочные плиты из камня не реагируют на температуру, их не коробит со временем, износостойкие.
Использовать их как притир или абразив и в мыслях не было.
Nikolay_K 04-01-2013 04:24

quote:
Originally posted by apgspb:

Кто-нибудь пользовался натуральными русскими камнями Войской фабрики?
http://komikz.ru/news/history/?id=1603

Что это за камни были? C чем можно сравнить? В интернете нашел только информацию, что "тверже, чем обычные". Т.е. ни о чем.


не пользовался, но за статью спасибо!

внимательное прочтение её позволяет сделать вывод,
что камень там был грубоватый, типа песчаника
и уступал импортному

quote:

...
В начале ХХ века работа на точильном промысле постепенно свертывалась,
так как его продукция не могла соперничать с привозной скандинавской.

До Первой мировой войны среднее годовое производство точил на промысле превышало 500 тонн,
что однако не составляло даже 1% от ввозимых в Россию из-за границы точильных изделий.
...
В начале 1941 года положение в карьере фабрики стало исключительно тяжелым,
так как добычные работы подошли к полосам трещин. Поэтому выход сырья был мал,
основная масса песчаника шла в отвал
. Кроме того, снабжение рабочих было неудовлетворительным.
...



и таки да, исчерпание многих месторождений к настоящему времени --- не миф, а реальность

причем не то, чтобы ценной породы там не было совсем, но выбирать что-то приличного размера и качества
становится так трудно ( приходится выбирать в отвал очень много пустой негодной породы ),
что камни получаются буквально золотыми.

Nikolay_K 04-01-2013 04:44

quote:
Originally posted by Nikoola:

митрич, содержимое вашей ссылки---Очень неоднозначно.
Очень и очень. Особенно про появление " зубчиков" и их странное поведение " разупорядоченности" .
Очень спорная по ценности информация.

Для тех, кто совсем ничего не понимает в металле- возможно это и есть аргумент.
Для меня- весьма и весьма сомнительный.

Тем паче, в каком то ролике из " семинаров" слышал абсолютно другую версию их происхождения из уст Дмитрича, очень даже меня насторожив и озадачив, а правильно ли я слышу, не показалось ли мне.
Прокрутил назад, прослушал еще раз.

Ндасс-с. И это- на семинаре. Ну НЕЛЬЗЯ так, нельзя..




quote:
Originally posted by Nikoola:

Спасибо, посмотрел.
Все понятно с ...
Тем не менее- так нельзя.
Ведь МАССА людей читает " такое" и думает- это же САМ сказал ( неважно кто Николай, в общем случае), ОН НЕ может " ляпы" ляпать.
почему я всегда и переспрашиваю.. И ровно поэтому я задаю вопросы- " а так ли это, вы уверены??"

Посмотри семинар 2011 года, с 54минуты.. Там- смешная ( для меня ) фраза о происхождении "ресничек". Страшная же она для слушавших ее- в том, что абсолютное непонимание того, о чем ведется речь. Перед теми, кто так же НЕ понимает, но уверен, что им ОТКРЫВАЮТ глаза на суть процессов.
нельзя так.. неправильно это.
Не причем там " аустенит\ аустенин" с 54 минуты. Дичь это. Ерундистика.


"Критикуя - предлагай лучшее."
"Опровергая - объясняй"


говоря "Дичь это. Ерундистика"
и утверждая про "абсолютное непонимание того, о чем ведется речь"
изволь объяснить почему это неверно.

Если же предложить нечего, лучше "прикусить язык" и сидеть молча, набираться ума.

А тот любой тут на форумах в интернетах может "ткнуть пальцем" в кого угодно
и объявить любое его утверждение чушью, дичью, ахинеей.
Это легко. Потому, что разговор идёт не лицом к лицу.

Но потом всё равно придется ответить за эти слова.
Для Вас очередь ответить уже настала.

Извольте сделать это, или придётся забыть про возможность тут писать.

очень любопытно выслушать опровержения.
Надеюсь, что они будут подкреплены ссылками на какие-нибудь хорошо известные факты, книги,
статьи или эксперимент, который возможно воспроизвести.

NEGAM 04-01-2013 07:23

О !
что касается экзотических методов заточки, то всё у того же Хенка Боса я с изумлением для себя обнаружил кроме грибов также описание заточки и правки
- на песке (сравнительный обзор разных видов песка)
- на кирпиче , как массивном так и перемолотом
- на пигментах (опять же со сравнительным анализом)
- на досках (т.н knife-board, на которую наносятся вышеперечисленные а также другие абразивы), плюс подробный их анализ и описание
- на тротуарной плитке
- на гранитной столешнице (granit countertop, про это у него весьма кратко, действительно ли там был гранит - не знаю)
- на фарфоровой тарелке (ну это нам не привыкать)))
- на древесной и каменноугольной золе
- на пережжёной кости
и это только в дополнение к традиционным абразивам типа корунда/наждака пемзы, мела, известняка, оксида хрома, крокуса и прочая и прочая

Всё с фотографиями, подробным описанием и сравнительным анализом. Большинство из этого экзотического для нас набора широко практиковалось (оказывается) в Голландии начала 20 века. Tras Krom не даст соврать - он как я понял читал этот опус.

Отнюдь не настаиваю на помещение в FAQ - уж слишком экзотично, и вряд ли кому остро нужно, разве что выживальцам...

извинения за ОФФ

dmitrichW 04-01-2013 08:09

quote:
Originally posted by NEGAM:

я с изумлением для себя обнаружил



+оченьмного

Очень хорошо понимаю Ваше изумление.
Сам испытал подобное, когда увидел как один дедуля правил косу бруском из деревянной рейки, обмазанной смолой и обсыпанной кварцевым песком. Потом узнал, что подобным образом правили косы во многих странах, вместо смолы применяли курдючное сало или воск.
Этот опыт действительно ценеpes_i_

Nikoola 04-01-2013 13:00

quote:
Извиниться бы вам надо перед Дмитричем.

Вам нужно более углубиться в ТО, для начала.
Затем в распределение мартенситных и аустенитных фаз. Потом- все это "переложить" на режущую кромку ножа.

Возможно только потом- пытаться заниматься" вытягиванием аустенита" , а то может даже троостита с ледебуритом. Почему только " аустенит\ аустенин", в конце концов?)) Есть еще эвтетика, есть много терминов, перлит , к примеру. Давайте его за реснички ответственным назначим, с таким же успехом .
))
Ндасс-с.

