FAQ по заточке - собираем вопросы.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

ни разу не слышал, чтобы кто-то правил или точил ножи на граните.
Мои наблюдения показали, что гранит непригоден для заточки или правки.

Если у Вас есть какой-то положительный опыт применения,
то прошу им поделиться.

Опыта на граните нет, сам искал. Есть опыт на поделочном камне, но не знаю название. Либо фото размещу, либо узнаю что за камень. Очень хорошо получается с оружейным маслом.

quote:

Originally posted by apgspb:

Кто-нибудь пользовался натуральными русскими камнями Войской фабрики?
http://komikz.ru/news/history/?id=1603

Что это за камни были? C чем можно сравнить? В интернете нашел только информацию, что "тверже, чем обычные". Т.е. ни о чем.

не пользовался, но за статью спасибо!

внимательное прочтение её позволяет сделать вывод,
что камень там был грубоватый, типа песчаника
и уступал импортному

quote:

...
В начале ХХ века работа на точильном промысле постепенно свертывалась,
так как его продукция не могла соперничать с привозной скандинавской.

До Первой мировой войны среднее годовое производство точил на промысле превышало 500 тонн,
что однако не составляло даже 1% от ввозимых в Россию из-за границы точильных изделий.
...
В начале 1941 года положение в карьере фабрики стало исключительно тяжелым,
так как добычные работы подошли к полосам трещин. Поэтому выход сырья был мал,
основная масса песчаника шла в отвал. Кроме того, снабжение рабочих было неудовлетворительным.
...

и таки да, исчерпание многих месторождений к настоящему времени --- не миф, а реальность

причем не то, чтобы ценной породы там не было совсем, но выбирать что-то приличного размера и качества
становится так трудно ( приходится выбирать в отвал очень много пустой негодной породы ),
что камни получаются буквально золотыми.

quote:

Originally posted by Nikoola:

митрич, содержимое вашей ссылки---Очень неоднозначно.
Очень и очень. Особенно про появление " зубчиков" и их странное поведение " разупорядоченности" .
Очень спорная по ценности информация.

Для тех, кто совсем ничего не понимает в металле- возможно это и есть аргумент.
Для меня- весьма и весьма сомнительный.

Тем паче, в каком то ролике из " семинаров" слышал абсолютно другую версию их происхождения из уст Дмитрича, очень даже меня насторожив и озадачив, а правильно ли я слышу, не показалось ли мне.
Прокрутил назад, прослушал еще раз.

Ндасс-с. И это- на семинаре. Ну НЕЛЬЗЯ так, нельзя..

quote:

Originally posted by Nikoola:

Спасибо, посмотрел.
Все понятно с ...
Тем не менее- так нельзя.
Ведь МАССА людей читает " такое" и думает- это же САМ сказал ( неважно кто Николай, в общем случае), ОН НЕ может " ляпы" ляпать.
почему я всегда и переспрашиваю.. И ровно поэтому я задаю вопросы- " а так ли это, вы уверены??"

Посмотри семинар 2011 года, с 54минуты.. Там- смешная ( для меня ) фраза о происхождении "ресничек". Страшная же она для слушавших ее- в том, что абсолютное непонимание того, о чем ведется речь. Перед теми, кто так же НЕ понимает, но уверен, что им ОТКРЫВАЮТ глаза на суть процессов.
нельзя так.. неправильно это.
Не причем там " аустенит\ аустенин" с 54 минуты. Дичь это. Ерундистика.

"Критикуя - предлагай лучшее."
"Опровергая - объясняй"

говоря "Дичь это. Ерундистика"
и утверждая про "абсолютное непонимание того, о чем ведется речь"
изволь объяснить почему это неверно.

Если же предложить нечего, лучше "прикусить язык" и сидеть молча, набираться ума.

А тот любой тут на форумах в интернетах может "ткнуть пальцем" в кого угодно
и объявить любое его утверждение чушью, дичью, ахинеей.
Это легко. Потому, что разговор идёт не лицом к лицу.

