Заточка режущего инструмента
Тонкая заточка и доводка опасной бритвы, часть 2
Бритву я победил. С мертвой точки сдвинулся благодаря KASUMI 3000. С кромки начали выкрашиваться 'куски' не знаю чего. 6-8 кругов и под лезвием катаются булыжники - мойка камня и лезвия. И так раз шесть. На кромке открылись раковины (жалко не заснял). После этого метал начал вменяемо сниматься. Потом терпеливо проточил кромку на этом же камне с легким давлением. Далее Китаяма 8000 - Нанива 10000 - поднял угол на тонкий прозрачный скотч, и закончил на Goku 20000. В итоге пришел к привычному результату - волос легко перерезается по и против роста, по ногтю скользит. Бритва бреет без раздражения. В этом случае вопрос скорее не к стали, а к тому слою, в который я уперся. Не знаю, как он образовался, может до меня: может я
Огромное спасибо Botaniс (Олег), который помог мне, одолжив недостающие камни. Для себя сделал окончательный вывод, ответив себе на свой же вопрос 'Зачем нужна Нанива, если есть Гуанси?'. Отныне, если за 5-10 кругов я не увижу в микроскоп результатов работы абразива, значит в ближайшие часы/дни, я буду заниматься только выделением тепла = абразив не соответствует затачиваемой стали. Я не очень категоричен? Наверно это ответ по бритвам, которые определяются участниками форума как 'сложные/капризные'. Фотографировать хорошо еще не научился. Микросколы все же есть, много не выведенных рисок - бесит , но шел к результату, а не к красоте. Переточу потом. 
quote:Изначально написано ivan8188:
Бритву я победил. С мертвой точки сдвинулся
Именно в недостающих, нормальных камнях и была скрыта, на мой взгляд, проблема.Как бы ты не мечтал стать Шумахером, на на своей "Калине" ты им никогда не станешь, даже если будешь ездить лучше всех.
Если Вы действительно хотите нормально точить бритвы, с прогнозируемым результатом, то купите сет Нанива СС 1000-3000-6000-10000 и больше ничего не надо. Это, если только на синтепоне работать.Прекрасно на этих камнях доводятся практически все бритвы разных размеров, сталей и т.д.
Изолента также, не помешает на самой финишной стадии тонкой доводки.
А про сколы могу ещё раз сказать, что прежде чем приступать к заточке ЛЮБОЙ бритвы , пролежавшей долго без дела, то затупите кроммку бритвы об ребро камня(тем самым немного освежаете металл и снимаете напряжения), путём одно-двухкратного прохода лезвия о ребро. И точите себе на здоровье. Синтетики прекрасно работают без давления, при заточке. Ваши микросколы могут быть именно из за избыточного давления на кромку. Не давите и будет всё путём.
quote:Изначально написано Christophorovich:
Что же грамотней называть доводкой -- процесс по преимуществу обдирочный или процесс по преимуществу уплотнительный?
Доводка подразумевает получение заданной шероховатости и геометрии.
Не повлиять на геометрию зоны РК абразивом на эластичном полировальнике - довольно сложно, и потому доводкой это назвать сложновато.
Если говорить о определениях, то процитирую уважаемого Kaciba, в теме о терминах, аж от 2009 года:
"Доводка - выполняется специальными притирами для достижения высокой чистоты поверхности, высокой точности размеров и правильность геометрических форм деталей.
Различаю доводку ручную, полумеханическую и механическую. В зависимости от формы: плоскую, плоскопараллельную, круглую наружную и внутреннюю, и доводку резьбы.
Полирование - это придание обрабатываемой поверхности заркального блеска. При полировке не обязательно сохранение точных размеров.
Различают предварительную полировку и окончательную."
Вот ссылка на ту тему в архиве:
http://guns.allzip.org/topic/224/500779.html
Так что направку на полировальнике с абразивом если угодно, можно назвать полировкой, но не доводкой, так как эластичные полировальники не обеспечивают высокой геометрической точности.
Об это и в спец. литературе написано, сейчас уж не буду искать, лениво - многократно ссылки те в разделе приводились.
quote:Изначально написано ivan8188:
Бритву я победил. 'Зачем нужна Нанива, если есть Гуанси?'. Отныне, если за 5-10 кругов я не увижу в микроскоп результатов работы абразива, значит в ближайшие часы/дни, я буду заниматься только выделением тепла = абразив не соответствует затачиваемой стали.
а что мешало навести суспензию на гуанси подходящим слуриком-гуанси финишная доводка и чтобы точить на 8-10 к нужно элементарно нагура или слурик с подходящей зернистостью,если на чистом япнате точить с 3 к тоже можно веками сидеть,а взяв нагуры менее получаса 
дело не в камне ,а в схеме работы на нём,синтетики на финише хороши по резу волоса и зеркалу рк,а натуралы по комфорту бритья
quote:Originally posted by vlad-kram:
а что мешало навести суспензию на гуанси подходящим слуриком-гуанси финишная доводка и чтобы точить на 8-10 к нужно элементарно нагура или слурик с подходящей зернистостью,если на чистом япнате точить с 3 к тоже можно веками сидеть,а взяв нагуры менее получаса
Я писал, что после 3000 нанива у меня есть только нанива 10000, которая тоже не работала. После нанива 3000 особо не упираясь можно довести бритву на нанива 10000. Но был проблемный слой, который разрушил только KASUMI. В кратце такой смысл. Уже жалею, что написал вопрос. Вопрос реально тупой "я точу, а у меня не точится, что делать?". Если бы я на Гуанси что-то наводил, то думаю закончил бы к китайской пасхе. У меня много природников и поверьте по суспензию их я не забыл. О чем я в самом деле забыл, это о том, что нужно иметь полную линейку синтетики. Этот вопрос я уже решил.
quote:Originally posted by wren:
купите сет Нанива СС 1000-3000-6000-10000 и больше ничего не надо
я не встречал нанивы СС 6000, остальное уже купил
за совет про снятие напряжения спасибо, постоянно об этом забываю, а это важно
quote:Изначально написано Christophorovich:
Маху дали!
Я только так и точу -- с целью не допустить образования заусенца.
А какая связь между повышением угла и образованием заусенца? Вы имеете ввиду, что при переходе на новых абразив повышаете и так убираете заусенку? Это "ножевой" приём - как же так?)))) Не забанили за "ножевость" на "бритве.ру"?)
А просто чаще менять сторону не помогает? У меня заусенка на бритвах обычно вообще не образуется, т.к. точу с суспензиями, а на масляных камнях такой проблемы почти нет в силу их структуры - ни на вашите ни на арке. Вот на керамике - да, на керамике у меня и на бритве заусенка растёт и на яшме тоже. Если перейти на них рано или лишку давить или не подрезать заусенку сменой направлений движений.
Сегодня вот как раз пробовал на идахоновской керамике, доведённой на алмазках на притире до 10\7мкм. - недурно, но снимать заусенку подрезанием приходилось пару раз вдоль рк мелкими движениями лёгкими с амплитудой по 3-4 мм. комбинированными.
quote:Изначально написано ivan8188:
Я писал, что после 3000 нанива у меня есть только нанива 10000, которая тоже не работала. После нанива 3000 особо не упираясь можно довести бритву на нанива 10000. Но был проблемный слой, который разрушил только KASUMI. В кратце такой смысл. Уже жалею, что написал вопрос. Вопрос реально тупой "я точу, а у меня не точится, что делать?". Если бы я на Гуанси что-то наводил, то думаю закончил бы к китайской пасхе. У меня много природников и поверьте по суспензию их я не забыл. О чем я в самом деле забыл, это о том, что нужно иметь полную линейку синтетики. Этот вопрос я уже решил.
ну вообще то имея хотя бы ботан или котикуль и среднюю тендзё к гуанси после 3к, вполне можно было финишировать,имея ситетики до 3 к,ни разу далее они не понадобились,суспензия работает на всех бритвах и намного мягче,бережнее к рк,чем синтетики,надо было всё же попробовать наводить,систему хонзана и нагур не дураки придумали,она прекрасно работает тот же котикуль с суспензией заточник,а без-финишник,,но если вам больше подходят синтетики,то лучше иметь их полную линейку,как писал wren.
а вопросы нужны любые ,чтобы быстрее разобраться в ситуации.
quote:Угрозы были -- за частые цитаты с "ганзы" со ссылками, но это было давно, когда я был новичком.Изначально написано oldTor:
Не забанили за "ножевость" на "бритве.ру"?
quote:Нет, ничего похожего. Я на 1000-нике кромку не свожу, стараюсь, чтобы окончательное сведение (с изолентой) происходило на финишном камне. В этом случае заусенец не образуется.Изначально написано oldTor:
А какая связь между повышением угла и образованием заусенца? Вы имеете ввиду, что при переходе на новых абразив повышаете и так убираете заусенку?
Это долго и хлопотно, бывает, приходится по 3-4 раза возвращаться на более грубые камни, но МНЕ ТАК НРАВИТСЯ.
