Взгляды на льняное масло и процесс полимеризации(теперь с фото).

Барм

P.M.

30-12-2009 09:01 Барм

Давно собирался написать, да все руки не доходили:
Итак, господа ножеманы, неведомо мне знает ли кто то, о чем я хочу написать или нет. Но меня сразу разобрало, как я только увидел, сколь популярным может быть льняное масло, и сколь на самом деле оно с <сюрпризами>.
Конечно я понимаю, что многие пользуются данишем и до того что я напишу им все равно:
А знакомство мое с льняным маслом идет из технологии масляной живописи.
В живописном самым сложным моментом в технологии является стабилизация химических процессов идущих в грунте и живописном слое.
А именно, живопись сия по определению замешана на масле, а масло как известно жирная кислота, т.е. жидкость агрессивная. Если учесть что и сами красочные наполнители в основном минерального происхождения, то вы можете себе представить, какие процессы идут на поверхности холста, под тонким слоем лака. И идут они как правило не одно десятилетие, а в худшем(подчеркиваю в худшем случае) случае столетия и приводят к гибели картины.
Хороший художник заинтересован в долговечности своей работы, а по тому вопрос технологии занимал одно из важнейших мест в нелегком труде живописца.

Далее я хотел бы остановиться больше на практической стороне дела.
Рассмотрим мы два масла, льняное и подсолнечника.
У льняного неплохие показатели, но есть несколько отрицательных моментов.
Оно реагентно и желтеет, это очень хорошо заметно по изменениям цвета белил. А оно ведь и так имеет от природы желтоватый цвет, который не проходит с очисткой.
Теперь поговорим об очистке.
Есть три основных способа, я их расположу в порядке пребывания качества очистки и стабилизации (полимеризации).
1.Самый простой и плохой, метод нагрева масла, прокаливание (некоторый объем масла нагревается на открытом огне), быстр, довольно традиционен.
2.Очистка землями (насколько я осведомлен, проводится фильтрация через минеральные породы с содержанием тяжелых металлов). Используется в современной художественной промышленности.
Масло немного ядовито. Но его свойства не сильно меняются в лучшую сторону.
3.Очистка на воздухе. Занимает длительное время, а посему способ непригоден в промышленности.
Именно на последнем я и остановлюсь подробно.
Происходит все очень просто.

(это способ очистки в домашних условиях, он пригоден для любого масла используемого в живописи и имеющего способность к полимеризации)

РЕЦЕПТ:
Берется масло холодной отжимки( и только холодного!!!). Наливается в открытые сосуды и выставляется на солнышко.
Что бы не попадала грязь можно прикрыть марлей.
Лично я использую 3-х литровые банки, заполняя их наполовину.
Самым главным орудием очистки являются солнечный свет (но не жара) и свежий воздух.
Еще раз повторю СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ и СВЕЖИЙ ВОЗДУХ.
То есть УФ излучение и кислород.
Зимой лучше поставить на подоконник, весной-летом вынести на открытый воздух.
Считается наиболее благоприятным мартовское солнце.. . ???фиг его знает???
Чем дольше стоит масло, тем прозрачней оно делается. Обычно для этого достаточно нескольких месяцев.
Но это не все, если масло оставить так на более длительный срок (год и более), то оно начинает постепенно полимеризоваться.
Самым ценным в живописи считается масло, простоявшее не менее 5 лет. Оно практически превращается в кусок желе.
(За таким маслом просто охотятся художники аккадемисты :-) )
Для живописи его растворяют пиненом (скипидар двойной перегонки), являющимся сиккативом и растворителем.

Но с таким способом очистки, льняное масло уступает маслу подсолнечника.
Подсолнечное масло очищается быстрее и становится абсолютно прозрачным, полимеризация происходит хоть и медленнее, но за то стабильнее. И не темнеют при высыхании, как льняное масло.
И как раз такой способ очистки компенсирует его более медленную, но и более стабильную(хочу подчеркнуть это) полимеризацию.
Вот это я и желал поведать уважаемой публике ножеделов.
А выводы делайте сами.

В дополнение и пояснения к своим словам я представлю здесь небольшие сравнительные характеристики нескольких масел, а так же процитирую отдельные места из <Технологии живописных материалов> А.М. Лентовского. Собственно источник не столь важен, поскольку эта же информация есть у любого автора по технологии живописи.
(Кому не интересно, могут не читать выкладки помещенные между линиями)

