29-4-2013 21:12
timoha83
Добрый день!
Возникла необходимость заточить обычную плоскую стамеску. И так сначала протачиваем стамеску по всей задней плоскости - чтобы ее максимально выровнять и переходим к заточки по передней плоскости где угол 30-35 градусов или какой-то другой заданный производителем. Поясните пожалуйста, что делаем после заточки по передней поверхности??? Я думаю надо положить стамеску плашмя на камень и убрать этот заусенец, и затем опять по передней пройтись. И так пока заусенец не перестанет чувствоваться. |
29-4-2013 21:58
Nikolay_K
с вопросами по заточке стамесок лучше сразу идти вот сюда: forum.woodtools.ru
к людям, которые свои стамески точат каждый день.
надо было смотреть другое видео: |
30-4-2013 16:19
timoha83
Спасибо. Получилось не плохо.
Приспособы у меня нет, точил руками прикладывая транспортир. Хозяину понравилось. |
30-4-2013 17:02
Nikolay_K
если будет потребность точить часто, то советую обратить внимание на: надежная, простая, стоит не особо дорого, сильно облегчает процесс |
30-4-2013 20:35
timoha83
Возьму. Вещь хорошая.
|
19-6-2013 16:56
Alex_klg
Напильником не стоит точно, а остальное Вы верно изложили.
Если без электроинструмента лечить, то проще нового сделать ![]() |
19-6-2013 17:12
shitoryu
из электроинструмента есть бормашинка proxon, можно конечно и с ее помощью металл снять, но суть вопроса та же потом все равно придется довольно долго 2 плоскости затачивать, что бы получить достаточную остроту.
Можно конечно забить на вырщеблины и просто заточить, а они со временем сами исчезнут при регулярной заточке, вот думаю это пока самый оптимальный вариант, но может предложат и другие. Сделать новую стамеску мне ни разу не проще, нет возможности просто напросто, проще тогда уж купить новую, они 100-150 р стоят Кстати раз уж затронул тему покупок, может кто в курсе, как по качеству стамески и резцы по дереву Татьянка? |
19-6-2013 18:09
shitoryu
На опаске сколы убирал веерообразными движениями, но тут такая техника явно не прокатит, уж больно инструмент громоздкий, напильник действительно слишком грубый инструмент для починки, думаю можно надфилем мелким попробовать
|
19-6-2013 22:48
yemz
И наверное на абразивном камне. Бритву, Вы бы надфилем наверное вряд ли пробовали восстановить. Почему тогда такое пренебрежение к заточке инструмента? Я конечно понимаю что бритва - не стамеска, и стамески STAYER возможно легко берёт и надфиль и напильник, потому как они совсем не держат заточку, и закалка там оставляет желать лучшего, но дело тут не в качестве самого металла и его термической обработки, а в том, как правильно затачивать. Напильником и надфилем, Вы никогда правильно стамеску не заточите. Электроинструмента для заточки у Вас нет, это понятно. Тогда что есть из ручного (камни, алмазы, наждачка)?
|
19-6-2013 23:15
shitoryu
На наждачке, закрепленной на стекле. Потом керакс 1000/3000 и сланцы, правда камни эти только для бритвы, ножами я к ним не прикасаюсь. Пренебрежения нет, я со стамеской пока еще ничего не делал, поэтому и спросил тут, что бы не испортить даже этого китайца. Вопрос не по заточке стамески, с этим я думаю, что справлюсь, вопрос касательно именно исправления сколов и волны на РК. |
20-6-2013 00:23
yemz
Ссылки на видео уже были. А пока на словах скажу, что прежде чем затачивать фаску, нужно подготовить инструмент к заточке, а именно выровнять плоскость. Это самая трудоёмкая часть работы. Лучше конечно выровнять всю плоскость стамески, но не всегда это возможно. Минимальная длина выровненной плоскости от режущей кромки, должна быть 4-5 см. Контролировать выравнивание нужно поверочным инструментом, я это делаю лекальной линейкой. При выравнивании уходят крупные риски от машинной обработки, на Вашем фото они хорошо видны. Если их оставить, то Ваша режущая кромка будет на подобии пилы. Теперь на чём выравнивать. Если вы бережёте камни для бритвы, то попробуйте на наждачке. У меня правда не получилось на ней вывести идеальную плоскость вдоль, и поперёк стамески, по краям были завалы. Да и пятно контакта гораздо больше чем подвод на ноже, или бритве. От этого слишком большой расход наждачной бумаги, да и переклеивание занимает время. Я не просто закреплял наждачку, а клеил её контактным клеем в аэрозоли на стекло. Несколько слов о движениях. Мне больше всего понравилось работать поперёк камня. Во первых так камень изнашивается равномернее, и завалы поперёк стамески практически исключаются. Если работать вдоль камня, то завалы возможны. Посмотрите видео, чтобы было понятнее о чём речь. Плоскость выводится один раз.