Но потом всё равно придется ответить за эти слова.
Для Вас очередь ответить уже настала.

Извольте сделать это, или придётся забыть про возможность тут писать.

очень любопытно выслушать опровержения.
Надеюсь, что они будут подкреплены ссылками на какие-нибудь хорошо известные факты, книги,
статьи или эксперимент, который возможно воспроизвести.

Всё с фотографиями, подробным описанием и сравнительным анализом. Большинство из этого экзотического для нас набора широко практиковалось (оказывается) в Голландии начала 20 века. Tras Krom не даст соврать - он как я понял читал этот опус.

Отнюдь не настаиваю на помещение в FAQ - уж слишком экзотично, и вряд ли кому остро нужно, разве что выживальцам...

извинения за ОФФ

quote:

Originally posted by NEGAM:

я с изумлением для себя обнаружил

Очень хорошо понимаю Ваше изумление.
Сам испытал подобное, когда увидел как один дедуля правил косу бруском из деревянной рейки, обмазанной смолой и обсыпанной кварцевым песком. Потом узнал, что подобным образом правили косы во многих странах, вместо смолы применяли курдючное сало или воск.
Этот опыт действительно ценеpes_i_

quote:

Извиниться бы вам надо перед Дмитричем.

Возможно только потом- пытаться заниматься" вытягиванием аустенита" , а то может даже троостита с ледебуритом. Почему только " аустенит\ аустенин", в конце концов?)) Есть еще эвтетика, есть много терминов, перлит , к примеру. Давайте его за реснички ответственным назначим, с таким же успехом .
))
Ндасс-с.

quote:

Originally posted by Nikoola:

Вам нужно более углубиться в ТО, для начала.

А вам нужно извиниться. Я ничего не писал про "реснички", не в теме и семинар к сожалению пока не смотрел, инет на даче медленный. Но ваше заявление об отсутствии аустенита после закалки не в какие ворота. Абсолютно понимаю Дмитрича, когда после такого он отказался с вами общаться.

quote:

Originally posted by Alex23:

Высокоуглеродистые стали, и особенно легированные марганцем, никелем и хромом после закалки могут содержать около 20 % остаточного аустенита.

quote:

Originally posted by Alex23:

Но ваше заявление об отсутствии аустенита посте закалки не в какие ворота.

quote:

Originally posted by Nikoola:

после закалки, для распада остаточного аустенита, быстрорез еще многократно отпускают. И таки решают проблему остаточного аустенита до мизерных значений. Пренебрежительных..

Речь шла про заточку НОЖЕЙ (столовых, охотничьих и т.п.). Для них применяют низкотемпературный отпуск (до 250 гр. С), если отпускать дальше, то значительно уменьшится твердость. В углеродистой стали после низкотемпературного отпуска аустенита хватает.
Быстрорежущая сталь для обычного ножа не нужна, т.к. высоких скоростей резания и сопутствующего нагрева тут нет.

quote:

Originally posted by Nikoola:

не хамство?

Метафора! (если конечно у вас хвоста нет:-)

quote:

Originally posted by Alex23:

Речь шла про заточку НОЖЕЙ (столовых, охотничьих и т.п.). Для них применяют низкотемпературный отпуск (до 250 гр. С)

quote:

Originally posted by Alex23:

Быстрорежущая сталь для обычного ножа не нужна.т.к. высоких скоростей резания и сопутствующего нагрева тут нет

==========
Николай К, вот именно поэтому и нужно исправлять ошибки , выносимые порой авторитетно на люди..
Ибо..
Да вы сами видите.(( " Для них применяют низкотемпературный отпуск." (с ) Как приговор. Всем сталям ЧОХОМ. Да здравствует всепобеждающий аустенит.
"Быстрорежущая сталь для обычного ножа не нужна, т.к. высоких скоростей резания и сопутствующего нагрева тут нет." (с)
В мемориз. В гранит.