Alex23 04-01-2013 13:07

quote:
Originally posted by Nikoola:

Вам нужно более углубиться в ТО, для начала.


А вам нужно извиниться. Я ничего не писал про "реснички", не в теме и семинар к сожалению пока не смотрел, инет на даче медленный. Но ваше заявление об отсутствии аустенита после закалки не в какие ворота. Абсолютно понимаю Дмитрича, когда после такого он отказался с вами общаться.

Nikoola 04-01-2013 13:08

quote:
Originally posted by Alex23:

Высокоуглеродистые стали, и особенно легированные марганцем, никелем и хромом после закалки могут содержать около 20 % остаточного аустенита.



А вы термоциклирование примените, не стесняйтесь.. Потом Охладите после закалки в зону минус 60 градусов, глядишь и придет уверенность, что количество остаточного аустенита резко поубавится.
Nikoola 04-01-2013 13:15

quote:
Originally posted by Alex23:

Но ваше заявление об отсутствии аустенита посте закалки не в какие ворота.



Вы что, действительно уверены, что 2 процента аустенита после ТО непременно все сосредоточатся в зоне РК? Посему- спокойно можно принять в сталях до 0.3 углерода наличие аустенита исчезающе малым после ТО. Пренебрежительно малым.
Фактически- нет его. Да и собственно, запросто делается ТО, где весь аустенит переходит в мартенсит закалки. ВЕСЬ, без остатка.
Вот как-то так.
Alex23 04-01-2013 13:25

Криогенная обработка встречается не на каждом шагу и остаточный аустенит она до конца в мартенсит не превратит, хотя ситуацию улучшит.
99% ножей криогенную обработку не проходят, их в основном и приходится точить.
Alex23 04-01-2013 14:37

quote:
Originally posted by Nikoola:

после закалки, для распада остаточного аустенита, быстрорез еще многократно отпускают. И таки решают проблему остаточного аустенита до мизерных значений. Пренебрежительных..


Речь шла про заточку НОЖЕЙ (столовых, охотничьих и т.п.). Для них применяют низкотемпературный отпуск (до 250 гр. С), если отпускать дальше, то значительно уменьшится твердость. В углеродистой стали после низкотемпературного отпуска аустенита хватает.
Быстрорежущая сталь для обычного ножа не нужна, т.к. высоких скоростей резания и сопутствующего нагрева тут нет.

quote:
Originally posted by Nikoola:

не хамство?


Метафора! (если конечно у вас хвоста нет:-)

Nikoola 04-01-2013 14:51

quote:
Originally posted by Alex23:

Речь шла про заточку НОЖЕЙ (столовых, охотничьих и т.п.). Для них применяют низкотемпературный отпуск (до 250 гр. С)



Вы это о какой такой стали ?? Я не знаю такой "столово-охотничьей" стали. Я не знаю ее химсостава. Я не знаю режимов ее ТО.
Час от часу не легче.((( Низкотемпературный отпуск. Для " столово- охотничьей стали"..
quote:
Originally posted by Alex23:

Быстрорежущая сталь для обычного ножа не нужна.т.к. высоких скоростей резания и сопутствующего нагрева тут нет



Ндасс-с.

================
Николай К, вот именно поэтому и нужно исправлять ошибки , выносимые порой авторитетно на люди..
Ибо..
Да вы сами видите.(( " Для них применяют низкотемпературный отпуск." (с ) Как приговор. Всем сталям ЧОХОМ. Да здравствует всепобеждающий аустенит.
"Быстрорежущая сталь для обычного ножа не нужна, т.к. высоких скоростей резания и сопутствующего нагрева тут нет." (с)
В мемориз. В гранит.

Николай, не трите ветку. Пусть народ читает.

Alex23 04-01-2013 15:02

Как все запущено!
Nikoola, для чего разрабатывалась и где применяется быстрорежущая сталь?
Nikolay_K 04-01-2013 16:27

quote:
Originally posted by Nikoola:

Николай К, вот именно поэтому и нужно исправлять ошибки , выносимые порой авторитетно на люди..
Ибо..
Да вы сами видите.


Да, вижу, что никаких аргументов Вы так и не привели.
Зато опять баламутите народ, придираетесь к словам и троллите (т.е. пытаетесь задевать за эмоции).

Толку от Вашей болтовни не вижу никакой.

Всё больше флуд и оффтопик.

В заточке Вы не разбираетесь и в процессах с ней связанных тоже.
Пытаетесь увести разговор в металлургию и затем перескочить на какие-то посторонние темы.

Зачем тут в заточном разделе, тем более в FAQ это нужно?

Опровержения по существу сказанного Дмитричем я так и не услышал.
Да, Вы привели какие-то частные случаи, в которых описанных Дмитричем проблем не возникнет. Но это ни разу не опровержение.

Nikoola 04-01-2013 16:46

Николай, давайте в ЛОБ, а?

Обьясните мне, непонимающему, неофиту, ламеру от заточки, держащему в руках нож из быстрореза с 63 HRC.
Какой там " аустенин" отвечает за ТОНКИЙ заусенец?

Есть варианты? или флуд и оффтопик пойдет?
Еще раз- готовы ответить? Или про " болтовню" опять будет?

Nikoola 04-01-2013 16:52

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

Пытаетесь увести разговор в металлургию



Николай, следите за терминологией. ТМО - не металлургия в чистом виде.
Это уже следующий этам обработки металлов. Он уже есть . и чаще всего- в форме того или иного изделия.


Вы ХИМИК по образованию и работе? Вы любите ТОЧНОСТЬ ТЕРМИНОВ в своей профильной дисциплине и в своей основной работе??
Так Соблюдайте же ее и в остальных.
не нужно ЗАЩИЩАТЬ ошибки. Нужно их проанализировать, отметить и НЕ допускать в дальнейшем.
тяжело? Невмоготу?

stilus2008 04-01-2013 17:03

Nikoola
Тише. Чё так орать?
Неофит и ламер от заточки Nikoola, покажте мне хоть ваш нож из быстрореза 63HRC с заусенцем (толстым или тонким) вообще? Фото в студию!!! Потом уж дальше обидки свои термистские прокачивайте...
stilus2008 04-01-2013 17:20

Nikoola
Вот на что Ваши разговоры похожы:
"Во время учебы в Литературном Институте, Виктор Пелевин однажды поспорил, что сдаст всю сессию без подготовки и, более того, на каждом экзамене будет говорить только об Аркадии Гайдаре. Все шло хорошо, вплоть до последнего экзамена по русской литературе XIX века, когда Пелевин вытащил билет об <Отцах и детях>. Группа замерла в ожидании.