__________
<Свойства растительных масел зависят от содержания в них непредельных кислот. Непредельные жирные кислоты вступают в реакцию с отдельными химическими веществами (например, кислородом, бромом, йодом и др.) и присоединяют их только к определенным местам, которые называются в химии <двойными связями>. Установлено, что жирные кислоты, в которых отдельные элементы соединены между собой через двойные связи, наиболее реакционоспособны и легко присоединяют вышеуказанные вещества. Чем больше кислорода способно присоединить масло, тем быстрее оно высыхает и образует твердую пленку. Благодаря наличию двойных связей и расположению их растительные масла поглощают большое количество кислорода воздуха, окисляются и полимеризуются.
В состав растительных масел входят следующие непредельные кислоты: олеиновая, линолевая и линоленовая.
Олеиновая кислота имеет одну связь и легко окисляется кислородом воздуха.
Миндальное и оливковое масла почти полностью состоят из олеиновой кислоты. Один объем олеиновой кислоты присоединяет до 15 объемов кислорода.
Линолевая кислота имеет две двойных связи, поэтому легче олеиновой окисляется кислородом воздуха.
Линоленовая кислота имеет три двойных связи. Льняное масло содержит большой процент линоленовой кислоты, поэтому оно наиболее легко окисляется, быстро густеет и высыхает на воздухе.
Подсолнечное и маковое масла не содержат линоленовой кислоты, поэтому они медленно высыхают и не темнеют при высыхании (что является большим недостатком льняного масла).
Твердые предельные кислоты по своим свойствам малоактивны, т. е. трудно окисляются и не вступают в реакцию прямого присоединения кислорода, йода и др. К предельным кислотам относятся пальмитиновая и стеариновая.
В льняном, подсолнечном, ореховом и маковом маслах их содержится от 7 до 13%.>
<Чем больше двойных связей имеет кислота, тем большее количество йода она присоединяет. По количеству йода, поглощенного маслом, судят о качестве масла.
Число, обозначающее количество граммов йода, поглощенного 100 г масла, называется йодным числом. Йодное число характеризует состав жирных кислот и качество масел, употребляемых в живописи. >
<Растительные масла с высоким йодным числом содержат больше непредельных кислот с двойными связями, следовательно, имеют повышенную способность к окислению, в том числе и кислородом воздуха.
Масла имеют следующие йодные числа:
Льняное масло 170-205
Ореховое (из кедра) 140-155
Маковое 135-145
Подсолнечное 120-135
Масла с числом ниже 120 очень медленно высыхают. В производстве художественных красок употребляют льняные масла с йодным числом не ниже 170.>
<Добывают масло из семян холодным и горячим прессованием и экстракцией. Для живописи наиболее ценно масло, полученное холодным прессованием, так как оно имеет незначительную окраску и содержит небольшое количество посторонних веществ. >
<Холодным прессованием извлекается до 90% масла, горячим до 95%, а экстракцией почти 100%. Масла, полученные горячим прессованием и экстракцией, имеют темную окраску и содержат большое количество посторонних примесей: слизистых, белковых и красящих веществ.
При охлаждении масла ниже 0. оно мутнеет вследствие выделения слизистых, белковых веществ и глицеридов предельных кислот.
Слизистые вещества и белки значительно понижают качество художественных красок: замедляют высыхание, повышают маслоемкость, ускоряют растрескивание красочного слоя, вызывают загустевание красочной пасты при хранении в тюбиках и дают пленку с меньшим блеском.
В масле холодного прессования почти не содержится слизей и количество красящих веществ сведено до минимума. >
<Подсолнечное масло относится к полувысыхающим маслам.
<Подсолнечное масло для живописи надо предварительно обработать естественным или искусственным способом. Хорошо полимеризованные масла не подвержены потемнению.
К числу положительных качеств масла надо отнести отсутствие явления сседания красочного слоя.
Из-за отсутствия в подсолнечном масле линоленовой кислоты оно медленно высыхает, но очень слабо изменяет цвет, т. е. почти не темнеет.
Пониженная склонность подсолнечного масла к пожелтению является ценнейшим качеством связующего вещества, употребляемого в производстве красок для живописи.
Подсолнечное масло можно применять в смеси с льняным в соотношении 1:1, по примеру смешения свинцовых белил с цинковыми. Связующее из такой смеси будет иметь нормальный срок высыхания и значительно меньше темнеть. >
__________

Про масло грецких орехов помещаю как бонус :-).
Именно на масле грецкого ореха писаны все картины эпохи Возрождения.
Мой педагог про него говорил, что"запах этого масла - запах самой живописи"....

__________

<Масло грецких орехов
Добывается из грецких орехов, собираемых с деревьев, растущих у нас в СССР на Кавказе и в Средней Азии. Ядро ореха содержит 40-65% масла (бесцветного или слегка желтовато-зеленоватого цвета).
Ореховое масло обладает целым рядом ценных качеств по сравнению с другими маслами, применяемыми в живописи.
Красочный слой, содержащий связующее ореховое масло, не растрескивается, более устойчив к внешним воздействия>> и, главное, не желтеет и не изменяет оттенка белых и светлых красок. Ореховое масло широко использовалось в приготовлении красок и лаков мастерами живописи прошлого.
В письменных источниках по технике живописи, относящихся к XIV-XVI векам, ореховое масло упоминается почти во всех рецептах по изготовлению лаков для живописи.
Масло значительно улучшает свои свойства после очень тщательной и длительной предварительной обработки его солнечным светом. >
__________