Николай, не трите ветку. Пусть народ читает.

quote:

Originally posted by Nikoola:

Николай К, вот именно поэтому и нужно исправлять ошибки , выносимые порой авторитетно на люди..
Ибо..
Да вы сами видите.

Да, вижу, что никаких аргументов Вы так и не привели.
Зато опять баламутите народ, придираетесь к словам и троллите (т.е. пытаетесь задевать за эмоции).

Толку от Вашей болтовни не вижу никакой.

Всё больше флуд и оффтопик.

В заточке Вы не разбираетесь и в процессах с ней связанных тоже.
Пытаетесь увести разговор в металлургию и затем перескочить на какие-то посторонние темы.

Зачем тут в заточном разделе, тем более в FAQ это нужно?

Опровержения по существу сказанного Дмитричем я так и не услышал.
Да, Вы привели какие-то частные случаи, в которых описанных Дмитричем проблем не возникнет. Но это ни разу не опровержение.

Обьясните мне, непонимающему, неофиту, ламеру от заточки, держащему в руках нож из быстрореза с 63 HRC.
Какой там " аустенин" отвечает за ТОНКИЙ заусенец?

Есть варианты? или флуд и оффтопик пойдет?
Еще раз- готовы ответить? Или про " болтовню" опять будет?

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Пытаетесь увести разговор в металлургию

Вы ХИМИК по образованию и работе? Вы любите ТОЧНОСТЬ ТЕРМИНОВ в своей профильной дисциплине и в своей основной работе??
Так Соблюдайте же ее и в остальных.
не нужно ЗАЩИЩАТЬ ошибки. Нужно их проанализировать, отметить и НЕ допускать в дальнейшем.
тяжело? Невмоготу?

- Чтобы разобраться в романе <Отцы и дети>, мы должны лучше понять фигуру Тургенева, - начал Пелевин, - а это станет возможным, только если мы поймем, что Иван Сергеевич Тургенев был своеобразным Аркадием Гайдаром XIX века.

Преподаватель онемел, а будущий писатель триумфально продолжил:

- Итак, кто же такой Аркадий Гайдар?

Пари Пелевин выиграл."
http://www.pelevin.info/pelevin_245_0.html

Но, ваша фамилия же не Пелевин

quote:

Originally posted by Nikoola:
forum_lig...-m13298
сообщение от genium 19-12-2009 22:48

Читаем, смотрим заусенец на быстрорезе.
Не сомневаемся, он там виден.
ЗЫ- это на скорую руку, что нашлось на Ганзе. Помимо заточки косячков из быстрореза и непременного таки снятия заусенца.
Более легкий процесс, чем на пластилине, кто б спорил..
------
Идем теперь на поиски "аустенина". Или не пойдем?

И да, моя фамилия- не Пелевин.
А это так важно в " вершинка провоцирует вытягивание аустенина"?
ХЗ, наверное, НЕТ?

Или таки так важно?

Насчёт фамилии.
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Тем более, что мы на форуме, и здесь подавляющее большинство "хоббитов", как Вы выражаетесь.
Да, Вам до Пелевина далеко. И, метод его Вы пытаетесь использовать БЕЗУСПЕШНО.

quote:

Originally posted by Nikoola:

Разве трудно сказать- " фигню сморозил, попутал" Разве это не проще?.
и все бы на этом, пару минут бы еще потратили на попытки понять, а что же там в действительности может происходить и при каких условиях.

Так нет, нужно упираться до последнего. Нужно обвинить в хамстве, за ЧУЖУЮ ОШИБКУ В ЧУЖОМ посте и прятаться за "интернетом" и словесами.
Николаю нужно подтянуться и похохмить с Гайдаром..
ради чего? Ради спасения гордыни?