Понял. Мне близок этот подход, я если и затачиваю на 1000-нике, тоже не дотачиваю на нём по-максимуму, оставляю припуск. Хотя теперь использую куда чаще природники на этапе 1000-ника, но когда надо много снять, исправляя геометрию - да, 1000-ник рулит. иногда даже беру какой погрубее - 707 серакс, например. Изоленту правда не клею, предпочитаю тонкий скотч - он даёт меньшее повышение угла, и в основном на бритвах уже довольно уточенных. где фаска узкая, там в этом необходимость не испытываю, как-то.
Раньше получал "ступеньку" переходом на тонкий камень финишный естественным путём, но чем больше стал применять доводочную технику работы уже с этапа тонкой заточки - такой перепад стал нивелироваться.
Ну прям не заточники любители тут собрались,а "волшебники-виртуозы☺".
Вот,почитает новичок,что сводить кромку не обязательно и что нужно оставлять припуск,и начнет также пытаться делать. И на выходе получит непроточенную кромку и раздражение на морде от бритья такой бритвой.
А как же проверка достаточности заточки с помощью микропилы,хотел бы я знать.?
Не нужно валить все в кучу,от чего эта тема становится бессмысленной в плане изучения для новичка и не только ,из за постоянно описанных противоречий .
Есть ,на мой взгляд прописные истины,проверенные временем и опытом заточников профессионалов.
Одна из этих истин гласит,что кромку нужно сводить до тех пор,пока абразив не выйдет на самый краешек,и проверяется это с помощью сыпи на ногте.Все!
Уход от метода полной проточенности кромки может привести в некачественному бритью.
А,как известно,бритва точится для того чтобы качественно и мягко сбривать щетину,а не для красоты.
Согласен с Андреем - первое что нужно сделать свести РК по всей длине - а вот потом уже можно изгаляться как хочется с целью доведения этой самой РК
Также,касаемо заусенца.... не знаю такого..😆.
Если точить равномерно,с обеих сторон,прикладывая одинаковое давление и работая примерно одинаковое время на каждую сторону,то не будет и проблем с заусенцем. Особенно внимательно в этом плане нужно работать,когда идет формирование РК после ремонта, на грубых камнях.
На нержавеющих бритвах иногда тянется на синтетике более #3000 заусенка..
Но легко выводится перекрестным движением наискось..
Да и бритвы такие встречаются крайне редко..
Лично мне в своё время куда больше понравилось делать это на тонкой шкурке (2000 или 2500), засаленной графитом. Если недочёты на кромке столь малы, что еле ощущаются ногтем или вовсе даже им не ощущаются - это куда более щадяще для кромки, чем тупить её о камень, тем более о ребро, которое мало кто притирает и поверхность там может быть недостаточно однородна.
На тонкой шкурке это подконтрольнее - снимает она нежнее. Таким же манером удаляю каверны от коррозии на старых бритвах, и практически всегда перед заточкой так делаю.
Где-то в теме ссылку на ролик давали как это делается при восстановлении бритвы.
quote:Изначально написано Tenergy:
Но у меня вопрос !
Имею ряд бритв для тренировки по заточке , не знаю сколько они без дела лежали- имеет ли смысл всегда, перед заточкой , снимать напряжение, как описано выше? Это алгоритм действий необходимый на старте?
И да.... похоже необходимо мне прикупить тысячник похоже и что-то из камней в использование между сторонами 3000 и 8000 . Сорри за много буковок ...)))
Тысячник, как бы прикупить то надо. Самый рабочий камень.
Снимать напряжение с кромки необходимо , если не знаете о бритве ничего.Это в качестве подстраховки, чтобы не возвращаться к изучению кромки в будущем. А так, если бритвы тренировочные и точились уже неоднократно, то и не нужно.
Год читал все по заточке, камням здесь- голова вспухла ))) Но решился на собственно ручное рукоблудство недавно только .
Доброго времени суток.
Я , новенький в деле заточки. Просто попробовал на ножах и понравилось. Стал интересоваться камнями. Но также , попробовал опасную бритву. И очень бы хотелось услышать мнение об этих арканзасах , как для доводки. Перед ремнем.
http://m.ebay.com/itm/Dan-s-6-x3-x1-2-Arkansas-Black-Ultra-Fine-Knife-Sharpening-Stone-BAB-632-C-/131617701563?nav=SEARCH
В этой теме (если её почитать ) неоднократно отмечалось о низком комфорте бритв доведенных на твердых абразивах ( арканзасах в том числе)..
А может кто посоветует камень японоводный 1000/3000 ? С точки зрения соотношения цена-качество самый оптимальный . Если поможет в предметном совете для меня , то учусь точить на 5 бритвах ( 3 советских , 1 немка , 1 англичанка ) , позже буду пробовать те , которыми лично бреюсь , а это японский Паркер 320 ( шведская сталь ) и заново купленный Ваккер Шевальер 6/8 ( новодел ) , ибо ранее разбил аналог.
Все-таки "плаваю" в выборе натуральных пары камней для доводки перед финишником гуанси . Чет мне 8000-ник не особо понравился касуми , сторона 3000 вполне неплохая оказалась , но сравнивать пока не с чем . Заранее откликнувшимся спасибо. В принципе вопросов на данном этапе больше не имею, остальное привык саморазвитием и личной практикой изучать .
можно и простой суэхиро 1\3к,но в 24 формате.
на советских бритвах на 1к неплохо добавить суспензии нагур,а то часто кромка рваная выходит
quote:Изначально написано vlad-kram:
можно и простой суэхиро 1\3к,но в 24 формате.
а что такое 24-й формат ?
quote:Изначально написано Tenergy:а что такое 24-й формат ?
хромает выбор камней для использования между 3000 и гуанси ... для меня лично это самый проблемный выбор 2-3 камней !
quote:Изначально написано Tenergy:
хромает выбор камней для использования между 3000 и гуанси ... для меня лично это самый проблемный выбор 2-3 камней !
имхо,самое оптимальное 3 нагуры,если синтетики то 5-8-10к
вот эти три нагуры самый сложный выбор для меня, чем сейчас и занят , штудирую матчасть )) дабы выбрать и купить осознанно , равно как и у кого их ))
продавцы нагур известны. обращайтесь.
Знаете - я бы ИМХО чистое не стал новичку советовать просто купить нагуры - и типа всё наладится..
Во первых если на бритвах - то надо понимать что под переходом на нагуры подразумевается покупка хонзана япононатурала приличного + Асано нагуры - что в принципе не так уж и дешево
Во вторых работа на хонзане с нагурами требует уж по крайней мере не меньше навыков чем на сете синтетиков и нисколько не проще
И в третьих - прочитав такой совет и слегка листнув Ганзу народ возьмет пару нагур и пару слуриков - будет тереть ими всё подряд - и потом долго удивляться что за хрень у него получается на выходе..
Поэтому (опять таки чистое ИМХО ) для новичка оптимально - набор синтетики - 1000-3000-6000 - сланец предфинишный - гуанси
Соглашусь,что наличие только одних Асано нагур проблему не решает. Нужен и хороший японец и много чего прочего.
Тут ведь как...
Если выбирать чисто бюджетный вариант,то сет от Марата вполне дееспособный.
Но,если в будущем имеется желание попробовать японских натуралов в деле,то нагурки не помешают. Тем более,что их можно использовать и на том же Гуанси..
нагурки как говорит wren работают и на гуанси и к тому же помогают и на синтетике и на других натуралах,вообщем никак не мешают и стоят всё равно меньше чем синтетика в этом промежутке.
недоточена бритва,точить на 1к до равномерной сыпи по всей кромке,на 3 к аналогично,но сыпь мельче и по всей кромке равномерна,на драконе с суспензией явная сыпь должна практически уйти,суспензия не должна быть густая с постепенным разбавлением до чистой водички.
и велш чистый без давления,мелкие штрихи.
Трудно что то говорить не видя бритву и то как вы работаете
ИМХО чистое возможны 3 причины
1 сама бритва - вполне возможно мягковатая сталь- учиться лучше на средненьком немце - там и геометрия и ТО в среднем более гарантированы..по фото на вашей бритве явные проблемы с геометрией ( выгнутое перо)
2 По моему вы излишне оптимистичны в 12 000 уэлша - дай бог если он 8000 дает в лучшем случае
попробуйте его заменить на что то более предсказуемое - хоть тот же Гуанси
3 То о чем сказал Влад - техника работы хромает
quote:Изначально написано artur838:
1к до равномерной сыпи по всей кромке,на 3 к аналогично,но сыпь мельче и по всей кромке равномерна.
Вроде так всё и было.1 кгрит-ощутимая сыпь.3 явно мешьше итоже по всей кромке.
После чистого Дракона бритва уже начинает застругивать волос.Вот после Велша не на много лучше.
Насчёт 12000 в Велше.Был у меня Гуанси,так он точно не тоньше.Люди пользуются таким же Велшем от того же продавца,и у них всё в порядке,Говорят что после камня -чистый ремень и всё.
гуанси может не тоньше,но по другому работает,а насчет такого же велша-все натуралы разные,это не синтетик с одинаковым зерном,и от давления много зависит,вот гуанси без нажима точно финишник и разница с драконом по шороху заточки очень различна.
значит велш,как и сказали в районе 8к,а этого мало,может у людей паста+ чистый ремень,мало ли что говорят,да и сама бритва может что то не то,некоторые сухие и твердые очень тяжело до реза волоса доходят и бритьё мало комфортное.