|
20-6-2013 00:53
shitoryu
Да спасибо за подробный ответ, я так и думал, что надо точить пока сколы и волна не уйдет, просто надеялся, что есть более быстрые способы, ну да ладно Ваше видео посмотрю с утра, так же ест и другие материалы, например открытый семинар по заточке режущего инструмента, который тут выкладывали.
Кстати никогда не клеил наждачку, всегда хватало смачивания стекла и вот такого зажима pics.livejournal.com Я только вот боюсь, что без приспособы получится еле заметная лигнзовидность, это может плохо сказаться на режущей способности стамески или в этом нет ничего страшного? |
20-6-2013 18:26
yemz
В линзе нет ничего плохого. Максимум что может быть, это незначительное увеличение угла заточки. Заточка с микрофасками при использовании приспособления, это своего рода тоже линза, только легко контролируемая и предсказуемая. |
20-6-2013 19:17
A.V.X.1960
Что Вы проблему сделали из простого процесса? Этой стамеской (китайской) работают с помощью киянки или молотка - Вы же не насечку на ложе будете делать.Чтобы убрать сколы - сделайте микроподвод, (или макро?
![]() |
20-6-2013 20:07
anakhoret
Есть ещё-двойная фаска.Переход с малого на больший угол.И для разной древесины-разный угол заточки.Чем твёрже(ель-сосна-берёза-бук-дуб-граб... )тем больший угол заточки лезвия стамески... .
|
20-6-2013 20:16
A.V.X.1960
Стамеска, изображенная на фото - не для резьбы, ей долбят, подчищают и пр.подсобные второстепенные работы.Угол достаточно большой - пойдет для таких работ при любой древесине. Самая твердая древесина - еловый сучек, которому столяр, умирая, - " не простил"! ![]() |
20-6-2013 20:29
yemz
Автор вопроса не двусмысленно дал понять что эл.точила у него нет, тем более малооборотистого, и как мне кажется он не хочет никого беспокоить, а хочет обойтись тем, что у него есть в наличии.
Странно читать такой совет от столяра. Сколы, скорее вмятины судя по фото, нужно убирать сразу, при первой заточке. Иначе режущая кромка будет такой, что ей не возможно нормально работать, и не важно что при этом делать, подрезать или долбить. И делать её лучше с помощью приспособления, хотя бы с самым дешёвым. |
20-6-2013 20:34
anakhoret
Лучше-руку набивать... без приспособ.
![]() |
20-6-2013 20:40
yemz
Если честно, то не пойму как Вы смогли определить угол заточки по фото. Я могу лишь предполагать что эта стамеска ещё ни разу не затачивалась. На фото хорошо видна фабричная заточка. Многие производители затачивают свои стамески на 25 градусов, на фото скорее всего именно этот угол. Исключения составляют лишь стамески Lie-Nielsen, и Stanley SW 750 series. Там первоначальный угол равен 30 градусам. Редактирование. |
3-7-2013 18:59
A.V.X.1960
Просто я работал достаточно часто стамеской - это обычная заточка стамески для грубых работ - долбежка, зачистка и прочее.Я покупал набор таких китайских стамесок - мне они не понравились, с советскими даже рядом не стоят. "Странно читать такой совет от столяра." Поверьте - давно уже столяра практически не работают стамесками -это второстепенный вспомогательный инструмент.Если только любители.Или тогда, когда электричества нет на месте работы.Сейчас ручные фрезеры,лобзики, шлифовальные машинки и т.д. |
8-7-2013 18:59
yemz
Довольно уклончивый ответ, ну да ладно приму его.
