Заточка режущего инструмента
Задай вопрос Николаю ( который Nikolay_K )
quote:Originally posted by rbhorse:
Николай, подсткажите пожалуйста еще раз. Для выше перечисленных сталей плюс s30V, какой бы вы посоветовали камень от Суехиро, что свободно продается, ну например в Касуми или Рубанков, гритностью от 6000 до 8000?
мне кажется, что для стали CPM S30V такие тонкие камни как 6000 или 8000 в принципе не нужны
достаточно сделать выхаживание кромки попеременными движениями на 3000 или даже на 1000--1500
чётко удерживая угол и малое давление
после чего убрать на коже остатки заусенца.
разумеется, что перед этой процедурой рабочая поверхность камня должна быть хорошо выровнена и доведена, а геометрия фасок чётко выведена.
суспензию во время этой процедуры лучше убирать смывая время от времени водой, не допуская её скопления
Николай, что скажете, этот камень подойдет для vg 10 и ей подобным, и может и не нужно 8000, а вполне 5000 хватит?
http://m.ebay.com/itm?itemId=380870640316
Или же стоит сначала попробовать бордо бразилию после 3000. Если чего не понимаю, поясните пожалуйста.
quote:Originally posted by taputu:
Николай, что скажете, этот камень подойдет для vg 10 и ей подобным, и может и не нужно 8000, а вполне 5000 хватит?
http://m.ebay.com/itm?itemId=380870640316
подойдёт, но я бы лучше вместо него взял бы Kitayama 8000
стоит он приблизительно так-же, а работает тоньше и интереснее
quote:Originally posted by Nikolay_K:
подойдёт, но я бы лучше вместо него взял бы Kitayama 8000
стоит он приблизительно так-же, а работает тоньше и интереснее
а про бордо бразилию, уместно ли сравнение с китаямой? И есть ли смысл для кухонного ножа переходить после 3000 на 8000, или можно взять 5000-6000?
Может Арашияму 6000 к примеру???
quote:Originally posted by taputu:
а про бордо бразилию, уместно ли сравнение с китаямой?
никогда не пробовал ни "бордо бразилию" ни Арашияму 6000
quote:Originally posted by Nikolay_K:
никогда не пробовал ни "бордо бразилию" ни Арашияму 6000
Благодарю за ответ.
Доброго времени суток Николай. Я совсем недавно увлекся заточкой попробовал китайские камешки с клоном апекса не понравились решил прикупить природных камешков , пересмотрел кучу видосов про доводку камней на плрошках м в большей части из них упоминается р снятии фасок но сам процес снятия не показан и не описан. Подскажите чем и как собственно они снимаются. Заранее спасибо
quote:Originally posted by Nikolay_K:
...ステンレス鋼両用 для нерж. стали
...
Хотелось бы немного поправить: Обратите внимание на сочетание " 両用 ".
Тут имелось в виду, что область применения как и нержавеющие стали (подразумеваются низкоуглеродистые марки), так и высокоуглеродистые стали, т.е. камень универсальный.
Николай, а как вы смотрите на то, чтобы создать группу в вконтакте. Кмк там удобнее читать и общаться, особенно, если это делать со смартфона?
quote:Originally posted by taputu:
Николай, а как вы смотрите на то, чтобы создать группу в вконтакте. Кмк там удобнее читать и общаться, особенно, если это делать со смартфона?
не знаю, никогда не пользовался этим сервисом
можете пояснить в чём его преимущества?
quote:Originally posted by Nikolay_K:
не знаю, никогда не пользовался этим сервисомможете пояснить в чём его преимущества?
А вы зарегистрируйтесь, сами поймете. Можно также темы отдельные создавать, отдельно видео, отдельно альбомы с фото по темам. Плюс версия мобильная удобней, как по мне. Думаю, неплохая бы группа вышла под вашим началом.
Николай, для примера можно глянуть группу по фотографии Никон.http://vk.com/nikon_club
quote:Originally posted by BurN:
Тут имелось в виду, что область применения как и нержавеющие стали (подразумеваются низкоуглеродистые марки), так и высокоуглеродистые стали, т.е. камень универсальный.
Спасибо.
то есть получается, что по смыслу это что-то типа
dual use for stainless and high carbon steel
так?
quote:Originally posted by taputu:
для примера можно глянуть группу по фотографии Никон.http://vk.com/nikon_club
Глянул... похоже на какой-то коллективный бложик... ориентироваться неудобно...
Бесконечная прокрутка в стиле twitter у меня вызывает неприязнь и идеосинкрозию, а у моего броузера тормоза и падения.
В общем первое впечатление плохое.
quote:Originally posted by Lenin4212:
пересмотрел кучу видосов про доводку камней на плрошках м в большей части из них упоминается р снятии фасок но сам процес снятия не показан и не описан. Подскажите чем и как собственно они снимаются.
я это делаю качающимися движениями на плоском притире с суспезией
quote:Originally posted by Nikolay_K:
Глянул... похоже на какой-то коллективный бложик... ориентироваться неудобно.
Видимо, кому что. Мне вот тут менее удобно там, т.к. основное время я читаю ганзу на работе с телефона, а это гораздо менее удобно, чем мобильная версия ВК.
Подскажите по камню суэхиро церакс 707.
При работе с нержавейками (н-р трамонтина) показалось, что лучше работать на наполовину напитанном водой камне, когда не выделяется суспензия. При хорошем замачивании в процессе выделяется много суспензии, работа невнятна.