после комы бритва(японка)режет волос,стоит доводить до конца сэт-томо нагуру или это уже не добавит ничего,вроде как на нагурах идет заточка,а на томе гладкость края, Jim Rion пишет что Tomonagura по словам старого парикмахера самая важная часть ... и после нескольких месяцев, он, наконец, понял, что он имел в виду.
я имею ввиду не теряем ли что то упрощая процесс заточки
quote:Originally posted by vlad-kram:
после комы бритва(японка)режет волос,стоит доводить до конца сэт-томо нагуру или это уже не добавит ничего,вроде как на нагурах идет заточка,а на томе гладкость края, Jim Rion пишет что Tomonagura по словам старого парикмахера самая важная часть ... и после нескольких месяцев, он, наконец, понял, что он имел в виду.
Ну может хватит уже байки травить как после кома всё режет и бреет и без томо-нагура просто никуда. Заточить до реза волоса и на 1000 можно, но это не имеет никакого отношения к бритью. Также и кома - что-то там после неё цепляет, но никто не бреется этим. Напомню, что мне так и никто не заточил бритву на кома до более-менее нормального бритья, так что...
Без томо вообще можно обойтись, а учитывая, что это просто кусок хорошего япната и его ещё надо поискать (а без фото кромки или кучи положительных отзывов - это покупка вслепую), то вообще с ней замарачиваться не надо. Самая важная часть - это техника и никакие томо за вас работу не сделают. Финиш, такой же ответственный этап как и заточка, так что неважных вещей в этом деле не бывает.
artur838, между 3000 и гуанси нужно взять традиционные камни для заточки бритв и всё получится. Использовать разные натирки и уж тем японические, на Ваших сланцах, кроме гуанси, при заточке бритв считаю нецелесообразным. ИМХО из опыта.
quote:Originally posted by Энд:
важная часть - это техника и никакие томо за вас работу не сделают.
Присоединяюсь.
Иногда достаточно просто проанализировать свои действия, которые привели к данному результату и сделать для себя выводы. И не ДАВИТЕ.
Традиционные ,это какие?
[QUOTE]Изначально написано Энд:
[B]
Ну может хватит уже байки травить как после кома всё режет и бреет и без томо-нагура просто никуда. Заточить до реза волоса и на 1000 можно, но это не имеет никакого отношения к бритью. Также и кома - что-то там после неё цепляет, но никто не бреется этим. Напомню, что мне так и никто не заточил бритву на кома до бритья, так что...
Без томо вообще можно обойтись, а учитывая, что это просто кусок хорошего япната и его ещё надо поискать, то вообще с ней замарачиваться не надо. Самая важная часть - это техника и никакие томо за вас работу не сделают.
работайте на суспензии кома ,есстестно после остальных 3 нагур до полного раздробления и разбавления и будет вам и рез и бритьё
можно,можно и наждачной бумагой обойтись+паста и камни не покупать,только тупые япы видимо не могут руками работать и придумали нагуры,которые вы успешно продаете и расхваливаете в продажах и они же говорят о важности тома нагуры,а пользу япнатов на финише многие поняли на своём фейсе и дискутировать не о чем.
а вопрос был не о резе волоса а о
- не теряем ли что то упрощая процесс заточки и именно в комфорте бритья для которого все разговоры и ведем.
просто мнения соклубников услышать.
Проблема с Томо нагурами есть...
ИМХО чистое выросла она из того что под названием Томо стали продавать что ни попадя - тогда как изначально под Томо подразумевался кусок самого хонзана (высокого по качеству), а в идеале кусок камня более высокого по классу..
Сейчас же в качестве хонзана берется камень достаточно посредственный к нему добавляется кусок безродного камня с неизвестными свойствами - а потом долго выясняется почему бритва не бреет..
quote:Originally posted by artur838:
Традиционные ,это какие?
в этап между 3000 и финишем можно вставить 5Кгрит (и скорее всего добавить 10Кгрит) нанива сусперстоун, можно бельгийцы, можно Асано-нагуры на подходящем камне-основании. Это традиционные. Натуральных финишей у нас немного - гуанси, япнат, эшер.
Я не отрицаю использование других камней, но не поворачивается язык называть их традиционными для заточки бритв. Поэтому и рекомендовал приобрести что-то многократно проверенное и сконцентрироваться на технике.
quote:Originally posted by vlad-kram:
работайте на суспензии кома ,есстестно после остальных 3 нагур до полного раздробления и разбавления и будет вам и рез и бритьё
Это я уже слышал. Это просто слова. Никто так этого не подтвердил, Ивасаки и Джим такого не писали, а умельцы это утверждающие мне бритву так и не заточили. Так что пожалуйста, давайте для бритв КОМА будет просто этапом в заточке, и никак не последним, а то пишите как после неё всё бреет и режет и складывается ложное впечатление, что на этом можно закончить.
quote:Originally posted by vlad-kram:
- не теряем ли что то упрощая процесс заточки и именно в комфорте бритья для которого все разговоры и ведем.
просто мнения соклубников услышать.
Не умножай сущего при необходимости!
quote:Изначально написано aptekar113:
Проблема с Томо нагурами есть...
ИМХО чистое выросла она из того что под названием Томо стали продавать что ни попадя - тогда как изначально под Томо подразумевался кусок самого хонзана (высокого по качеству), а в идеале кусок камня более высокого по классу..
Сейчас же в качестве хонзана берется камень достаточно посредственный к нему добавляется кусок безродного камня с неизвестными свойствами - а потом долго выясняется почему бритва не бреет..
да,с определением тут проблема,в отличии от асано нагур,слишком расплывчато,чисто практически определять работает данный кусок или нет.
quote:Изначально написано Энд:
Ну может хватит уже байки травить как после кома всё режет и бреет и без томо-нагура просто никуда. Заточить до реза волоса и на 1000 можно, но это не имеет никакого отношения к бритью. Также и кома - что-то там после неё цепляет, но никто не бреется этим. Напомню, что мне так и никто не заточил бритву на кома до более-менее нормального бритья, так что...Без томо вообще можно обойтись, а учитывая, что это просто кусок хорошего япната и его ещё надо поискать (а без фото кромки или кучи положительных отзывов - это покупка вслепую), то вообще с ней замарачиваться не надо. Самая важная часть - это техника и никакие томо за вас работу не сделают. Финиш, такой же ответственный этап как и заточка, так что неважных вещей в этом деле не бывает.
artur838, между 3000 и гуанси нужно взять традиционные камни для заточки бритв и всё получится. Использовать разные натирки и уж тем японические, на Ваших сланцах, кроме гуанси, при заточке бритв считаю нецелесообразным. ИМХО из опыта.
Как интересно получается...
Вот тема про нагура, страница 13, пост 304:
forummessage/224/43
Как-то не сходится. Стало быть раньше финишировали, а теперь "никто не финиширует"? Как-то больно противоречиво, для столь безапелляционных утверждений, не?
И к тому же, если не удаётся получить результат на кома + немного довести на чистом финишнике, без томо - то либо это не выходит просто с конкретной бритвой, не подходяще для неё, либо есть ошибка в технике работы. Т.е., говоря Вашими же словами из цитаты - "руки из ж".
А вот с тем, что далее в теме Вы говорите, что кома - не панацея - это да - сложно не согласиться.
Мне вполне около года удавалось имея только тэнзё нагура, спокойненько после работы на её суспензии + чистый камень, получать хорошее бритьё. Равно как и с использованием суспензий европейских сланцев.
Больше гибкости в технике работы исходя из особенностей бритвы, вспоминание опыта того года, когда был написан Вами тот пост - и всё получится!
Кома,на своём месте и _правильно применённая, на подходящем камне_ - отличная вещь, прекрасно экономящая время, и после неё вполне успешно можно сразу на чистом камушке выполнить завершение работы. Иногда достаточно буквально полтора десятка проходов на сторону. Иногда и не совсем на чистом камне, а с сильно разведённой суспензией кома - на особо твёрдых камнях, это помогает избежать избыточного прилипания фаски к камню.
Вот как раз в тему обсуждения - сегодня финишировал бритву с суспензией кома + сразу чистый камень, совсем немного. Обзор следующим постом выложу.
Заточил сегодня бритву, использовал такой сет:
1) заточка - хиндостан с суспензией бельгийского сланца
2) тонкая заточка - стационарная ботан-нагура с суспензией, наводимой ботан-нагура же, затем работа на чистой ботан до полного впитывания СОЖ - вот такой результат (фото кликабельно, макро ~540х):
3) префиниш и финиш - суспензия кома-нагура на накаяма маруичи 5++++, и немного на чистой накаяма:
Прекрасное, чистое и комфортное бритьё в удовольствие.
Фото использовавшегося сета камней:
quote:Originally posted by oldTor:
Как-то не сходится. Стало быть раньше финишировали, а теперь "никто не финиширует" и никто Вам так бритву не заточил?