- Чтобы разобраться в романе <Отцы и дети>, мы должны лучше понять фигуру Тургенева, - начал Пелевин, - а это станет возможным, только если мы поймем, что Иван Сергеевич Тургенев был своеобразным Аркадием Гайдаром XIX века.

Преподаватель онемел, а будущий писатель триумфально продолжил:

- Итак, кто же такой Аркадий Гайдар?

Пари Пелевин выиграл."
http://www.pelevin.info/pelevin_245_0.html

Но, ваша фамилия же не Пелевин

stilus2008 05-01-2013 12:14

quote:
Originally posted by Nikoola:
https://forum.guns.ru/forum_lig...-m13298566.html
сообщение от genium 19-12-2009 22:48

Читаем, смотрим заусенец на быстрорезе.
Не сомневаемся, он там виден.
ЗЫ- это на скорую руку, что нашлось на Ганзе. Помимо заточки косячков из быстрореза и непременного таки снятия заусенца.
Более легкий процесс, чем на пластилине, кто б спорил..
----------------
Идем теперь на поиски "аустенина". Или не пойдем?

И да, моя фамилия- не Пелевин.
А это так важно в " вершинка провоцирует вытягивание аустенина"?
ХЗ, наверное, НЕТ?

Или таки так важно?



Даа. Долго Вы фото искали, конечно. Такими фотками никто не гордится, оно понятно.
Nikoola, сказать, что Вы обосра..сь - это ничего не сказать. Как обычно, не умеете анализировать ВАМИ ЖЕ ПРИВЕДЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ. Я, например, на ноже, вижу второй раз в жизни КРАСНОСТОЙКУЮ убитую сталь... Конечно, там, по вашей ссылке заусенец быть обязан. Надеюсь, про цвета побежалости в приведенной вами ссылке не надо ничего объяснять?
Ну, а откуда он при нормальной для него твёрдости? Извольте привести фото с естественной для него твёрдостью и не отпущенного ногорукими термистами. Иначе, буду, как и ранее считать Вам балаболом, и об этом всем повествовать.

Насчёт фамилии.
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Тем более, что мы на форуме, и здесь подавляющее большинство "хоббитов", как Вы выражаетесь.
Да, Вам до Пелевина далеко. И, метод его Вы пытаетесь использовать БЕЗУСПЕШНО.

stilus2008 05-01-2013 01:37

quote:
Originally posted by Nikoola:

Разве трудно сказать- " фигню сморозил, попутал" Разве это не проще?.
и все бы на этом, пару минут бы еще потратили на попытки понять, а что же там в действительности может происходить и при каких условиях.

Так нет, нужно упираться до последнего. Нужно обвинить в хамстве, за ЧУЖУЮ ОШИБКУ В ЧУЖОМ посте и прятаться за "интернетом" и словесами.
Николаю нужно подтянуться и похохмить с Гайдаром..
ради чего? Ради спасения гордыни?


Какие гордые все нынче...
Ну, давайте "ради спасения вашей гордыни" спрошу для всех хоббитов:
Ну и что же там происходит по- вашему?
Уж попросил, извольте...

Baalurad 19-08-2014 15:10

Странно, в путеводителе не нашёл ссылку на тему для глупых вопросов =). Чтож, спрошу тут: где можно почитать/посмотреть про изменение геометрии клинка (вроде это регриндом кличут)? Тобишь например ромб или сканди спуски переделать в спуски от обуха. Сам вряд ли буду делать, отдам кому. А вот насколько это может повлиять на свойства клинка после регринда мне интересно. Н-р какие-нибудь остаточные напряжения появятся после обработки гриндером, или высока возможность появления микротрещин. Короче вредно ли, или смело отдавай?)
Alexx_S 19-08-2014 15:44

цитата:
Originally posted by Baalurad:

Странно, в путеводителе не нашёл ссылку на тему для глупых вопросов =). Чтож, спрошу тут: где можно почитать/посмотреть про изменение геометрии клинка (вроде это регриндом кличут)? Тобишь например ромб или сканди спуски переделать в спуски от обуха. Сам вряд ли буду делать, отдам кому. А вот насколько это может повлиять на свойства клинка после регринда мне интересно. Н-р какие-нибудь остаточные напряжения появятся после обработки гриндером, или высока возможность появления микротрещин. Короче вредно ли, или смело отдавай?)


К заточке это имеет весьма опосредованное отношение. Попробуйте спросить здесь: https://forum.guns.ru/forumtopics/97.html

GhostAntoha 21-08-2014 15:52

Добрый день.
Вот моя история. Не давно получил, заточной, станок (Ермак-2), решил научиться точить сам, камни использовал апексные.
Решил пойти по следующему пути (распишу всю последовательность действий чтоб картина была более ясной).

Исходные данные - два камня грубый 220 и совсем мелкий 1200, угол заточки заводской, нож крыса сталь AUS-8/
Взял нож, всю кромку замазал черный маркером и начал работать грубым камнем, убрал сколы, посмотрел на режущую кромку не блестит, решил порезать бумажку лист а4, местами рвет, поработал еще не много, вроде режет, но на кромке остается бумага. Изменил угол на 2-3 градуса (по совету Дмитрича из его семинаров) поменял камень на 1200 и качал работать им. Проделал примерно одинаковое количество движений с одной стороны и с другой, снял нож, бумагу режет чуть ли не со свистом, волосы на руке бреет.
Взял сосновый брусок примерно 2см* 2см и перестрогал его, потом опять попробовал нож режет бумагу чуть хуже, но бреет. Для себя сделал вывод, что заусенца нет вот теперь вопросы
1. Как контролировать на каждом этапе, что данным камнем уже хватит работать? Для себя решил, что только визуально, если кромка не блестит и не видно сколов (оптических инструментов пока нет). Опять же стоит ли замазывать режущую кромку маркером перед началом работы новым камнем чтоб хотя бы визуально видеть где она находится, стоит ли её тащить выше.
2. Как определить какое количество камней использовать при заточки ножа чтоб дольше сохранялась кромка? ( я понимаю что этот выбор делает каждый сам для себя, поскольку я новичок скажите более оптимальное).
3. Заусенец, нужно ли его искать и контролировать при увеличении угла?
Я понимаю, что вопросы местами достаточно глупые просто, наверное, я не слишком разобрался, если можно киньте ссылки на видео или на форум?

odisssey 21-08-2014 18:13

цитата:
Изначально написано GhostAntoha:
Добрый день.
Вот моя история. Не давно получил, заточной, станок (Ермак-2), решил научиться точить сам, камни использовал апексные.
Решил пойти по следующему пути (распишу всю последовательность действий чтоб картина была более ясной).