<Процесс высыхания масел, т. е. переход их из жидкого состояния в твердое, может быть разделен на четыре стадии: 1)схватывание;
2) высыхание от пыли;
3) подсыхание;
4) полное высыхание.
В первой стадии масла начинают окисляться и увеличивают вязкость, на поверхности масел образуется клейкая и очень мягкая тончайшая пленка, к которой легко прили- 'пает пыль, и при прикосновении пальцем на такой пленке остается след.
При применении в живописи медленно высыхающих масел на поверхности картины оседает носящаяся в воздухе пыль, загрязняющая красочный слой картины.
Во второй стадии при слабом нажатии пальцем остается след и ощущение отлипа, но пыль на пленке уже не удерживается и удаляется вдуванием.
В третьей стадии масляная пленка с поверхности тверда и даже при сильном надавливании пальцем не оставляет следов и отлипа, но красочный слой не просох еще во всей толще, нижние слои остаются еще мягкими и при нажатии ногтем на ее поверхности остается след. Маковое масло достигает только третьей стадии высыхания, в этой стадии пленка плавкая и растворяется в органических растворителях.
В стадии полного высыхания масло превращается в твердый и даже хрупкий линоксин по всей толще слоя. При надавливании ногтем пленка не оставляет видимых следов. >
В этой стадии пленка не плавится и не растворяется в органических растворителях. >
<Вещества, ускоряющие высыхание масел, называются 'сиккативами. Льняное масло в тонком слое при комнатной температуре высыхает за 5-10 суток; подсолнечное за 18- 25 суток; маковое-за 10-15 суток. >
<Чтобы ускорить процесс высыхания масляных красок и сообщить им способность высыхать более или менее одновременно, с давних пор вводятся в масло сиккативы. >
<Процесс высыхания масел зависит не только от их природы и сиккатива, но и от действия внешних возбудителей: света, температуры, влажности воздуха и т. п.
В темноте высыхание масла идет очень медленно, на рассеянном дневном свету несколько быстрее и под действием прямых солнечных лучей высыхает примерно за 2-3 дня.
Но так как при высыхании происходит выделение летучих веществ и сильное изменение объема масляной пленки, то часто наблюдается и образование трещин и других дефектов менее прочного красочного слоя.
С повышением температуры высыхание масел ускоряется: при температуре 18. С тонкая пленка льняного масла высыхает за 3-1 дня; при 80. С-за 2 часа, при 120. С-за 30 минут.
Льняное масло в абсолютно сухом воздухе высыхает за 2-3 дня, увеличиваясь в весе до 15%.
В воздухе, насыщенном парами воды, льняное масло высыхает через 24 дня, увеличиваясь в весе до 64%. Значительное увеличение веса происходит благодаря поглощению пленкой влаги, вследствие чего красочный слой набухает, а при высыхании быстро уменьшается в весе, часто при этом покрывая поверхность картины трещинами и иногда отделяясь от грунта. >
<Налитое в стеклянный сосуд масло выставляли на солнце для отстаивания, которое иногда продолжалось несколько лет. В .результате, белки, слизи и фосфатиды окислялись (переходили в .нерастворимое в масле состояние) и оседали в виде хлопьевидного осадка на дно сосуда. Высокая температура воздуха и солнечный свет южных стран производили особенно активное действие на свойства масел и ускоряли их обработку.
После того, как масло достигало консистенции меда и обесцвечивалось, его процеживали через различные фильтрующие материалы: холст, измельченную жженую кость, порошок пемзы: известь, снег, костяную золу и т. п.>
Посредством действия естественных факторов масло полностью очищается от белков, слизей и фосфатидов, уплотняется и сгущается до требуемой консистенции, отбеливается, обезвоживается и улучшается по качеству: быстрее высыхает, высохший красочный слой прочен, эластичен и не сморщивается, не изменяет оттенков красок и не пожухает.
Некоторые сведения по обработке масел для живописи старых мастеров приводятся в литературе. В отдельных рецептах рекомендуется масло вливать в бронзовую посуду и ставить на солнце, чтобы оно <усохло> наполовину. Указывается, что масло лучше отбеливается, если его выставить на несколько Дней в широком оловянном блюде, покрытом стеклянной пластинкой. Хорошего качества получается масло, если его смешать с водкой и яичными желтками (2 литра масла, 0,5 литра водки и 2 яичных желтка). Эту смесь поставить для сгущения и отбелки. Рекомендуется также прибавлять ,к маслу горячей дубовой золы (25% к весу масла) или песка, взбалтывая эту смесь с водой 3-4 раза в день, а затем выдерживая его продолжительное время на весеннем солнце.
Растительное масло может быть прозрачным и чистым если добавить к нему винного спирта и столько же по весу лавандового семени.
<Полимеризация масел посредством нагревания была давно известна.
Полимеризация масел при нагревании происходит благодаря взаимному насыщению двойных связей - в результате соединения углеродных атомов между собой; оно представляет собой коллоидный раствор высокомолекулярных частиц (полимеров) в масле.
Чем больше в .масле содержится глицеридов линоленовой и линолевой кислот, тем быстрее идет полимеризация и меньшее количество масла разрушается.
Подсолнечное и ореховое масла, сгущенные нагреванием, дают значительно лучшую пленку при высыхании.
Уплотнить можно не только высыхающие масла, но и невысыхающие. Способность к полимеризации зависит от состава масел.
Легко полимеризуется льняное масло, труднее подсолнечное, ореховое и маковое, причем легко полимеризующиеся масла меньше разлагаются.
Льняное масло дает 16% продуктов разложения, маковое - 24,5 %, подсолнечное - 25%.
Сгущение масел можно производить и при низкой температуре при действии ультрафиолетовых лучей.
В результате полимеризации между частицами масла образуются прочные связи, и стойкость красочного слоя значительно повышается.
Процесс полимеризации масел осуществляется обычно в металлических закрытых баках с электрообогревом, нагреванием до 300. С без перемешивания в течение нескольких часов или суток.
Полимеризацию рекомендуется вести -при температуре не выше 300. С, так как масло, уплотненное выше 300. С, медленнее высыхает я образует при перетире с пигментами тягучую, вязкую красочную пасту. При работе такие краски нитями тянутся за кистью. Полимеризованные масла становятся более густыми, удельный вес и кислотное число их повышается, так как содержание свободных кислот в результате частичного гидролиза возрастает.
Йодное число уменьшается, потому что в процессе полимеризации происходит уменьшение двойных связей. Молекулярный вес частиц увеличивается, растворимость масла в растворителях уменьшается.
Качество масла улучшается, если процесс уплотнения вести в атмосфере углекислоты или в сравнительно небольшом вакууме (остаточного давления 150-300 мм).>
<При нагревании выше 320. С масло почти не содержит двойных связей и сохнет очень медленно.
Необходимо признать, что Полимеризованные масла наиболее удовлетворяют запросам живописи, особенно приготовленные при температуре не выше 250. в атмосфере углекислого газа.
Масла, выдержанные продолжительное время в естественных условиях при воздействии солнечного света, воздуха и воды, освобождаются от вредных примесей, становятся; почти бесцветными (или со слабой зеленоватой флуоресценцией) и сгущаются до консистенции меда или сиропа.
Некоторые исследователи утверждают, что в результате такой обработки из льняного масла исчезает линоленовая кислота, а вместе с этим исчезают и недостатки льняного масла и получается продукт, который почти не темнеет, кроме того, их быстрое высыхание по всей толще красочного слоя исключает неблагоприятные действия процесса медленного высыхания с изменением объема пленки и разрушительным действием на живопись. Пленки и краски, стертые на, полимеризованном масле, имеют целый ряд достоинств, при высыхании испытывают незначительные химические изменения; значительно менее желтеют и темнеют, так как в них отсутствует линоленовый глицерид (присутствие которого и обусловливает этот недостаток).>

__________

Извлечение из книги я поместил для большей убедительности моих слов.

Помещаю фотографии процесса, а вернее самого масла.
Сфотографировал как смог.
Постарался показать, что оно стало вязким даже на внешний вид.

Это подсолнечное масло холодного отжима было куплено у фермера(для гарантии).Первоначально имело насыщено золотисто-желто-коричневый цвет. Без мути, пузырей и пр. гадости...
Стоит около 2-х лет.
За несколько первых месяцев осветлилось полностью, т.е. как вода.
Где то с полгода как стало вот таким, чуть-чуть желтее(не знаю насколько точно отражает фото и дисплей).

Зы Вспомнил одну байку рассказанную старым работягой, когда я на этюды ходил.
Говорит, на БАМе с ним работал один художник и Ленинграда, все свободное время писал картины.
Жили в одной бендешке, у того масло на подоконнике стояло, ну мужики жрать захотели взяли это масло и пожарили картошку.
Тот художник орал ужасно, оказалось оно стоит у него уже не один год, и еще должно было стоять...

Это я к тому, что не больно то оно у него прогоркло...
Правда мой батя рассказывал, что там даже на смазках с высокой очисткой картошку жарили...
Так что может не аргумент.. . :-)

Ножедел

P.M.

30-12-2009 09:50 Ножедел

Весьма занимательно! Наталкивает на некоторые размышления.

Zuzamod

P.M.

30-12-2009 10:29 Zuzamod

Такую длинную статью не смог прочитать, но мне хватило одного применения, чтобы понять - ну ее в баню, эту льнянку, воняет и долго ждать полимеризации, а дерево от нее тускнеет.

ДокВВ

P.M.