Может просто давлю много??? Но вроде стараюсь следить за этим.
Как лучше приготовить этот камень к работе и сколько должно быть суспензии??
quote:Originally posted by rean81:
Как лучше приготовить этот камень к работе и сколько должно быть суспензии??
нержавеек много разных...
но давить сильно не надо и суспензии слишком много быть не должно
если суспензии слишком много, значит либо сильно давите, либо камень совсем не подходит под сталь ( так бывает на очень мягкой нерже )
Спасибо, будем пробовать.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
...
dual use for stainless and high carbon steel
...
Все верно.
От себя еще добавлю, пробовал работать на двух камнях Суэхиро с одинаковым номером, но первый универсальный A#1000 (коричневый), а второй только для высокоуглеродистой стали WA#1000 (белый). Универсальный камень очень быстро отдавал зерно, хорошо образуя суспензию, и от того совершенно не забивался частичками обрабатываемого материала и работал очень быстро на любой стали. А вот тот что только для высокоуглеродистой наоборот, зерно обновляет слабо и мягкую сталь отлично намазывает на себя, но зато он плотный и хорошо держит форму, видимо благодаря этому с ним будет комфортно работать с твердой сталью.
[V]- такая маркировка на камне Suehiro cerax 707 что может означать?
quote:Originally posted by rbhorse:
[V]- такая маркировка на камне Suehiro cerax 707 что может означать?
не знаю.
ясно.
Николай, не могли бы объяснить вот что.
Suehiro S-3000W #1000/3000, всё же мне кажется имеет магнезиальную связку, т.к. остаются после высыхания обильные следы, как при использовании цемента.
Рассмотрев камень 1000 в приближении 10-х, видны конгломераты (в виде пятен) на связке, которые имеют разные размеры, от 3 мм, до совсем маленьких.
Точа нож, на этих конгломератах видны уже следы от абразивных зерен. И самое главное, когда точишь нож, то бывает он упирается в какие-то комочки, которые как бы убираются РК т.е. происходит такого вида обновление зерна, но это ощущается явно.
Собственно вопрос, что это вообще такое, комбинированная связка или что-то другое? И очень ли это плохо для РК, т.к. на 3000 стороне эти комочки так же иногда появляются и их чувствуешь явно при заточке.
quote:Originally posted by rbhorse:
Suehiro S-3000W #1000/3000, всё же мне кажется имеет магнезиальную связку, т.к. остаются после высыхания обильные следы, как при использовании цемента.
проверьте приобретает ли вода при контакте с суспензией камня щелочную реакцию ( pH > 7 )
если да, значит скорее всего так действительно магнезиальная связка.
За ссылку спасибо, почитаю. Как позволит переводчик.
quote:Originally posted by rbhorse:
За ссылку спасибо, почитаю. Как позволит переводчик.
там ничего особо интересного нет, но есть вот такая картинка:
на ней хорошо видно, как камни с магнезиальной связкой дают pH порядка 9--11
в то время как остальные камни дают либо нейтральную либо слабо-кислую реакцию
меня вот эти комочки озадачивают. на 3000 камне прям явно их сносишь РК.не знаю влияют они на РК или нет. к сожалению не располагаю приборами, чтобы это увидеть.
quote:Originally posted by rbhorse:
меня вот эти комочки озадачивают. на 3000 камне прям явно их сносишь РК
думаю, что они для этого и нужны
чтобы облегчить тактильный контроль.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
проверьте приобретает ли вода при контакте с суспензией камня щелочную реакцию ( pH > 7 )
А я то думал "почему во время работы на Chosera #3000 углеродка перестаёт ржаветь?"
Это... приятный бонус :-)
Николай, здравствуйте!
Ранее читал что Вы советуете в качестве финиша использовать Озуки или Накаяма.
Помогите пожалуйста подобрать финишный камень для бритв:
http://www.japanesenaturalstones.com/ozuku-koppa-lv-5-a308/
http://www.japanesenaturalston...izu-asagi-lv-5/
http://www.japanesenaturalston...sagi-lv-5-a282/
http://www.japanesenaturalston...sori-lv-5-a156/
http://www.japanesenaturalston...sagi-lv-5-a288/
http://www.japanesenaturalstones.com/ozuku-asagi-lv-5-a280/
Может подскажите по другому камню которого нет в ссылках.
Спасибо.
quote:Originally posted by Drudav:
Ранее читал что Вы советуете в качестве финиша использовать Озуки или Накаяма.
это не мой совет, но Kousuke Iwasaki
( http://strazors.com/uploads/im...honkamisori.pdf )
Вот только есть один ньюанс... OZUKU 大突 【おおずく】 --- совсем не то же самое, что OZAKI 尾崎 【おざき】
Ивасаки советовал OZAKI, которые по-японски пишутся 尾崎 ( и читаются おざき ), а не OOZUKU 大突.
Я в своё время специально уточнял у Джима насчёт этих названий.
http://easternsmooth.com/blog/...d-nihonkamisori
---
а из перечисленных камней, мне почему-то больше всего внушает доверие вот этот:
http://www.japanesenaturalston...sagi-lv-5-a288/
правда, он узкий... и это потребует большой осторожности при заточке европейских бритв
Спасибо Николай!
Макс сейчас в Японии, наверное приедет с новыми камнями
) Дождусь его приезда, а там уже окончательно решу что брать.Николай, подскажите.
