Заточка режущего инструмента

Техника заточки на наждачной бумаге

shitoryu 11-05-2011 16:43

Купил на пробу в магазине авто запчастей наждачку 3М (Англия). Взял 4 листа зернистостью Р280, Р400, Р800 и Р1000 Посмотрел несколько раз фильм Sandpaper Sharpening.
Там при заточке не использовалась вода, для заточке ножей, а не столярного инструмента, так же не нужно точить насухо?

Теперь что касается движений. Движения клинка по бумаге должны быть такими же как и по камням, т.е. лезвием по зерну, а не как в фильме, там заточник, как бы выразится понятней, двигал режущей кромкой инструмента вдоль прямоугольного листа, а не перпендикулярно?

Взял дешевый, но очень тупой кухонник и бумагу с зерном 280 грит, приклеил ее двусторонним скотчем на подставку и начал точить. Результат показался странным, РК не точится, а полируется, а бумага засаливается очень быстро, может потому что я смочил ее водой... Спустя 10-15 мин, наждачка, которая сначала на ощупь была довольно "шершавой", стала гладкой, что я делал неправильно?

ЗЫ остальные листы я не трогал еще.

Это, что касается процесса. Еще есть вопрос, а какие стали можно точить на наждачной бумаге, точнее насколько это будет разумным? Не будет ли наждачка портить дорогие клинки клинки?

ЗЗЫ Если кому интересно наткнулся на одно видео про наждачку 3М и ее использование в заточке ножей
http://www.youtube.com/watch?v=4--HIDogrc8

Nikolay_K 12-05-2011 22:45

quote:
Originally posted by shitoryu:

еперь что касается движений. Движения клинка по бумаге должны быть такими же как и по камням, т.е. лезвием по зерну, а не как в фильме, там заточник, как бы выразится понятней, двигал режущей кромкой инструмента вдоль прямоугольного листа, а не перпендикулярно?


это называется side sharpening

вот пример: http://www.youtube.com/watch?v=AU_3USQdaNw

довольно спорный метод заточки,
тем не менее имеющий право на существование
и его реально успешно применяют столяры как в США,
так в Японии

метод требует глубокого понимания того,
что происходит с металлом при заточке
иначе может привести к ускоренному
затуплению инструмента

применим для некоторых видов столярного инструмента
и малопригоден для обычных ножей


Nikolay_K 13-05-2011 12:00

техника заточки на шкурке показанная в вышеупомянутом фильме "Sandpaper Sharpening"
в англоязычном мире носит название "Scary Sharp Method" или просто "Scary Sharp"
( http://en.wikipedia.org/wiki/Scary_sharp )

примеры:
http://www.woodshopdemos.com/sss-2.htm
http://home.comcast.net/~kvaughn65/scary.html
http://lumberjocks.com/PurpLev/blog/4976
http://dans-woodshop.blogspot.com/2009/01/sharpening-with-scary-sharp.html
http://primeshop.com/access/woodwork/scarysharp/
http://www.woodworkstuff.net/scary.html
http://www.sawmillcreek.org/showthread.php?7428-Scary-sharp-fact-or-fiction
http://www.woodbutcher.net/scary.shtml

метод весьма древний и широко известный
все его технические тонкости
уже многократно перетерты на форумах в мельчайших деталях...


Nikolay_K 13-05-2011 12:23

и еще чуть-чуть про "side sharpening":
http://shizutanischool.com/phpBB3/viewtopic.php?f=22&t=1463
Alex.P 13-05-2011 05:44

Я на шкурке точил не долго. Но одно могу сказать точно, шкурка должна лежать на чем то твердом:стекле, гладком металле. Поскольку ни каких приспособ фиксирующих шкурку на поверхности у меня не было, то одной рукой держал шкурку, а другой нож. С небольшими ножами этот фокус прокатывает. Подложка(стекло), на которой лежит шкурка может лежать на какой-либо подставке, что бы рука с ножом с боку от подставки умещалась. Вот фото. Это конечно постановка, и подкладывал под стекло я не книгу, а плиту текстолита, но видно, что рука с ножом свободно проходит рядом.

Ну а движения собственно заточки - это уже на Ваше усмотрение. Я точил движениями туда-сюда, с переворотом ножа, как по ремню с ГОИ. Посмотрел как точит Максимыч, а он точит круговыми движениями, попробовал так же, понравилось. Вода тут совершенно не нужна. С ней конечно чистота поверхности будет выше, но вполне можно и без неё. То, что у Вас сильно шкурка засаливается, так давите сильно, ну и сталь мягкая. Тут ни чего уже не поделаешь.
Посмотрел вашу ссылку, да классно у мужика получается. Водичка помогает закрепить шкурку на подставке. У меня бродили идеи по закреплению шкурки, но не успел, перешел на Едже Про.
GAU-8A 13-05-2011 07:38

Точу только на шкурке...до этого работал с алмазными хонами, арканзасами, различного рода керамикой, сейчас забросил все это хозяйство к матери в деревню...
Точится любая сталь вплоть до керамики, точу не закрепляя шкурку, а просто придерживая ее левой рукой..точу всегда на линзу, ибо считаю ее наименее трудозатратным и одновременно наиболее эффективным вариантом с точки зрения реза (нужно идти от природы- там нет углов, создающих дополнительное сопротивление...)
По технике, тут работаешь как свободный художник.
Но! так пойдет далеко не всякому..у меня многолетний опыт работы с металлом.
Да, и еще, практически никогда не бывает заусенца...
GAU-8A 13-05-2011 07:53

Кстати, Евгенич как то видел как я точу, ничего сложного и хитрого, зато эффективно и быстро..степень остроты контролируется выбором номера шкурки...
shitoryu 13-05-2011 16:57

Меня смутило то, что после 15 минут работы на 280 шкурке, нож ни на йоту не стал острее, да и заусенца не было собственно...
Шкурку я приклеил 2-у сторонним скотчем на гладкую деревянную доску, предварительно отрезав от нее прямоугольник.
Далее, правильно ли я выбрал номера шкурок от грубой заточки до шлифовки? После шкурок керамика и кожаный ремень

GAU-8A а Вы используете воду, как в ссылке из первого поста? Там заточник обильно смачивал шкурку водой И какую технику заточки используете Вы, другими словами, каким образом Вы двигаете лезвием по поверхности?

На какой промежуток времени хватает шкуркии или ее выкидывают сразу после использования? Один лист мне обошелся в 30 рублей

GAU-8A 13-05-2011 17:37

Воду не использую, шкурка финская Мирка или 3М и...только руки, наждачка и металлическая плита - все.
Описать технику? словами тут бестолку...движения сложные, в зависимости от задачи и от геометрии спусков...это как.. ну, лепить что то или рисовать, короче творческий процесс.
quote:
Originally posted by shitoryu:

Меня смутило то, что после 15 минут работы на 280 шкурке, нож ни на йоту не стал острее, да и заусенца не было собственно...



280? шутите..если Мирка, то только для грубого съёма металла. Я точу вплоть до 2000 или 2500 номера, но это не значит, что надо использовать весь арсенал номеров...в основном 600, потом 1000 или 1200, а потом по настроению, заканчиваю несколькими движениями по ремню с алмазной пастой - 5-7мкм.
Шкурку не выкидываю, даже засаленная потом пойдет для определенной работы.

3М дорогая..лучше брать Мирку.
Зачем вам все это??? купите приспособу и не парьтесь. Я ладно, у меня формула- при минимуме средств и без всякой заточной лабуды, добиться максимума...и самое главное, мне необходимо исследовать сталь, понять ее характер, тверда ли, пластична ли, выявить склонность к скалыванию и пр.
Вот такие пироги

grinderman 14-05-2011 23:27

Как-то раньше практиковал заточку на Edge Pro c применением наждачной бумаги.
Сегодня решил вспомнить как это делается.
К тому-же надобно было получить пресловутую "линзу"

Выкладываю фото:

click for enlarge 1070 X 889 147,5 Kb picture

click for enlarge 1182 X 834 185,9 Kb picture

click for enlarge 1093 X 793 165,4 Kb picture

grinderman 15-05-2011 19:19

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

а что это за инструмент такой?


Клинок "коричневый" во всех отношениях.
от внешнего коричневого налета я частично избавился...
попросила заточить одна знакомая дама.
Ей его "по приколу" подарили на ДР знакомые ребята в ее родном поселке.

Клинок многократно "затачивали" на наждаке и от него мало чего уже осталось.

Вот я и решил "зализать" "в линзу" артефакты заточки на точиле.
Что очень неплохо ИМХО получилось.

Если у этой дамы раньше в кладовке лежал ржавый и бесполезный клинок, то теперь лежит клинок "блестючий", и... как и прежде, бесполезный

Зато я всю теорию заточки на наждачной бумаге собранную в последнее время на Ганзе закрепил практическим занятием
Ну и сделал свои соответствующие выводы.

Alex.P 16-05-2011 04:10

quote:
Originally posted by shitoryu:

Меня смутило то, что после 15 минут работы на 280 шкурке, нож ни на йоту не стал острее, да и заусенца не было собственно...



Такое вполне может быть
Вы просто точили под углом меньшим, чем, существующий(если он там остался ) угол заточки.
А этой ветке неоднократно заявлялось о пользе оптических средств контроля. Хотя бы дешовенькая 5х часовая лупа Воронежского завода.
У меня был похожий случай, на даче у знакомых попросили подправить кухонные дачные ножи. Мой полевой набор заточника включает в себя комплект алмазов ДМТ и керамику Спайдерки. Взял нож, без задней мысли, точу, точу и ни чего не происходит Я уже паникавать начал, ему давно уже пора быть острым, а он как валенок. Достал 10х лупу, посмотрел, а там подводов просто нет, РК в радиус закатана, эти ножи, похоже просто ни когда не точили, да и плюс к тому нож достаточно длинный, это тоже нужно иметь в виду- либо 7-9см на фолдере, либо 15-20см на кухонном - разница есть. Моя заточка выглядела тонкой полоской, даже близко еще не выходящей на РК. Это мне еще долго было бы шкрябать. Плюнул, попросил у приятеля напильник(нашелся достаточно приличный), им грубо сформировал подводы, а дальше уже все пошло легко и просто.
Возможно у Вас именно тот случай Советую обзавестись лупой и любую заточную работу начинать с внимательного осмотра, что же у Вас там на РК творится.
Еще момент. Разница в заточке НА шкурке(водим по листу ножом) и заточка шкуркой(шкурка наклеена на бланк и этим бланком мы орудуем или как напильником или на какой то приспособе- ЕджеПро) заключается в существенной разнице усилий прилагаемых к ножу или к бланку.
Нож к шкурке можно прижимать достаточно сильно(а можно и нет - на финишных этапах) при этом шкурка быстро засаливается и приходится переходить на новый участок, зато скорость съема металла достаточно высока.
Когда же точим шкуркой по ножу, то усилие прижима значительно меньше, при этом скорость съема металла значительно ниже, зато шкурка меньше засаливается и её хватает на значительно больший объем работы. Уменьшение скорости съема металла частично компенсируется более высокой скоростью движения бруска по ножу, по сравнению с движением ножа по шкурке.
Максимыч для съема большого объема металла использует какой то грубый камень, по нему елозит, в той же круговой манере. А шкурку он использует уже для достаточно чистовых операций, по этому и номера 600-1000 и т.д. и их(переходов) у него не много, 2-3.
Я же на ЕджеПро использую Мирку начиная со 180. Использовал бы и более грубую, но она уже начинает спуски около подводов царапать, зерно шкурки выкрашивается и за счет своего размера царапает спуски. А так я пробовал точить кухню 80 - грызет только в путь , но спуски все в царапках. Поэтому 180 и то осторожно пока не обкатается свежая полоска.
180-280-360-600-1000-1500-2000 - так выглядит мой набор шкурок для Едже Про. Куплено было по листу каждой, нарезано на полоски, разложено по подписанным конвертикам. По мере износа, полоска удаляется с бланка и клеится новая. Грубые расходуются быстрее. В последнее время заменил грубые номера на алмазы ДМТ. Конвертики были наполнены год назад(1лист в конвертик)- пока не пополнял, и думаю еще на год хватит.
0ctopus 16-05-2011 14:55