30-12-2009 10:42 ДокВВ

Вот это трактат. Причем с научным обоснованием.
Я бы добавил в мемориз.

VOVAN.K

P.M.

30-12-2009 10:47 VOVAN.K

Ну кому-что, мне для работы само то.Конечно для полочников вопрос.

Барм

P.M.

30-12-2009 10:56 Барм

Originally posted by ДокВВ:

Я бы добавил в мемориз.

Я думал об этом...
Но не очень понимаю как это делать и стоит ли делать это без ведома Сержанта.. .

Марат С

P.M.

30-12-2009 10:59 Марат С

Спасибо за пространную статью, но для рукоятей ножей и других инструментов гораздо полезнее другие различия в свойствах подсолнечного и льняного масла: льняное полимеризуется без липкости, а подсолнечное - остаётся липким (увы, малярные масляные краски нынче делают на подсолнечной олифе).

Zelad

P.M.

30-12-2009 11:47 Zelad

Спасибо автору за познавательную статью. Еще очень хотелось бы узнать, как можно относительно быстро, самостоятельно, сварить из льняного масла купленного в худ. лавке, сварить олифу.

Ashedow

P.M.

30-12-2009 11:51 Ashedow

Специально проверял - пропитка древесины (сосна, рейка квадратная со стороной в пару сантиметров) олифой (оксоль, вроде подсолнечная но врать не буду, точно не помню) сушка дня 3 на солнце, жара была сильная. Олифа полностью полимеризовалась, причем на всю глубину, на которую впиталась.
А вот пропитанная той же олифой здоровая доска, высыхавшая в тех же условиях осталась частично липкой. И такой цирк повторялся с завидной регулярностью - то сохнет то нет. Причем олифа могла быть как из разных бутылок так и из одной.
В итоге я плюнул на эти масла и пропитываю сильно разведенным паркетным лаком в несколько заходов. Проникает глубоко, поры закрывает, цвет так не меняется как от масла, высыхание стабильное. Сплошные плюсы.

AleksBr

P.M.

30-12-2009 12:13 AleksBr

Работал с льняным маслом раньше, пропитввая рукоятки. Ни чего плохого сказать не могу, да полимеризуется долго, но рукоять защищает отлично, при чем надолго. Цвет у дерева меняется. но чаще в лучшую сторону.

Serjant

P.M.

30-12-2009 12:41 Serjant

что многие пользуются данишем

ва ссильно удивит состав дайниша.. если прочитаете...

и приводят к гибели картины.

что характерно.. .
вся эпоха возрождения прям таки замешана на льняном масле...
включая великого Леонардо, Рембранта и прочих.. .
и ничо.. . картины хоть и стаеют.. . (пирамиды тоже не вечны кстати... ) н ничего особенного не происходит уже несколько столетий.

Чем дольше стоит масло, тем прозрачней оно делается. Обычно для этого достаточно нескольких месяцев.
Но это не все, если масло оставить так на более длительный срок (год и более), то оно начинает постепенно полимеризоваться.

оно полимеризуется в сосуде под действием ультрафиолета и воздуха.
что характерно, очищенное масло может полностью полимеризоваться и в темноте и в том же пузырьке.. превратившесь в желеобразную массу.
сроки хранения ограничены.. .

Подсолнечное масло очищается быстрее и становится абсолютно прозрачным, полимеризация происходит хоть и медленнее

Подсолнечное масло не относиться к высыхающим маслам, так что полимиризоваться оно не может, только образует плёнку на поверхности, при снятии которой даёт замечательный отлип... . плюс с большой вероятностью прогркнет в обработанной им древесине.

Ashedow

P.M.

30-12-2009 13:10 Ashedow

Подсолнечное масло не относиться к высыхающим маслам, так что полимиризоваться оно не может

Точнее относится к полувысыхающим. Но это ладно. Вот тут:
xxc.ru
есть интересная фраза:
"
Сегодня используют подсолнечное масло - полувысыхающее, хотя изредка встречается и высыхающее (в районе Омска).
"

ДМВ

P.M.

30-12-2009 14:01 ДМВ

Комрады, а что если составить своеобразный рейтиг пропиток?
Долго читал ганзу и пришел к выводу что льнянка оптимальна для рабочего ножа, (с наружи у меня все было идеально, ни липко не пахло, дерево стало на много красивее) а тут такие споры...

Serjant

P.M.

30-12-2009 14:37 Serjant

если составить своеобразный рейтиг пропиток?

скажу баян но может составим рейтинг сисек???
для каждого конкретного случая своя пропитки идеальна, но для другого полный отстай..
так нафига лишняя работа?

HarryA

P.M.

30-12-2009 16:04 HarryA

Собственно никто не мешает эксперименту

Льнянка продукт природный, из масел был наиболее дешевый в больших количествах и к тому же полимеризующийся. Вот его и пользовали во всех видах.
Олифа это масло с добавлением сикатива (соли тяжелых металлов) Сикатив и теперь продается в хозмагах так что сварить олифу не проблема при налиичии масла. Сикатив, как катализатор, ускоряет полимеризацию масла. Олифа оксоль отличается от чисто натуральной наличием уайтспирта (до 55%)
То есть пропитывать можно и олифой
Основной вопрос - а для чего?
Если с целью консервации дерева то современная химия предлагает куеву тучу всяческих синтетических лаков.
Это в средние века носили одежду из льна, из льна же ткали простыни скатерти и прочая прочая. А вооружить парусами, которые тоже были льняные до того как янки не стали пользовать для них хлопок, какой нить линейный корабль? Таких кораблей в европе был не один флот, да и торговцы с рыбаками тоже ходили под льняными парусами. Вот и прикинте сколько этого льна выращивалось. Потому и масла льняного было немеряно, есть то его разве что в очень голодный год станешь, вот и мазали им все подряд. А нынче льняное масло в художественных салонах за не маленькую денюжку (относительно конечно) покупать приходится.

HarryA

P.M.

30-12-2009 16:18 HarryA

Originally posted by Ashedow:пропитка древесины (... рейка квадратная со стороной в пару сантиметров) олифой.. . сушка дня 3 на солнце... . Олифа полностью полимеризовалась....
А вот пропитанная той же олифой ЗДОРОВАЯ доска.. . осталась частично липкой.

Влажность самой древесины имеет значение

Льняное масло в абсолютно сухом воздухе высыхает за 2-3 дня, увеличиваясь в весе до 15%.
В воздухе, насыщенном парами воды, льняное масло высыхает через 24 дня, увеличиваясь в весе до 64%.