У меня ножи в основном из А2, D2, 154 см, S30V.
Имеет смысл взять этот камень (появилась возможность подешевле):
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/32222/
На суехиро 1000/3000 S30V довсети до более-менее зеркальной поверхности не получилось, на 3000 работал 20 минут.
п.с. натуральными камнями замарачиваться не хочу. подбираю основной комплект водников для этих сталей, чтобы получить не супер, но вполне острую и устойчивую РК.
Пока есть суехиро серакс 707, суехиро 1000/3000 (магнезиальная связка)и хочу еще один камушек так сказать доводочный.
quote:Originally posted by rbhorse:
ножи в основном из А2, D2, 154 см, S30V.
Имеет смысл взять этот камень (появилась возможность подешевле):
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/32222/
Suehiro SH/6060 камень хороший, но капризный в отношении условий хранения и эксплуатации
очень не любит перепады влажности
запросто может треснуть и даже развалиться на куски если позволите ему резко высыхать в сухом воздухе.
то, что продавец называет "Камень для создания суспензии" на самом деле "dressing stone"
quote:Originally posted by rbhorse:
суехиро 1000/3000 S30V довсети до более-менее зеркальной поверхности не получилось, на 3000 работал 20 минут.
я не понимаю... зачем вас сдалась эта "зеркальная поверхность"?!
Вы её и на 6000 не получите...
где-то только на 20000--30000 получается чистое зеркало
либо на хорошем арканзасе
За чистое зеркало это ясно, что не получу.
Вообще имеет смысл доводить на 6000-ном камне, или же останавливаться на 3000? в смысле получения результата оправданного покупки 6000 камня.
quote:Originally posted by rbhorse:
За чистое зеркало это ясно, что не получу.
Вообще имеет смысл доводить на 6000-ном камне, или же останавливаться на 3000? в смысле получения результата оправданного покупки 6000 камня.
окажись я на вашем месте, взял бы вот такой арканзас
http://rubankov.ru/shop/UID_30...nyy_705258.html
довёл бы хорошенько его поверхность
и делал бы микроподвод с увеличением угла при переходе на этот арканзас ( см. конспект семинара Дмитрича
по приспособлениям forummessage/224/89 )
все ваши стали А2, D2, 154CM и CPM S30V нормально на арканзасе доводятся.
результат такой доводки получится гораздо интереснее, чем может дать 6000 синтетика
но, правда, и времени на доводку на арканзасе может уйти чуть больше...
Спасибо.
Николай, знаю у Вас огромный опыт использования японских водников.
У Суехиро есть серия что то вроде
http://russian-knife.ru/Netsho...ssuar_2866.html
товарищ привез такой камень, что это за серия? информации крайне мало по нему, ру-нете.
quote:Originally posted by rbhorse:
У Суехиро есть серия что то вроде
http://russian-knife.ru/Netsho...ssuar_2866.html
товарищ привез такой камень, что это за серия?
не доводилось мне работать на таком камне, поэтому ничего определённого от своего опыта сказать не могу.
Могу лишь предложить ознакомиться с отзывами других людей ( на английском ):
http://www.chefknivestogo.com/suri50grst.html
http://www.japaneseknifesharpe...p/suerika5k.htm
http://www.kitchenknifeforums....vs-Suehiro-Rika
http://japaneseknifesharpening...rika-5000x.html
---
а вот описание на сайте производителя:
http://www.suehiro-toishi.com/...3%E3%80%805000/
в конце этой недели планирую закрыть эту тему на неопределённое время.
У меня назрело желание почистить эту тему ( и не только эту ) и перенести наиболее важные вопросы в FAQ.
Есть ещё ряд важных дел, для которых нужно высвободить ресурсы...
FAQ, как выяснилось, практически никто не читает...
поэтому не стал им заниматься, отложил на лучшие времена.
А тему опять открываю.
Лавочка открылась)))
А почему Фак не читают? Я его всем рекомендую.
цитата:Originally posted by rean81:
А почему Фак не читают? Я его всем рекомендую.
Потому как многие думают, что только вылезши сразу ходить научатся, но и при ходбе иногда грабли попадаются - больно - вот и обиды появляется, только не понятно на кого.
Николай, доброго времени суток, можете пояснить что значит "сведение" ножа? Про угол заточки ясно, а тут постоянно вопросы про сведение ножа возникают на ганзе.
цитата:Originally posted by rean81:
Толщина клинка в месте перехода спуска в заточную фаску.
Точнее - толщина клинка ДО заточки. Однако, это значение измерить после заточки сложно, поэтому, да - чаще всего имеют в виду вышеописанное
Спасибо, вообщем я так и думал.
цитата:Originally posted by Alexx_S:
Точнее - толщина клинка ДО заточки. Однако, это значение измерить после заточки сложно, поэтому, да - чаще всего имеют в виду вышеописанное
Вы что, тоже Николай и считаете, что вопросы в этой теме адресованы в том числе и Вам?
цитата:Originally posted by NalogoviK:
Николай, доброго времени суток, можете пояснить что значит "сведение" ножа? Про угол заточки ясно, а тут постоянно вопросы про сведение ножа возникают на ганзе.
я под этим "сведением" подразумеваю толщину лезвия в "плечах" (англ. shoulders )
т.е. в том месте, где находится переход от спусков к фаскам образующим РК
Спасибо, Николай.