Для доводки нарезал полоски 20мм фанеры, клею на них Мирку 1500, 2000, 2500+ГОИ на двухсторонний скотч. Точу как на брусках, на зерно, только с меньшим давлением.
Теперь осталось круглую палочку найти и её наждачкой обклеить - для заточки вогнутых лезвий...
grinderman 16-05-2011 17:35

quote:
Originally posted by 0ctopus:
Для доводки нарезал полоски 20мм фанеры, клею на них Мирку 1500, 2000, 2500+ГОИ на двухсторонний скотч. Точу как на брусках, на зерно, только с меньшим давлением.
Теперь осталось круглую палочку найти и её наждачкой обклеить - для заточки вогнутых лезвий...


Что-то подобное:

click for enlarge 1264 X 464 90,7 Kb picture

Отсюда: https://forum.guns.ru/forummessage/224/432439.html

0ctopus 17-05-2011 12:37

quote:
Что-то подобное:

Ага, только на хорошую фанеру можно не клеить металл - поверхность достаточно ровная.
Scamoff 17-05-2011 15:30

вот по этому способу решил попробовать http://www.youtube.com/watch?v=15fI8xvQcko с брусками это хорошо придуманно
grinderman 17-05-2011 16:51

quote:
Originally posted by Scamoff:
вот по этому способу решил попробовать http://www.youtube.com/watch?v=15fI8xvQcko с брусками это хорошо придуманно

ИМХО: затачивать нож таким образом = щи лаптем хлебать.

Почему американская баба точит так:
http://www.youtube.com/watch?v=u9XUL0KbBNM ,
а наш мужик шкурками на книжке?

Может потому так и живем?

"Колбасит" наш раздел не на шутку: от перфекционизма к примитивизму.

Не смог сдержаться. Извиняюсь!

Nikolay_K 17-05-2011 17:22

quote:
Originally posted by Scamoff:

вот по этому способу решил попробовать http://www.youtube.com/watch?v=15fI8xvQcko с брусками это хорошо придуманно


quote:
Originally posted by grinderman:

ИМХО: затачивать нож таким образом = щи лаптем хлебать.



по-моему такая "техника заточки"
не достойна упоминания в этом разделе.

не то, чтобы она совсем не работала... она работает
но это, по-моему, просто дурной пример
чему тут можно научиться?
небрежно шаркать по шкурке?
стоит ли вообще тратить свое время на то, чтобы такое смотреть
и хуже того постить на форумы и обсуждать такие "примеры"?
думаю, что нет.


сравните четкие выверенные и отработанные годами движения при заточке
у Дмитрича или Lynn Abrams
и эти нелепые вихляния

Let's not monkey with sharpening.


Scamoff 17-05-2011 18:40

ок, не буду учится плохому. Покурю форум дальше. Это всего лишь поиск способа не дорого-оптимально.
Nikolay_K 17-05-2011 18:55

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

сравните четкие выверенные и отработанные годами движения при заточке
у Дмитрича или Lynn Abrams


вот Lynn Abrams:
http://www.youtube.com/watch?v=R_uWwbmQlUM

можно считать спорными некоторые его высказывания на SRP,
но движения у него просто обалденные
такая моторика достигается годами практики (настоящей, вдумчивой практики)
и по-моему это то, на что можно равняться.

shitoryu 18-05-2011 01:40

Вот собственно фото моей приспособы и шкурки после 20 минут работы в сравнении с новой. Шкурка 3М Р280. Как видно на фото она у меня опять жутко засалилась и стала гладкой на ощупь. Двигать клинком старался, как на предыдущем видео, насколько это позволительно на наждачке? В результате на РК появились ровные царапины, но не могу сказать, что металл сильно снимался, так же попробовал круговые движения, после них царапины несли хаотичный порядок, остроты у ножа, если и прибавилось, то незначительно...
И лишь только после того, как я испробовал вариант заточки в линзу (почитал на досуге статьи), РК приобрела более менее приятный глазу вид, в ней можно было разглядеть отражение, острота появилась, но незначительная, нож стал еле-еле резать бумаг, возможно из-за частично выкрашенной РК, кухонник действительно убит и из некачественной нержавейки. Двигал клинком возможно неправильно, поправьте если так:
Начинал от себя режущей кромкой вперед, брал угол побольше и постепенно уменьшал его, по мере прохождения клинком поверхности наждачки и далее повторял тоже самое только в обратном порядке, т.е. к себе (возможно в этом и есть ошибка).

Что я делаю не так? может быть сильно давлю на наждачку и поэтому абразивная поверхность сглаживается (какую силу надо прикладывать на нож, веса руки достаточно или и это много?)?
Или действительно выбираю неправильный угол и из-за этого, нож не становится острее?
В теме про камни для начинающих я выложил фото 60-ти рублевых камней двусторонних, так вот на них и на керамике от спайдерко, далее ремень, я доводил нож до способности уверенно шинковать бумагу и через один брить волосы, а с наждаком беда прямо какая-то
click for enlarge 1280 X 857 197,5 Kb picture
click for enlarge 1280 X 857 441,5 Kb picture
click for enlarge 1280 X 857 127,9 Kb picture

Alex.P 18-05-2011 05:31

Сначала хочется сказать о видео того парня с книгой.
Зря вы так на него набросились. Человек сам научился точить ножи до бреющего состояния и спешит поделиться своим не хитрым способом. Способ то работает Нож после такого, пусть далеко не самого правильного и не самого оптимального варианта заточки все же становится острым, нож начинает брить.

Человек наглядно показывает, что ни чего сложного в заточке нет. Что даже не сильно отточенные, не выверенные многолетним опытом движения, могут привести к желаемому(и пока что недостижимому для многих начинающих) результату.

А отточенность движений у парня со временем появится, и книгу свою он со временем сменит на что то пристойное, пока же нужно воспринимать это видео, как доказательство, что не Боги горшки обжигают, что нужно просто точить, пробовать разные варианты(вот варианты движений конечно лучше "подсмотреть" у профи, другое дело, что точить как профи сразу точно не получится) и все наладится, все получится.

Кроме 5-6 листов разных номеров шкурки для начала больше ни чего не нужно . Вру, ЛУПА нужна, хотя бы 5х. ИМХО.

Кстати, стоимость заточки одного ножа он озвучил не правильно ,
если 5 номеров, листа хватает на 5 заточек, то и стоимость одной заточки равна стоимости одного листа.

Alex.P 18-05-2011 06:00

shitoryu

Что же касается Вас.
Шкурку можно время от времени мыть Она же влагостойкая.
Лупу Вы так и не купили, поэтому остается только предполагать, а что же там у Вас творится.
Возможно Вы не выходите аброзивом на РК. - излюбленная пенка на тупых по жизни ножах. Тогда нужно просто точить дальше. Лупа Вам бы сразу показала, так оно или нет.
Возможно Вы при переходе с движения туда на движение обратно, резко задираете угол заточки и тем самым сносите то, что наточили. На ремне с ГОИ именно это является решающим фактором закатывания РК.
А вообще первичное формирование подводов лучше бы делать не на шкурке. На мягкой кухне это вполне возможно делать хорошим напильником. Либо, наклеить полоску грубой шкурки на что либо и опять же использовать это как напильник. Такой способ подойдет и для твердых сталей. Но судя по всему подводы Вы уже домаяли, осталось именно наточить.
Еще раз советую, купите лупу, посмотрите(закрасить подвод фломастером и провести по шкурке, как Вы обычно проводите), и все вопросы отпадут сами собой. Кстати, фломастер, даже без лупы, может о многом рассказать. Пробуйте и у Вас все получится.
pavelig 18-05-2011 10:54

Или я плохо увеличил или на ноже недоточ. Увеличивал Ваше изображение.
На самом краю РК как нитка полосочка.
Nikolay_K 18-05-2011 11:05

quote:
Originally posted by Alex.P:

А отточенность движений у парня со временем появится, и книгу свою он со временем сменит на что то пристойное, пока же нужно воспринимать это видео, как доказательство, что не Боги горшки обжигают, что нужно просто точить, пробовать разные варианты(вот варианты движений конечно лучше "подсмотреть" у профи, другое дело, что точить как профи сразу точно не получится) и все наладится, все получится.


вот когда появится, и всё наладится и получится,
тогда и можно будет брать пример.

А пока что есть Дмитрич, Lynn Abrams, японские мастера
и прочие у кого реально есть чему поучиться.

Alex.P 18-05-2011 11:06

Да там завалено все, что только можно завалить. Ни чего, не страшно, металл еще остался для экспериментов.
Я бы взял нож в левую руку, упер бы его кончиком в что то деревянное, взял бы в правую руку напильник и проточил бы нормальные подводы. Это не линза там получилась, это ужас, ужас, ужас А после, выхода с двух сторон на заусенку уже чистовую обработку проводил бы на шкурке.
Alex.P 18-05-2011 11:38

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

А пока что есть Дмитрич, Lynn Abrams, японские мастера
и прочие у кого реально есть чему поучиться.