Не поверю. Наверное я знаю других столяров, и они как не странно работают стамесками по их прямому назначению, впрочем как и знаю любителей, и они учатся у мастеров правильно работать, и затачивать свой инструмент. На потоке, или конвейере, где ДСП и MDF, конечно стамеска не нужна. |
8-7-2013 23:21
Boss28
Это - бред! Конечно, для быстрого и точного изготовления пазов, четвертей и т.д. эти работы механизируются. Но это при изготовлении ширпотреба, массовом изготовлении мебели. Столяр-краснодеревщик, изготавливая эксклюзивные или просто красивые изделия, чаще пользуется ручным инструментом. Подготовительные операции - да, но финиш.. . Связано это с тем, что тот же фрезер при работе мнет древесину на скорости 25-28 тыс. об/мин. Рубанки, фуганки, стамески древесину режут, при этом только отрывают красоту дерева. Вот тут и востребованы правильно заточенные и тонко доведенные РК. |
9-7-2013 00:04
Nikolay_K
Собственно штучные, малосерийные изделия и реставрация и есть та область где может трудиться в наше время настоящий столяр. |
17-1-2016 22:11
oldTor
Сделал небольшой обзор, как обычно точу стамески. Использую довольно бюджетную "тележку" ("каталку"), на обдирке и заточке, а тонкую заточку и финиш выполняю вручную.
Итак, начал с бруска Norton Crystolon Coarse, так как требовалась выправить геометрию - стамеска многократно правилась и требовала уже полной переточки: Использовал этот брусок с WD-40, не удаляя образовывающуюся суспензию, только добавляя масла. Делалось именно так, ради того, чтобы воспользоваться весьма старым способом заточки на столь грубых и "рыхлых" брусках - полученная суспензия затирается в поверхность бруска, и подсохнув, по мере впитывания масла, и, отчасти, благодаря маслянистой пропитке этих брусков изначально, довольно надёжно оседает в шероховатости камня и позволяет ему далее работать несколько тоньше. Более того, подсохнувший затёртый брусок, можно использовать с водой, в качестве СОЖ, на заключительном этапе работы на нём: Такой способ работы на "затёртом" грубом бруске, я относительно недавно стал применять, около года всего лишь, вспоминая и анализируя то, как затачивал инструменты мой дед. Способ оказался весьма действенным, и расширяющим вариативность работы бруска. Если "арсенал" абразивных средств невелик - это большое подспорье, кстати. Спинку стамески я на Coarse не обрабатывал, посчитав, что её будет достаточно начать подправлять со следующего бруска. А полученный при заточке фаски заусенец я убрал на боковой, недоведённой стороне арканзаса, заодно убрав и грубые "зубцы" от Coarse с режущей кромки - слегка затупив её, облегчая тем самым себе работу на уже собственно заточных абразивах, далее: Продолжил заточку на Norton Crystolon Fine, такжe c WD-40, начав с обработки "спинки": Далее, заточка фаски с помощью тележки, чуть приподняв угол, ради ускорения процесса, до однородной проработки поверхности, и под конец, вытащив стамеску из тележки, убрал заусенку со стороны спинки - основной этап заточки закончен: Далее, для этапа тонкой заточки, я взял вашиту (Washita). Камень старенький, стороны не идеально плоскопараллельны, потому, замерил цифровым угломером погрешность - она составила 0,3 градуса: Сложив в несколько раз страничку блокнота, отрегулировал положение камня в держателе и зажал как следует: Сначала, опять-таки взялся за проработку спинки: Масло взял довольно текучее, гвоздичное эфирное: Закончив со спинкой, взял тележку и приступил к тонкой заточке фаски: Нахождение ролика тележки вне абразива, позволяет без потерь для ролика, перемещать стамеску поперёк камня, для ускорения зачистки фаски от рисок предыдущего абразива и получения более однородной поверхности на используемом камне. Масло пришлось менять пару раз, так как съём активен и масло быстро чернеет и густеет. Очищал камень ватным спонжиком с чистой каплей того же масла. Далее перешёл к финишному этапу, на арканзас (старинный KBJR) с олеиновой кислотой. Заусенка уже не образуется, давление при работе слабое и постепенно уменьшаемое до минимума, выполняю повышение угла - финишную фаску. Выполняю её вручную, сначала чуть добавив олеинки, и постепенно уменьшая её количество: Хотя проводка по ногтю и показывает высокую однородность кромки, для проформы делаю по нескольку проходов на зерно, меняя стороны каждый проход. В завершение работы, направляю кромку на коже с оксидом железа, наклеенной на гладкий деревянный брусочек. Кожа чепраковая, довольно толстая и эластичная, крокус когда-то втирался в поверхность с каплей костного масла. Учитывая эластичность кожи, укладываю стамеску на заточную фаску, а не на доводочную - чуть прижимая по заточной фаске, кожа лишь еле касается кромки - так проще не напортачить с давлением - не завалить кромку и не вытянуть с неё микрозаусенец. Делаю по 5 проходов на сторону: Работа окончена, выполненная вручную доводочная фаска весьма чётко оформлена: Кромка однородна, аккуратна и остра - с волоса непринуждённо снимается стружка. |
18-1-2016 11:09
Komimort
Ярослав, спасибо! Отличная инструкция. А где брал такую каталку для стамески?
|
18-1-2016 11:24
oldTor
Спасибо за отзыв!