В продолжении вопроса про микроскоп - forummessage/224/14
цитата:Originally posted by Nikolay_K:
не уверен, что это лучшее в рамках цены... и не факт, что оправданно было это покупать...
А почему Вы стали рассматривать его к покупке? Может есть примеры фото с него? Пытаюсь сопоставить качество фото и цену разных моделей.
Почему на этой фото такая 2-х зонная фаска???
Разные углы?? Абразивы???
цитата:Originally posted by rean81:
Почему на этой фото такая 2-х зонная фаска???
Разные углы?? Абразивы???
там не две, а как минимум три различимых зоны ( включая микрофаску ), объяснение вот тут:
forummessage/224/89
forummessage/224/89
и отчасти вот тут: forum.guns.ru
цитата:Вы что, тоже Николай и считаете, что вопросы в этой теме адресованы в том числе и Вам
Николай,будьте терпимее к коллегам.Вы ведь тоже в теме "задай вопрос Дмитричу" отвечаете на вопросы которые адресованы ему.
цитата:Originally posted by Шмыга1:
Вы ведь тоже в теме "задай вопрос Дмитричу" отвечаете на вопросы которые адресованы ему.
А я не против, но благодарен Николаю за дельное, грамотное и профессиональное дополнение.
В будующем не следует на меня кивать в подобных ситуациях.
цитата:Originally posted by Nikolay_K:
объяснение вот тут
Николай, мне кажется, что rean81 имел в виду то, что ширина микрофаски меньше обычно рекомендуемой Дмитричем, например здесь: forummessage/224/89 .
Иногда проскакивает и рекомендация от 20мкм, но, подозреваю, что там речь не о ножах универсального применения.
На фото видно, что приращение угла на микрофаске было значительно бОльшим, нежели на предыдущей грани.
Имхо, выбор геометрии последней фаски чрезвычайно важная и сложная задача. Десятилетиями бьюсь над ней. Чем меньше ширина этой фаски, тем лучше рез, но и приращение стойкости и ресурса меньше. Дилемма, однако
Решение мне удается найти только эмпирически, а, хотелось бы, аналитически.
Есть какой-то алгоритм проектирования граней фасок?
Наверное, профи решает эту задачу на уровне интуиции, а вот что делать дилетантам и начинающим... Сколько железа, времени и нервов нужно потратить, чтобы правильно заточить пару-тройку своих режиков...
------
С уважением, Константин
цитата:Originally posted by KonstaZp:
Есть какой-то алгоритм проектирования граней фасок?
я исхожу из тех абразивов, что мне доступны
и тех задач, которые приходится потом решать при помощи затачиваемого инструмента.
нередко итоговая геометрия достигается за несколько итераций методом проб и ошибок. Для единичных задач это, КМК, уместный способ.
Аналитика и теория будут полезны при условии, что мы разрабатываем процесс для, например, массового производства однотипных изделий из стандартизованных материалов со стабильными свойствами и у нас есть всё необходимое для исследования ( машины для тестирования стойкости, профилометры, микроскопы... и т.д. ) Это не мой случай.
цитата:Originally posted by KonstaZp:
На фото видно, что приращение угла на микрофаске было значительно бОльшим, нежели на предыдущей грани.
Вы считаете, что приращение угла было выбрано неправильно?
почему?
цитата:Originally posted by KonstaZp:
Есть какой-то алгоритм проектирования граней фасок?
алгоритм будет работать только для конкретного случая.
Стоит поменять сталь или хотя бы один из абразивов и он перестанет работать.
Важно понять для чего мы всё это делаем. Тогда алгоритм сами придумаете по мере практики.
Основная цель этих переходов с увеличением угла --- гарантированное устранение всех рисок от предыдущего абразива за разумное время.
Николай, спасибо, идея понятна, но я имел в виду немного другое. Например, предложить алгоритм приближения к оптимуму, на базе профессиональных знаний и опыта. Разумеется, речь может идти только о рекомендации диапазонов. Это неимоверно сократит трудозатраты дилетантам.
="Вы считаете, что приращение угла было выбрано неправильно?
почему?"=
Почему Вы так подумали??? Я лишь констатировал увиденное. Более того, сам много раз прибегал именно к такой геометрии. Но, это было, в основном, интуитивно. Применял только для качественных сталей, при любых значениях твердости. Кстати, такая геометрия пришлась по вкусу и для пластилинового Kudu от Cold Steel. Правда, ресурс кромки небольшой при работе по условно твердым материалам. Зато по средним и мягким режет отлично и долго.
А обратил внимание на эту деталь в связи с вопросом выше и типовыми рекомендациями "граненки" от Дмитрича.
------
С уважением, Константин
цитата:Originally posted by KonstaZp:
Николай, спасибо, идея понятна, но я имел в виду немного другое. Например, предложить алгоритм приближения к оптимуму, на базе профессиональных знаний и опыта.
мне это представляется малополезным делом, которое отнимет у меня много времени и сил, но не даст большой пользы "чайникам".
Могу даже подробно объяснить почему.
Но не сейчас.
Николай подскажите пожалуйста, какие есть наиболее приемлимые способы правки ножа. Чтобы было понятнее почему я задал столь банальный вопрос-это то,что не хочется каждый раз ложить на апекс нож, красить маркером подвод, чтобы попасть в исходный угол только ради возвращения прежней остроты (может есть и другие способы касаемо данной приспособы и без маркера не знаю). Меня также интересует какой мусат лучше: керамический или металлический?