Николай, мне кажется Вы упускаете момент давления авторитетом. Понятно, что учится нужно у профи, но если что то не получится(а так оно и будет по началу), то новичок может просто забить на это дело. Дескать, они там профи-мастера, а мне это не дано.
А когда он видит на экране такого же явно недавнего новичка, и у того все получается, вот тут уже отмазка(дескать этому 100 лет учиться нужно) не прокатит. Да пусть хоть как, но наточит, хотя бы один раз приемлимо наточит, дальше само пойдет и интерес появится и новому захочется научиться. Вот тогда и наступит черед вдумчивого обучения у мастеров.
Нет, я конечно не отрицаю, что приди этот абстрактный новичок к мастеру в живую, да под руководством мастера что то сделай, да сразу в правильной технике, да с нюансами и объяснениями от чего и почему - это будет колосальный шаг вперед. Ваши семинары так и работают, но не все же могут их посетить. А чисто по картинкам учится новичку у мастера, мне кажется, даже вредно, посмотреть - да, но копировать работу мастера не понимая что и почему он делает, это не правильно, шансов на удачный исход мало. Для начала нужно самому попробовать, шишек понаколачивать, хоть какой то минимальный опыт наработать тогда в технике мастера новичок увидит ответы на свои вопросы, а если у него этих вопросов нет, то ни чего он и не увидит. ИМХО.
Я почему так уверенно это утверждаю? Да просто просмотр видео работы мастеров(японцев) на водниках в свое время напроч отбил мне все желание этим заниматься. Посмотрел, толком ни чего не понял, попробовал повторить ихние отточенные движения - ни чего естественно путнего из этого не получилось и забил болт на заточку на плоско лежащих камнях, распродал все, что успел к тому времени прикупить. Ударился в приспособы.
Сейчас я в принципе всем доволен, особых высот не достиг, но наточить могу практически любой нож, из любой стали и с любой формой клинка. И работе на плоских камнях вынужденно научился(та же полевая правка), нет там ни чего сверх естественного. Но вот своего первого фиаско забыть не могу.
Вот, что то меня прорвало
GAU-8A 18-05-2011 11:41

Все правильно Евгенич говоришь.
pavelig 18-05-2011 13:06

+ 1000
Nikolay_K 18-05-2011 14:04

quote:
Originally posted by Alex.P:

просмотр видео работы мастеров(японцев) на водниках в свое время напрочь отбил мне все желание этим заниматься. Посмотрел, толком ни чего не понял, попробовал повторить ихние отточенные движения - ни чего естественно путнего из этого не получилось и забил болт на заточку на плоско лежащих камнях, распродал все, что успел к тому времени прикупить. Ударился в приспособы.


вот поэтому я очень уважаю Дмитрича
что он прежде чем что-то показать,
сначала очень подробно всё объясняет
зачем это надо и почему движения делаются именно такие....

благодаря Дмитричу и его науке
к тому моменту как в мои руки попали
настоящие хорошие японские камни (природные)
я уже четко понимал что и как с ними делать
и почему японцы делают это именно так, а не по-другому.

Для меня уже всё было знакомым и можно сказать родным!
Хотя Дмитирич объяснял всё на примере совсем других инструментов.
(Кстати, в том числе и на примере шкурки.)

поэтому я настроен решительно против того, чтобы учиться
на примере роликов типа
"смотрите пацаны, как я умею!", в которых что-то показывают
и ничего не объясняют

к числу которых относится и тот с которого началась эта бурная дискуссия.


quote:
Originally posted by Alex.P:

Николай, мне кажется Вы упускаете момент давления авторитетом. Понятно, что учится нужно у профи, но если что то не получится(а так оно и будет по началу), то новичок может просто забить на это дело. Дескать, они там профи-мастера, а мне это не дано.


да, проблема "зазора" в самом деле существует
и "давление авторитета" --- это не худшая сторона этой проблемы.

Ну а если новичек "забил" --- значит он не очень-то и хотел чему-то научиться.

Если в подобном и виноват мастер, то это какой-то исключительно редкий, уникальный случай.

grinderman 18-05-2011 14:55

А я поддержу Николая!
Не на все 100, но на 85% точно!

Мы все когда-то учились. Кто-то учится сейчас.
Есть методика обучения: вводная часть - теория - практика.
Необходимо пройти хотя-бы теоретический ликбез, прежде чем приступать к практическим занятиям.

В жизни часто до-наоборот, взбрендило в голову научиться затачивать ножи, тут же схватил "Самоучитель английского языка"
(здесь интерес уже видимо иссяк ),обмотал наждачкой, и вперед...
Движения - хаос.

Хотя есть у сего способа положительная сторона: "заточная спесь" угомонилась, а ни денег, ни времени при этом почти не затрачено.


Nikolay_K 18-05-2011 15:17

возвращаясь к исходной проблеме...

quote:
Originally posted by shitoryu:

Что я делаю не так? может быть сильно давлю на наждачку и поэтому абразивная поверхность сглаживается (какую силу надо прикладывать на нож, веса руки достаточно или и это много?)?
Или действительно выбираю неправильный угол и из-за этого, нож не становится острее?


попробуйте использовать метод Дмитрича
( https://forum.guns.ru/forummessage/224/792400.html )

пластину для шкурки возьмите узкую, где-нибудь 5мм шириной
шкурку 200 или около того
правильный угол легко поймать по бликам (описано в теме Дмитрича)
а давление даете сначала маленькое, а затем потихоньку увиличиваете
до того момента, как почувствуете, что шкурка начала уверенно царпать сталь

далее удерживая давление на этом уровне
и работая на небольшом участке (2-3см)
добиваетесь образования равномерного заусенца с обратной стороны кромки.
После этого переворачиваете нож и опять добиваетесь появления заусенца... после этого можно переходить на следующий участок
или на более тонкую шкурку...


Fink 19-05-2011 17:30

shitoryu, судя по фото части клинка - это ножи Тефаль, серия Самурай. Сталь мягкая. Профиль непосредственно рк хитрый. С одной стороны овал, с другой плоскость. Видимо вы пытаетесь выпрямить овальную сторону РК - зачем? Плоскую сторону как на финках подтачивайте, а с овальной стороны убирайте заусенец.
Santyaga78 19-05-2011 19:39

Приветствую всех!
quote:
Originally posted by Santyaga78:

Из личного опыта:
1) Нарезаю полосками по 40 мм ширины. Длинна равна ширине листа. Листа хватает хм... в зависимости от сталек... В общем надолго хватает.
2) Точу только с водой из пульверизатора (флакончик из под какого-то спрея)
3) Только на стекле с механическим креплением (если использовать даже самый тонкий двух сторонний скотч - получается линза)
4) Наждачка только SIA (siawat fc) (самая популярная в ТТ из нормальных по качеству) от 80 до 1500, доводка только 3М. Из личного опыта - на дешевку и русские аналоги жалко потраченного времени - неоднородный абразив, разная толщина слоя, расползание основы от воды и пр. "прелести".



quote:
Originally posted by Santyaga78:

Силу нажима при первой заточке определить вообще из области фантастики. Рекомендую удерживать (не прижимать, а задавать угол) правой, а левой опять же удерживать в районе обух/острие, т.е. клин должен скользить по абразиву под собственным весом. Максимум, что позволяю себе - легчайший нажим в сторону движения левой рукой.Самый простой способ: стеклянная пластина 150х40(50)х5(и до бесконечности) + наждачка (уже нарезанные полоски) + канцелярские прищепки
80-ку использую не каждый раз, но для выведения сколов существенного (от 0,5 мм) размере, формирования углов и пр. грубых работ весьма полезна. Обычно начинаю от 200 - 400.


Отсюда: https://forum.guns.ru/forummessage/224/725683.html По приведенной ссылке вообще масса полезной инфы по теме.

Как и многоуважаемый GAU-8A:

quote:
Originally posted by GAU-8A:

Точу только на шкурке...



Так же были эксперименты с различными абразивами... Результат больше всего нравиться именно от наждачки. Как и было сказано:
quote:
Originally posted by GAU-8A:

Точится любая сталь вплоть до керамики



Но есть серьезные отличия от многоуважаемого GAU-8A.
1. Всегда жестко креплю наждачку.
На настоящий момент приспособа: несколько стеклянных пластин разной длинны (подбираются от длинны клинка) толщиной 7 мм и шириной 40 мм, полоски наждачки по длине и ширине стекла (40 мм), четыре узкие металлические пластины с пластиковыми проставками (для того, что бы при затяжке не заморачиваться силой зажима), четыре винта длинной по 60 мм, гайки, пульверизатор с водой, отвертка.
2. Работаю не с цельным листом а с достаточно узкими полосками (вязкие стали легче протаскивать участком, а не всей площадью РК)
3. Движения только на зерно (вопрос религии )
4. Большое количество воды (не засаливается - скорее лысеет). Более чистая и равномерная поверхность после.
5. С линзами подружиться не получается (т.е. пристойную сделать могу, бреет с легкостью,а рез не удовлетворяет )
6. На углях редко делаю финиш на воднике до 8000 - ИМХО, такая степень остроты в повседневной жизни просто не нужна. В основном делаю это, дабы произвести впечатление...

С уважением ко всем!

Alex.P 20-05-2011 05:24

Santyaga78
+1 Но вот фото приспособы в этой теме явно бы не помешало
Я конечно религию менять не собираюсь В заточке на Едже Про есть свои плюсы, напроч отсутствующие в Вашем варианте заточки, но вот моим друзьям с охот базы возможно будет интересно.
"На настоящий момент приспособа: несколько стеклянных пластин разной длинны (подбираются от длинны клинка) толщиной 7 мм и шириной 40 мм, полоски наждачки по длине и ширине стекла (40 мм), четыре узкие металлические пластины с пластиковыми проставками (для того, что бы при затяжке не заморачиваться силой зажима), четыре винта длинной по 60 мм, гайки, пульверизатор с водой, отвертка."
Что то это у меня в одну конструкцию ни как не сростается Воображения не хватает
Santyaga78 20-05-2011 08:19

К сожалению с фото не дружу совершенно
Постараюсь объяснить.
На пластину накладывается кусок наждачки по размеру. Если он будет шире - обомнется в процессе удержания. Длиннее можно, но свободный конец в противоположную от оператора сторону выпустить. 4 металлические пластины и 4 пластиковые пластины с дырками по краям стягиваются винтами по краям стекла, зажимая между собой стекло вместе с наждачкой. Обычно делаю следующим образом: жестко фиксирую (зажимаю) один край, брызгаю наждачку из пульверизатора с обеих сторон, благодаря еще не зафиксированному краю, одеваю и поджимаю, но не до упора, второй фиксатор (собранную конструкцию из 2 металлических пластин, 2 пластиковых пластин и винтов, после доводки до противоположного края жестко фиксирую. Пластиковые разумеется всегда прилегают к стеклу-наждачке. Без них при затяжку-фиксации стекло лопается достаточно часто, уже подтянутый второй фиксатор протягиваю по от фиксатора N1 прямо по наждачке к противоположному краю, что позволяет добиться некого натяжения и ровности наждачки. Процедуру подтягивания иногда повторяю во время работы - края наждачки немного растягиваются.

Как мог объяснил. Сам перечитал раз несколько - в ужасе. Такую простую процедуру и приспособу так сложно описывать. Постараюсь ответить на вопросы, буде такие возникнут.

https://forum.guns.ru/forummessage/189/784302.html
На фото зажим пластиной и барашками. У меня прижимные пластины выступают по ширине, а зажимные винты становятся ножками. Сама конструкция гораздо компактнее. Особенно в разобранном виде.

Alex.P 20-05-2011 08:58

quote:
Originally posted by Santyaga78:

Сам перечитал раз несколько - в ужасе.