Исходные данные - два камня грубый 220 и совсем мелкий 1200, угол заточки заводской, нож крыса сталь AUS-8/
Взял нож, всю кромку замазал черный маркером и начал работать грубым камнем, убрал сколы, посмотрел на режущую кромку не блестит, решил порезать бумажку лист а4, местами рвет, поработал еще не много, вроде режет, но на кромке остается бумага. Изменил угол на 2-3 градуса (по совету Дмитрича из его семинаров) поменял камень на 1200 и качал работать им. Проделал примерно одинаковое количество движений с одной стороны и с другой, снял нож, бумагу режет чуть ли не со свистом, волосы на руке бреет.
Взял сосновый брусок примерно 2см* 2см и перестрогал его, потом опять попробовал нож режет бумагу чуть хуже, но бреет. Для себя сделал вывод, что заусенца нет вот теперь вопросы


1. Как контролировать на каждом этапе, что данным камнем уже хватит работать? Для себя решил, что только визуально, если кромка не блестит и не видно сколов (оптических инструментов пока нет). Опять же стоит ли замазывать режущую кромку маркером перед началом работы новым камнем чтоб хотя бы визуально видеть где она находится, стоит ли её тащить выше.


2. Как определить какое количество камней использовать при заточки ножа чтоб дольше сохранялась кромка? ( я понимаю что этот выбор делает каждый сам для себя, поскольку я новичок скажите более оптимальное).


3. Заусенец, нужно ли его искать и контролировать при увеличении угла?
Я понимаю, что вопросы местами достаточно глупые просто, наверное, я не слишком разобрался, если можно киньте ссылки на видео или на форум?



1. Появление заусенца и полное выведение рисок от предыдущего абразива. Насчет маркера - конечно можно при смене камня каждый раз закрашивать подводы маркером но это делать не обязательно. Мне хватает лампы под определенным уклом к подводу - становятся видны риски на кромке и можно видеть где идет съем металла, если менять направление движение абразива. Подробнее про это можно почитать в этой теме https://forum.guns.ru/forummessage/224/792400.html


2. Количество камней каждый определяет сам, мне например удобно работать с шагом 2-3 раза для синтетических камней, например 400-1000-3000-10000 Naniwa chosera, если будут использоваться другие камни, то шаг может быть короче. Некоторые вообще предпочитают минимизировать количесво камней при заточке, это зависит от техники заточки, умений, навыков ну и от камней конечно, вообщем количество камней при заточке определенного ножа подбирается методом проб и ошибок.


3. Заусенец нужно контролировать, знать есть ли он на кромке важно, это позволит понять что уже например одна сторона проточена, ну и после заточки заусенца быть не должно.
Все вышенаписанное это всего лишь мое субъективное мнение по вашим вопросам, а не истина в последней инстанции.

GhostAntoha 22-08-2014 08:30

Спасибо, пошел еще штудировать тему про заусенец.
rean81 24-08-2014 18:46

http://www.youtube.com/watch?v=tmBTO0cA_qw#t=157
движения вдоль рк - зачем?
John UserName 08-09-2014 12:30

цитата:
Изначально написано rean81:
http://www.youtube.com/watch?v=tmBTO0cA_qw#t=157
движения вдоль рк - зачем?

Сначала, еще не смотрев видео, я подумал о том, что речь идет о легких движениях вдоль РК для удаления заусенца и общего сглаживания режущей кромки. Николай показывал это на семинаре в "Калпа-Врикша". Но быстроговорящий дядька из вашей ссылки, как я понял из его быстрого говорения, просто применяет такую технику для заточки острия ножа и участка около острия, ссылаясь на японского профессионального заточника ("This was a tip i picked up from a professional knife sharpener in Sakai, Osaka, Japan - Yamaguchi-san").

Закончив с острием, он предлагает вернуться к традиционному положению рук и инструмента при заточке.

Renomag 31-10-2014 20:07

Доброго времени суток Всем. Есть такой вопрос. Планирую прикупить 2 комплекта камней. Первый Арканзасы,второй комплект водники Chosera. Не могу разобраться для каких сталей какие камни лучше подходят для заточки? Например для нержавейки,порошковой углеродистой и т.д. Или разницы особой нет. На мой взгляд Арканзацы твердые по своей структуре, а водники более деликатные. И точить они должны каждый каждый по своему. В голове полная путаница. За ранее спасибо!
oldTor 31-10-2014 20:41

Бесполезно их сравнивать. "классические" водники - японские в первую очередь, подразумевают то, что работать будут грамотно используя суспензию, где надо, а где надо - смывать её.
работа на подобных водниках принципиально отличается от работы на камнях с твёрдой связкой и уж тем более, с работой на камнях, не имеющих связки вовсе - с вашитами и арканзасами.
По характеру работы и тех и других есть достаточно обзоров и по разным сталям - штудируйте темы - что могли участники раздела - то там собрали.
Разница есть всегда - вопрос в том, на каком этапе заточки она критична, а на каком не слишком. Ну и на эту разницу, уже практически, по набору статистики собственной, надо делать поправку.
Вообще, лучше бы для начала освоить обдирку на грубых брусках с твёрдой связкой, держащей хорошо геометрию камня, и заточку на "классических" фракциях водников - 1000\3000 грит. И добавить к этому _один_ финишный арканзас.
Когда этот комплект освоите, уже в зависимости от степени Вашего интереса к заточке и поисках в данном деле, вполне целесообразно добавить к сету, разнообразия и универсальности ради, вашитку, а ради обдирки с получением более привлекательной и лёгкой в обработке поверхности фасок - водник грубее 1000.
точить, конечно всё будет по своему и не только разные типы и марки сталей, но и даже одну сталь, оттермиченную разными производителями - разница может быть небо и земля.
Как-то я приводил пример заточки, с фото, и доводки, банальной 440с от "родного" немецкого старого "бёкера" 2006 кажись года и "волчьего века" 2012 - такая разность размеров карбидов и поведения кромки - зашатаешься. Прямо-таки "хрестоматийный" пример того, насколько по-разному можно обработать одну и ту же стальку и получить в одном случае осыпающуюся и неравномерную, грубую кромку, требующую "плясок с бубном", чтобы заставить её держаться и резать нормально, например древесину, а в другом - прекрасный, благодарный в заточке клинок с шикарным резом что по продуктам, что по дереву, и стойкостью на полпорядка выше, при меньшем угле заточки.
Вопрос "для какой стали подходит лучше что именно" - очень общий. тут Вы навряд ли кроме очень общих моментов что-то услышите. Потому как любой абразив хорош не только и не столько по какой-то конкретной стали, но в зависимости от её обработки, сведения клинка, угла заточки и доводки - этапа применения того или иного абразива, т.е. и того, насколько подходяще подготовили поверхность фасок и степень остроты к тому, чтобы было актуально переходить на какой-то следующий абразив.
И на эти вопросы уже ответы кроме практики ничто не даст.
Но в целом уже озвученный мною набор, к которому отчасти Вы склоняетесь в Вашем посте "водники и арканзасы" - может обеспечить достаточную универсальность под подавляющее большинство широкоупотребительных сталей.
Конкретнее - читайте по сериям водников в темах о нанива, шэптон, ыообще, все темы, что найдёте о водниках, тему об арканзасах.
Успехов!
Renomag 01-11-2014 01:02