цитата:Originally posted by darki83:
подскажите пожалуйста, какие есть наиболее приемлимые способы правки ножа. Чтобы было понятнее почему я задал столь банальный вопрос-это то,что не хочется каждый раз ложить на апекс нож, красить маркером подвод, чтобы попасть в исходный угол только ради возвращения прежней остроты (может есть и другие способы касаемо данной приспособы и без маркера не знаю). Меня также интересует какой мусат лучше: керамический или металлический?
оригинальный EDGE PRO APEX укомплектован керамическим мусатом марки IDAHONE и это не спроста!
Ben Dale очень хорошо разбирается и в заточке и в доступных в пределах США расходниках.
Он выбрал для комплектации своего приспособления лучшее из доступного --- камни от BORIDE и мусат от IDAHONE.
Но прочитав это не следует думать, будто бы заменив IDAHONE на любой другой керамический мусат мы сможем получить такой же результат.
Нет. Большинство других керамических мусатов грубее и менее однородные по структуре.
Сопоставимым качеством обладала только керамика которую продавала Spyderco под своей маркой лет 10 тому назад ... но с тех пор прошло много времени и керамика от Spyderco с некоторых пор стала вызывать нарекания... видимо что-то поменялось... то ли поставщик, то ли технология...
Мусат хорошо помогает при лёгком затуплении... когда кромка слегка погнулась, но ещё не сильно и это можно расправить.
Для кромки которая затупилась настолько, что вся блестит мусат не поможет. Это уже придётся перетачивать.
Как пользоваться мусатом и прочее можете прочитать в теме: forummessage/224/44
цитата:может есть и другие способы касаемо данной приспособы и без маркера не знаю
По мусату почитаем, а какие ещё есть способы подправить РК?
P.s. а как можно проще всего попасть на этом чапексе при правке в ранее заданный угог...может есть какие то хитрости)))
цитата:Originally posted by darki83:
как можно проще всего попасть на этом чапексе при правке в ранее заданный угог...может есть какие то хитрости)))
у меня нет чапекса
на оргинальном EDGE PRO мне помогает поймать нужный угол контроль по бликам. На мой взгляд это самый эффективный способ.
цитата:Originally posted by darki83:
какие ещё есть способы подправить РК?
понятие правки и обзор методов правки можно найти в темах:
цитата:контроль по бликам
Это как?
цитата:Originally posted by darki83:
контроль по бликамЭто как?
когда-то давным-давно Дмитрич это описывал так:
цитата:Контролировать плоскостность фаски надо визуально, ибо фаска в косом свете приобретает разные блики - светлый и при смене направления - темный, что позволяет контролировать место обработки и плоскостность. Я это делаю в налобной лупе.
вот тут: forum.guns.ru есть наглядная иллюстрация того, как это выглядит на практике.
а вот тут: forummessage/224/51 есть пример того, как работать со светом для обнаружения заусенца.
Доброго времени суток.
Планирую приобрести водный камень для заточки кухонных ножей из нержавейки (ножи Masahiro Sankei из MBS-26, Tramontina Century), возможно складных Spyderco из s30v.
В данный момент правлю на триангле, какие-то серьезные сколы на шкурке/чапексе, но имеется желание приобщиться к теме водных камней.
Собственно вопрос: подойдут ли к данным сталям следующие камни и какой более приемлем для покупки с целью получить результат в виде правильного опыта и понимания дальнейшего обучения ну и содержания ножей в остром виде:
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33850/
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/32226/ ,
Какой-либо из этих камней мне проще всего приобрести в настоящее время.
Либо стоит присмотреться к серии cerax:
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33844/
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/04878/
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/04887/ ,
с учетом того что это напряжнее и дороже.
цитата:Originally posted by vasyah:
Планирую приобрести водный камень для заточки кухонных ножей из нержавейки (ножи Masahiro Sankei из MBS-26, Tramontina Century), возможно складных Spyderco из s30v.
В данный момент правлю на триангле, какие-то серьезные сколы на шкурке/чапексе, но имеется желание приобщиться к теме водных камней.
Собственно вопрос: подойдут ли к данным сталям следующие камни и какой более приемлем для покупки с целью получить результат в виде правильного опыта и понимания дальнейшего обучения ну и содержания ножей в остром виде:
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33850/
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/32226/ ,
Какой-либо из этих камней мне проще всего приобрести в настоящее время.
Либо стоит присмотреться к серии cerax:
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33844/
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/04878/
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/04887/ ,
с учетом того что это напряжнее и дороже.
для обдирки MBS-26 и S30V лучше подходят камни на основе карбида кремния.
для заточки этих сталей мне больше всего понравились NANIWA CHOSERA 1000 и KING HYPER 1000 ( он даже поинтересней будет )
а дальше ближе к финишу после 2000--3000 лучше что-нибудь натуральное, MBS-26 на натуральных японских камнях даёт восхитительную остроту!
для доводки S30V, как мне показалось, лучше подходят более твердые камни, в частности арканзас и байкалит.
Что касается тех камней, что Вы перечислили --- ничего не могу сказать.
У меня их всех не было и я их не сравнивал. А то что было, уже давно ушло и я забыл про впечатления...
да и не затачивал помногу на них ни MBS-26, ни S30V...