Какие гордые все нынче...
Ну, давайте "ради спасения вашей гордыни" спрошу для всех хоббитов:
Ну и что же там происходит по- вашему?
Уж попросил, извольте...

цитата:

Originally posted by Baalurad:

Странно, в путеводителе не нашёл ссылку на тему для глупых вопросов =). Чтож, спрошу тут: где можно почитать/посмотреть про изменение геометрии клинка (вроде это регриндом кличут)? Тобишь например ромб или сканди спуски переделать в спуски от обуха. Сам вряд ли буду делать, отдам кому. А вот насколько это может повлиять на свойства клинка после регринда мне интересно. Н-р какие-нибудь остаточные напряжения появятся после обработки гриндером, или высока возможность появления микротрещин. Короче вредно ли, или смело отдавай?)

К заточке это имеет весьма опосредованное отношение. Попробуйте спросить здесь: forumtopics/97

Исходные данные - два камня грубый 220 и совсем мелкий 1200, угол заточки заводской, нож крыса сталь AUS-8/
Взял нож, всю кромку замазал черный маркером и начал работать грубым камнем, убрал сколы, посмотрел на режущую кромку не блестит, решил порезать бумажку лист а4, местами рвет, поработал еще не много, вроде режет, но на кромке остается бумага. Изменил угол на 2-3 градуса (по совету Дмитрича из его семинаров) поменял камень на 1200 и качал работать им. Проделал примерно одинаковое количество движений с одной стороны и с другой, снял нож, бумагу режет чуть ли не со свистом, волосы на руке бреет.
Взял сосновый брусок примерно 2см* 2см и перестрогал его, потом опять попробовал нож режет бумагу чуть хуже, но бреет. Для себя сделал вывод, что заусенца нет вот теперь вопросы
1. Как контролировать на каждом этапе, что данным камнем уже хватит работать? Для себя решил, что только визуально, если кромка не блестит и не видно сколов (оптических инструментов пока нет). Опять же стоит ли замазывать режущую кромку маркером перед началом работы новым камнем чтоб хотя бы визуально видеть где она находится, стоит ли её тащить выше.
2. Как определить какое количество камней использовать при заточки ножа чтоб дольше сохранялась кромка? ( я понимаю что этот выбор делает каждый сам для себя, поскольку я новичок скажите более оптимальное).
3. Заусенец, нужно ли его искать и контролировать при увеличении угла?
Я понимаю, что вопросы местами достаточно глупые просто, наверное, я не слишком разобрался, если можно киньте ссылки на видео или на форум?

цитата:

Изначально написано GhostAntoha:
Добрый день.
Вот моя история. Не давно получил, заточной, станок (Ермак-2), решил научиться точить сам, камни использовал апексные.
Решил пойти по следующему пути (распишу всю последовательность действий чтоб картина была более ясной).

Исходные данные - два камня грубый 220 и совсем мелкий 1200, угол заточки заводской, нож крыса сталь AUS-8/
Взял нож, всю кромку замазал черный маркером и начал работать грубым камнем, убрал сколы, посмотрел на режущую кромку не блестит, решил порезать бумажку лист а4, местами рвет, поработал еще не много, вроде режет, но на кромке остается бумага. Изменил угол на 2-3 градуса (по совету Дмитрича из его семинаров) поменял камень на 1200 и качал работать им. Проделал примерно одинаковое количество движений с одной стороны и с другой, снял нож, бумагу режет чуть ли не со свистом, волосы на руке бреет.
Взял сосновый брусок примерно 2см* 2см и перестрогал его, потом опять попробовал нож режет бумагу чуть хуже, но бреет. Для себя сделал вывод, что заусенца нет вот теперь вопросы

1. Как контролировать на каждом этапе, что данным камнем уже хватит работать? Для себя решил, что только визуально, если кромка не блестит и не видно сколов (оптических инструментов пока нет). Опять же стоит ли замазывать режущую кромку маркером перед началом работы новым камнем чтоб хотя бы визуально видеть где она находится, стоит ли её тащить выше.