Каталку тут брал какое-то время назад: kalpa-vriksa.ru Сейчас вроде в наличии нету. Раньше самодельной пользовался, по тому же принципу. Но пластиковая легче, и хоть и грубо сделана, но для своей цены - нормально, а если точить не на шкурке, как там на картинке, а на бруске на подставке, то вес стамески распределяется так, что давление при заточке весьма умеренное - без нареканий. Хотя, конечно, жалею, что в своё время не собрался купить что-то из тележек "веритас" - они конечно круты, но при нынешнем курсе стоят слишком уж дорого. Хочу ещё с роликом, который ездит по камню купить, но надо выбрать из более доступного что-то.. Ну, или соорудить самостоятельно.. С уважением, Ярослав |
18-1-2016 11:51
vlad-kram
пользуюсь вот такой,на ебее видел по доступной цене
![]() |
18-1-2016 15:38
Komimort
Из известных мне столяров только один краснодеревщик, даже скорее реставратор, пользуется широким набором ручного инструмента. Но там в некоторых случаях это чуть ли не требование заказчика - аутентичный инструмент и технологии. И порядок цен другой. Поверьте, даже эксклюзивную итальянскую мебель из натурального дуба белорусы делают на станках В столярках сейчас конечно много электроинструмента и станков, но и стамески/рубанки без дела не лежат. Некоторые огрехи проще на месте исправить, чем до станка деталь тащить. Но используют ручной инструмент только те, кто еще помнит, как точить А для финиша тоже есть хорошие шлифмашинки и расходники к ним. |
19-1-2016 14:43
Boss28
Выбрать четверть вообще не проблема, есть рубанки зензубель и отборник, электрорубанок и фрезер. А зачем стамеской ковырять? Для определенной работы есть свой инструмент. И стамески служит для подрезания, а не долбления, для долбежки долота есть. Действительно, сейчас мебель на предприятиях изготавливают операторы и сборщики. Называть столяром, кто рубанок в руках не держал, как-то не приходится. Да и мебель ручной работы почему-то ценится больше.
Вот такие советы не париться отношу к некомпетентным. Загубить металл РК для углеродки на обычном точиле можно за долю секунды. Поэтому, хотя и имею низкооборотное водное точило, все-таки свои стамески затачиваю правлю на камнях ручками. Особенно если стамескам поболее ста лет.
|
19-1-2016 18:25
anakhoret
Стамеска из стали У8А.
|
3-5-2016 13:23
Пал/Бор
Только он не спрашивает на форумах как точить, если из всех инструментов есть только желание.
А режущий инструмент точить не пробовали? Или начнем углубляться в теорию? |
3-5-2016 14:21
oldTor
Вообще-то, если почитать тот же woodtools.ru, то обнаружится, что спрашивают. Многие люди, справедливо полагают, что никогда не поздно и не вредно, повышать свой уровень и нет ничего странного в том, чтобы поинтересоваться у коллег какими-то аспектами.