Николай скажите, выслушал много советов по заточке на чапексе, в основном все говорят о принципе перегиба заусенца (причём одним камнем), меня интересует вопрос зачем работать остальными камнями, если можно заточить одним камнем к примеру 400 камнем, риски убрать что ли (и вообще сильно они влияют на качество реза)? И ещё: можно ли после 1500 камня работать 2000 наждачкой по причине неимения более мелкого камня, а то поговаривают что она просто залинзует РК? И как можно сохранить заточку очень остро наточенного ножа, а то я смотрю точишь точишь, а потом пару дней работы и надо опять точить...микроподводом что ли?
цитата:Originally posted by darki83:
выслушал много советов по заточке на чапексе, в основном все говорят о принципе перегиба заусенца (причём одним камнем)
что это?!
Я не совсем понимаю о чём речь...
цитата:Originally posted by darki83:
меня интересует вопрос зачем работать остальными камнями, если можно заточить одним камнем к примеру 400 камнем, риски убрать что ли (и вообще сильно они влияют на качество реза)?
посмотрите вот это видео для начала:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3867361
http://www.youtube.com/watch?v=al0uleV6fCs
( в интернете много копий этого видео, все их можно найти поиском по словам "Андрей Соколов, Николай Коршенин - Заточка на абразивах" )
попрактикуйтесь немного, и после этого, думаю, многое прояснится... вот тогда вернёмся к обсуждению этого вопроса.
цитата:Originally posted by darki83:
И ещё: можно ли после 1500 камня работать 2000 наждачкой по причине неимения более мелкого камня, а то поговаривают что она просто залинзует РК?
если очень аккуратно и умело, используя твердую подложку (стекло) без прокладок закрепляя по краям, и без лишнего давления то можно избежать "залинзовывания"
но также не забывайте, что ещё существуют плёнки у которых меньше с этим проблем.
цитата:Originally posted by darki83:
И как можно сохранить заточку очень остро наточенного ножа, а то я смотрю точишь точишь, а потом пару дней работы и надо опять точить...микроподводом что ли?
см. ответ на вопрос про 400 камень.
Прошу прощения, но разве наждачки нумеруются не по шкале Р FEPA? Наждачка Р2000 будет грубее камня 1500!
цитата:Originally posted by Sammler:
Прошу прощения, но разве наждачки нумеруются не по шкале Р FEPA? Наждачка Р2000 будет грубее камня 1500!
можно как-нибудь без меня и в другой теме это обсудить?
( в исходном сообщении не было указано шкалы ни для камня, ни для шкурок... )
цитата:см. ответ на вопрос про 400 камень.
Не понял, где смотреть?
Николай, проходилось ли пользоваться приспособами Veritas для заточки стамесок? Можете ли их рекомендовать?
цитата:Originally posted by warlordoff:
Николай, проходилось ли пользоваться приспособами Veritas для заточки стамесок? Можете ли их рекомендовать?
приходилось.
у меня вот такое 05M02.10 Veritas Sharpening System
и оно меня вполне устраивает.
советую посмотреть видео с Андреем Соколовым и обратить внимание на его рекомендации по поводу этих приспособлений.
У него опыта в этих вещах куда как больше...
цитата:Originally posted by darki83:
Не понял, где смотреть?
проще всего на YouTube:
Доброго времени суток.
Вопрос по заточке простых железок рубанков и стамесок.
Возможно ли к ним применять часть японской технологии заточки рубанков?
Чем шлифовать всю плоскость, почему как японцы не отогнуть часть кромки?
Я попробовал на стамеске, вроде получается неплохо. Так как сам вообще близко специалистом не являюсь, решил у Вас спросить, может это "мертвая" идея, а если вполне приемлемая, то может я плохо искал, и это вполне даже используется?
цитата:Originally posted by vovchiklj:
Чем шлифовать всю плоскость, почему как японцы не отогнуть часть кромки?
А вы представляете как можно отогнуть железко типа VERITAS или Lee-Valley при твердости в 62HRC и выше?
оно при ударе будет либо пружинить, либо сломается но так и не отогнётся.
Посмотрите повнимательней на японцев и почитайте как они это всё объясняют и поймёте границы применимости этих методов.
При отгибе ( урадаши ) они бьют только по дзиганэ и это принципиально важно.
http://d.hatena.ne.jp/toshikane/20121214/1355433601
http://otoginokuni.syoutikubai.com/mimi_haura_nituite.html
http://kunimoto.blog.so-net.ne.jp/archive/c2303810950-1
http://kunimoto.blog.so-net.ne.jp/2013-06-28
http://yunngyunng.blog108.fc2.com/blog-entry-290.html
http://oga-ken.com/blog/2012/05/post_389.html
http://yunngyunng.blog108.fc2.com/blog-entry-290.html
Если это правило не соблюдать то результат будет вот такой:
цитата:Originally posted by vovchiklj:
Вопрос по заточке простых железок рубанков и стамесок.
Возможно ли к ним применять часть японской технологии заточки рубанков?
Если Николай не против, то я отвечу на этот вопрос со своей "колокольни".
Нет, нельзя.
Даже если Вы не отколите кусок металла (как на фото выше), то наделаете много микротрещин, что в последствии обязательно скажется.
Для выравнивания плоскости железко рубанка есть более щадящий метод.
Впервые я его увидел в видео с David Charlesworth, это метод "волшебной линейки".
И по сей день пользуюсь им для выравнивания плоскости старых железко рубанка.
К сожалению не могу найти это видео, но вот подобное с участием Денеба Пухальски. Смотрите с 2:17.
http://www.youtube.com/watch?v=VOvqbrdNZBU#t=156
Но так нельзя поступать со стамесками.