2. Как определить какое количество камней использовать при заточки ножа чтоб дольше сохранялась кромка? ( я понимаю что этот выбор делает каждый сам для себя, поскольку я новичок скажите более оптимальное).

3. Заусенец, нужно ли его искать и контролировать при увеличении угла?
Я понимаю, что вопросы местами достаточно глупые просто, наверное, я не слишком разобрался, если можно киньте ссылки на видео или на форум?

1. Появление заусенца и полное выведение рисок от предыдущего абразива. Насчет маркера - конечно можно при смене камня каждый раз закрашивать подводы маркером но это делать не обязательно. Мне хватает лампы под определенным уклом к подводу - становятся видны риски на кромке и можно видеть где идет съем металла, если менять направление движение абразива. Подробнее про это можно почитать в этой теме forummessage/224/79

2. Количество камней каждый определяет сам, мне например удобно работать с шагом 2-3 раза для синтетических камней, например 400-1000-3000-10000 Naniwa chosera, если будут использоваться другие камни, то шаг может быть короче. Некоторые вообще предпочитают минимизировать количесво камней при заточке, это зависит от техники заточки, умений, навыков ну и от камней конечно, вообщем количество камней при заточке определенного ножа подбирается методом проб и ошибок.

3. Заусенец нужно контролировать, знать есть ли он на кромке важно, это позволит понять что уже например одна сторона проточена, ну и после заточки заусенца быть не должно.
Все вышенаписанное это всего лишь мое субъективное мнение по вашим вопросам, а не истина в последней инстанции.

цитата:

Изначально написано rean81:
http://www.youtube.com/watch?v=tmBTO0cA_qw#t=157
движения вдоль рк - зачем?

Сначала, еще не смотрев видео, я подумал о том, что речь идет о легких движениях вдоль РК для удаления заусенца и общего сглаживания режущей кромки. Николай показывал это на семинаре в "Калпа-Врикша". Но быстроговорящий дядька из вашей ссылки, как я понял из его быстрого говорения, просто применяет такую технику для заточки острия ножа и участка около острия, ссылаясь на японского профессионального заточника ("This was a tip i picked up from a professional knife sharpener in Sakai, Osaka, Japan - Yamaguchi-san").

Закончив с острием, он предлагает вернуться к традиционному положению рук и инструмента при заточке.

вопрос ? 1
Смотря семинар Дмитрича,узнал что можно затачивать на несколько углом(в виде сосновой иглы)

Если я хочу заточить,например, на три угла( угол ?1-грубая заточка(формирование подводов,вроде бы), угол ?2- истовая заточка и угол ?3- правка), то на каком из каждых углов какие номера шкурок можно использовать?

вопрос ? 2

В процессе работы ножом мы имеем деформации :
а)легкое затупление( когда нож режет нехуже)
б) микросколы либо блеск режущей кромки
в) сильные замины, выщербины
Так вот,на каких углах и какими шкурками(а какие можно и не использовать) нужно работать при вариантах а,б,в ?

И вот еще вопрос к этому же. Допустим у меня регулярно вариант а либо б которые я должен( с учетом данного типа заточки) обрабатывать на каком-то одном угле. Вот вопрос,как определить сколько можно работать с этой выбранной областью(имеется ввиду не в рамках одной заточки) до следующей конкретной переточки начиная с угла ?1

цитата:

Изначально написано ДО1:
Здравствуйте,изучая ветки и смотря ролики по заточке, я окончательно запутался, и у меня накопился ряд вопросов. Прошу отнестись с пониманием и объяснить и помочь разобраться с вопросами. Цель вопросов-как точить,что бы не снять лишний метал для продления жизни ножа.

У меня клон апекса и бланки с наждачной бумагой зернистостью 180,280,400,600,800,1500,1500+гои, 2000,2500, керамический стержень( зернистость не знаю-взял в лаборатории и обработал шкуркой 1500). Понимаю, что набор может быть больше,но прошу рассматривать вопросы с учетом этого набора.