Вот именно поэтому я могу утверждать, что после кома не бреются, потому что знаю что это такое. С моим стажем бритья и заточки могу побриться и после 3000грит - это не нормальное бритье и волосы направо и налево не режет. Просто кто-то в очередной раз что-то преувеличивает и приукрашивает в отрыве от реальной жизни. В том сообщение шла речь что это принципиально возможно и томо не нужна, я не писал что это хорошо и надо так делать, волосы там тоже не забривает. Теперь я думаю что зря это написал - возможно кто-то использует это сообщение как довод в своих "теоретизированих", буду исправляться и помнить что нас читают и менее опытные пользователи. Кстати последним рекомендовал бы очень критично относиться к сообщениям на ганзе - во-первых, в силу малого опыта многое может не получиться, во-вторых, работу некоторых писателей нет возможности оценить, поэтому мнение коммерческих заточников более ценно - на их работу есть независимые отзывы и всякую фигню они писать не будут - это вредит их репутации, да и точат они реально много.
Заканчивая разговор про КОМА, скажу, что нормально бриться после кома можно, но если только добавить после неё что-то - чистый камень или "притир" с оксидом хрома, затем чистый и качественный кожаный ремень. Про оксид хрома у Ивасаки тоже написано, но надо понимать что это прием используется от нужды - нет нормального финишного камня или руки уже не чувствуют давление. А то щас кто-нибудь кинется перед чистым камнем практиковать оксид хрома, хотя...сделать пару проходов для убирания остаточного от заусенца сделать можно, но тут тоже надо приноровиться, а то легко можно всё испортить.
Ярослав, фото наверное замечательные, но я Вам обещал их более не комментировать, а слово стараюсь держать.
quote:Originally posted by oldTor:
Прекрасное, чистое и комфортное бритьё в удовольствие.
Ярослав, спасибо за фотки.
Подобная заточка ИМХО у многих вызовет зависть, но и многих научит уму разуму.
Уточняющий вопрос - окончательный финиш на камне на зерно или от зерна?
quote:Изначально написано dmitrichW:
Ярослав, спасибо за фотки.
Подобная заточка ИМХО у многих вызовет зависть, но и многих научит уму разуму.
Уточняющий вопрос - окончательный финиш на камне на зерно или от зерна?
Спасибо большое!
Окончательные движения на чистом - на зерно делал.
С уважением, Ярослав
Дааа риска от грубого синтетика вычещена практически идеально.. аж завидки берут
у меня от 1000 ка грубые всё равно на фаске после нагур вылазят
Синтетиков не использовалось вообще. Я именно потому от них в заточке бритв ушёл. Там после ботан у начала фасок видны риски от хиндостана. Они широкие, но не столь глубокие зато, без такого макро их и не видать, и там они неопасны. А при плотном поюзе синтетиков, слишком уж часто происходит такое зализывание рисок от начального этапа, что только к префинишу они заметно вылезают((( Не зря при поюзе синтетиков, сет камней достаточно большой получается.
P.S.
Мне особенно нравится как наглядно на фото вышло естественное легчайшее повышение угла на доли градуса, при переходе с суспензии на чистый камень и гарантированный выход на кромку и её проработка - потому я крайне редко использую суспензию а потом снова, но уже другую - после каждой, на выбранном камне слегка работаю на чистом. иногда несколько проходов хватает для явной визуализации и значительного изменения на кромке. Оно и для контроля полезно, и работу ускоряет.
quote:Мне особенно нравится как наглядно на фото вышло естественное легчайшее повышение угла на доли градуса
Ярослав, я правильно понимаю что повышение угла вышло из-за отсутствия суспензии на финишном этапе?
т.е. доводка с суспензией идет по чуть меньшему углу, что вроде логично
Это трудно назвать в полной мере повышением - оно мизерное - просто как переходим на работу по чистой и менее шероховатой поверхности, если давление сохраняется неизменным или уменьшается - сразу происходит выход на кромку и прорабатывается именно она. Как только прилегание фаски становится более плотным к камню, под ней уже нет "подушки" из суспензии - происходит такой эффект. Если же давить заметно и придавливать обушок, то есть не делать акцента на прилегание кромки - такого эффекта не будет.
quote:Изначально написано Энд:...Заканчивая разговор про КОМА, скажу, что нормально бриться после кома можно, но если только добавить после неё что-то - чистый камень или "притир" с оксидом хрома, затем чистый и качественный кожаный ремень. ..
А с этим никто никогда не спорил. Это очевидные базовые нормы. Окончание работы на чистом камне и применение ремня.
По поводу прочего - Ваши намёки и тон дурно пахнут. И то, что Ваши утверждения разного времени так противоречивы, что напоминают ложь.
Не потому ли Вы пытаетесь приписать ложь другим?
Зарубите себе на носу, что если что-то, какая-то техника работы или применение каких-то камней у Вас не получается, это совсем не обозначает, что с ними не может сложится плодотворной работы у других.
Хотя это тривиально, что "коммерческий заточник" всегда нуждается в превозношении собственного подхода и принижением иных методов и способов. Ваш пример не единственный.
Вот только тут люди общаются и делятся информацией не со шкурным интересом, и не в попытке себя прорекламировать, как в некоторых других местах.
А потому лучше ведите себя поскромнее и воздержитесь от провокативных вбросов и намёков. Общайтесь так, как предписано правилами раздела.
quote:Originally posted by oldTor:
И то, что Ваши утверждения разного времени так противоречивы, что напоминают ложь.
Не потому ли Вы пытаетесь приписать ложь другим?
Ничего не попутали? Вы хоть кромку показываете, по которой можно предположить результат заточки.
Что касается лжи, то мы уже это проходили - любой может усомниться в моих словах, и я ему всё объясню, а также готов любому заточить по любой методике описанной мною. Это не значит что мне все должны отвечать, но если человек практик и говорит правду, то он спокойно всё объяснит, покажет и даже согласится заточить. Теоретики с этим имеют проблемы.
Что касается коммерции. Да я продаю камни для заточки бритв и оказываю платные услуги, но именно поэтому имею обратную связь и знаю где у новичков возникают проблемы и каике байки у них кружат в голове. Очень жаль, что заточники редко продают камни, а предложения частенько от обычных "купи-продай".
Ярослав, Вам должно быть стыдно за свои слова, я на личности не переходил и шкурных интересов не преследовал. Ведете исследования - ведите - нужное и полезное дело. Хотите призвать меня к ответу - призывайте конкретно. Посмотреть на свои "противоречия" будет даже интересно, т.к. не стою на месте и что-то меняется. А усомниться в чем-то - право любого, делать это желательно корректно, но не всегда получается.
quote:Изначально написано fau0:
Ярослав, я правильно понимаю что повышение угла вышло из-за отсутствия суспензии на финишном этапе?
т.е. доводка с суспензией идет по чуть меньшему углу, что вроде логично
Хоть вопрос относился к конкретному человеку, но позволю себе несколько слов по данной теме.
НА мой взгляд, достаточно спорное предположение, что при работе с суспензией меняется угол заточки. Никто эти углы не вычислял и вычислять не станет, т.к. всё это не столь важно и уделять этому много внимания не стоит. Есть другие вещи, более важные.Следуя этой логике, можно предположить, что при работе на суспензии, обрабатывается не только кромка, но и обушок. В доказательство этому можно наблюдать, как начинает набиваться зеркало и на обушке.Таким образом, бритва полностью лежит на зерне суспензии при заточке и доводке бритвы. Т.е. угол примерно остаётся постоянным, исходя из геометрии того или иного экземпляра. На сколько поднимается кромка бритвы из за зерна суспензии, настолько поднимается и обушок.Конечно, со временем, когда зерно суспензии дробиться, бритва более плотнее начинает прилегать к поверхности камня, но, опять таки, угол , по идее стабильный.
Более опытные товарищи могут ответить, что если геометрия бритвы идеальна и камень притерт и имеет идеальную плоскость, то кромка будет прилегать настолько плотно к камню, что не будет обрабатываться\ обушок бритвы. Думаю, что это заблуждение и, помимо кромки, зерна суспензии хватает и на обушок. Так что, с углами там всё нормально.
Всё это актуально в том случае, если процесс заточки идёт своим естественным путём, без наклеивания изоленты и всего прочего, где угол меняется значительно.
Здесь же, если угол как то меняется, то настолько незначительно( а может и совсем не меняется), что никоим образом не влияет на качество отделки всей кромки.
Что касается красивых фото кромок, рисок на них , микроподводов, то всё это не имеет никакого значения, ели не понятно главное.
Главным считаю именно заточку на 1000 камне, где должен быть выход абразива на самый краешек кромки, определяемый методом микропилы или сыпи на ногте, линейке или любом другом, не ведомом мне предмете. Остальное-отделка на более тонких камнях, с помощью нагур, суспензий и чистых фиников.
Красоту на кромке может навести любой новичок, имея в запасе комплект асано нагур. Но, повторюсь, если кромка не до конца обработана на 1000, то толку от этой красоты не будет вообще никакого.
Чем хороша коммерция в вопросе заточки бритв, что помимо получения удовольствия от самого процесса и трохи для сэбэ, в плане финансов, получаешь богатый опыт, который не возможно получить, точа несколько бритв в месяц.
И тут понимаешь, что чем проще ты мыслишь, применяешь меньший сет камней, используешь только самые эффективные и проверенные камни, то и результат становится более понятным.