Ага Я тоже
В голове вертится некое подобие обжатой со всех 4-х сторон стеклянной пластины с нождачкой. Обжатой через пластиковые накладки. Но ведь пластина с нождачкой должна возвышаться над этими зажимами и прилично так возвышаться. Нет, видимо я от рождения тупой, что то не получается.
Самым простым вариантом фиксации шкурки на стекле мне видится вариант с использование спец клея от 3М(75ый)- он позволяет безболезненно снимать отработавшую свое шкурку со стекла. Я таким образом шкурку на бланки Едже Про устанавливаю. Клей, в отличии от двух стороннего скоча, линзу практически не дает. Тут правда возникнет вопрос в фиксации на столе самой этой стеклянной пластины, просто так она лежать не будет, ну на худой конец можно её во что то упереть. И поскольку сама по себе стеклянная пластина стоит не дорого, то можно заранее изготовить несколько пластин и наклеить несколько номеров шкурки.
Если подходить к вопросу более, так сказать, фундаментально, то видится приспособа с зажимными(по типу тисков) губками. Вещь достаточно специфичная(хотя я видел настольные тиски с таким большим ходом),особо если зажимать с короткой стороны пластины, т. е. вдоль, а не поперек. При этом высота губок(толщина пластины) должна обеспечить возвышение пластины с наждачкой над всей конструкцией. Пластина естественно желательна из металла, а вот на него уже можно наклеить стекло. Правда опять встает вопрос как же обеспечить натяжку шкурки при фиксации пластины.
Да, что то сложновато получается , во всяком случае для моих друзей с охот. базы. Тот парень с книжкой мне как то больше нравится
Santyaga78 20-05-2011 09:01

Уважаемый Alex.P, добавил в предыдущий пост. Забыл сказать, что пластина совершенно ровная. И вся конструкция в собранном виде напоминает столик на четырех ножках. Наждачка не возвышается, а благодаря подбору длинны пластины исключается соприкосновение РК с зажимами.
Alex.P 20-05-2011 09:18

Уважаемый Santyaga78, что то начинает проясняться, но все равно туманно. И что бы Вам не подружиться с фото? Это ведь проще, чем нож наточить
А если серьезно, то Ваш вариант приспособы все-таки достаточно сложен в изготовлении. А мы тут рассматриваем, можно сказать, минималистский подход к заточке. И этот минимализм касается как финансовых, так и временных затрат. А иначе зачем вообще этот метод рассматривать?

Во, увидел и открыл ссылку, вот теперь все понятно. Хорошая идея. Только написано - углеродка, водичка не допускается. Значит нужно делать из нержи, а это уже не так и дешево.

Santyaga78 20-05-2011 09:30

К счастью нашел фоту самого первого варианта. За качество не пинайте - снималось на телефон. Приспособа была собрана из подручных материалов за 5 минут. Нынешняя гораздо кулюторнее технически.
click for enlarge 1600 X 1200 154,3 Kb picture
Alex.P 20-05-2011 09:45

Это тот случай, когда хоть какое то фото гораздо лучше, чем ни какого
Да, действительно все просто. Правда возникают вопросы об устойчивости самой приспособы на рабочем столе. И время на переустановку шкурки, кажется, будет не маленьким.
А плита у Вас шикарная. Это что то шлифованное? А как Вы её используете? Т.е. что на ней можно такого делать? Или в ней отверстия засверлены и туда приспособа устанавливается?
grinderman 20-05-2011 09:50

Все это хорошо, но проще сделать бруски с наждачкой из из отходов ЛДСП.

Толстая фанера - это хорошо, но не везде ее найдешь, точнее в листах-то она есть, а небольшой кусок найти трудно.

Сейчас на каждом углу работают фирмочки, изготавливающие корпусную мебель.
Они отходы ЛДСП выбрасывают кубами.
Можно напрячься и уговорить пильщика, то можно напилить брусков в размер.

Если повезет, то можно найти среди отходов влагостойкую ЛДСП, как правило белого цвета, пил - зеленого цвета.
Некоторое количество влаги эта плита выдерживает.

К этим брускам наждачку можно наклеить на двухсторонний скотч, клей типа Момент.
Перед наклейкой наждачки, неплохо снять с брусков фаски.

У Мирки, например, ресурс хороший и таких брусков для бытовых нужд хватит надолго.

Santyaga78 20-05-2011 09:53

quote:
Originally posted by Alex.P:

И время на переустановку шкурки, кажется, будет не маленьким.



Время на замену, учитывая определенную сноровку, секунд 30-40.
quote:
Originally posted by Alex.P:

Это что то шлифованное?



Это кусок гранита от какого-то здания. Ремонтировали, раскололи, попросил, отдали. Использовал специально для контроля нажима. Стоит вполне хорошо, но при нажиме начинает скользить. На настоящий момент плита не используется, а используется кусок микропористой резины - ничего никуда не скользит и воды не боится.
Идея родилась после просмотров видео Василия Калифорнийского.
Если перевернуть один из зажимов, а вторым ловить угол наклона пластины - весьма интересных эффектов моно добиться.
Рад, если кому то поможет. Как и говорил6 описать было много сложнее, чем есть на самом деле.
Skywatcher 23-05-2011 14:56

в треде на https://forum.guns.ru/forummessage/5/798806.html
"Фоторепортаж с завода Rockstead" коллеги дали ссылку на http://knife-life.jp/story/ekskursiya-na-zavod-rockstead где в частности указано

"...После чего начинается процесс ручной полировки. На специальные приспособления растягивается полотно водостойкой абразивной бумаги. Мастер полировки вручную, начиная с #220 полирует спуски и режущую кромку в идеальное зеркало. Последовательность использования абразивной бумаги выглядит примерно так: #220, #400, #800, #2000. Это пожалуй, самая трудоемкая часть производства ножа. Иногда уже в процессе финальной стадии полировки на поверхности могут проявится некоторые дефекты самой стали. Такие дефекты практически незаметны обычному человеку, но мастера полировки, выявив, забраковывают такой нож и выбрасывают.

Для производства клинков Rockstead в основном использует сталь двух марок - YRX7 и ZDP189. После ручной полировки клинки, сделанные из YRX7 отправляются для нанесения покрытия DLC, HPC или TiAln в другую компанию..."

и содержится фото устройств для работы с абразивной бумагой.


click for enlarge 800 X 530 52,6 Kb picture
click for enlarge 800 X 530 56,3 Kb picture

pavelig 23-05-2011 20:58

quote:
....Приспособа была собрана из подручных материалов за 5 минут. .....

Да )))) а мысль - то, она материальна. И бродит из головы в голову )))
Я посмотрев видео Василия Калифорнийского, из конструктора сына, практически точно такую же сколхозил. Только зажимал планочками деревянными. )))

Alex.P 24-05-2011 03:44

quote:
Originally posted by Skywatcher:

и содержится фото устройств для работы с абразивной бумагой.



Ни чего себе, устройство. Там, судя то ли по проводам, то ли по трубкам подходящим к заточному столику, прижим шкурки как то механизирован. И шкурка в рулонах. Это уже не от бедности , это сознательный выбор шкурки как метода полировки-доводки.
Спасибо за ссылку.
Skywatcher 24-05-2011 11:15

quote:
прижим шкурки как то механизирован.

думаю это гидравлический привод (манометры на вертикальной колонне, первое фото) - используется для сокращения времени замены рабочих участков бумаги, регулировки степени натяжения бумаги и высоты полировального столика.

идея крайне здравая. в свое время имел дело с полировкой микрошлифов - как раз замена дисков из абразивной бумаги занимала много времени.

Nikolay_K 24-05-2011 12:24

quote:
Originally posted by Skywatcher:

думаю это гидравлический привод (манометры на вертикальной колонне, первое фото) - используется для сокращения времени замены рабочих участков бумаги, регулировки степени натяжения бумаги и высоты полировального столика.




похоже, что там у них за счет гидропривода
зажимается и натягивается бумага
и регулируется высота.

японцы очень любят заниматься такими вещами
как усовершенствования, оптимизация и автоматизация процессов

причем могут этим заниматься даже
когда это перестает быть здравой идеей, типа "из любви к искусству"

click for enlarge 800 X 750 97,7 Kb picture
click for enlarge 1024 X 573 92,9 Kb picture

http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_toilet

Alex.P 24-05-2011 13:34

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

причем могут этим заниматься даже
когда это перестает быть здравой идеей, типа "из любви к искусству"



Я бы на такой горшок и садиться то побоялся бы, не то что кнопки нажимать А вдруг там катапультировние на всякий случай предусмотрено
Skywatcher 25-05-2011 12:32

сходивший в такое чудо инженерной мысли российский чел жаловался в интернете на то, что унитаз по завершению процесса с ним не попрощался. все недоумевал - а как же хваленая японская вежливость?
Santyaga78 25-05-2011 23:00

quote:
Originally posted by pavelig:

Да )))) а мысль - то, она материальна.



Так и есть!
quote:
Originally posted by pavelig:

Только зажимал планочками деревянными. )))



Была такая мысля, но по здравому размышлению отказался - от воды дерево могло повести и не гарантировало равномерной фиксации наждачки. ИМХа разумеется.

Уважаемый Skywatcher, огромная благодарность за фоты чудо-машины. Весьма интересно и позновательно.

К подобному унитазу без шлема подходить реально подходить страшновато...

pavelig 26-05-2011 01:27

quote:
Я бы на такой горшок и садиться то побоялся бы, не то что кнопки нажимать А вдруг там катапультировние на всякий случай предусмотрено

))))))))))))))))))))))))))))))
Или чопик, тогда шлем не поможет
))))))))))))))))))))))))))))))

ДО1 25-12-2014 20:34

Здравствуйте. Писал уже в другой теме, оказалось не в том месте,надеюсь что теперь попал туда куда нужно .Пожалуйста,помогите разобраться вот с чем

У меня клон апекса и бланки с наждачной бумагой зернистостью 180,280,400,600,800,1500,1500+гои, 2000,2500, керамический стержень( зернистость не знаю-взял в лаборатории и обработал шкуркой 1500). Понимаю, что набор может быть больше,но прошу рассматривать вопросы с учетом этого набора.
вопрос ? 1
Смотря семинар Дмитрича,узнал что можно затачивать на несколько углом(в виде сосновой иглы)
Если я хочу заточить,например, на три угла( угол ?1-грубая заточка(формирование подводов,вроде бы), угол ?2- истовая заточка и угол ?3- правка), то на каком из каждых углов какие номера шкурок можно использовать?
вопрос ? 2
В процессе работы ножом мы имеем деформации :
а)легкое затупление( когда нож режет нехуже)
б) микросколы либо блеск режущей кромки
в) сильные замины, выщербины
Так вот,на каких углах и какими шкурками(а какие можно и не использовать) нужно работать при вариантах а,б,в ?