вопрос ? 1
Смотря семинар Дмитрича,узнал что можно затачивать на несколько углом(в виде сосновой иглы)

Если я хочу заточить,например, на три угла( угол ?1-грубая заточка(формирование подводов,вроде бы), угол ?2- истовая заточка и угол ?3- правка), то на каком из каждых углов какие номера шкурок можно использовать?

вопрос ? 2

В процессе работы ножом мы имеем деформации :
а)легкое затупление( когда нож режет нехуже)
б) микросколы либо блеск режущей кромки
в) сильные замины, выщербины
Так вот,на каких углах и какими шкурками(а какие можно и не использовать) нужно работать при вариантах а,б,в ?

И вот еще вопрос к этому же. Допустим у меня регулярно вариант а либо б которые я должен( с учетом данного типа заточки) обрабатывать на каком-то одном угле. Вот вопрос,как определить сколько можно работать с этой выбранной областью(имеется ввиду не в рамках одной заточки) до следующей конкретной переточки начиная с угла ?1

цитата:

[/B]

цитата:

[B]А вы уверены что вам вообще нужна эта заточка на несколько углов? Попасть потом в них при переточке будет тяжело. Можно же выбрать один основной угол и точить по нему, а когда дойдете до мелкозернистых камней, просто немного увеличить угол, и все в принципе. Я обычно увеличиваю немного угол начиная с 3000 тысяч японских грит примерно, какая зернистость вашей наждачной бумаги соответсвует 3000 JIS не знаю, можете по таблице из первого поста темы камни для заточки boride глянуть. Правку можно выполнять мелкозернистым абразивом с повышением угла, на сколько увеличивать не так важно, +2 +3 градуса на сторону, микроподвод будет получаться узким, и какой именно угол там будет не так важно. Я сейчас правку выполняю вручную, притом что точу на апексе.
По затуплению я делаю так:
а) Правлю нож вручную на арканзасе, с повышением угла, то есть делаю микроподвод грубо говоря.
б) Если блеск не убирается правкой, заточка на апексе начиная с камня примерно 1000 японских грит.
в) заточка на апексе, в зависимости от глубины сколов, или камушек 220 грит по fepa, bodride, или что-то грубее алмазы, более грубые водники и т.д.

цитата:

А вы уверены что вам вообще нужна эта заточка на несколько углов? Попасть потом в них при переточке будет тяжело. Можно же выбрать один основной угол и точить по нему, а когда дойдете до мелкозернистых камней, просто немного увеличить угол, и все в принципе. Я обычно увеличиваю немного угол начиная с 3000 тысяч японских грит примерно, какая зернистость вашей наждачной бумаги соответсвует 3000 JIS не знаю, можете по таблице из первого поста темы камни для заточки boride глянуть. Правку можно выполнять мелкозернистым абразивом с повышением угла, на сколько увеличивать не так важно, +2 +3 градуса на сторону, микроподвод будет получаться узким, и какой именно угол там будет не так важно. Я сейчас правку выполняю вручную, притом что точу на апексе.
По затуплению я делаю так:
а) Правлю нож вручную на арканзасе, с повышением угла, то есть делаю микроподвод грубо говоря.
б) Если блеск не убирается правкой, заточка на апексе начиная с камня примерно 1000 японских грит.
в) заточка на апексе, в зависимости от глубины сколов, или камушек 220 грит по fepa, bodride, или что-то грубее алмазы, более грубые водники и т.д.

цитата:

Originally posted by ДО1:

а кто-нибудь еще может сказать на счет моего набора бланков ??

да, но не в этой теме.

Ваши бланки уж точно не заслуживают обсуждения в этой теме и занесения в FAQ по заточке.