Не нужно изобретать велосипед, и вдаваться в дебри, копать что то, вычислять доли градуса, искать неправильные риски, менять кучу камней , скрещивать нескрещиваемое и т.д.
Опять таки, это касается не тех, кто точит бритвы, ради только поточить, а для тех, кто хочет просто получать удовольствие прежде всего от бритья. А к мягкому и качественному бритью можно прийти только при самостоятельной доводке и заточке бритвы, максимально простым способом.
quote:Изначально написано wren:Хоть вопрос относился к конкретному человеку, но позволю себе несколько слов по данной теме.
...
Что касается красивых фото кромок, рисок на них , микроподводов, то всё это не имеет никакого значения, ели не понятно главное.
Главным считаю именно заточку на 1000 камне, где должен быть выход абразива на самый краешек кромки, определяемый методом микропилы или сыпи на ногте, линейке или любом другом, не ведомом мне предмете. Остальное-отделка на более тонких камнях, с помощью нагур, суспензий и чистых фиников.
Золотые слова. Если нет выхода на кромку на этом этапе, то остальная пляска с бубном неэффективна.
quote:Ни с одним словом не согласен: они каждое слово соразмеряют не с истиной, а с прибылью. Я с этим столкнулся сразу же, как только пять лет назад вновь, после длительного перерыва, заинтересовался заточкой Бритвы. Профессионалы на britva.ru сразу же меня начали гнобить за самые безобидные вопросы рефреном "на форуме инфы достаточно! читай форум!" и внушали: "Твоё дело бриться, наше -- точить. Присылай бритвы, наточим". Совали в нос издевательскую статейку Габора Гункеля, где, если очень приглядеться, действительно "есть всё", но так завуалированно, что новичку ни в жисть не понять, что главное, а что второстепенное.Изначально написано Энд:
мнение коммерческих заточников более ценно - на их работу есть независимые отзывы и всякую фигню они писать не будут - это вредит их репутации
Профессиональные реставраторы знают, что на советских бритвах много не заработаешь, и "опускают" их почём зря. Профессионалы всегда оценивают чужие бритвы ниже их действительной продажной цены. Профессионалы не заинтересованы в распространении своих "ноу-хау" среди новичков и конкурентов... Да сразу всего не упомнишь.
Christophorovich, речь о словах комм. заточников о заточке. Не более. С остальным вероятно уместнее в соседнюю тему про свободное общение.
quote:Originally posted by Bwman:
Золотые слова. Если нет выхода на кромку на этом этапе, то остальная пляска с бубном неэффективна.
Доброго здоровья Олег!!!
Рад очередному появлению Вас на ветке.
Думаю, с этим все согласятся, что первичная правильная геометрия это основа успеха. И Ярослав это знает, что без этого не будет комфортного и чистого бритья. Представленную им фотку, в фотошопе не сотворишь, глядя на неё, сам лично, много могу сказать и о свободном абразиве суспензии чистом финише с идеальным, просто таки классическим, выходом
на РК с обеих сторон - нет никаких валиков, абсолютное и чистое сведение "на нет" - сижу и любуюсь этой классикой.
Ярослав чувствует гибкость подводов малого угла и управляет эластичностью как ему хочется. Простите коллеги, но мало кто может этим похвастаться - у меня лично это получается, не с такой легкостью как у Ярослава.
С большим к Вам уважением, Дмитрич
Хочу добавить.
quote:Originally posted by oldTor:
Окончательные движения на чистом - на зерно делал.
У этого камня очень высокая степень однородности - повезло Ярославу!
С большим к Вам уважением, Дмитрич
quote:Изначально написано dmitrichW:
Доброго здоровья Олег!!!
Рад очередному появлению Вас на ветке.
Спасибо, Дмитрич!
С Божьей помощью жизнь налаживается. Пока я еще не в форме, но если все хорошо, к весне все станет хорошо. Рад, что дело заточки бритв движется и процветает благодаря участникам форума. Столько новых наработок! Для меня и было это очевидным, а уж теперь и многим другим - бритва это уникальный учитель заточки. Все эти "проблемы" вокруг удержания угла заточки ножа и выеденного яйца не стоят по сравнению с осмыслением процесса заточки на бритве. Угол рано или поздно держать научишься (а не научишься так и хрен с ним - выставь угол на подставке и удерживай горизонталь). А вот те знания, которые выложили пытливые участники ветки - думаю, не каждый даже самый зарубежный ресурс таким багажом обладает. Ярославу отдельная благодарность за видео-канал.
Привет всем, подскажите не опытному как контролировать затир рисок от предыдущего камня по бликам. Читаю эту тему вторую неделю. Кто то задавал уже этот вопрос и проблема у него была та же: не возможно понять какие риски принадлежат какому камню. Чёткого понимания так и не достиг.
Посмотрел тут:
Заточка подвижным абразивом с контролем по бликам от Дмитрича
https://forum.guns.ru/forummessage/224/792400.html
не пойму как это перенести на бритву, когда движения одинаковы для камней первоначальной заточки, на зерно и под углом, ведь риски ложатся параллельно.
quote:Изначально написано kiber75:
Привет всем, подскажите не опытному как контролировать затир рисок от предыдущего камня по бликам. Читаю эту тему вторую неделю. Кто то задавал уже этот вопрос и проблема у него была та же: не возможно понять какие риски принадлежат какому камню. Чёткого понимания так и не достиг.Посмотрел тут:
не пойму как это перенести на бритву, когда движения одинаковы для камней первоначальной заточки, на зерно и под углом, ведь риски ложатся параллельно.
не стоит наверно смешивать нож и бритву,а на бритве контролируется сыпь,при смене абразива сыпь должна меняться равномерно на всей кромке,ну и лупа ,микроскоп вам в помощь.
По бликам легко понять, выходят ли риски от данного этапа работы на кромку. А вот насколько вы удалили риски от предыдущего абразива - этого уже не хватит без оптики. Разве что на достаточно грубом этапе работы.
Тактильный контроль по ногтю тоже не панацея - он может сообщить какова "сыпь" на кромке, но это не значит, что эта сыпь именно от последнего применённого абразива, а не от полусточенных рисок от предыдущего.
Именно поэтому, контроль при работе подразумеват использование всех доступных средств - и по бликам, и по ногтю, и в оптику. Но если всё время и на каждом камне работать абсолютно одинаковыми движениями, попадая в одно и то же направление рисок всё время - удалять заточные можно до ослиной пасхи.
Для того, чтобы оперативно удалять риски от предыдущего абразива, используются смены направления движений при работе, использование суспензией. И к этому уже - контроль за процессом.
quote:А вот насколько вы удалили риски от предыдущего абразива - этого уже не хватит без оптики.
Оптику какого плана имеете в виду. Для смены камня при начальной заточке не понял как можно использовать лупу. У меня есть как у Bwman 10х часовая и китайская подтелка за 1000р купленная с дури ума в Сапфире, которая и из заявленных 30х даёт от силы 15. Так вот, что в них видно: более менее геометрию кромки, полировку подводов с одновременным присутствием редких рисок от какого то из предыдущих камней, что нормально я так понял для японских водников. Может сможете прояснить ситуацию если по другому задам вопрос.
Как поймать момент перехода на следующий мелкий камень при контроле лупой? Или без микроскопа это не реально.
перфекционизм хорош в меру,если риски вышли на рк, переходить на следующий камень,а вот суспензию применить для прочистки рк полезно конечно.
Ну, выйти-то на РК и проточить её - не одно и то же. И тут как раз опыт в ногтевом тесте должен помогать. И знание поведения своих абразивов. Грубо говоря - когда бОльшей остроты и однородности кромки на данном камне уже не достигается - пора переходить на следующий.
quote:Изначально написано oldTor:
Ну, выйти-то на РК и проточить её - не одно и то же. И тут как раз опыт в ногтевом тесте должен помогать. И знание поведения своих абразивов. Грубо говоря - когда бОльшей остроты и однородности кромки на данном камне уже не достигается - пора переходить на следующий.
хороший вопрос,а вот как определить степень остроты на определенном этапе,кроме как на сыпь(опять же выход рисок на рк) и подушечкой пальца,что очень приблизительно.
Пока нет привычки определять это ногтем, можно резом тонкой салфетки или свёрнутой в трубочку папиросной бумаги - способностью реза и характером реза. Можно застругиванием волоса или цеплянием его - кому как удобно. Мне ногтя хватает при работе на привычных для меня сетах абразивов, я до доводочного этапа редко даже оптику на них использую. На непривычных и при тестах камней - да, тут уже проверяю по ходу дела пристальнее гораздо. ну или если капризная сталька попадается.
quote:Originally posted by kiber75:
Как поймать момент перехода на следующий мелкий камень при контроле лупой?
Работа по бликам относится, в основном, к ножам.
Для контроля заточки бритвы у меня служит направление рисок.
Всегда при заточки любых лезвий контролирую 20Х лупой.
Уважаемые Коллеги, заточку бритв провожу на камнях с применением правил расположения камня под 45градусов к груди и под 90градусов клинок к камню.