И вот еще вопрос к этому же. Допустим у меня регулярно вариант а либо б которые я должен( с учетом данного типа заточки) обрабатывать на каком-то одном угле. Вот вопрос,как определить сколько можно работать с этой выбранной областью(имеется ввиду не в рамках одной заточки) до следующей конкретной переточки начиная с угла ?1

Komimort 26-12-2014 10:21

По углам и шкуркам:
1 - зависит от того, сколько металла нужно снять, я чаще начинаю с 400 или 1000 камня (у наждачки цифры будут другие, смотрите таблицы соответствия абразивов) или 50/40 алмаза, на шкурке не пробовал.
2 угол - зависит от ширины этого подвода, у меня в походном наборе раньше для этих целей были 500 и 1000 шкурки.
3 - на самой мелкой засаленой шкурке или мусатом, не знаю что тоньше у вас в наборе. Я использовал в походном наборе шкурку 3M 2500 зеленую. В качестве подкладки была ровная отполированная стальная пластина.

цитата:
Изначально написано ДО1:
И вот еще вопрос к этому же. Допустим у меня регулярно вариант а либо б которые я должен( с учетом данного типа заточки) обрабатывать на каком-то одном угле. Вот вопрос,как определить сколько можно работать с этой выбранной областью(имеется ввиду не в рамках одной заточки) до следующей конкретной переточки начиная с угла ?1

По большому счету это дело вкуса и зависит от формы и назначения ножа...
У меня есть нож, который всегда спускаю в 0 и делаю микроподвод невооруженному глазу малозаметный. А на кухонных могу много раз по углу микроподвода править.

ДО1 26-12-2014 12:13

komimort, спасибо. Я во всем этом плохо разбираюсь и то, как я точу, мне кажется не совсем правильном,во-первых, по тому в какой момент какое зерно использовать и в каком случае с чего начинать точить. Вообще, я всегда точу так : если нож новый- точу начиная с 280 по уже существующим подводам, заканчиваю обычно на 1500 по тем же самым подводам. Затем в ручную на керамическом стержне делаю микроподводы. В процессе легкого затупления либо микросколов, я опять прохожу стержнем или мелкозернистым бруском( гритность не знаю-покупал в 1000 мелочах без маркировки, но получается тонкий микроподвод, трудно заметный глазу,если же серьезный замин или скол,то с самого начала с самой мелкой шкурки.
цитата:
По большому счету это дело вкуса и зависит от формы и назначения ножа...
У меня есть нож, который всегда спускаю в 0 и делаю микроподвод невооруженному глазу малозаметный. А на кухонных могу много раз по углу микроподвода править.



но ведь, если каждый раз спускать в ноль, то будет много сниматься металла с клинка,и в конце концов сведение станет толще или я не прав
Komimort 26-12-2014 12:49

Вы вроде все делаете правильно, только по спускам не всегда нужно начинать с самой грубой шкурки - все зависит от повреждений.

Подвод, например, на кухонниках, могу и до 1-2 мм дотянуть между заточками, смотря какой нож, но потом все равно делаю микроподвод с маленьким повышением угла на твердом камне.

Сведение не становиться толще , если точить по всему спуску - становится тоньше нож.
Если повреждения небольшие и убирать их мелким абразивом, например, начиная с 1000-3000 камня, то много раз придется перетачивать, чтобы заметно уточить нож, а если обух под 6 мм, то мне пожалуй, на всю жизнь такого ножа хватит

Просто по полному спуску точить долго и несколько сложнее, чем делать подвод с повышением угла, и угол спусков должен быть изначально правильный.

almedic 26-12-2014 17:23

цитата:
Originally posted by Komimort:

я чаще начинаю с 400 или 1000 камня



Тысячником уж очень долго придется формировать подводы. Даже 400-м. Но, я так понимаю, нужно не подводы формировать, а именно первичная заточка? Тогда 180 шкурка водостойкая.
Второй угол -- 800.
Третий угол (микроподвод?) -- 2500 и два раза мусатом (керамическим стержнем).

Только для начинающего это изврат.
Заточить на один угол последовательно 180-400-1200-2500 и будет блястеть.
Чуть добавить угол керамическим мусатом в 4-6 движений.

Nikolay_K 26-12-2014 18:01

цитата:
Originally posted by almedic:

Тысячником уж очень долго придется формировать подводы. Даже 400-м. Но, я так понимаю, нужно не подводы формировать, а именно первичная заточка? Тогда 180 шкурка водостойкая.

...

Только для начинающего это изврат.



делать обдирку и формировать фаски на шкурке вручную --- это не просто изврат, это очень долгое и муторное издевательство над собой, над шкуркой, над ножом и над здравым смыслом.

Такими вещами можно заниматься только в совсем крайних случаях, когда вообще ничего другого нет.

В остальных случаях лучше искать альтернативы. Даже напильник и тот лучше для таких задач.


Komimort 26-12-2014 18:40

Да, на шкурке 1000 наверное очень долго, а на камне я своего скандинава из обычной углеродки минут за 30 по спускам поправляю и довожу. Спуски мм 10 шириной.
ДО1 26-12-2014 19:25

Komimort,под " подводом с повышением угла" Вы подразумеваете микроподвод или это угол чистовой заточки( угол 2 )?

"Подвод, например, на кухонниках, могу и до 1-2 мм дотянуть между заточками, смотря какой нож, но потом все равно делаю микроподвод с маленьким повышением угла на твердом камне." Тоесть, Вы подтачиваете по углу ?2 и каждый раз микроподвод? и в каком случае тогда Вы это делаете, когда заблестит кромка или микросколы появятся, или как ?

Almedic, да, угол ? 1- первичная заточка, угол ?3- микроподвод

Николай, можете разъяснить какие альтернативы можно использовать?

И возвращаясь к вопросу по углам, в зависимости от повреждений кромки,либо править по микроподводу ( керамический муссат,либо 2500 наждачка), либо, если повреждения более серьезные, то начинать грубой шкуркой с угла ? 1 ==> угол 2 мы вообще не трогаем(он у нас изначально для того, что бы сократить время заточки?), так ?

Nikolay_K 26-12-2014 19:41

цитата:
Originally posted by ДО1:

Николай, можете разъяснить какие альтернативы можно использовать?


для обдирки мягковатых сталей ( до 58 HRC ) подойдёт даже напильник
для более твёрдых --- камни
ну и не стоит забывать про средства механизации --- гриндеры, заточные станки, наждаки и т.п.

ДО1 26-12-2014 19:45

Николай, под заточными станками Вы подразумеваете апексы и лански ?
Nikolay_K 26-12-2014 20:19

цитата:
Originally posted by ДО1:

под заточными станками Вы подразумеваете апексы и лански ?


цитата:
Originally posted by Nikolay_K:

не стоит забывать про средства механизации --- гриндеры, заточные станки, наждаки и т.п.


средства механизации --- это когда исключается либо минимизируется до предела ручной труд, т.е. термин предполагает наличие электрического либо иного привода ( например педального )



Нажмите, что бы увеличить картинку до 600 X 806 234.2 Kb

Нажмите, что бы увеличить картинку до 1188 X 1794 525.8 Kb
ДО1 27-12-2014 08:23

Спасибо, Николай
Komimort 27-12-2014 09:33

цитата:
Изначально написано ДО1:
Komimort,под " подводом с повышением угла" Вы подразумеваете микроподвод или это угол чистовой заточки( угол 2 )?
"Подвод, например, на кухонниках, могу и до 1-2 мм дотянуть между заточками, смотря какой нож, но потом все равно делаю микроподвод с маленьким повышением угла на твердом камне." Тоесть, Вы подтачиваете по углу ?2 и каждый раз микроподвод? и в каком случае тогда Вы это делаете, когда заблестит кромка или микросколы появятся, или как ?

Вот пусть угол 1 - собственно спуски, потом подвод - угол 1, он же - рабочий угол, потом микроподвод - угол 2.
Подвод изначально, например, на новых японцах, может быть в пределах 0,5 мм, а может быть 0.2 мм.

Когда нож перестает хорошо резать, но повреждений не видно на кромке, просто прохожу ножом по яшме - по микроподводу. Это можно и мусатом делать.

Если есть повреждения или кромка уже блестит точу по подводу и убираю заусенец мелким камнем с небольшим повышением угла. И так пока подвод не растянется на несколько миллиметров. Многие это тоже мусатом делают.

Потом уже нужна кардинальная переточка - по спускам почти до выхода на кромку и новое формирование подвода.

Это все можно посмотреть на видео с семинара Дмитрича.

ДО1 27-12-2014 15:44

Komimort, тоесть у Вас на ножах 2 угла- один из них это подводы, которые образуют режущую кромку, второй угол- это микроподвод,так ?
Komimort 27-12-2014 16:39

Вот так понятно:
Нажмите, что бы увеличить картинку до 794 X 1123 38.8 Kb
ДО1 27-12-2014 17:06

Komimort, теперь все встало на свои места, спасибо
Nevod 11-05-2017 23:15

Здравствуйте.

Попробовал поточить при помощи наждачной бумаги, возникло несколько вопросов.

Для начала напишу, что делал:
Точил при помощи самодельного апексоида с магнитным держателем, в качестве бланка алюминиевая квадратная трубка из леруа, как есть - не притертая, не полированная. Наждачка P120, P600, P1200 из леруа, Norton, P2500 производства Sia. Нарезалась на полоски примерно 10х150 мм, клеилась клей-карандашом. Не отлеживалась, через минуту после наклеивания уже применял. Клей-карандаш не очень хороший, тонкая наждачка отставала по длинным сторонам. Не мочил ни ножи, ни наждачку.
120 и 600 наждачками в основном работал туда-обратно на одном месте, постепенно перемещая, 600й в конце проходил одним движением на зерно по всей длине, 1200 и 2500 только на зерно одним движением. Заусенца не было ни разу.

Сперва попробовал заточить безымянный китайский нож, взятый на работе, ножу тому не менее 6 лет. По типу - как бы охотничий, фиксированный, около 10 см длиной, толщина клинка 3мм. Материал - нержавейка, какая именно - не знаю. Надписи с ошибками, так что явно не высокого качества продукт, хотя и не разваливается.
Точил его на половинном углу в 25 градусов, подводы окрашивал фломастером, ширина подводов около 3 мм. Изначально, видимо, такой угол и был, т.к. практически первыми же движениями фломастер ушел целиком. 120я наждачка его быстро "счистила" с обоих сторон.
Затем начались проблемы, 600 наждачка выкрошилась буквально после 15-20 движений, пришлось переклеивать для каждой стороны, выкрошившиеся зерна налипли на обратную сторону ножа. 1200 и 2500 стали гладкими вовсе после 3-4 движений, переклеил, чтобы пройтись по обратной стороне, повторно переклеивать для того, чтобы сделать больше движений, не стал. Металл при этом, впрочем, тоже вполне очевидно снимался.
Остроты достичь не удалось - даже офисную бумагу резал с трудом, только при резких движениях с сильным наклоном лезвия.