В вашем случае влага была не в воздухе (впрочем влажность воздуха тоже каждый день разная) а в самой деревяхе

Serjant

P.M.

30-12-2009 16:39 Serjant

Олифа это масло с добавлением сикатива

это глупость чистой воды.
сиккатив добавляют в масло с единственной целью - ускорение полимеризации.

Оли́фы (от греч. αλειφα - мазь, масло) - плёнкообразующие вещества (прозрачные жидкости от жёлтого до вишнёвого цвета) на основе растительных масел, подвергнутых термической обработке, либо алкидных смол. Олифы хорошо смачивают дерево и металл. Применяются в качестве защитных покрытий, пропиток, основы для натуральных красок, масляных красок и пр.
Старое название натуральной олифы - <варёное масло>. В некоторых древних рецептах в состав олиф вводится янтарь и пр. смолы, по современной классификации такие составы относятся к лакам.

Олифа есть высыхающее масло, в котором способность высыхания усовершенствована искусственно; на практике лучшими сырыми материалами для приготовления О. следует считать масла: льняное и конопляное. Другие масла, которые к тому же довольно дороги, для приготовления О. применяются редко. Льняное масло (отстойное) состоит из смеси глицеридов: линолеина, пальмитина, олеина, миристина и следов стеарина; преобладающий глицерид - линолеин - более 80 % веса масла; остальные составляют, вместе около 15 %; кроме того, сырое льняное масло содержит в растворе белковые вещества и воду - около 4 %.

В сыром натуральном виде льняное масло проявляет свою способность высыхания весьма медленно: высыхание происходит за счёт поглощения кислорода воздуха. Масло, высыхая и уменьшаясь в объёме, увеличивается в весе, а анализ высохшего продукта подтверждает прибыль кислорода в составе. Если на масло действовать избытком кислорода и высокой температурой, способной разлагать составные части масла, препятствующие его высыханию, то ускоряется процесс окисления масла и получается продукт более способный к высыханию. Способностью некоторых металлических окислов действовать окислительно пользуются для приготовления искусственных высыхающих масел, которые в торговле называются О. и которые должны быть способны, в тонком слое, при доступе воздуха, света и теплоты, высыхать быстро и в течение 10-20 часов превращаться в прозрачную, блестящую, бесцветную каучукообразную плёнку. Это свойство О. даёт ей обширное применение в малярном, литографском и типографском деле, в производстве масляных лаков и пр. О., обладающая вышесказанными свойствами, служит незаменимым материалом в приготовлении масляных красок для малярных целей, где в красочном слое образующееся из неё твёрдое вещество является цементом, прочно и однородно соединяющим частицы сухих красок, и даёт плотную, эластичную и однородную оболочку, блестящую и устойчивую против сырости, действия воздуха и пр.

[править] Изготовление
Процессом превращения масла в О. достигается выделение и частью разложение глицерина, удаление воды, выделение белковых веществ в виде осадка и, наконец, насыщение свободных жирных кислот основными окислами таких металлов, соли или мыла которых могли бы легко растворяться в окисленной линолеиновой кислоте или выделяться в виде нейтральных твёрдых осадков. Для приготовления О. следует предпочитать старое, сухое, отстойное льняное масло. В последнее время производство О. ведётся заводским способом и достигло больших размеров, в особенности на маслобойных заводах, где О., как обработанный и пользующийся широким спросом продукт, содействует более обширному сбыту масла.

Заводское производство О. представляет собой следующие три главные операции:

1.отстойка масла
2.масловарение
3.отстойка
[править] Отстойка масла
Часто отстойка масла усложняется его отбелкой. Отстойка масла производится обыкновенно в железных баках, форма которых не играет роли, а размеры и количество зависят от размеров производства. Если производство О. ведётся круглый год непрерывно, то запас отстойного масла должен отвечать двухмесячной потребности. Специальные приспособления баков ограничиваются размещением трёх выпускных кранов по высоте баков; верхний кран устанавливается на половине высоты, средний на 1/5 высоты, считая от дна бака, и нижний кран помещается на уровне самого дна; он служит для спуска масляной грязи, которая собирается в отдельный бак - сборник для дальнейшего, более продолжительного отстоя. Масляные отстойные баки должны быть размещены в отапливаемых помещениях, где температура зимой желательна не ниже 12 .C. Отстойка начинается с верхних слоёв масла, спуск которого возможен после 5-6 дней верхними кранами; через следующие 5 дней спускается порция средним краном, после чего бак может быть наполнен новым маслом. После каждых 4-х отстоев следует спускать масляную грязь и очищать бак.