Об этом было сказано в этих материалах.
http://www.knifehelp.net/pages...chej-kromki.php
http://www.youtube.com/watch?v=fdmrMNDL5Bw
Никогда не выносил это на ветку, дабы не делать сумбура у вас в головах по поводу расположения клинка на камне - об этом много было сказано. То, о чем сейчас веду речь, только моя личная манера заточки бритв и не кому ее не навязываю.
Начинаю заточку с движения параллельно груди до полного удаления предыдущих рисок. Далее веду заточку направлением перпендикулярно груди до полного удаления рисок от предыдущего горизонтального. При необходимости повторяю эти комбинации для получения нужных кондиций. Контролирую 20Х лупой.
Фактически это контроль не по бликам, но по рискам.
Работаю до полного выравнивания РК и уничтожения грубых рисок - на финише они должны быть однородными, как на фотке Ярослава.
Повторюсь еще раз - не возвожу выше сказанное в догму, просто делюсь с Вами приёмом из своего арсенала.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
я в начале работы на каждом камне круговыми движениями с ходом на зерно большую часть предыдущих рисок стараюсь убрать ( у японцах в их видео они очень распространены) а потом уж перехожу на работу вдоль камня на зерно
Сложно не согласиться, что проточенность кромки на заточном камне следует контролировать любыми доступными способами.Хоть Дмитрич и говорит, что по бликам определяют проточенность больше для ножей, но иногда метод контроля по бликам очень хорош для бритв. Особенно когда кромка после ремонта( удаление сколов, освежение металла после долгого хранения, исправление геометрии).Бывает, что сыпь на ногте ощущается по всей длине, а кромка ещё немного бликует. Вероятнее всего, одна грань полотна проточилась полностью ( из за чего миркопила уже присутсвует), а вторая сторона ещё не до конца проточилась. На этом этапе заточки нужно быть предельно внимательным, чтобы сработать до конца, чтобы потом не исправлять ошибок, теряя много времени.
quote:Originally posted by wren:
Хоть Дмитрич и говорит, что по бликам определяют проточенность больше для ножей, но иногда метод контроля по бликам очень хорош для бритв.
Этого не отрицаю, метод по бликам применяю, в основном, на подводах, которые можно видеть при работе и непосредственно вводить свои коррективы.
На опасках подводы маленькие, раньше смотрел по бликам на отсутствие блеска вдоль РК, а потом основательно перешел на лупу где ИМХО более информативным является отсутствие предыдущих рисок и тонкой полоски блеска вдоль РК.
quote:Изначально написано wren:
Вероятнее всего, одна грань полотна проточилась полностью ( из за чего миркопила уже присутсвует), а вторая сторона ещё не до конца проточилась. На этом этапе заточки нужно быть предельно внимательным, чтобы сработать до конца, чтобы потом не исправлять ошибок, теряя много времени.
Как раз для этого и создан принцип создания "ступеньки" на первом этапе проточки после ремонта. Чтобы избежать последующего гемора (я все вроде сделал, а она тупая), необходимо искусствено чуть уменьшить угол заточки и пройтись на относительно грубом абразиве (1000-1200 грит. Риска на этих гритах хорошая, хорошо видна и в 40 и даже в 10 крат увеличения. Как только подводы будут покрыты этими рисками и полностью сомкнутся на РК, то последующая заточка станет в этом смысле простой формальностью - вы гарантировано выйдете на РК. Ступенька мастырится кем как. Я предложил свою версию - стеклянный бланк, на нижней стороне клеется двусторонний скотч по полоске с каждой стороны. Берется наждачная бумага 3М зернистостью 1200 (у нее тонкая подложка). Отрезаем две полоски шириной 1-1,5 см, туго с двух сторон обхватываем этими полосками бланк. Получится на рабочей стороне бланка полоски будут лежать без скотча под натяжением, которое вы зададите. СОЖ - масло. Кладем бритву поперек бланка, чтобы обушок лежал на стекле, а подвод на наждачке. И плавно, без нажима начинаем притирать попеременно одну и другую сторону, просто переварачивая бритву то к одной, то к другой полоске бумаги. Получается ступенька высотой в подложку бумаги. При последующих этапах заточки следы от ступеньки пропадут, но гарантировано будет работа по РК.
quote:Originally posted by Bwman:
Берется наждачная бумага 3М зернистостью 1200 (у нее тонкая подложка).
так бумага или всё-таки плёнка?
Не совсем представляю себе сей процесс..., описанный Bwman
Просто, думается мне, что любое уменьшение угла заточки, может привести к снятию лишнего металла на полотне и , соответственно, увеличению ширины кромочки, что не есть гуд.Не эстетично, как то.
Я вот сейчас ( с накоплением опыта) потихоньку начинаю отходить при заточке и доводке ,от всяких дополнительных приспособлений, типа изоленты на обушок.
Мне кажется, чем естественнее заточка, без различных приблуд, способных кратковременно облегчить заточной процесс, тем легче будет обслуживать бритву в рабочем состоянии в будущем, не перетачивая снова.
quote:Изначально написано wren:
Не совсем представляю себе сей процесс...
Просто, думается мне, что любое уменьшение угла заточки может привести к снятию лишнего металла на полотне и , соответственно, увеличению ширины кромочки, что не есть гуд.Не эстетично, как то.
Я вот сейчас ( с накоплением опыта) потихоньку начинаю отходить при заточке и доводке ,от всяких дополнительных приспособлений, типа изоленты на обушок.
Мне кажется, чем естественнее заточка, без различных приблуд, способных кратковременно облегчить заточной процесс, тем легче будет обслуживать бритву в рабочем состоянии в будущем.
а чем облегчает процесс заточки изолента на обушок наклеенная сразу и до конца,для защиты обушка,да и не вижу этому противопокозаний,ни один точенный обушок не улучшает эстетику бритвы,а точить обушок на грубых абразивах,а на доводке клеить изоленту от неумения выйти на кромку или облегчения себе работы.
quote:Originally posted by wren:
Не совсем представляю себе сей процесс..., описанный Bwman
надо просто взять и попробовать проделать описанное выше.
практика прояснит ситуацию.
quote:Originally posted by wren:
Мне кажется, чем естественнее заточка, без различных приблуд, способных кратковременно облегчить заточной процесс, тем легче будет обслуживать бритву в рабочем состоянии в будущем, не перетачивая снова.
самая простая и естественная форма перемещения для человека --- это ходьба
но почему-то не желает он ей ограничиваться ---
и то побежит, то не дерево залезет,
а то на лошадь верхом сядет,
то самобеглую коляску изобретёт,
а нынче совсем обнаглел и стал летать подобно птицам и на Марс пробраться помышляет
тот же процесс по моему описывал Дмитрич,только с лекальными тисочками
quote:Originally posted by vlad-kram:
тот же процесс по моему описывал Дмитрич,только с лекальными тисочками
то, что описывал Дмитрич
требует не только наличия хороших качественных лекальных тисков,
но ещё и некоторых навыков обращения с ними.
Огромное достоинство того метода, что описал уважаемый Bwman
в том, что для него не требуется ничего дорогостоящего
и навыков особых ( не связанных с заточкой ) тоже.
Просто кусок стекла и самоклеющаяся плёнка ( или шкурка ).
quote:Изначально написано Nikolay_K:то, что описывал Дмитрич
требует не только наличия хороших качественных лекальных тисков,
но ещё и некоторых навыков обращения с ними.Огромное достоинство того метода, что описал уважаемый Bwman
в том, что для него не требуется ничего дорогостоящего
и навыков особых ( не связанных с заточкой ) тоже.Просто кусок стекла и самоклеющаяся плёнка ( или шкурка ).
я не о методе Олега,а о непонятности процесса wren https://i2.guns.ru/forums/icons...38/10638248.jpg
quote:Изначально написано vlad-kram:а чем облегчает процесс заточки изолента на обушок наклеенная сразу и до конца,для защиты обушка,да и не вижу этому противопокозаний,ни один точенный обушок не улучшает эстетику бритвы,а точить обушок на грубых абразивах,а на доводке клеить изоленту от неумения выйти на кромку или облегчения себе работы.
Поясняю..
Я не против изоленты. Про изоленту тут год от года слагают целые легенды:кто- за, кто-против. Все правы, по-своему.
Принимать решение об использовании изоленты, как я думаю, нужно в каждом конкретном случае.
Вот, точил вчера совершенно непользованныю бритву, кромка которой находилась в первозданном состоянии. Точил аккуратно, ничего не клея на обушок. Не было необходимости клеить, т.к. металла практически не снял.Всё было сделано до меня ещё на заводе. Следов на обушке после заточки и доводки никаких не осталось, не говоря уже о какой то уточенности.
Бывает, что нужно долго работать на заточных, грубых камнях, где присутствует шанс получить уточку обушка.Тогда клею практически всегда, чтобы не усугублять.Хотя, многие товарищи видят некую красоту в естественной уточке обушка.