Затем попробовал точить столь же безымянный китайский кухонник, около 6 лет назад взят в Метро за 30 рублей, сталь - неизвестная нержавейка. Тут уже подумал заточить 2мя углами, т.к. предположил, что в предыдущий раз высокий расход наждачки был связан с очень широкими подводами. Сначала поставил половинный 20 градусов, быстро снял материал 120й наждачкой, затем прошелся 600й, она так же быстро выкрошилась, как и в предыдущем случае, увеличил угол до 25 градусов, прошелся снова свежей 600й, сформировался подвод чуть меньше миллиметра шириной. Однако, 1200 и 2500 наждачки выкрошились немногим медленнее, чем в предыдущем случае.
Остроты, опять же, достичь не удалось - офисную бумагу резал чуть лучше первого опыта, но не более.

Третьим был опять же китайский кухонник, купленный в Метро так же 6 лет назад, но за ~120р, под метровским брендом, сталь обозначена как X50CrMoV15. Толщина порядка 2.5 мм, спуски по всей ширине, так что реальный угол заточки меньше, чем выставленный на апексоиде. Не стал "заморачиваться" двумя углами, т.к. у него подводы были порядка 1 миллиметра. Поставил угол 20 градусов, принялся точить, к моменту исчезновения следа фломастера 120я шкурка выкрошилась, кое-какая шероховатость осталась, но производительность явно стала недостаточной, так что на вторую сторону наклеил новую полоску.
600я продержалась чуть дольше, чем в предыдущих вариантах, по крайней мере, ее хватило на обе стороны.
1200 и 2500 выкрошились так же стремительно, как и раньше, на каждую сторону по полоске, 2500 вообще практически только успела снять фломастер (где-то 5 движений вдоль всего клинка), как закончилась.
Однако, на этот раз результат был удовлетворительный - нож бодро режет офисную бумагу, но вовсе не бреет.

Отсюда возникли такие вопросы:
1) Почему не удалось заточить в 1 и 2 случаях? Принципиальных отличий от 3 случая не вижу, а результат очень разный. Я что-то упускаю или эти ножи не получится заточить острее никаким образом из-за свойств самой их стали?
2) Почему так быстро выкрашивается наждачка? Давление минимальное, старался придерживать державку "на весу", чтобы минимизировать давление. По тому, что читал в этой и другой темах, одной полоски должно хватать на нож, по крайней мере из такой мягкой стали. Совсем плохая наждачка? Негодный метод фиксации на бланке\сам бланк? Или для таких размеров полосок это все же нормально?
3) Мне почему-то казалось, что после 2500 наждачки нож уже должен худо-бедно брить, хотя бы если скрести по коже, однако не бреет совсем. Слишком мало точил(по сути, только до исчезновения следа фломастера + еще пара движений)? Или 2500 еще не дает достаточной остроты, и нужно доводить с пастой?

Спасибо!

oldTor 12-05-2017 11:48

Нортоновскую наждачку не пробовал, а sia мне нравится - нормально работает и зерно, как правило, не теряет.

Эластичность материала тут мешает - она заваливает кромку даже на приспособах, но может это делать на последних микрометрах ширины фаски, и это не видно толком, особенно без оптики.

120-я шкурка слишком груба чтобы быть производительной, и P600 после неё брать рано. И риска от 120-й такая грубая, и кромка, что как раз легко выдирает зерно из более тонкой шкурки, или его соскребает с неё заусенец, который невооружённым взглядом - не видно.
Грубее P320 я бы не стал вовсе брать, перед P600. При работе со шкурками, а это паллиатив - это материал не для заточки, приходится, как правило, делать очень маленький шаг зернистости! Это важно!
Иначе, в лучшем случае Вы убираете, а то и просто "размазываете" рёбра рисок от предыдущего этапа, а дальше эффективного съёма уже нету, практически.

Удивляться что нет реза при полном угле заточки 50 град - не стОит. Да и при таком пятне контакта - такой ширине фаски, много снять полировальными, а не заточными материалами - тяжкий труд.
Кроме того, "слишком китайские" нержавейки, да и просто пластичные нержавейки, слишком засаливают шкурку, чтобы она работала эффективно, либо, если всё-таки великоват нажим, зерно, увязая в пластичной стали, вырывается из шкурки, но это скорее бывает на более грубых, а после p600, как правило, уже нет или незаметно.
Понятно, что клинок тонкий, на более приличный угол и из более приличной стали, заточился намного лучше. Так и должно быть.

Явно недотачиваете - после P400-P600 уже должен клинок брить предплечье. "Кастрюльная нержа" может толком не затачиваться - она иногда стачивается, но не заостряется. В такой ситуации полезно нанести на шкурку немного пасты ГОИ, иногда помогает.

Что делать:
Берите сет шкурок 320-400-600 и добивайтесь, чтобы на нём получалось "бритьё предплечья" или как минимум рез офисной бумаги без запинок.

Более тонкие номера шкурок, пока это не достигнуто - не помогут. Заполируете, но не заточите. Дотачивать тонким абразивом за более грубым - муторно, долго и непродуктивно.

Просто на пасте, Вы в лучшем случае, получите кромку, способную брить предплечье, но с так называемым "мыльным резом" - так как ещё больше завалите кромку.
А вот паста, нанесённая в очень умеренном количестве на шкурку, наклеенную на _гладкое_ твёрдое основание, так, чтобы зерно шкурки как бы чуть торчало из тонкого слоя пасты (примерно объём пасты ГОИ с пару спичечных головок, размазать разбавив её маслом, по шкурке) может здорово помочь получить рабочую остроту и вменяемый рез - тем более, что можно работать НА зерно - если пасты немного, то "подмыть" кромку она не сможет, так как убдет сидеть в шкурке, а помочь сделать риску более резучей - да. Особо тонкую пасту не надо - для, например, шкурки P1200, прекрасно подходит ГОИ номер три, даже современного "качества".
Необязательно пасту ГОИ - можно и другие пасты.

При заточке, заканчивая работу на каждом номере, почаще меняйте стороны ножа, лучше вообще каждый проход последние несколько раз, а переходя на новый номер шкурки, не забывайте чуть менять направление рисок - это нужно, чтобы быстрее удалить предыдущие. А нужное направление их, которое хочется, выполните на последнем номере, под конец работы. Это оптимизирует процесс, равно как и последовательное небольшое повышение угла заточки - при выставлении самого первого, соответственно, следует "заложить" в план заточки это повышение.
Основание на которое клеите шкурку, должно быть по-возможности, максимально ровным и гладким.
Если заусенца не видно - это не значит что его нет. Возможно Вы на него натаскиваете столько металла, что он стоит ровно, жирный и крепкий и его не видать. А вот чуть сгибаясь, так как он может быть эластичен, он будет легко соскребать зерно со шкурки. Возьмите какую-нибудь лупу, хотя бы 5-7х, а лучше, часовую, 10х и контролируйте в неё процесс работы.

P.S.
Вот в качестве примера - результат под микроскопом (деление измерительной шкалы = 20мкм), работы шкурки SIA P1200 с пастой ГОИ номер три, по порошковой стали Elmax на ~62 HRC, время работы - около трёх минут. После бруска Norton кристалон файн - всё производительно, резучая кромка, хоть фаска и слегка скруглена из-за эластичности шкурки, и потому не видно чёткой грани повышения угла, при переходе на шкурку:



Так что sia - достаточно хорошо работает, и этот способ с засалкой её пастой - тоже.

P.P.S.
Вообще, конечно, если следовать рекомендациям, то расход шкурок снизится, но не капитально, и я знаю многих людей, которым в результате оказалось куда дешевле, приобрести хотя бы пару брусков, для черновой заточки и заточки, а тоньше ну да, можно и шкуркой, если хочется. Это намного производительнее, и если точите регулярно - в конечном итоге - дешевле.
Для нержавеек, я бы порекомендовал бруски на основе оксида алюминия, для совсем мягких - на более твёрдой связке, для тех, что твёрже 57HRC - на более мягкой подойдут.
В общем - для апексоидов сейчас выбора абразивов полно, так что подобрать не составит труда, что-то недорогое и приличное по качеству.

SokolovVA 12-05-2017 16:43

После нескольких проходов по шкурке очищайте её кусочком поролона.
Если сильно засаливается намочите поролон в спирте.
После каждого номера проходите вдоль кромки ,будет видно где не проточили.
На наждачке лучше затачивать в три угла.
25md 12-05-2017 20:11

quote:
Изначально написано Nikolay_K:

делать обдирку и формировать фаски на шкурке вручную --- это не просто изврат, это очень долгое и муторное издевательство над собой, над шкуркой, над ножом и над здравым смыслом.

Такими вещами можно заниматься только в совсем крайних случаях, когда вообще ничего другого нет.

В остальных случаях лучше искать альтернативы. Даже напильник и тот лучше для таких задач.


Ну почему ? Скажем так , люди
сюда разные заходят и достаток у них разный .
[ ... удалено модератором... ]

Поэтому шкурка - это наше всё , дёшево и сердито.

На станочек хороший тож жалко из бюджета выдёргивать (это у нас под 200$ обойдётся) , потому гриву почесал , прикинул как и что и сваял себе станочек сам за 3 часа :
click for enlarge 960 X 1280 150.9 Kb

Никакого изврата на нём и убийства времени при заточке не ощущаю.

На свежем клине , только из закалки , со спусками в 0,7мм. сформировать режущую кромку шкуркой - час времени.

Направляющая дубовая , шкурку на неё вообще ничем не креплю , обмотал нужным зерном и вперёд , всё на сухую , вроде получается ...

A.V.X.1960 12-05-2017 20:16

Все "косяки" были допущены на ранньей стадии и потом. Нож "плохо бреет " после алмаза 240 гр.Косяки - кривой абразив, и этот абразив не параллелен плоскости направляющей бруска-угол заваливаете. Наждачка 600гр - только в начале -600гр - далее - она стачивается(деградирует) - и точит тоньше - конечно, это не новая наждачка 1200гр - но всё же.
Nikolay_K 13-05-2017 10:53

quote:
Originally posted by 25md:

Ну почему ? Скажем так , люди
сюда разные заходят и достаток у них разный .


при больших объёмах работ издержки при обдирке на шкурках получаются выше, чем на камнях.

При условии, что шкурки качественные и покупаются по текущим розничным ценам.

При регулярной заточке камни оказываются дешевле в долгосрочной перспективе.

Шкурки получаются дешевле в плане "капиталлоёмкости", но это играет роль только когда нужно одноразово выполнить
какую-то работу при минимальных вложениях.

Если же затачивать надо скажем раз в неделю и так в течении полугода, то камни уже однозначно оправдывают вложенные в них деньги.

К тому же пока ещё есть возможность приобрести как камни из старых советских запасов,
так и недорогие камни типа GRINDERMAN, Руабнковские и т.п.

A.V.X.1960 15-05-2017 20:48

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

издержки при обдирке на шкурках получаются выше, чем на камнях.

При условии, что шкурки качественные и покупаются по текущим розничным ценам.

При регулярной заточке камни оказываются дешевле в долгосрочной перспективе.