[править] Масловарение
Отстойное масло поступает в другое отделение - масловарку, где установлены масловарочные котлы. Переливку масла из баков в котлы производят с помощью насосов и системы труб. Варение масла практикуется двояко: на голом огне и перегретым паром. Второй способ применяется обыкновенно на маслобойных заводах, тогда как первым пользуются на специальных олифных заводах, потому что О., варёная на голом огне, отличается лучшими качествами и пользуется лучшим спросом. Варка масла на голом огне производится в медных котлах, вмещающих за раз от 819 до 1638 кг. масла. Котлы имеют цилиндрическую форму с выпуклыми днищами и выпуклыми крышками, герметически закрывающими верхнюю часть котлов. Каждый котёл имеет отдельную печь, куда вмазывается до верхнего края; печь устроена так, что дымоходы винтообразно обхватывают значительную боковую поверхность котла; топка ведётся дровами, продукты горения поступают в общий для всех печей боров, отводящий газы в заводскую трубу. Круглое отверстие в крышке, достаточное для засыпки нужных химических препаратов и плотно закрывающееся отверстие для термометра, отверстие в центре крышки котла, через которое проходит ось механической мешалки, трубка, приводящая масло в котёл, и трубка 3-4 дюймов в диаметре, отводящая газы, выделяющиеся во время варки масла - составляют всю арматуру масловарочного котла, помещающуюся в верхней его части, то есть в крышке самого котла, которая снимается только в случаях очистки котла или его ремонта. Дно котла имеет свою трубку с наружным краном для спуска готовой, сваренной О. в холодильный сборный бак. Газы, выделяемые маслом во время варки, отводятся в дымовую трубу. Мешалка, которой снабжается котёл, состоит из железной оси, одним концом упирающейся в дно котла, снабжённое для этой цели гнездом, другим концом проходит крышу котла и оканчивается конической шестернёй. По оси мешалки, внутри котла, расположены крылья перпендикулярно оси по всей её длине. Вращательное движение мешалки уравнивает температуру внутри котла и препятствует как пригоранию масла, так и образованию осадков. Варка масла на голом огне продолжается 4-5 часов, причём поддерживается температура от 260 до 280 .C Общеупотребительными химическими препаратами для приготовления О. служат: окислы и соли свинца, окислы и соли марганца, соли цинка, железа и меди. Применением упомянутых препаратов легко уяснить процесс превращения масла в О. При варке масла с металлическими окислами и солями происходит не только обогащение масла кислородом, но и нейтрализация жирных кислот. Кислород, соединяясь с линолеиновой кислотой, образует, по Мульдеру [Ср. также другой взгляд на окисление высыхающих масел, изложенный в ст. Масла жирные], линоксин, который, по мере образования, растворяется в линолеиновой кислоте и делает её более восприимчивой к поглощению кислорода воздуха; высокая температура разлагает глицерин, обугливает и свёртывает белковину; жирные кислоты, освобождаясь от глицерина, соединяются с металлическими основаниями и образуют жирные соли, мыла, легко растворимые в остальной массе изменённого по составу масла. Таким образом, металлические соли входят химически в состав варёного масла - О., и своим присутствием могут влиять на её свойства и прочность. Избыток содержания металлических солей вредит достоинству О. и потому злоупотреблять ими не следует; только известная, определённая пропорция может быть полезной. Свинцовые соли дают с маслом твёрдые мыла, который, высыхая, делаются хрупкими; избыток этих солей уменьшает эластичность слоя высохшей О. Кроме того, О., содержащая в растворе свинцовое мыло, весьма чувствительна к сернистому водороду, в малых количествах обыкновенно присутствующему в воздухе; а в красках, имеющих в составе серу, такая О. изменяет и грязнит колер. Железные соли с маслом дают тёмно-коричневое мыло, которое, растворяясь в О., темнит последнюю и может влиять на цвета красок, чувствительных к железу. Марганцовые и цинковые соли дают белое мягкое мыло, не влияющее на свойства О.; медное мыло окрашивает О. в зелёный цвет, который в тонком слое О. почти не заметён. Медное мыло мягко и эластично, подмесь его не только безвредна, но улучшает качества высохшего олифного слоя; последний, будучи пропитан медной солью, обладает замечательной устойчивостью против разрушительных влияний атмосферы. Свойства медных солей в отношении к О. послужили поводом к новому изобретению, металлизированной О. Металлизация О. и масляных лаков основана на насыщении масла солями меди во время варки; такая О. обладает замечательной прочностью в красочном высохшем слое и как бы теряет свой органический характер, что и послужило поводом изобретателю назвать её металлизированной, в отличие от обыкновенной малярной О. Для варки обыкновенной О. в большинстве случаев применяют свинцовые окислы и соли: сурик, белила, зильберглет и свинцовый сахар. Это самый скорый и дешёвый способ; чтобы этими средствами получить возможно хорошую О., надо соблюдать известную пропорцию: обыкновенно берут на 10 пудов сырого масла 1-1,5 фунта свинцового сурика или зильберглета и 1/2 фунта свинцового сахара. Скоро высыхающую О. можно приготовить только на свинцовых окислах, увеличивая их пропорцию; такая О. должна высыхать в течение 12 часов. Более быстрое высыхание свидетельствует об избытке примеси свинца и вредно отражается на качестве высохшего олифного слоя. Медленное высыхание О. представляет другие важные неудобства, оно замедляет работу и затрудняет располагать временем производства наружных покрасок, что является весьма невыгодным условием при исполнении работ. Способность окислов и солей других металлов, при варке масла содействовать скорости его высыхания, можно представить в следующем порядке: масло варёное на окислах марганца высыхает в 24-28 часов; на солях меди - сохнет 40-48 часов; на окиси цинка - требует 4 суток времени для полного высыхания, на солях ртути - сохнет 8 суток. Эти данные объясняют необходимость комбинации указанных препаратов, чем на практике и пользуются; так, например, соли свинца, смешанные с солями марганца, дают О., высыхающую в течение 14 часов; на солях меди готовится О., высыхающая в 24 часа, и т. п. В иностранной технической литературе встречаем многие наставления и рецепты приготовления О., не имеющие в наше время практического значения, например Винклер советует варить масло с окисью цинка, прибавляя немного окиси свинца; Миллер предлагает обрабатывать масло соляной кислотой, а Йонас даёт рецепт обработки масла азотной кислотой до начала варки и т. д. Все вещества, способствующие высыханию масла, в малярной технике называются сикативами.

Кустарное производство О. совершается обыкновенно на голом огне, в небольших открытых котелках, железных или медных, вмещающих за один раз 3-5 пудов масла. Такой котелок наполняется маслом до половины своего объёма и ставится на очаг. Нагревание идёт со дна, поэтому во время варки необходимо постоянное перемешивание. Такие котелки снабжаются петлями, с помощью которых возможно их, по мере надобности, снимать с очагов или вновь устанавливать. Такая варка О. далеко не совершенна и никогда не даёт однородной О. Производство О. с помощью перегретого пара существенно отличается тем, что здесь масловарочные котлы имеют двойные стенки, в промежуточное пространство которых впускается перегретый пар; арматура котлов та же самая, что и в котлах для варки масла на голом огне. Паровая варка обыкновенно сопровождается вдуванием воздуха в нагреваемое масло; эта операция производится посредством дырчатого змеевика, расположенного внутри котла на его дне и вдоль боковых стенок. Воздух накачивается нагнетательным насосом во всё время варки и обильными тонкими струйками проникает сквозь всю массу варимого в котле масла; избыток воздуха вместе с газами, выделяемыми маслом, уходит в верхнюю особую трубу. Здесь воздух как бы пополняет температуру, которая в паровой варке не превышает 120 .C Эта температура далеко не достаточна для разложения и удаления глицерина и надлежащего действия солей, вводимых в масло. Поэтому глицерин остаётся свободным в О., делая её гигроскопичной и замедляя высыхание.