Конечно,если точить бритву не свою, а клиенту, то наклеив изоленту убиваешь, как минимум, двух зайцев: обушок остается в первозданном виде, без следов заточки и идёт гарантированный выход абразива на самый краешек кромочки. Т.е. кромка принудительно доводится на тонком камне. Это в том случае, когда изолента наклеена на самой последней стадии тонкой доводки. Всё это ,конечно, хорошо, но если у пользователя такой бритвы возникнет желание довести бритву, когда острота немного подсядет, то могут появиться сложности с самой изолентой. Т.е. нужна будет совершенно такая же изолента по толщине,как и была раньше, чтобы качественно сделать доводку.. Где её искать такую через год-никто не знает, т.к. изоленты продаются разные по толщине, сколько я их не покупал.Да и не запомнишь , какая изолента была использована на той или иной бритве. Вроде, мелочь, но могут возникнуть некие трудности. Были случаи, когда мои клиенты спрашивали про ту изоленту, которую я применял. А я помню?
Так что, если бритва имеет идеальную геометрию, без снятия большого количества "мяса", то не вижу смысла ничего клеить. Если есть опыт работы на камнях, то такая бритва замечательно доводится до комфортного бритья.Да и в будущем нет сложности в поддержании её в боевом состоянии.
quote:Изначально написано wren:
Поясняю..
Я не против изоленты. Про изоленту тут год от года слагают целые легенды:кто- за, кто-против. Все правы, по-своему.
Принимать решение об использовании изоленты, как я думаю, нужно в каждом конкретном случае.
Вот, точил вчера совершенно непользованныю бритву, кромка которой находилась ив первозданном состоянии. Точил аккуратно, ничего не клея на обушок. Не было необходимости клеить, т.к. металла практически не снял.Всё было сделано до меня ещё на заводе. Следов на обушке после заточки и доводки никаких не осталось, не говоря уже о какой то уточенности.
Бывает, что нужно долго работать на заточных, грубых камнях, где присутствует шанс получить уточку обушка.Тогда клею практически всегда, чтобы не усугублять.Хотя, многие товарищи видят некую красоту в естественной уточке обушка.
Конечно,если точить бритву не свою, а клиенту, то наклеив изоленту убиваешь, как минимум, двух зайцев: обушок остается в первозданном виде, без следов заточки и идёт гарантированный выход абразива на самый краешек кромочки. Т.е. кромка принудительно доводится на тонком камне. Это в том случае, когда изолента наклеена на самой последней стадии тонкой доводки. Всё это ,конечно, хорошо, но если у пользователя такой бритвы возникнет желание довести бритву, когда острота немного подсядет, то могут появиться сложности с самой изолентой. Т.е. нужна будет совершенно такая же изолента по толщине,как и была раньше, чтобы качественно сделать доводку.. Где её искать такую через год-никто не знает, т.к. изоленты продаются разные по толщине, сколько я их не покупал.Да и не запомнишь , какая изолента была использована на той или иной бритве. Вроде, мелочь, но могут возникнуть некие трудности. Были случаи, когда мои клиенты спрашивали про ту изоленту, которую я применял. А я помню?
Так что, если бритва имеет идеальную геометрию, без снятия большого количества "мяса", то не вижу смысла ничего клеить. Если есть опыт работы на камнях, то такая бритва замечательно доводится до комфортного бритья.Да и в будущем нет нужды в поддержании её в боевом состоянии.
завидую,но увы основное попадается хорошо б\у и для освежения кромки и выравнивания практически всегда легкий веер кромкой и начало с относительно грубых абразивов и обушок уже пострадавший и прилегание точенного обушка к камню с изолентой лучше,а толщина изоленты обычно стандартная в районе 0.15 мм
quote:Изначально написано wren:
Не совсем представляю себе сей процесс..., описанный Bwman
Я потом сфотографирую и выложу. Все просто. На самом деле никакого "лишнего" метала с полотна не снимается почти. Практика показала, что в ходе последующей заточки ступенька исчезает, подвод приобретает первоначальную ширину.
Я почему написал не пленку, а бумагу, т.к. бумага доступнее, и ею легко можно обойтись.
quote:Originally posted by Bwman:
бумага доступнее, и ею легко можно обойтись.
Хороший метод для обдирки - идея со стеклянным бланком.
Наклеить шкурку просто. Однако шкурка вместе с слоем клея может оказаться толстой. Подогнать по высоте, чтоб фаску уменьшить, можно наклеив скотч, в один или несколько слоёв, на бланк рядом, в зоне действия обушка.
quote:Originally posted by Wren:
Я вот сейчас ( с накоплением опыта) потихоньку начинаю отходить при заточке и доводке ,от всяких дополнительных приспособлений, типа изоленты на обушок.
Мне кажется, чем естественнее заточка, без различных приблуд, способных кратковременно облегчить заточной процесс, тем легче будет обслуживать бритву в рабочем состоянии в будущем, не перетачивая снова.
Согласен с этим полностью - бритва должна брить.
Но есть люди, которым не нравится лыска на обушке, ИМХО, надо уважать их чувства и взгляды.
Толерантность проявить, что ли.
quote:Originally posted by Bwman:
Берется наждачная бумага 3М зернистостью 1200 (у нее тонкая подложка). Отрезаем две полоски шириной 1-1,5 см, туго с двух сторон обхватываем этими полосками бланк. Получится на рабочей стороне бланка полоски будут лежать без скотча под натяжением, которое вы зададите. СОЖ - масло. Кладем бритву поперек бланка, чтобы обушок лежал на стекле, а подвод на наждачке.
Сделал сегодня подобную приспособу в силу своего разумения - правда взял стеклотекстолит ровный , малярный 2-х сторонний скоч и 1000 ную шкурку - действительно очень удобно сводить кромку на проблемных бритвах ( например с уточенной спинкой )
Ну что ж, лучше поздно чем никогда. Хорошо что люди хотя бы учатся.
Приветствую! Давно хотел приобщиться к бритью опаской и однозначно, что бы точить самому. Читал много форум по заточке опаски, смотрел видосы мэтров. Была проблема в моменте перехода на мелкий камень при контроле по рискам (нормальные пояснения дал Дмитрич), в итоге выработался некий метод аля Дмитрич&Bwman, одной рукой, без давления (по крайней мере ну очень стараюсь). Камушки использую японские водные синтетики 1000 3000 5000 10000 и Гуанси. Все камушки выровнены на карбиде кремния и скруглены, Гуанси на 1200. Потом чистый ремень. Контролировать риски через лупу так и не научился, купил микроскоп, видно нормально, что там происходит. Гуанси не было по началу, но при использовании оной получил более комфортный результат при начале бритья, а именно когда бреешь щёки, шею виски всё просто замечательно, без раздражений. Но когда дело доходит до бороды и усов, это действо походит на садомаза, особенно когда против роста. Как будто у меня там не волосы, а проволока стальная. Бритва просто вязнет в щетине, и тянет кожу. Почему только в этих местах ума не дам. В итоге заточки хватило на три раза. После каждого раза смотрел в микроскоп. И после третьего раза появились в некоторых местах замины РК длинной 3-5 толщины волоса. Морда горит не неописуемо. Щёки, шея чисто. Бороду так и не смог добрить, добрил станком. Такой же результат был и без Гуанси, но только после второго бритья. Морду перед бритьём парю, мажу маслом. Остроту проверял на волосе в итоге все волосы режутся по разному, то режутся, то нет. Выдрал у жены свежак, совсем ни как, эластичный и скользкий. Подушечкой пальца, хорошо ощущаю разницу в сыпи после 1000 и 3000. После 5000 разницы ни кокой, чувствуется только общая острота, а не её какие либо изменения. Подобную проблему вычитывал в этой теме. Там была проблема проявлялась с разу при бритье против роста волос. И автор предположил, что бритва была мягкая и РК чрезмерно истончалась на мелком камне. Порыл форум на предмет переточенности. В итоге из одного переведённого источника был посыл, что переточенность это НЕДОТОЧЕННОСТЬ на предыдущих камнях. Сомнительно как то, все риски закрываю от грубых камней старательно. И картинка очень похожа на ту которая в начале темы на синтетиках. И зеркало появляется с редкими рисками от мелкого камня и Гуанси оставляет характерный след. И что получается, не ужели бритва дрянь. Брал эту.
http://britvasolingen.ru/bdovo...lotna-p-60.html
Перетачивать бритву на каждый третий раз. Это не дело. Подскажите куда копать?
всё правильно,надо протачивать на всех этапах,бывает вовзращаешься на тыясячник и опять по ступеням,лучше контролировать по сыпи на влажном ногте большого пальца,на торце,всё чувствуется вплоть до 8-10к,сыпь должна быть равномерной по всей рк,что недоточено ранее ,доводочными камнями не наточишь.
Как и обещал - моя "ступенька" выглядит так.
Можно еще уменьшить степень перехода, если заклеить свободное место бланка тонким скотчем и подобрать меньший перепад. Но я не заморачивался.
Принцип должен быть понятен - несколько перекрестных движений по одной стороне (обушок лежит на стекле), переворачиваем бритву к другой полоске и столько же движений по другой. Главное - скотч подклеен снизу, и полоски просто плотно перетягиваются через рабочую поверхность бланка. Чтобы бумага не коробилась, не надо использовать воду. Масло - самое то. Как только риски выйдут на РК, проверяем пальцем остроту, и можем смело переходить на камни. Я после 1200 3М бумаги зачеркиваю все риски на 5000 Наниве и дальше уж нагуры на натуральном камне.
quote:Изначально написано kiber75:
Приветствую! Давно хотел приобщиться к бритью опаской
Давайте начнём с бритвы...