У меня - противоположный опыт.Шкурки - дешевле, точат ровномерней - ровней(по крайней мере , если сравнивать с недорогими бюджетными брусками),и если точишь много - то вообще -выгодней, так как отпадает такой момент как выравнивание.На выравнивание - надо время - а оно, если зарабатываешь заточкой - дороже всего.


Nikolay_K 16-05-2017 02:40

quote:
Originally posted by 25md:

Никакого изврата на нём и убийства времени при заточке не ощущаю.

На свежем клине , только из закалки , со спусками в 0,7мм. сформировать режущую кромку шкуркой - час времени.

Направляющая дубовая , шкурку на неё вообще ничем не креплю , обмотал нужным зерном и вперёд , всё на сухую , вроде получается ...



Можете чуть подробнее описать Ваш опыт?

Какая там была сталь?

Какой марки и какой зернистости были шкурки?

Какие этапы заточки? Сколько времени отнял каждый этап?

Заточка велась с СОЖ или без, насухую?

Уж больно расходится написанное Вами с практическим опытом...

LyapaDara 16-05-2017 07:14

Был период, когда я просто балдел от шкурки.
Всё, как описывали - не надо притирать, всегда ровная, легко меняется, можно подобрать номера и для обдирки и для тонкой заточки.
Слесарить можно даже быстрорез с его 63-65 роквелами.
В общем дёшево и сердито. Потом как-то остыл.

Просто появились другие интересы.
Но и сейчас, если нужна точная плоскость, как например у ножа рубанка или стамески, я в половине случаев использую шкурку на стеклянном бланке.

Для получения лучшей ровности фасок можно даже не использовать скотч. Шкурка нормально держится просто на воде.
Нужно лишь слегка поддерживать её пальцами.

A.V.X.1960 16-05-2017 07:18

В советское время, когда не занимался заточкой, и не было в продаже изобилия брусков - точил-правил ножи электрика из мехпилы именно на шкурке, так как она была в изобилии у отца.Нож, конечно не брил, но при разделке крупной рыбы - удобно было - подсел нож - несколько движений "от зерна" по полосе водостойкой шкурки - нож прекрасно режет рыбу и косточки, да все остальное.Главное - "красивые" ножи - не утачивались и оставались красивыми, а всю грубую основную работу делал "нож электрика" и его внешний вид не страдал от такой варварской правки.
Granit_Y61 16-05-2017 08:25


quote:
Originally posted by LyapaDara:

Слесарить можно даже быстрорез с его 63-65 роквелами.


Не удержусь, спрошу - а какой шкуркой это возможно? Даже оксидом алюминия? Или таки КК? Почему спрашиваю - подсунул мне сейчас батя ножик заточить, какой-то самодельный, не знаю из чего. Что-то низколегированное, ибо ржавеет. Оконное стекло вроде не царапает, но, может, это я еще его недостаточно заточил. Однако обычной шкурки, даже Р80, хватает движений на 20, дальше зерно скругляется и начинает просто заполировывать. Даже гриндермановский КК F120 его берет еле-еле, я уже часов 10 на него потратил. Так вот вопрос - неужели шкуркой из оксида можно легко точить быстрорез?

skvater 16-05-2017 08:26

quote:
Originally posted by A.V.X.1960:

В советское время, когда не занимался заточкой, и не было в продаже изобилия брусков - точил-правил ножи электрика из мехпилы именно на шкурке



Наверное это были довольно грубые наждачки? В гараже стоЯт два огромных рулона наждачки, на ощупь примерно 100 и 300 грит. Они даже не промаркированы, видать для какого то промышленного использования (грубая на тканевой основе, мелкая на чем то похожем на бумагу, по плотную). Еще с советских времен, с годов эдак 70-х. Кстати, качественная наждачка, зерно с нее не сыпется, в отличии от того, что в магазинах продается за 60 рублей 10 листов
LyapaDara 16-05-2017 08:42

По моему ведь уже отвечали - грубое зерно быстро деградирует.
Оно не для этих целей и режимов.
Брать нужно не самое грубое, а наиболее подходящее.
Начните с 400, потом по обстоятельствам посмотрите.

upd
Даже с камнями - грубее, не значит производительнее.

upd-upd
Ну и вот эта ссылка наверное в тему будет.
https://forum.guns.ru/forummessage/224/913981.html

LyapaDara 16-05-2017 21:55

[... удалено модератором ...]

A.V.X.1960 18-05-2017 19:23

quote:
Originally posted by LyapaDara:

Слесарить можно даже быстрорез с его 63-65 роквелами.



Гранит писал:
"Не удержусь, спрошу - а какой шкуркой это возможно? Даже оксидом алюминия? Или таки КК? Почему спрашиваю - подсунул мне сейчас батя ножик заточить, какой-то самодельный, не знаю из чего. Что-то низколегированное, ибо ржавеет. Оконное стекло вроде не царапает, но, может, это я еще его недостаточно заточил. Однако обычной шкурки, даже Р80, хватает движений на 20, дальше зерно скругляется и начинает просто заполировывать. Даже гриндермановский КК F120 его берет еле-еле, я уже часов 10 на него потратил. Так вот вопрос - неужели шкуркой из оксида можно легко точить быстрорез?"


Наждачкой белгородской на гриндере вполне можно отслесарить лезвие, правда, она быстро подсаживается.Лучше сначала на камне ободрать твердую сталь(там зерно обновляется).Р80 - крупновата для стали на мой взгляд.
Наджачкой оптимально "точить" когда фаски уже сошлись, и образовали режкромку, или нож подсел сильно, то есть наждачка должна шлифовать заточные фаски, вы гарантированно уменьшаете зернистость, используя автомалярную бумагу на этом этапе - шаг зернистости у этой наждачки меньше 2.В принципе - можно даже финиш делать наждачкой 2000гр. Я делаю это брусками - так как удобней, проще и точней - бруски доводочные при правильной работе - очень мало снашиваются, и быстро взбадриваются.
При грубых работах, где нож бесполезно точить мелкими брусками - наждачка белгородская "средняя" - отличный вариант.Нож должен быть такой, что бы не жалко было так его точить.

SokolovVA 18-05-2017 20:37

http://knife-life.jp/story/ekskursiya-na-zavod-rockstead
дядяКраб 18-05-2017 22:08

quote:
Originally posted by A.V.X.1960:

Originally posted by LyapaDara:

Слесарить можно даже быстрорез с его 63-65 роквелами.



и
quote:
Originally posted by A.V.X.1960:

Даже гриндермановский КК F120 его берет еле-еле, я уже часов 10 на него потратил. Так вот вопрос - неужели шкуркой из оксида можно легко точить быстрорез?



Вы не разделяете "слесарку" и "заточку"?;и 10-ть часов (пустых усилий)не навело Вас на мысль - неправильного подбора?!
дядяКраб 18-05-2017 22:16

quote:
Originally posted by A.V.X.1960:

Почему спрашиваю - подсунул мне сейчас батя ножик заточить, какой-то самодельный



Ножи из быстрореза-прекрасно ТОЧАТЬСЯ "руками" на ОА (конечно если речь не идет о обдирке и ,тем более,о слесарке).
Granit_Y61 19-05-2017 08:42

Я на нем сколы выводил, по 1 мм где-то. Поэтому существенно затупил. Сейчас восстанавливаю подводы. Гриндера у меня нет, в заточке я так, сугубо для себя любительствую. ))) На коленке сам собрал апексоид и пробую. Шкурку клею на стеклянные бланки, обычную дешевую кухню до бритья руки довести получается, а больше мне и не нужно пока для хозяйственных целей. Но вот эта самоделка меня поставила в тупик, не берется она ничем, только КК-апексом, да и то очень медленно. За эти 10 часов убралось десятки 3-4 с толщины подвода. Как сделать быстрее (дома вручную, без механизации), я пока просто не знаю. Потому и спросил.
skvater 19-05-2017 09:04

quote:
Originally posted by Granit_Y61:

За эти 10 часов убралось десятки 3-4 с толщины подвода. Как сделать быстрее (дома вручную, без механизации)



Купить алмазный напильник Зубр P120, отпилить ручку, вставить в апексоид и сточить лишний металл. Наждачки для таких задач - очень плохой вариант
Катанаев Стас 19-05-2017 09:28

quote:
Изначально написано Granit_Y61:
За эти 10 часов убралось десятки 3-4 с толщины подвода. Как сделать быстрее (дома вручную, без механизации), я пока просто не знаю. Потому и спросил.

Чтобы понимать о чем речь и что-то советовать вам, неплохо было бы посмотреть на этот нож. Опубликуйте, пожалуйста, фото с разных сторон и привязкой к масштабу.

25md 20-05-2017 01:03

quote:
Изначально написано Nikolay_K:


Можете чуть подробнее описать Ваш опыт?

Какая там была сталь?

Какой марки и какой зернистости были шкурки?

Какие этапы заточки? Сколько времени отнял каждый этап?

Заточка велась с СОЖ или без, насухую?

Уж больно расходится написанное Вами с практическим опытом...


Окей . Значит самое первое - я в вопросах заточки , да и всего , касаемого ножей , совсем зелёный дилетант , поэтому мой опыт наверное будет пустым , но тем не менее ...

Нож - рессора хрен знает от чего , поэтому точная марка стали загадка , как и окончаткльная твёрдость готового клинка .

Эт мой первый самостоятельный клинок , вроде отжёг нормально ,
правда слесарилось тяжеловато .

После закалки напильник сталюку не брал вообще , стекло клин грыз только в путь , после конечного отпуска заточеный клинок
на стекле риски не оставляет .
Но рез мне нравится , очень агрессивный , рубил им поленья , кости , кромка не выкрашивается , после поленьев газетку резал наверное
даже получше , чем сразу после заточки .
Сталь правда после закалки абсолютно "глухая" , какого-либо звона я от неё не добился .
Значит непосредственно сама заточка . Всё на сухую .
Начинал формировать кромку 80-ым зерном с ощутимым нажимом ,
шло туго , где-то минут по 10 на сторону повозюкал ,
перешёл на 150-ое зерно , пошло полегче ,
где-то ещё минут по 10 на сторону , далее 320-ое зерно и через минут двадцать вышел в ноль .

Вот час работы , если правильно понимаю сам термин "сформировать режущую кромку" .

Ну а дальше затачивал уже .
Я ещё пока очень далёк от всех этих подводов , микро фасок и т.д. поэтому , для меня пока заточка это более тщательная обработка того , что я там наточил .

Т.е. не меняя угол после 320-ой сразу перешёл на 800-ое зерно , потом на тысячное и ими точил только на зерно .
В целом на этом этапе нож у меня уверенно бреет .
Как бы я уже доволен .
Хотя покурив последнюю недельку ветки по заточки , понимаю , что я нуб , ничего не знаю , ничего не понимаю , и что мне его ещё точить и точить до полной заточки .