[править] Отстаивание
Последняя операция в производстве О. состоит в её охлаждении и отстаивании. Для охлаждения устраивают сборные резервуары, куда обыкновенно спускают несколько варок масла; такие резервуары помещаются в земле; они делаются из тонкого котельного железа, снабжены трубами для впуска и выкачивания О., имеют круглое отверстие вверху, запираемое крышкой, и вытяжную трубку, отводящую пары и газы, выделяемые горячей О. В таких резервуарах-баках во время остывания совершается первый отстой О., поэтому высасывающая трубка не доходит до дна на 1/4 аршина, а собирающийся отстой время от времени вычерпывается из баков. Остывшая до 70 .C О. перекачивается в отстойные баки-резервуары, устройство которых и установка совершенно одинаковы с баками масло-отстойными. Отстаивание О. продолжается около 10-20 дней, при температуре помещения в +20. Р.; более низкая температура замедляет отстаивание. Спуск О. в бочки начинается с верхнего крана, средний кран способен давать отстойную О. лишь через 12 дней после наполнения бака. Часто для приготовления светлой и белой О. масло подвергают предварительной отбелке, которая производится несколькими способами.

Самый лучший, но самый медленный способ состоит в действии солнечного света на масло. Для этого устраивают плоские лари (железные) со стеклянными крышами, расположенными наклонно и своей поверхностью обращёнными к югу. Такие лари видом весьма сходны с садовыми парниками. Масло, налитое в лари, остаётся под действием дневного света от 1 до 2 месяцев. Состояние погоды, конечно, влияет на срок отбелки. Этим путём достигается лучшая белизна масла без нарушения его способности высыхания. Из других способов можно указать на взбалтывание масла с тёплой водой, подкислённою серной кислотой, в стеклянных бутылях, которые выставляются на свет для отстоя, взбалтывание повторяется несколько раз с новыми порциями тёплой подкислённой воды до полного осветления. Беление масла также достигается взбалтыванием его со слабой серной кислотой, с соляной кислотой, с растворами сернокислых солей и пр. Все химические способы отбелки масла, хотя дают скорые результаты, но влияют отрицательно на способность высыхания.

Свойство О. давать блестящую, эластичную и прозрачную, после высыхания, плёнку - неоценимо в деле лакового производства, при её важной способности растворять твёрдые смолы. Масляные лаки, в состав которых, как растворитель, входит О., считаются самыми прочными и наиболее применимыми в деле лакирования.

Приготовление О. литографской и типографской возможно только на голом огне. Для этого устраиваются очаги с круглыми отверстиями, куда вставляются подвижные масловарочные котелки. Котелки эти, объёмом в 5-6 вёдер, должны быть медные или железные, внутри эмалированные и открытые. Масло берётся чистое льняное, без следа подмесей, совершенно отстоянное и сухое. Вся операция состоит в уваривании масла при температуре до 350 .C Подмесь сикативов не допускается. При такой температуре уваривание продолжается от 3 до 6 часов, при постоянном перемешивании. Отличают О. слабую, среднюю и крепкую, которые разнятся только степенью густоты; все три сорта применяются в литографском и типографском деле. Уловить момент остановки варки масла в приготовлении требуемого сорта О. дело навыка и описанию не поддаётся. Было сделано много попыток производства малярной О. холодным способом, но все они оказывались безуспешными.

Ashedow

P.M.

30-12-2009 16:56 Ashedow

Влажность самой древесины имеет значение

Лето, жара, дождя хз сколько небыло. И лежала древесина в одном месте. Т.е. влажность должна быть примерно одинаковой и достаточно низкой.

b4r4n0ff

P.M.

30-12-2009 17:19 b4r4n0ff

ёпть...
накатали то =))
ктонить эту копи-пасте читал?
чего там вкратце-то?
своими словами?
есть чего интересного то?

HarryA

P.M.

30-12-2009 18:17 HarryA

Originally posted by Serjant:
это глупость чистой воды.

Да ладно умничать то

Кто нынче олифу в котелках да без сикатива варит? Кстати в статье топикстартера верхняя граница 300 градусов ибо нагрев выше 320 приводит к ухудшению качества, а в твоей статье (ни чё што на "ты"?) нагрев аж до 350 градусов.
Сам то варить не пробовал? Где правда?

Впрочем для типографской краски медленное высыхание и повышенная вязкость с тягучестью как раз самое оно наверно.

Originally posted by Serjant:
сиккатив добавляют в масло с единственной целью - ускорение полимеризации.

Понятно что не от балды

Полиэтиленполиамин в продукт поликонденсации эпихлоргидрина с фенолами тоже для полимеризации вводят

Так что, эпоксидка с ПЭПА суть эпоксидный клей, тоже глупость чистой воды?

amaru

P.M.

30-12-2009 18:59 amaru

Спасибо за работу.
Из прочитанного сделал два вывода. Очистка на воздухе может и хороша, но негде мне взять столько солнца. Отсюда следует другой вывод. При охлаждении ниже 0, выделяются слизистые, неполезные для живописи(допустим и нам они ни к чему), фильтруем масло, смотрим результат. Если всё хорошо обрабатываем рукоять маслом, берём фен и ускоряем полимеризацию. Но это теория, а практикой займусь прямо сейчас.

dm_roman

P.M.

30-12-2009 19:01 dm_roman

крайне интересная статья и комменты
потом внимательно перечту с обдумаванием и потугами перевести на повседневно-понятный.

на практике считаю для рабочих ножей натуральную льняную олифу наилучшим вариантом при пропитке на холодную в вакуме.
полимеризуется хорошо и довольно быстро, нескольеко повышает контрастность рисунка, что есть гут.

если нужно сохранять цвет-масло для полка.
если пропитывать без вакума-наилучшее масло для полка, так как проницаемость материала лучше.

это без науки, кою в данной области не знаю, это из практики.
синт олифы -это не есть гут.
натур олифа+7%сиккатива пойдет с пивом, но тоже не очень гут

HarryA

P.M.

30-12-2009 20:27 HarryA

Originally posted by dm_roman:
синт олифы -это не есть гут.
натур олифа+7%сиккатива пойдет с пивом, но тоже не очень гут

Все таки олифа это на основе натурпродуктов. Синтетику лаком называют, хотя лак и на натуральном масле сварить можно.
В том что продается как олифа, сикатив уже есть. В льняной его около 5%. Добавлять еще не к чему. Поспешать надо в трех случаях

наш в них не входит, мне думается.
Ну и в общем то зря вы так про синтетику. Если надо сохранить натуральный цвет деревяшки то синтетика, алкидная к примеру, текс какой нить без пигментов, получше олифы будет.

m8ms

P.M.