Огромное спасибо за такой развернутый ответ. Наверно попробую воспользоваться Вашем советом по поводу 1000/3000 водников и финишного арканзаса. А дальше видно будет.
pokywatb 03-11-2014 01:43

вопрос такой, точу нож на водниках kasumi, на 1000 довожу до уверенного резу бумаги, перехожу на 3000 и после нескольких минут уже при проверке бумагу подрывает, думал сначала что заваливаю угол, но сейчас вроде научился выдерживать, да и на других камнях такой проблемы небыло, думал что сталь не подходит под камень, но тогда результат бы не портился. Много всякого читал и искал, ответа так и не смог найти.
ДО1 21-12-2014 15:10

Здравствуйте,изучая ветки и смотря ролики по заточке, я окончательно запутался, и у меня накопился ряд вопросов. Прошу отнестись с пониманием и объяснить и помочь разобраться с вопросами. Цель вопросов-как точить,что бы не снять лишний метал для продления жизни ножа.

У меня клон апекса и бланки с наждачной бумагой зернистостью 180,280,400,600,800,1500,1500+гои, 2000,2500, керамический стержень( зернистость не знаю-взял в лаборатории и обработал шкуркой 1500). Понимаю, что набор может быть больше,но прошу рассматривать вопросы с учетом этого набора.

вопрос ? 1
Смотря семинар Дмитрича,узнал что можно затачивать на несколько углом(в виде сосновой иглы)

Если я хочу заточить,например, на три угла( угол ?1-грубая заточка(формирование подводов,вроде бы), угол ?2- истовая заточка и угол ?3- правка), то на каком из каждых углов какие номера шкурок можно использовать?

вопрос ? 2

В процессе работы ножом мы имеем деформации :
а)легкое затупление( когда нож режет нехуже)
б) микросколы либо блеск режущей кромки
в) сильные замины, выщербины
Так вот,на каких углах и какими шкурками(а какие можно и не использовать) нужно работать при вариантах а,б,в ?

И вот еще вопрос к этому же. Допустим у меня регулярно вариант а либо б которые я должен( с учетом данного типа заточки) обрабатывать на каком-то одном угле. Вот вопрос,как определить сколько можно работать с этой выбранной областью(имеется ввиду не в рамках одной заточки) до следующей конкретной переточки начиная с угла ?1

odisssey 21-12-2014 18:51

цитата:
Изначально написано ДО1:
Здравствуйте,изучая ветки и смотря ролики по заточке, я окончательно запутался, и у меня накопился ряд вопросов. Прошу отнестись с пониманием и объяснить и помочь разобраться с вопросами. Цель вопросов-как точить,что бы не снять лишний метал для продления жизни ножа.

У меня клон апекса и бланки с наждачной бумагой зернистостью 180,280,400,600,800,1500,1500+гои, 2000,2500, керамический стержень( зернистость не знаю-взял в лаборатории и обработал шкуркой 1500). Понимаю, что набор может быть больше,но прошу рассматривать вопросы с учетом этого набора.

вопрос ? 1
Смотря семинар Дмитрича,узнал что можно затачивать на несколько углом(в виде сосновой иглы)

Если я хочу заточить,например, на три угла( угол ?1-грубая заточка(формирование подводов,вроде бы), угол ?2- истовая заточка и угол ?3- правка), то на каком из каждых углов какие номера шкурок можно использовать?

вопрос ? 2

В процессе работы ножом мы имеем деформации :
а)легкое затупление( когда нож режет нехуже)
б) микросколы либо блеск режущей кромки
в) сильные замины, выщербины
Так вот,на каких углах и какими шкурками(а какие можно и не использовать) нужно работать при вариантах а,б,в ?

И вот еще вопрос к этому же. Допустим у меня регулярно вариант а либо б которые я должен( с учетом данного типа заточки) обрабатывать на каком-то одном угле. Вот вопрос,как определить сколько можно работать с этой выбранной областью(имеется ввиду не в рамках одной заточки) до следующей конкретной переточки начиная с угла ?1



А вы уверены что вам вообще нужна эта заточка на несколько углов? Попасть потом в них при переточке будет тяжело. Можно же выбрать один основной угол и точить по нему, а когда дойдете до мелкозернистых камней, просто немного увеличить угол, и все в принципе. Я обычно увеличиваю немного угол начиная с 3000 тысяч японских грит примерно, какая зернистость вашей наждачной бумаги соответсвует 3000 JIS не знаю, можете по таблице из первого поста темы камни для заточки boride глянуть. Правку можно выполнять мелкозернистым абразивом с повышением угла, на сколько увеличивать не так важно, +2 +3 градуса на сторону, микроподвод будет получаться узким, и какой именно угол там будет не так важно. Я сейчас правку выполняю вручную, притом что точу на апексе.
По затуплению я делаю так:
а) Правлю нож вручную на арканзасе, с повышением угла, то есть делаю микроподвод грубо говоря.
б) Если блеск не убирается правкой, заточка на апексе начиная с камня примерно 1000 японских грит.
в) заточка на апексе, в зависимости от глубины сколов, или камушек 220 грит по fepa, boride, или что-то грубее алмазы, более грубые водники и т.д.
ДО1 21-12-2014 19:17

цитата:
[/B]

цитата:
[B]А вы уверены что вам вообще нужна эта заточка на несколько углов? Попасть потом в них при переточке будет тяжело. Можно же выбрать один основной угол и точить по нему, а когда дойдете до мелкозернистых камней, просто немного увеличить угол, и все в принципе. Я обычно увеличиваю немного угол начиная с 3000 тысяч японских грит примерно, какая зернистость вашей наждачной бумаги соответсвует 3000 JIS не знаю, можете по таблице из первого поста темы камни для заточки boride глянуть. Правку можно выполнять мелкозернистым абразивом с повышением угла, на сколько увеличивать не так важно, +2 +3 градуса на сторону, микроподвод будет получаться узким, и какой именно угол там будет не так важно. Я сейчас правку выполняю вручную, притом что точу на апексе.
По затуплению я делаю так:
а) Правлю нож вручную на арканзасе, с повышением угла, то есть делаю микроподвод грубо говоря.
б) Если блеск не убирается правкой, заточка на апексе начиная с камня примерно 1000 японских грит.
в) заточка на апексе, в зависимости от глубины сколов, или камушек 220 грит по fepa, bodride, или что-то грубее алмазы, более грубые водники и т.д.