Тут некоторые люди начинают точить с тысячной , а я уже закончил ...
Ну и по трудоёмкости самой заточки могу лишь сравнить с имеющимся с хозяйстве бёкером ,
сталь n695 - грызётся метал где-то приблизительно одинаково , бёкер , кстати , тож стекло не царапает ,
но на одной заточке я им сделал дубовое топорище на колун 90см. длинной , потом разобрал двух кабанчиков ,
потом им же жена всё мясо этих кабанчиков разложила по полочкам и он как резал газетку так и продолжал её резать ...

Из чисто практических соображений , как человек живущий на земле и пользующий нож достаточно агрессивно и не всегда по назначению, считал всегда даж 1000-ое зерно на финише перебором , т.к. тот же бёкер , за 5 лет своей жизни у меня , ничего , кроме двух алмазных палок (одна покрупнее , другая помельче) длиной 12см. и шириной 7мм. и заточки ими же на коленке вообще ничего не вмдел . Сейчас вот начал сам делать клинки , нравится , хочу в заточке разобраться поглубже , мож оно действиткльно того стоит ...


Nikolay_K 20-05-2017 02:30


quote:
Originally posted by 25md:

Значит непосредственно сама заточка . Всё на сухую .
Начинал формировать кромку 80-ым зерном с ощутимым нажимом ,
шло туго , где-то минут по 10 на сторону повозюкал ,
перешёл на 150-ое зерно , пошло полегче ,
где-то ещё минут по 10 на сторону , далее 320-ое зерно и через минут двадцать вышел в ноль .

Вот час работы , если правильно понимаю сам термин "сформировать режущую кромку" .


а что за шкурка?
какой производитель? какая марка? какой тип?


они ж очень разные бывают...


quote:
Originally posted by 25md:

Нож - рессора хрен знает от чего , поэтому точная марка стали загадка , как и окончаткльная твёрдость готового клинка .




если рессора, значит сталь что-то типа 65Г ( либо 60С2 )
при правильной термичке твердость после низкого отпуска около 60--61 HRC
довольно удачная сталь для ножедела-любителя

затачивается без особых трудностей

25md 20-05-2017 08:12

quote:
Изначально написано Nikolay_K:

если рессора, значит сталь что-то типа 65Г ( либо 60С2 )
...


Чего-то первая часть вопроса не хочет цитироваться ... Грубая шкурка до 320-го зерна вся по деревяшке (я ей занимаюсь) , у меня её валом (на деревяхе наждачка улетает вагонами), и грызёт она металл достаточно хорошо . Кружки в основном российского производства , а именно - не знаю , но когда клин грыз , на формирование кромки , скажем что 80-ой , что 150-ой и 320-ой, и по полкружка не ушло ... Мелкую покупаю , что есть в доступе , то и покупаю , можно пачками брать , она у нас по 17 центов американских за лист самая дорогая в рознице , если на фирме по безналу , то вообще копейки , имхо - никакие камни не окупят стоимость шкурки и за несколько лет , хоть обточись ...
По стали - наврядли 65г . Сам искал - достаточно редко пускают её на рессоры , если только на что-то тяжёлое . Что нарыл из инфы - имеющиеся в наличии листв от москвича и газона - это 50ХГА и 50ХГ . Сейчас вот отковал кусочек - рессора от какого-то супер-тяжёлого сельскохозяйственного прицепа , их у нас ток "джон диры" большие и могут тягать - вот эта рессора возможно из 65г . Кстати даже после ковки , последующей нормализации и отжига звенит как колокол , пока слесарку отложил , основной работы валом ...

Nikolay_K 20-05-2017 10:16

quote:
Originally posted by 25md:

Грубая шкурка до 320-го зерна вся по деревяшке (я ей занимаюсь) ,



вообще-то не очень хорошая идея использовать деревяшечную шкурку для металла
там и насыпка неподходящая ( открытая обычно ) и всё остальное тоже.


более-менее годной считается та шкурка, которая для кузовного ремонта

25md 20-05-2017 21:34

quote:
Изначально написано Nikolay_K:


вообще-то не очень хорошая идея использовать деревяшечную шкурку для металла
там и насыпка неподходящая ( открытая обычно ) и всё остальное тоже.


более-менее годной считается та шкурка, которая для кузовного ремонта


Ну , в принципе , так и получается , на деревяхе в основном 150-ое зерно это финиш , редко 180-ое , 240-ое (если уже что-то дорогое делается) , поэтому в основном деоевяшечная наждачка идёт на первичную обработку , а вся остальная от 320-ой и выше как раз-таки кузовная , т.к. моется хорошо (пробовал , чтобы знать) , хотя мне как-то сподручней на сухую ...

A.V.X.1960 26-05-2017 06:56

quote:
Originally posted by 25md:

Ну , в принципе , так и получается , на деревяхе в основном 150-ое зерно это финиш , редко 180-ое , 240-ое (если уже что-то дорогое делается) , поэтому в основном деоевяшечная наждачка идёт на первичную обработку , а вся остальная от 320-ой и выше как раз-таки кузовная , т.к. моется хорошо (пробовал , чтобы знать) , хотя мне как-то сподручней на сухую ...



То же пришел к выводу - по металлу шкурка грубая, которая сыпится - работает быстрей , а на этапе шлифовки- автомалярная - четко получаешь заданную чистоту поверхности в зависимости от зерна. Работаю так же на сухую при заточке ножей. Пробовал с водой - разница маленькая, и экономии - нет, так как после воды - наждачку выкидываешь, а если на сухую - то иногда можно её использовать ещё на один нож.
Howk 26-05-2017 19:26

А ну и я собственно тоже. Остались запасы малярки от машины, на ней и точу. Кухонники просто на столе на салфетке на бумажном полотенце или на книге, потому как лень. Красивые грибники приходится на точилке, на бланках. Криворук. В общем то хватает. Если лень возиться со шкуркой, тогда набор советских камешков из хозмага, когда то там даже был выбор)))
25md 30-05-2017 13:29

quote:
Изначально написано A.V.X.1960:

...Пробовал с водой - разница маленькая, и экономии - нет, так как после воды - наждачку выкидываешь, а если на сухую - то иногда можно её использовать ещё на один нож.

Сам никогда глубоко не заморачивался с заточкой , лишь бы резало , тысячная - финиш , насухую , последнее время чуть глубже копнул , поэкспериментировал , финиш довёл до двухтысячного зерна , после обработки насухую , прям на эту 2000-ую чутка маслица и пасты гои - такое ощущение , что износ шкурки вообще пропадает . С маслом тож не заморачиваюсь , что под рукой , то и в дело , использую лампадное масло , оно очень высокой очистки , горит без копоти , в любой церковной лавке копейки стоит ...

Vaska_257 31-05-2017 08:14

Не надо сильно хаять наждачку.
На обдирку ее реально труднее применять, чем камни, хотя при должном усердии результат будет нормальный.

Пример из моего опыта начинающего чайника(извиняйте, без фото).
Самодельный нож, всеми нами "любимый" рапид типа Р6М5. Самоделка, ~110мм сведение 0,3-0,4.
Точился на апексоиде, наждачка, бланки шириной 20 мм. длина по ширине наждачки мм 200...
Обдирка - наждачка из автомагазина 3М Р320 или 380, уже не помню.
Сож - вода с каплй фери. Смазывание регулярное, зубной щеткой, заодно и промывка от шлама.
Точил на 36?.
Обдирка заняла минут 30-40к.
Предварительная обдирка моментом убивает наждачку. Первая полоса умирает моментом, буквально 50 движений на зерно и в помойку. Результат - полоска на сторону.
Вторая ходит уже дольше. 150-250 движений. Тоже полоса на сторону.
На кромку выходит только третья пара...
И того 6ть полосок.
Тактильно ощутимого заусенца так и не образовалось. В увеличилку хорошо видно, что заточка вышла на кромку.
Дальше проще.
Одна полоска Р400, движений по 50 на сторону и так раза три.
Потом Р600, 800, 1200.
На 1200й уже более менее бреет руку. Острее не точил.
По расходу наждачки - минимум одна полоска каждого зерна на нож. Экономить ни смысла ни резона нет. Зерно быстро деградирует.

A.V.X.1960 31-05-2017 09:34

quote:
Originally posted by Vaska_257:

Зерно быстро деградирует.



Я не формирую наждачкой подводы(не обдираю). В зависимости от ширины заточной фаски - по разному уходит количество полосок.В основном, при ширине до 1мм ширины фаски - 1 листик номера на нож(кухнержа, и стали до 55=56ед) иногда даже на второй хватает, но я без воды точу - с водой полоску приходиться выбрасывать.Если цель отшлифовать подводы до зеркала - тогда с водой - воду наношу ветошью на лезвие по немногу и протираю-смотрю потом - как процесс идет. Ну и рапиды наждачкой не точу - алмазы.
Я, не зависимо чем точу - всегда точу первым грубым абразивом до заусенца по всему лезвию - тогда остальными очень быстро, и воду не надо, особенно если угол увеличить после грубых.В прочем, это ко всем абразивам относиться.
oldTor 19-12-2017 21:50

О прогрессии в качестве заточки на брусках и арке, по сравнению с заточкой до шкурки 2000, на примере работы рубанком:

"Ну что, собрал я, наконец, свой заточной набор: гриндермановские ОА230, КК320, КК600 и черный арканзас. Вывел и притер все камни. Арканзас притер на КК 1000, начиная с КК220. Заточил ножи рубанков и половину стамесок. Основные результаты: При торцевании в донце твердые породы раньше я скорее рубил, причем с небольшого 'разбега', чем строгал. После 5-7 торцов бука 50-70 мм шириной (22 толщина) приходилось подтачивать нож. Точил на шкурках, заканчивал на 2000-й.
После переточки на камнях получается спокойно и медленно строгать непрерывную шкурку с торца того же бука. По ощущениям - небо и земля. До правки ножа получилось обработать 14 торцов. Причем с 14 заготовки я вышел в прежний режим торцевания - рубкой с 'разбега'. Не знаю, насколько это много или мало для опытных коллег, но для меня увеличение производительности почти в 3 раза. Нож заточен на 35 гр.
Особенности арканзаса. Фаска становится матовой. Но это уже описывалось. Но под лупой видны не риски, а скорее зернистость. Как пленочный шум в фотографии. Интересный эффект. Арканзас работает, на мой взгляд, шустро. Приличную фаску до заусенца получается вывести где-то за 2-2,5 мин. Специально засекал.
Торец зеркальным не получается. Чувствуется легкая шершавость. Но примерно такое-же качество, как после фрезера. Кромка и пласть строгаются до блеска. Торец у меня лучше всего японская пила обрабатывает. Качество - лучше, чем пласть после рейсмуса.

Еще раз всем большое спасибо. Теперь только нарабатывать опыт в заточке инструмента."

Источник:
http://forum.woodtools.ru/inde...8344#msg1538344
пост 754.

oldTor 14-08-2019 16:12

Продублирую здесь.

Паллиативные методы заточки - наждачная бумага. Особенности применения.
Парочка лайфхаков - об эффективном применении шкурок и о линзообразной заточке.


------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.