цитата:

Originally posted by Buka23:

Приветствую всех! Вопрос такой: по длине РК кухонника имеется место см 3-4 немного перекаленное, и при заточке заусенца нет, а рк просто выкрашивается. по остальной длине рк все ок! Из брусков, к сожалению, только советские разной зернистости. при заточке пользуюсь мыльным раствором, с наводкой суспензии. Как можно решить мою проблему? Либо только в утиль?

если сталь хрупковата, но при этом обошлось без образования трещин в процессе закалки, то можно попытаться сделать отпуск используя масляную или селитровую ванну:

http://elsvarkin.ru/texnologiy...-otpuska-stali/

Некоторые умудряются делать отпуск в обычной духовке на кухне.
( 180 -- 200 градусов, 20-30 минут )

Наличие трещин можно проверить красочной ( капиллярной ) дефектоскопией.
http://delta-grup.ru/bibliot/27/12.htm
http://специалистнк.рф/Primeri...ektoskopia.html

http://www.ntcexpert.ru/cd/cd1

И как правильней точить - сначала одну сторону до заусенца, а потом - вторую, или поочередно точить одну и вторую сторону ножа, делая одинаковое количество движений?

цитата:

Originally posted by andrtseg:

И как правильней точить - сначала одну сторону до заусенца, а потом - вторую, или поочередно точить одну и вторую сторону ножа, делая одинаковое количество движений?

если кромка слегка притупилась, то сначала одну до заусенца, потом другую.

А если затупилась сильно, то лучше чередовать делая например по 10-20 движений с каждой стороны.

цитата:

Originally posted by andrtseg:

Для получения максимальной стойкости кромки следует перекрещивать риски при смене абразива. Это понятно объяснено в теме "Задай вопрос Дмитричу".
А при работе одним абразивом польза от перекрещивания рисок на одной стороне (нанесение так называемой сетки) есть ?
Или только один вред - кромка будет ослабляться?

Да, польза есть.

Процесс пойдёт быстрее и отделка поверхности будет чище.
Что поспособствует лучшей стойкости.
( но для достижения стойкости нужно ещё соблюсти ряд условий... одного лишь перекрёстного характера движений недостаточно ).

1. С какого номера наждачки начинать (приблизительно)?
2. Через сколько движений вверх-вниз сменить бумагу на зерно +500 (приблизительно)?
3. Какой номер пасты гои использовать на коже для окончательной доводки?

цитата:

Originally posted by NightHanter:

1. С какого номера наждачки начинать (приблизительно)?

начните с 600 и не торопитесь слишком.

бумага должна быть надёжно закреплена на твердой ровной гладкой поверхности внатяг без провисания и при проходе не должна давать волну.

цитата:

Originally posted by NightHanter:

2. Через сколько движений вверх-вниз сменить бумагу на зерно +500 (приблизительно)?

ровно через столько сколько требуется для образования небольшого, но заметного заусенца равномерно по всей протяженности режущей кромки.

И это будет работать в том случае, если бритва не имеет нарушений геометрии препятствующих заточке. Если таковые есть, то лучше обратиться к кому-нибудь опытному, чем пытаться по неопытности их самому исправлять.

цитата:

Originally posted by NightHanter:

3. Какой номер пасты гои использовать на коже для окончательной доводки?

Никакой.

Современная паста ГОИ для бритв не рекомендуется.

Найти в продаже хорошую старую сделанную строго по ГОСТ-ам и из правильной окиси хрома уже нереально.

Могу порекомендовать вместо пасты ГОИ Hand American 0.5 Micron Chromium Oxide Semi Paste.
Я её проверял и она мне понравилась. Для бритв подходит. Работает тонко.

http://badgerandblade.com/vb/s...de-pasted-strop

цитата:

Originally posted by Komimort:

2 Голд доллара 66

цитата:

Originally posted by Nikolay_K:

ровно через столько сколько требуется для образования небольшого, но заметного заусенца равномерно по всей протяженности режущей кромки

цитата:

Изначально написано NightHanter:

Как он выглядит этот заусенец? Заусенец это ж небольшая, в миллиметр высотой, тонюсенькая палочка?

forummessage/224/43

forummessage/224/43

Очень рекомендую обзавестись лупой, так как заусенку после тонкого абразиава не увидишь, но можно почуствовать на ногте или подушечке пальца.