Бритва действительно может оказаться дрянью. У меня было несколько разных новодельных Дово и не одна не понравилась. Если пояснить совсем уж простым языком, то сталь у многих немецких новоделов какая то лёгкая, что ли. Бритва, в размере 5/8-6/8 имеет меньший вес, чем антикварные бритвы такого же размера.Понятно, что дело в самой стали, но лёгкий вес металла, видимо на пользу бритвы не всегда идёт. Если дело не в бритве, то в любом случае, я рекомендовал бы отложить её до лучших времён и взять что нибудь более качественное, проверенное временем и , главное, недорогое, которое не жалко убивать на камнях.
Другой основной этап-это метод контроля проточенности кромки. Об этом много писалось и общее мнение таково, что любые методы хороши, а не только контроль по рискам. Также, используйте метод митропилы на ногте и контроль по бликам, что также эффективно работает.
Ещё один момент, это каким способом или какими движениями Вы работаете на заточных камнях. Для новичка очень важна гарантированная проточенность кромки на начальном этапе. Поэтому здесь торопиться не нужно и попробуйте не спеша, не давя на бритву, работать на камне круговыми движениями, чередуя с х-образными по всей длине.Если не клеите изоленту на обушок, то можете на финишной стадии подклеить один слой. Не в качестве правила, а в качестве эксперимента. Тем более, Ваша бритва у меня не внушает доверия, поэтому изолента не помешает.
Какие именно синтетики используете, Вы не указываете, но если они пригодны для бритвенной заточки подходят, то одних этих камней , включая 10000 уже хватает для достижения качественного бритья. А то, что после Гуанси остаются паразитные риски, это от переточенности. Слишком долго работаете на сланце. Это не только Гуанси даёт такой результат. Практически все сланцы, на которые если долго работать , будут давать такие риски.
Или совсем исключите Гуанси из сета,или работайте не долго.
Исходя из Вашего описания, могу предположить, что первостепенная проблема-это непроточенность и не удачно подобранная бритва для вашего уровня знаний и опыта.
Удачи!!
quote:Originally posted by Bwman:
моя "ступенька" выглядит так.
Так конечно гораздо "технологичнее" для работы
Потом переделаю свою .Что касается СОЖ - то я работал с водой - шкурка водостойкая при наклейке на двухсторонний скотч ничего не коробится
quote:Originally posted by wren:
Исходя из Вашего описания, могу предположить, что первостепенная проблема-это непроточенность и не удачно подобранная бритва для вашего уровня знаний и опыта.
Присоединяюсь.
kiber75
Вам,ИМХО, надо побриться нормально заточенной бритвой для сравнения.
quote:Originally posted by Bwman:
Можно еще уменьшить степень перехода, если заклеить свободное место бланка тонким скотчем и подобрать меньший перепад. Но я не заморачивался.
Принцип должен быть понятен - несколько перекрестных движений по одной стороне (обушок лежит на стекле), переворачиваем бритву к другой полоске и столько же движений по другой. Главное - скотч подклеен снизу, и полоски просто плотно перетягиваются через рабочую поверхность бланка. Чтобы бумага не коробилась, не надо использовать воду. Масло - самое то. Как только риски выйдут на РК, проверяем пальцем остроту, и можем смело переходить на камни. Я после 1200 3М бумаги зачеркиваю все риски на 5000 Наниве и дальше уж нагуры на натуральном камне.
Олег, очень хорошее решение, просто гениальное!!!
Игра со скотчем под обушок дает возможность выбрать оптимальную ширину обдирочной фаски.
Очень хорошо!!!
Удачи!!!
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
quote:Другой основной этап-это метод контроля проточенности кромки.
Это первое, что всегда держу в голове! Риски от 1000 и 3000 всегда нарезаются как бы сплошным ковром и выходят на самый край РК. Это очень хорошо видно в микроскоп с увеличением 64х. Контроль микропилы по ногтю даёт всегда один и тот же результат на всех камнях - плавный проход по всей длине без какого либо ощущения дребезга и подскоков. Ощущается как бы лёгкий потяг. Для сравнения пробовал этот тест на кухонных ножах - все замины РК чётко откликаются в ноготь. Блики так и не освоил, да и Дмитрич говорил, что это больше для ножей ИМХО.
quote:Ещё один момент, это каким способом или какими движениями Вы работаете..
Сижу под углом к столу, так чтобы камень был к груди по 45 градусов. Беру бритву двумя пальцами и кладу на дальний край камня и перпендикулярно его краям. Далее начинаю короткими возвратно-поступательными движениями, направление которых 45 гр к краям камня, перемещать бритву до ближнего края камня с одновременным смещением от головки до пятки. Затем переворачиваю бритву и аналогично в обратную сторону. Таким образом формирую риски параллельные на обеих сторонах РК. Завершаю всегда длинными движениями от одного края камня до другого, с переворотом бритвы при возврате, РК вперёд.
Вот накидал в Visio схемку коротких движений:
мне так просто удобнее контролировать затир рисок от предыдущего камня.
Работаю не спеша, совсем без нажима. Весь процесс занимает пол дня. А вот круговых движений не пробовал ещё, про изоленту на финише задумался сегодня утром.
Буду пробовать.
quote:Какие именно синтетики используете
Камни такие:
Suehiro #3000/1000
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33847/
KASUMI #5000/10000
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/36027/
Гуанси выправленный на порошке 1200.
На финише Гуанси держу в руке, рабатаю минут 15-20, движения продольные по всему камню крест на крест.
Буду пробовать круговые сначала, потом буду клеить изоленту.
Спасибо.
между 5и 10 к неплохо что нибудь вставить.
круговые после перехода на более тонкий камень,для разбивания рисок
quote:Контроль микропилы по ногтю даёт всегда один и тот же результат на всех камнях - плавный проход по всей длине без какого либо ощущения дребезга и подскоков.Ощущается как бы лёгкий потяг.
Эффект микропилы в том и заключается, что когда абразив выходит на самый краешек кромки, на ногте вы ощущаете не скольжение лезвия, а некую вибрацию. Если сыпь или вибрация присутствуют по всей блине кромки, значит кромка полностью проточена и пора переходить к следующему этапу.
quote:Сижу под углом к столу, так чтобы камень был к груди по 45 градусов. Беру бритву двумя пальцами и кладу на дальний край камня и перпендикулярно его краям. Далее начинаю короткими возвратно-поступательными движениями, направление которых 45 гр к краям камня, перемещать бритву до ближнего края камня с одновременным смещением от головки до пятки
Вот такая техника заточки напоминает мне технику заточки ножей.
Возвратно поступательные короткие движения могут привести к образованию заусенца. Я с этим столкнулся и стал применять только вращательные движения. В сети полно видео как точат бритвы. Выберите себе наиболее удобный способ расположения камней и техники заточки. Большинство, всё таки, кладут камень перпендикулярно телу. Имеется ввиду только бритвенная заточка.
Также, точить пол-дня одну бритву, это слишком много.
Хоть Suehiro #3000/1000 не такой быстрый камень, как Нанива СС, но он вполне рабочий и достаточно уверенно точит. Поднимите немного суспензии перед заточкой. Это ускорит работу камня и предотвратит от засаливания.
quote:А если не вставить, то бритьё будет никуда не годным?Originally posted by vlad-kram:
между 5и 10 к неплохо что нибудь вставить
quote:Сформировавшегося ножевика учить -- только портить. Заточка бритв, думаю, попроще заточки ножей будет.Originally posted by wren:
Поднимите немного суспензии перед заточкой.
quote:Originally posted by Christophorovich:
Сформировавшегося ножевика учить -- только портить.
Дмитрич, у которого я учился премудростям заточки
не разделял людей на "ножевиков" и "бритвенников"
также и Ивасаки, среди учеников которого лучший и известнейший среди ценителей японских кухонных ножей Шигефуса
И почему-то я Дмитричу и Ивасаки доверяю больше, чем людям "покусанных" кем-то с того самого печально известного форума и заразившихся болезнью
симптомами которой является презрение к людям, разделение на "ножевиков" и прочих, и т.п. деформации.
Впредь при обнаружении у общающихся тут выраженных симптомов этой болезни
буду отправлять на карантин до полного излечения.
Берегите своё здоровье!
quote:Изначально написано dmitrichW:
Олег, очень хорошее решение, просто гениальное!!!
Владимир Дмитриевич, спасибо за оценку, но идея не моя. Но, убейте, не помню, кто ее озвучил впервые и где. Может на первой нашей ветке по опасками, а может еще где. Была высказана как идея, я только дополнил ее тем, что двусторонний скотч нужно подклеивать снизу бланка, чтобы минимизировать подъем кромки и не зависеть от ватности скотча. А бумага великолепно удерживается внатяг и не коробится. Да и работы там на несколько минут максимум, ничего просто не успевает покоробиться.
Просто я так же и ножи точу на стеклянных бланках с наждачными бумагами СиА, перетянутыми через бланк и подклееными снизу. Все грубые стадии обдирки куда удобней и дешевле делать на заведомо ровной и плоской поверхности с равномерным абразивом. Что СиА, что М3 делают очень аккуратные шкурки.