цитата:
А вы уверены что вам вообще нужна эта заточка на несколько углов? Попасть потом в них при переточке будет тяжело. Можно же выбрать один основной угол и точить по нему, а когда дойдете до мелкозернистых камней, просто немного увеличить угол, и все в принципе. Я обычно увеличиваю немного угол начиная с 3000 тысяч японских грит примерно, какая зернистость вашей наждачной бумаги соответсвует 3000 JIS не знаю, можете по таблице из первого поста темы камни для заточки boride глянуть. Правку можно выполнять мелкозернистым абразивом с повышением угла, на сколько увеличивать не так важно, +2 +3 градуса на сторону, микроподвод будет получаться узким, и какой именно угол там будет не так важно. Я сейчас правку выполняю вручную, притом что точу на апексе.
По затуплению я делаю так:
а) Правлю нож вручную на арканзасе, с повышением угла, то есть делаю микроподвод грубо говоря.
б) Если блеск не убирается правкой, заточка на апексе начиная с камня примерно 1000 японских грит.
в) заточка на апексе, в зависимости от глубины сколов, или камушек 220 грит по fepa, bodride, или что-то грубее алмазы, более грубые водники и т.д.


т.е. Вы затачиваете на один угол, затем на самом мелком зерне делаете микроподвод, а в процессе эксплуатации пункт а), то Вы правите по первоначальному микроподводу,если блеск не убирается, то на апексе по всему подводу, тем самым снося микроподвод, я так понимаю? на счет гритности понятно,нужно разбираться )). А нет ли у кого опыта работы с наждачкой, что бы так сказать, на личном опыте ))
odisssey 21-12-2014 19:35

Нет, не микроподвод, я немного поднимаю угол на 0.5-1 градус во время заточки, чтобы относительно быстро убрать риски от предыдущего камня, обычно у меня получается как-бы второй подвод на пол ширины начального подвода, но там разница в угле минимальна, просто камни уже медленно снимают металл. А вот при правке я создаю микроподвод, обычно нож переживает 2-3 правки на арканзасе до переточки. И потом уже во время переточки с 1000 я сношу все эти микроподводы и все начинается заново. Кстати я пытался ипользовать наждачку, и что-то мне кажется что для микроподвода она не так хорошо подходит. Тут нужны твердые и плотные камни, потому что давление желательно уменьшать пропорционально ширине подвода, т.е раз в 10 раз меньше например при выполнении микроподвода. А на апексе итак тяжелее контролировать давление чем вручную и плюс к этому наждачку можно разрезать при заточке. Вообщем микроподвод попробуйте сделать, но поаккуратнее с давлением, и движение штангой лучше не размашистые, а покороче.
ДО1 21-12-2014 19:46

вообще,когда я делаю микроподвод вручную, то я использую керамический стержень, затем кожаный ремень без пасты. на этом же стержне и правлю примерно плюс/минус по этому микроподводу по 10 легких движений на каждую сторону.Если стержень берет плохо, то использую на этом же угле камушек, зернистость не знаю, серый небольшого размера в 1000 мелочей в свое время брал. Правит хорошо
ДО1 21-12-2014 19:55

odissey
с тысячного Вы идете по основному углу, или по второму,который равен половине общего подвода ?
odisssey 21-12-2014 20:23

На апексе точу только по основному углу.
И половина общего подвода это после первого увеличения угла, то есть там ширина может быть разной, например на 6000 70% подвода, на финишнике еще чуть-чуть, то есть появляется еще один подвод, например на треть ширины от 6000. Я по разному делаю в зависимости от стали и камней, универсального рецепта нет.
ДО1 21-12-2014 20:26

спасибо
ДО1 21-12-2014 20:29

а кто-нибудь еще может сказать на счет моего набора бланков ??
Nikolay_K 23-12-2014 15:22

цитата:
Originally posted by ДО1:

а кто-нибудь еще может сказать на счет моего набора бланков ??


да, но не в этой теме.

Ваши бланки уж точно не заслуживают обсуждения в этой теме и занесения в FAQ по заточке.

ДО1 25-12-2014 20:11

Николай, я не собирался засорять тему, если считаете нужным, удаляйте мои посты.
Buka23 30-12-2014 15:16

Приветствую всех! Вопрос такой: по длине РК кухонника имеется место см 3-4 немного перекаленное, и при заточке заусенца нет, а рк просто выкрашивается. по остальной длине рк все ок! Из брусков, к сожалению, только советские разной зернистости. при заточке пользуюсь мыльным раствором, с наводкой суспензии. Как можно решить мою проблему? Либо только в утиль? благодарю за понимание, с уважением к сообществу!
Komimort 30-12-2014 16:00

Такое часто бывает когда крайний раз нож точили на электроточиле.
Я знаю только один способ - кардинальная переточка, чаще всего зверски стачиваю РК на пару мм китайским алмазом или лужской лодочкой и потом формирую спуски заново. Руками это может оказаться долго и муторно.
Buka23 30-12-2014 16:30

Спасибо. клинок не юзаный, только из-под гриндера. Сводил после закалки до 0.2-0.3 с очень четким контролем температуры и охлаждением! А если ситуация не измениться после зверской переточки? Может быть есть какие-то способы заточки? сколы еле-еле заметны глазу, и под пальцем чувствуется микропила...
Buka23 30-12-2014 16:51

Я понял! То есть ситуация вполне исправима при наличии нужного оборудования) Благодарю за ответ!
Komimort 30-12-2014 16:58

Я тут подумал, и удалил предыдущий пост. Если нож для себя, то можно попробовать более тонкие абразивы и приподнять угол.
А так - только стачивать до зоны равномерной закалки или в утиль, это будет плохой нож.
Nikolay_K 30-12-2014 18:28

цитата:
Originally posted by Buka23:

Приветствую всех! Вопрос такой: по длине РК кухонника имеется место см 3-4 немного перекаленное, и при заточке заусенца нет, а рк просто выкрашивается. по остальной длине рк все ок! Из брусков, к сожалению, только советские разной зернистости. при заточке пользуюсь мыльным раствором, с наводкой суспензии. Как можно решить мою проблему? Либо только в утиль?