цитата:

Изначально написано Gvozdodёr:
Есть какая-нибудь "бомж-версия" камня-тысячника для заточки бритвы, но не наждачка? Допустим, есть абразивный порошок, но нет возможности/неохота возиться с металлами?

цитата:

Порошки погрубее можно смешать с маслом для нанесения на дерево

Вот-вот, что я и хотел узнать подробнее. Скажите, если грубоватый порошок нанести на дерево, можно ли прилично заострить и при этом не получить щербатую кромку на бритве?

цитата:

Originally posted by Gvozdodёr:

Есть какая-нибудь "бомж-версия" камня-тысячника для заточки бритвы, но не наждачка? Допустим, есть абразивный порошок, но нет возможности/неохота возиться с металлами? Торец дерева со свободным зерном на что способен, к примеру? А шаржировать дерево можно или это глупость?

дерево не подойдёт

но подойдёт чугунный притир... вот только уход за ним требуется и едва ли оно дешевле камня выйдет.

Так что лучше хотя бы тысячник камень иметь. Или шкурки на стекле, хотя это очень медленный вариант.
Дальше можно использовать стекло как притир и тонкие порошки.
С чугуном тоже проблемы есть - с ним нужно уметь правильно работать, и восстанавливать его труднее после выработки (нарушения геометрии).

цитата:

Originally posted by Komimort:

Дальше можно использовать стекло как притир и тонкие порошки.

мне понравилось стекло только на очень тонких порошках ( 3 микрона и тоньше )
на более грубых оно зерно плохо держит, само крошится и суспензия получается из стекляного порошка вперемешку с абразивом....

цитата:

Originally posted by Komimort:

Я пробовал пасты на бальсе и липе, проблемы 3:
1. Досочка быстро забивается шламом.

на досточках и деревяшках хорошо получается только убирать заусенец
и подполировывать поверхность.
А для выведения геометрии и заточки они плохо подходят.

цитата:

Originally posted by Komimort:

С чугуном тоже проблемы есть - с ним нужно уметь правильно работать, и восстанавливать его труднее после выработки (нарушения геометрии).

Да, чугун хорош для опытных профессионалов и для новичков проще и дешевле выйдет купить маленький,
но хороший водник, хотя бы "жопку" ( forummessage/189/12 ),
чем осваивать все эти тонкости работы с притирами.

Но для бритв есть бюджетные двухсторонние камни у Suehiro, Kasumi и других.

У меня сейчас наверное самый бюджетный сет, позволяющий наточить бритву до ННТ - НьюЦеракс 1000/3000, хороший желтый бельгиец со слуриком, и 2 стеклянных притира с субмикронными порошками оксида хрома и крокуса. Все вместе меньше ~8000 рублей обошлось. Причем Церакс не только по бритвам работает.

цитата:

Originally posted by Komimort:

К сожалению, бритву на таких образках не заточишь... размерами 55x70...

Но я для себя определил - для формирования геометрии камень лучше иметь полноразмерный, то есть при необходимости можно всю РК на камень положить.

Для заточки у меня котикуль ~170x40 мм, очень удобный размер!
Для доводки сделал стекла 200x80.

Пробовал доводить и на арканзасе ~110x50 мм, неудобно, был бы подлиннее...

Спасибо!

цитата:

Originally posted by pashaa:

Китайский клон апекса войдет в ваш бюджет и даст приемлемый результат.

вот только камни там весьма унылые и для вышеупомянутых сталей слишком медлительные...

а конструкция и материалы этого китайского изделия недолговечные.