Стамески как правило инструмент для подрезки и долбления, и тут очень важна плоскость.
У новых стамесок Veritas вдоль стамески есть небольшая (ну очень маленькая "яма"). Это нужно для того, чтобы РК всегда была в работе если стамеску положить на плоскость.
При выравнивании плоскости стамесок я тоже делаю это, но только вдоль стамески, поперёк, или параллельно РК никаких ям не должно быть!
Минимальная длина выровненной плоскости от РК должна быть 20-25 мм. (как получится), дюйм по забугорной классификации.
Это минимум который необходим для работы, конечно лучше больше.
Например у Вас нет времени на выравнивание плоскости, и нужно уже работать, то дюйма хватит, но если честно и всерьёз, то дюйма хватает тем, у кого есть опыт работы стамеской.
Я пробовал выравнивать только дюйм и работать стамеской, но к сожалению я не новичок. Поэтому не могу сказать с чем ещё можно столкнутся при таком исключительном методе.
цитата:Изначально написано Nikolay_K:
А вы представляете как можно отогнуть железко типа VERITAS или Lee-Valley при твердости в 62HRC и выше?оно при ударе будет либо пружинить, либо сломается но так и не отогнётся.
...
Большое спасибо за Ваши ссылки. Хоть я там почти ничего и не смог почерпнуть из написаного(гугл японский извращает просто неимоверно, я ничего не смог понять), но картинки дали немного темы для размышления.
Конечно инструменты "62HRC и выше" не стоит портить таким методом (хотя на бросовой железке я бы попробовал)).
Вот мои выводы из картинок по ссылкам:
1 я был не прав думая, что кромку отгибают чисто ударами на изгиб
2 Отгиб кромки происходит за счет деформации дзиганэ, мягкий слой расклепывается и отодвигает край кромки(это стрелками показано на рисунках в самой первой ссылке.
Если я не прав, скажите. Буду дальше пытаться понять жуткий коктейль - гугл+японский))
цитата:Изначально написано yemz:
Если Николай не против, то я отвечу на этот вопрос со своей "колокольни".
Нет, нельзя.
Даже если Вы не отколите кусок металла (как на фото выше), то наделаете много микротрещин, что в последствии обязательно скажется.
...
Спасибо Вам за отзывчивость, обязательно при случае воспользуюсь методом линейки.
Моя работа не связана с деревом, только в домашнем хозяйстве.
Поэтому стамески Veritas вряд ли попадут мне в руки)))
цитата:Originally posted by vovchiklj:
Моя работа не связана с деревом, только в домашнем хозяйстве.
Поэтому стамески Veritas вряд ли попадут мне в руки
Это я так, ради примера.
У меня только одна стамеска Veritas, но все остальные (в том числе и самодельные) выведены по плоскости именно по этому принципу.
Он оправдан, и "работает".
цитата:Originally posted by vovchiklj:
Большое спасибо за Ваши ссылки. Хоть я там почти ничего и не смог почерпнуть из написаного(гугл японский извращает просто неимоверно, я ничего не смог понять)...
вот по-английски ( правда писал японец... на своём японском английском ):
https://sites.google.com/site/...ock-plane-kanna
а вот на нормальном английском:
http://thecarpentryway.blogspo...erhaps-iii.html
Николай, приветствую.
Вопрос такой: почему BORIDE не делают камней с размером абразивного зерна меньше F1200 (J4000)? Есть же, например, исскуственные камни Naniwa, Suehiro Gokumyo GMN200 #20000...
Уважаемый Николай!
Хотел бы задать Вам такой вопрос - считаете ли Вы целесообразным применение на апексоидах водных камней, которые способны давать суспензию, и без возможности полноценного применения которой, используются не на все свои возможности, как могли бы, применяйся они в качестве "стационарных" камней, как предполагается производителем?
С уважением, Ярослав
Николай, прости - немного поделюсь своим опытом.
Ярослав.
Часто использую с крышами на финише
http://xn--80aajb5bjgrs.xn--p1...r_1000_SWP-010/
http://xn--80aajb5bjgrs.xn--p1...r_6000_SWP-060/
Эмульсию навожу керамикой , иногда мягким сланцем,
в основном, при доводке доводочных фасок и почти никаком нажиме в течении от 1 до 3х минут - поверхность обработки очень маленькая.
цитата:Originally posted by dmitrichW:
Уважаемый Николай!
Хотел бы задать Вам такой вопрос - считаете ли Вы целесообразным применение на апексоидах водных камней, которые способны давать суспензию, и без возможности полноценного применения которой, используются не на все свои возможности, как могли бы, применяйся они в качестве "стационарных" камней, как предполагается производителем?
С уважением, Ярослав
в некоторых случаях это допустимо. Но только в некоторых.
Например, я бы не стал даже пытаться использовать на EDGE PRO APEX какие-нибудь мягковатые Aoto или SUITA дающие обильную суспензию.
В то же время твердые камни дающие умеренную суспензию там будут работать.
Поскольку такие камни нужны как правило на этапе доводки, когда геометрия фасок уже полностью сформирована, то на практике предпочитаю работать руками. Это даёт больше контроля и позволяет использовать камень более эффективно ( нарезав на мелкие кусочки мы изведём до половины объёма камня безо всякой пользы в пыль и крошки ).