если сталь хрупковата, но при этом обошлось без образования трещин в процессе закалки, то можно попытаться сделать отпуск используя масляную или селитровую ванну:

http://elsvarkin.ru/texnologiy...-otpuska-stali/

Некоторые умудряются делать отпуск в обычной духовке на кухне.
( 180 -- 200 градусов, 20-30 минут )

Наличие трещин можно проверить красочной ( капиллярной ) дефектоскопией.
http://delta-grup.ru/bibliot/27/12.htm
http://специалистнк.рф/Primeri...ektoskopia.html

http://www.ntcexpert.ru/cd/cd1

Buka23 31-12-2014 12:51

Спасибо за советы! Буду разбираться!
andrtseg 04-01-2015 18:29

Для получения максимальной стойкости кромки следует перекрещивать риски при смене абразива. Это понятно объяснено в теме "Задай вопрос Дмитричу".
А при работе одним абразивом польза от перекрещивания рисок на одной стороне (нанесение так называемой сетки) есть ?
Или только один вред - кромка будет ослабляться?

И как правильней точить - сначала одну сторону до заусенца, а потом - вторую, или поочередно точить одну и вторую сторону ножа, делая одинаковое количество движений?

Nikolay_K 06-01-2015 15:31

цитата:
Originally posted by andrtseg:

И как правильней точить - сначала одну сторону до заусенца, а потом - вторую, или поочередно точить одну и вторую сторону ножа, делая одинаковое количество движений?


если кромка слегка притупилась, то сначала одну до заусенца, потом другую.


А если затупилась сильно, то лучше чередовать делая например по 10-20 движений с каждой стороны.

Nikolay_K 06-01-2015 15:33

цитата:
Originally posted by andrtseg:

Для получения максимальной стойкости кромки следует перекрещивать риски при смене абразива. Это понятно объяснено в теме "Задай вопрос Дмитричу".
А при работе одним абразивом польза от перекрещивания рисок на одной стороне (нанесение так называемой сетки) есть ?
Или только один вред - кромка будет ослабляться?


Да, польза есть.

Процесс пойдёт быстрее и отделка поверхности будет чище.
Что поспособствует лучшей стойкости.
( но для достижения стойкости нужно ещё соблюсти ряд условий... одного лишь перекрёстного характера движений недостаточно ).

Komimort 06-01-2015 22:14

А еще заусенка уменьшается.
NightHanter 07-01-2015 21:41

Привет, бородатые! Подскажите, пожалуста, у меня новая опасная бритва, made in China. Бумагу она не режет, но если провести всей кромкой лезвия по тетрадному листу, то получается зарубочка 0,3 мм. Для заточки хочу использовать наждачную бумагу и кожанный ремень для окончательной правки. Обух, само-собой, оберну в скоч.

1. С какого номера наждачки начинать (приблизительно)?
2. Через сколько движений вверх-вниз сменить бумагу на зерно +500 (приблизительно)?
3. Какой номер пасты гои использовать на коже для окончательной доводки?

Komimort 07-01-2015 23:50

Блин, называется у дураков мысли сходятся...
Боюсь, что на бумаге проблематично будет китайца заточить. Вот мой рецепт:
Сегодня в экспериментальных целях заточил 2 Голд доллара 66.
Сначала выводил геометрию на брусках КК F230, Нанива Чосера 400 (не кидайте в меня тапками, но у обоих бритв прямой была только середина РК).
Далее Суехиро НьюЦеракс 1000/3000, антикварный котикуль и доводка на стекле с окисью хрома 0.3 мкм.
Добился ННТ 1 см.
Процесс занял часов 5 с перекурами.
Завтра доведу на чистом ремне и буду бриться.
Nikolay_K 07-01-2015 23:56

цитата:
Originally posted by NightHanter:

1. С какого номера наждачки начинать (приблизительно)?


начните с 600 и не торопитесь слишком.

бумага должна быть надёжно закреплена на твердой ровной гладкой поверхности внатяг без провисания и при проходе не должна давать волну.

цитата:
Originally posted by NightHanter:

2. Через сколько движений вверх-вниз сменить бумагу на зерно +500 (приблизительно)?


ровно через столько сколько требуется для образования небольшого, но заметного заусенца равномерно по всей протяженности режущей кромки.

И это будет работать в том случае, если бритва не имеет нарушений геометрии препятствующих заточке. Если таковые есть, то лучше обратиться к кому-нибудь опытному, чем пытаться по неопытности их самому исправлять.


цитата:
Originally posted by NightHanter:

3. Какой номер пасты гои использовать на коже для окончательной доводки?


Никакой.

Современная паста ГОИ для бритв не рекомендуется.

Найти в продаже хорошую старую сделанную строго по ГОСТ-ам и из правильной окиси хрома уже нереально.

Могу порекомендовать вместо пасты ГОИ Hand American 0.5 Micron Chromium Oxide Semi Paste.
Я её проверял и она мне понравилась. Для бритв подходит. Работает тонко.

http://badgerandblade.com/vb/s...de-pasted-strop


NightHanter 08-01-2015 15:02

цитата:
Originally posted by Komimort:

2 Голд доллара 66



спасибо, но я стремлюсь к экономии. Зачем мне покупать набор камней за 5 000 рублей, если он будет использован только один раз, а потом я только кожей буду пользоваться?
цитата:
Originally posted by Nikolay_K:

ровно через столько сколько требуется для образования небольшого, но заметного заусенца равномерно по всей протяженности режущей кромки



Как он выглядит этот заусенец? Заусенец это ж небольшая, в миллиметр высотой, тонюсенькая палочка?