Может давайте в этой теме будем обсуждать заточку стамесок, а не степень целесообразности применения ручного или механизированного инструмента в том или ином случае, и их отличий друг от друга? Для этого можно отдельную тему завести. |
13-3-2019 19:38
oldTor
Доделал себе стамеску из.. . Быстрореза р6м5
Воспользовался этим, чтобы потестировать свои водные обдирочные и заточные бруски от ИНФ-Абразив, что в плане выведения прецизионной плоскости на спинке стамески, что в плане её заточки - для заточки пользовался приспособой Veritas за которую хочу высказать благодарность уважаемому Андрею Соколову, а также за его советы, за которыми я обращался по некоторым нюансам выведения геометрии стамески и пользования данной приспособой, а также за видео, которое мне в своё время в принципе очень здорово помогло в плане того, как быть с заточкой стамесок: На следующих фото приспособа лучше видна: Для грубой заточки стамески (заготовка имела сформированную заточную фаску, но кривоватую и на ~ 20 градусов, что маловато - обычный стандарт для начальной грубой фаски, это 25 градусов, я подровнял и сделал 22 градуса) я пользовался станком Elmos BG 200, писал про него вот тут: Круг взял рассчитанный именно на работу по быстрорежущим сталям, от Гриндермана (т.е. тоже завода ИНФ-Абразив) на основе карбида кремния 64C зернистостью F120 - про него когда-то делал обзор тут: На фото выше, также можно видеть и камушек, которым я воспользовался для финиша - это купленный в далёком 2011 году в "Рубанках" Black Translucent Arkansas. Использовал сторону притёртую на суспензии порошка карбида кремния до фракции F800 (делал большой шаг после водников и без дополнительного повышения угла, да и острота и чистота обработки обеспечивается достаточная - пока решил тоньше не доводить). Изначально поверхность заготовки имела одинаковый характер с обеих сторон, и взглянув на вышеопубликованные фото, станет примерно понятно, каков был объём работы по выведению спинки и почему я решил выводить в плоскость не достаточный обычно участок - в районе 1,5-2 дюйма от режущей кромки, а всю спинку. Причём, сравнение старого "Рубанковского" К-150-С на основе зелёного карбида кремния (когда-то писал обзор по двум экспериментальным, положившим начало обновлённой линейки этих брусков: Далее, я воспользовался Гриндермановским бруском КК F320 на основе опять-таки зелёного карбида кремния - один из любимейших моих брусков для обдирки и грубой заточки. Он довольно мягкий и тут это сработало как нельзя лучше - износ был умеренный (хотя я всё равно довольно часто подравнивал его в процессе работы на 150-м бруске - можно было бы и реже, но я перестраховывался - не хватало ещё завалить геометрию на таком этапе и по такой стали - потом дольше исправлять, так что лишние 15 секунд потратить лишний раз на подравнивание - полезно), что показывает хорошую подходящесть его именно для твёрдых высоколегированных сталей, работал он очень бодро. После него я сравнивал между собой работу новинок - бруска B600VL (Гриндерман, зернистость по Fepa, если кто забыл) и I-1000-VB ("Петроград", зернистость по JIS), оба с чёрным карбидом кремния. Далее я взял водник "Петроград" I-2000-VB и он себя показал замечательно - я получил очень чистую поверхность. Правда, обновлялся он даже на этой стали очень активно, в какой-то момент я заметил что начал заваливать геометрию (наивно полагал, что по этой стали после 1000-ника уже трудно что-то испортить, но производительность и обновляемость 2000-ника меня быстро разубедила). Так что хотелось бы конечно этот брусок чутка твёрже. Но мой навык работы с суспензиатами позволил быстро это исправить - я не стал совсем в идеал "от края до края" всё выводить - на втором фото в данном обзоре видно, что у самой рукояти краешки чуть завалены, но это даже не фиксируется поверочным угольником - разница буквально на глубину риски от свободного зерна этого камня, в общем такой погрешностью можно смело пренебречь. Меня приятно удивила полученная поверхность после 2000-ника - на обычных инструментальных сталях не всякий 3000-ник такую может дать, в общем я решил что более тонко обрабатывать спинку не обязательно. Ну и вот теперь, пришло время уже собственно заточки и финиша. Вторую фаску на стамеске я решил выполнять с запасом на повышения угла при правках, выбрал пока по некоторым причинам угол в 28 градусов, рассчитывая, что по мере съёма он у меня навряд ли прирастёт более чем на градус. Собственно, так и получилось, в конечном итоге у меня вышли те же самые 28 градусов с какими-то копейками. Да, по сравнению с выведением спинки - заточка это истинный отдых! Первым делом выровнял ещё раз линию будущей кромки и выполнил технологический барьер - поскольку линия кромки у стамески должна быть идеальной прямой, то выполнял его на плоском бруске - взял для этого B600VL. После 2000-ника я решил сразу брать арканзас, о котором выше упоминал. Шаг тонкости обработки при притирке арканзаса до F800 оказался совершенно нормальным, угол я не стал повышать, на работу на арканзасе ушло минут пять, в качестве СОЖ\ПАВ применял чистую олеиновую кислоту, уменьшая количество и один раз её менял. Как можно видеть, микрозубчик выраженный, однако бОльшей гладкости и остроты мне пока не нужно - во-первых есть сомнения, что быстрорез сможет нормально удерживать более тонкую кромку, во-вторых - мне для профильных задач этой стамески, данный результат нормально подходит. Ну а потом, посмотрю динамику деградации кромки, будет видно, может и попробую потоньше сделать. После фото уже направил на чистой коже, наклеенной на дощечку и немного "поработал на стружку") Рез мне очень понравился, кромка ведёт себя прекрасно, я доволен результатом! ------ |