Долго курил этот сайт на предмет чем точить мою мягкую кухонную нержу. Мне не нужно рубать волос на весу кухонным ножом, достаточно просто резать помидоры без проскальзывания. Читая этот сайт я так понял что есть принцип - мягкое точить твердым и наоборот, ну и что для моей кухонной нержавейки ненужны камни свыше 1000 грит. Как бы собрав всю информацию докучи сделал вывод что для моей кухни нужны пару арканзасов софт и хард, которые желательно довести после покупки.
Николай, правильно ли я сделал выбор или всё же лучше другой вариант?
цитата:Originally posted by dushisvet:
Долго курил этот сайт на предмет чем точить мою мягкую кухонную нержу. Мне не нужно рубать волос на весу кухонным ножом, достаточно просто резать помидоры без проскальзывания. Читая этот сайт я так понял что есть принцип - мягкое точить твердым и наоборот, ну и что для моей кухонной нержавейки ненужны камни свыше 1000 грит. Как бы собрав всю информацию докучи сделал вывод что для моей кухни нужны пару арканзасов софт и хард, которые желательно довести после покупки.
Николай, правильно ли я сделал выбор или всё же лучше другой вариант?
если нужен бюджетный вариант, то можно обойтись комплектом типа
LUYU #320 + LUYU #600 + гусевский сланец ( или что-то подобное натуральное )
такой комплект уложится в 1000 рублей и позволит выполнять все необходимые работы, включая ремонт и обдирку.
при желании в комплект можно добавить шкурки или плёнки на оправке для доп. доводки
А что касается арканзасов, то те, которые реально хорошие стоят очень дорого, подчас дороже японских натуральных камней,
а те, что дешевые ( например современные SMITH'S, LANSKY и прочее ) по-моему своих денег не стоят, особенно SOFT
сам я из арканзасов использую в основном BLACK HARD ( самый тонкий ) и TRANSLUCENT и прибегаю к ним не часто
большую часть работы выполняю на японских камнях.
Когда-то я думал, что арканзасы --- это очень круто и вообще предел мечтаний... теперь моё отношение к ним поменялось.
Теперь они для меня --- просто ещё один вариант неплохих природных камней, но отнюдь не уникальный и далеко не всегда лучший.
Николай, здравствуйте.
Назовите тройку для Вас лучших ножевых сталей (для хоз. ножей).
цитата:Originally posted by SevaSever:
Николай, здравствуйте.
Назовите тройку для Вас лучших ножевых сталей (для хоз. ножей).
номер 1: нерж. булат от И.Ю.Пампухи
номер 2: тамахаганэ в приличном исполнении ( ну ОК, хотя бы Аогами, но умело откованная и с правильной термичкой )
номер 3: ATS-34
Тогда еще один вопрос:
Приходилось ли встречаться с кухонниками со сталью ATS-34? Как она ведет себя на тонкосведенных клинках? Есть ли выкрашивания??
.
И аналогичный вопрос про SG2 и R2 сталь.
цитата:Originally posted by rean81:
Приходилось ли встречаться с кухонниками со сталью ATS-34? Как она ведет себя на тонкосведенных клинках? Есть ли выкрашивания??
странный вопрос... ведь тут куча неизвестных --- режим ТМО, характер работы, геометрия...
то, что у меня --- оно не крошится вообще, да и мнётся крайне неохотно
ближе к золотой середине
но геометрия не супер-тонкая
для супер-тонкой у меня другой, из Sandvik 19C27
SG2 и R2 при правильно выполненной ТМО имеют достаточный запас по пластичности и к выкрашиванию не склонны
но SG2 на Ryusen Blazen мне что-то не очень понравилась... из-за склонности к питтингу
Как вы относитесь на кухне к гладкому металлическому мусату?
цитата:Originally posted by rean81:
Как вы относитесь на кухне к гладкому металлическому мусату?
у меня он есть, но почему-то для правки чаще пользуюсь керамическим IDAHONE или натуральными камнями...
Спасибо за ответы!
цитата:номер 1: нерж. булат от И.Ю.Пампухиномер 2: тамахаганэ в приличном исполнении ( ну ОК, хотя бы Аогами, но умело откованная и с правильной термичкой )
номер 3: ATS-34
А сталь в пределах до 5 т. р. за нож (с ней)?
цитата:Originally posted by SevaSever:
А сталь в пределах до 5 т. р. за нож (с ней)?
какой нож --- кухонный? складной? охотничий? туристический? EDС?
Добрый день, Николай. Извините, если Вам приходится повторяться, и отвечать очередной раз на простой вопрос. Изучил форум. Сколько людей, столько и мнений, поэтому решил обратиться к Вам. Я в заточке ножей не имею практически никакого опыта, но у меня есть желание научиться этому делу. С недавних пор стал интересоваться ножами. Приобрел несколько ножей для охоты, EDC и просто для души (Buck 192, Buck 110, ZT 0550, Glock 78, Wenger, Mora, Кизляр и др). Кроме бруска и мусата никогда ничем не пользовался. Сейчас встал вопрос приобретения точильной системы. Чуть было не купил Lansky, но почитав форум все-таки решил остановиться на Spyderco Triangle или на Edge Pro Apex 3. Вопрос простой. Что-бы Вы посоветовали из этих систем новичку? Если Apex, то достаточно-ли того, что предлагают в комплекте или лучше сразу докупить что-то еще? Возможно стоит рассмотреть какие-то другие варианты попроще для начала? Заранее спасибо, если ответите. С Уважением.