Омский55 08-01-2015 15:58

цитата:
Изначально написано NightHanter:

Как он выглядит этот заусенец? Заусенец это ж небольшая, в миллиметр высотой, тонюсенькая палочка?


https://forum.guns.ru/forummessage/224/432373.html

https://forum.guns.ru/forummessage/224/512168.html

click for enlarge 1130 X 510 281,4 Kb picture


Gvozdodёr 08-01-2015 16:33

Есть какая-нибудь "бомж-версия" камня-тысячника для заточки бритвы, но не наждачка? Допустим, есть абразивный порошок, но нет возможности/неохота возиться с металлами? Торец дерева со свободным зерном на что способен, к примеру? А шаржировать дерево можно или это глупость?
Komimort 08-01-2015 16:43

Я пробовал на наждачке, терпения не хватило. А камня по большому счету для бритв достаточно одного. Если не исправлять геометрию.

Очень рекомендую обзавестись лупой, так как заусенку после тонкого абразиава не увидишь, но можно почуствовать на ногте или подушечке пальца.

Komimort 08-01-2015 16:55

цитата:
Изначально написано Gvozdodёr:
Есть какая-нибудь "бомж-версия" камня-тысячника для заточки бритвы, но не наждачка? Допустим, есть абразивный порошок, но нет возможности/неохота возиться с металлами?

Брусок микрокорундовый советский. Камни Гриндермана.
Алмазные пасты на бумаге/бумажном скотче - работают очень быстро. Быстро работает паста алюмоксидная полировальная 1200 грит на коже и дереве.
Порошки погрубее можно смешать с маслом для нанесения на дерево, тонкие - 10 и менее мкм - на стекле с водой.
Gvozdodёr 08-01-2015 17:29

цитата:
Порошки погрубее можно смешать с маслом для нанесения на дерево

Вот-вот, что я и хотел узнать подробнее. Скажите, если грубоватый порошок нанести на дерево, можно ли прилично заострить и при этом не получить щербатую кромку на бритве?

Nikolay_K 08-01-2015 18:17

цитата:
Originally posted by Gvozdodёr:

Есть какая-нибудь "бомж-версия" камня-тысячника для заточки бритвы, но не наждачка? Допустим, есть абразивный порошок, но нет возможности/неохота возиться с металлами? Торец дерева со свободным зерном на что способен, к примеру? А шаржировать дерево можно или это глупость?


дерево не подойдёт

но подойдёт чугунный притир... вот только уход за ним требуется и едва ли оно дешевле камня выйдет.

Komimort 08-01-2015 23:51

Я пробовал пасты на бальсе и липе, проблемы 3:
1. Досочка быстро забивается шламом.
2. Точить можно только от зерна.
3. Геометрию не выправишь.

Так что лучше хотя бы тысячник камень иметь. Или шкурки на стекле, хотя это очень медленный вариант.
Дальше можно использовать стекло как притир и тонкие порошки.
С чугуном тоже проблемы есть - с ним нужно уметь правильно работать, и восстанавливать его труднее после выработки (нарушения геометрии).

Nikolay_K 09-01-2015 12:08

цитата:
Originally posted by Komimort:

Дальше можно использовать стекло как притир и тонкие порошки.


мне понравилось стекло только на очень тонких порошках ( 3 микрона и тоньше )
на более грубых оно зерно плохо держит, само крошится и суспензия получается из стекляного порошка вперемешку с абразивом....


цитата:
Originally posted by Komimort:

Я пробовал пасты на бальсе и липе, проблемы 3:
1. Досочка быстро забивается шламом.



на досточках и деревяшках хорошо получается только убирать заусенец
и подполировывать поверхность.
А для выведения геометрии и заточки они плохо подходят.

цитата:
Originally posted by Komimort:

С чугуном тоже проблемы есть - с ним нужно уметь правильно работать, и восстанавливать его труднее после выработки (нарушения геометрии).


Да, чугун хорош для опытных профессионалов и для новичков проще и дешевле выйдет купить маленький,
но хороший водник, хотя бы "жопку" ( https://forum.guns.ru/forummessage/189/1270696.html ),
чем осваивать все эти тонкости работы с притирами.


Komimort 09-01-2015 15:11

К сожалению, бритву на таких образках не заточишь, а вот карманный нож - запросто. Взял здесь на форуме линейку Shapton Pro от 320 до 12k размерами 55x70 и доволен как слон.

Но для бритв есть бюджетные двухсторонние камни у Suehiro, Kasumi и других.

У меня сейчас наверное самый бюджетный сет, позволяющий наточить бритву до ННТ - НьюЦеракс 1000/3000, хороший желтый бельгиец со слуриком, и 2 стеклянных притира с субмикронными порошками оксида хрома и крокуса. Все вместе меньше ~8000 рублей обошлось. Причем Церакс не только по бритвам работает.

1shiva 09-01-2015 16:10

цитата:
Originally posted by Komimort:

К сожалению, бритву на таких образках не заточишь... размерами 55x70...



Зря так думаешь.На меньших размерах приходилось затачивать бритвы.А тут вполне приличный размер.Конечно же,полноразмерный камень лучше,но и этот вполне хорош.
С уважением,1shiva
Komimort 09-01-2015 16:42

Игорь, не сомневаюсь что ты и на таком камне сможешь

Но я для себя определил - для формирования геометрии камень лучше иметь полноразмерный, то есть при необходимости можно всю РК на камень положить.

Для заточки у меня котикуль ~170x40 мм, очень удобный размер!
Для доводки сделал стекла 200x80.

Пробовал доводить и на арканзасе ~110x50 мм, неудобно, был бы подлиннее...

NightHanter 09-01-2015 20:25


Омский55, Nikolay_K

Спасибо!

registan 15-01-2015 15:02

Приветствую всех!подскажите пожалуйста по такому вопросу.Есть пара ножей из углеродки закалка 57-59 ед. Пара ножей из 95х18 и 100х13 закалка примерно та же надоело точить всякими "огрызками" посоветуйте желательно со ссылкой камушек чтобы поправить и довести рк чтоб резал и царапин на рк не было как-то так бюджет от 1000 до 2500?
pashaa 15-01-2015 15:49

Китайский клон апекса войдет в ваш бюджет и даст приемлемый результат.
Nikolay_K 15-01-2015 16:24

цитата:
Originally posted by pashaa:

Китайский клон апекса войдет в ваш бюджет и даст приемлемый результат.


вот только камни там весьма унылые и для вышеупомянутых сталей слишком медлительные...

а конструкция и материалы этого китайского изделия недолговечные.

registan 15-01-2015 17:01

Вот честно говоря глядел такой камушек Suehiro SH/KC-1800 (400_1200) грит ,но сомневаюсь так как не разбираюсь в них.

Заточка режущего инструмента

FAQ по заточке - собираем вопросы.