30-12-2009 20:44 m8ms

Прочитал все эти многобуквы. Практического смысла чота не начерпал.
Скажу про свой небольшой опыт. Пробовал пропитывать аптечной льнянкой. Деревяху причем, а не ручку. Ради интереса. Пропитывал не очень сильно, потом сохла месяца два. Когда вклеил клинок и сточил рашпилем верхний сантиметр (а заготовка крупная была) - дошел до незастывшего масла. Хрен бы с ним, что незастывшего. Оно прогоркло там внутри, липло и воняло.. . Хотя снаружи было довольно презентабельно, сухо и красиво. Я не совсем понимаю суть процесса, но мне кажется не будет лучшеть деревяхе от него...
Купил Даниш ойл и Тик ойл, пропитал у старых покупных ножей ручки, и у первого своего. Понравилось просто жутко. Купил художественного льняного. Но пока есть даниш и тик - врядли опробую, чувствую.

ДМВ

P.M.

30-12-2009 21:01 ДМВ

Интересно, а смотрел ли кто-нибуть что внутри ножа с даниш ойлом?
и как он себя внутри ведет?

dnk

P.M.

30-12-2009 21:10 dnk

Про льняное масло, проверено три варианта из продуктового магазина, из аптеки, рафинированное художественное. Пропитывалось одно и то же дерево - орех. Из продуктового полное недоразумение, из аптеки - месяц до полной полимеризации, рафинированное художественное - неделя.. . Дерево одинакового размера, все три куска лежали на подоконнике.
С олифой вообще все непредсказуемо, есть очень хорошая, есть полная дрянь.
Похоже на ситуацию с эпоксидкой ))).
Статья полезная, для меня, спасибо.. .

HarryA

P.M.

30-12-2009 21:34 HarryA

Originally posted by m8ms:
Хрен бы с ним, что незастывшего. Оно прогоркло там внутри, липло и воняло.. .

А было бы сварено с добавлением свинцового сурика, на пример, то если бы и не высохло, во всяком случае не прогоркло бы

dm_roman

P.M.

30-12-2009 21:46 dm_roman

Originally posted by HarryA:

Если надо сохранить натуральный цвет деревяшки то синтетика, алкидная к примеру, текс какой нить без пигментов, получше олифы будет.

о, вот это интересно, с удовольствием посмотрю.
как это правильно называется?
алкидная олифа производства ТЕкс?

Нестор74

P.M.

30-12-2009 22:05 Нестор74

Дядьки, а вот если масло для полока не полимеризуется, в чем глубокий философский смысл смысл пропитки оным? Простите дилетанта за глупый вопрос, но он мне давно покоя не дает.

Полиэтиленполиамин в продукт поликонденсации эпихлоргидрина с фенолами тоже для полимеризации вводят

Эту фразу пожалуй не помешает заучить наизусь и блеснуть эрудицией при случае

HarryA

P.M.

30-12-2009 22:08 HarryA

Originally posted by dm_roman:
как это правильно называется?
алкидная олифа производства ТЕкс?

Алкидный лак представляет собой раствор пентафталиевой и глифталиевой (алкидных) смол в органических растворителях.

Я бы не стал называть это олифой, но все-ж так называют, правда при условии что там трошки масла таки присутствует

Алкидные олифы производятся из алкидных смол, разведённых растворителями и модифицированных маслами. Также, как в масляные олифы, в алкидные добавляется сиккатив. По типу смолы алкидные олифы подразделяются на глифталевые, пентафталевые и ксифталевые. Алкидные олифы выпускаются в виде растворов в уайт-спирите. Алкидные олифы экономичнее масляных - на приготовление тонны олифы уходит порядка 300 кг растительного масла.

Те есть по сути это алкидный лак с добовлением до 30% натуральных масел

Не, ну ребята, ну есть же википедия на худой конец...

Собственно, всякие био- пино- теко- тексы суть пигмент и бактерицидные присадки разбодяженные в алкидном лаке.

unia

P.M.

30-12-2009 22:14 unia

Originally posted by Нестор74:

Дядьки, а вот если масло для полока не полимеризуется, в чем глубокий философский смысл смысл пропитки оным? Простите дилетанта за глупый вопрос, но он мне давно покоя не дает.

В проявлении текстуры. У него есть интересное свойство: в дерево обработанное им можно запихнуть потом что-то ещё. Я выдерживаю 2-3е суток, и дерево прекрасно впитывает тик ойл, к примеру. Причём на срезе не видно, что "масло ушло вглубь" как пишут иногда. Вообще, если обрабатывать им без фанатизма - на срезе дерево как бы сухое. Не знаю почему. Вроде на воздухе оно не высыххает, а в деревяхе куда-то девается.
По поводу льнянки - многие старинные лаки были на ней, живут до сих пор не одно столетие и при хорошем сохране производят впечатление свежих.

Барм

P.M.

31-12-2009 10:04 Барм

Буду отвечать всем по порядку...

Про льняную олифу.
Не варил и не интересовался сим вопросом, мои эксперименты и без олифы достаточно вонючие и разводят грязь в квартире.. . :-)
Скажу только, что выяснил в свое время у профессионального иконописца.
Они олифу кажется(подзабыл уже) прибалтийскую пользуют.
Когда кроют ей работу в качестве лака, то просто медитируют, не спят толком - все по часам и минутам и тд. тп. А она все равно сюрпризы отмачивает, вплоть до того, что сусальное золото всплывает на поверхность. Причем именно многое зависит от влажности воздуха и атмосферного давления.

Теперь с г-ном Сержантом.
Я читал на форуме про Даниш, но так чего то конечного рецепта не увидал, понял только, что состав разниться. А в целом его можно охарактеризовать как "тройник" - масло, лак, растворитель.
Про гибель картин, я написал "в худшем случае"...
Вообще мне показалось, что Вы были несколько не внимательны при прочтении, потому как некоторые вещи сами повторили, только иными словами...
Я внес некоторые уточнения(весьма незначительные) в свой начальный пост, что бы не возникало недоразумений...
Кстати, про историю пользованием различными маслами.
Итальянцы эпохи Возрождения использовали масло грецкого ореха.
И всегда были очень внимательны к технологии.
А Дюрер вообще в этом отношении бог, он свои работы сопровождал подробной инструкцией, что надо будет сделать через 200 лет, что бы картина не темнела еще 300 последующих.. . :-)
А вот после, в эпоху Просвещения, и уж тем более в новые времена с технологией такой раскардаж, что и в Эрмитаже висят тётеньки с голубыми физиономиями и кракелюрами в палец шириной, а в Третьяковке
картины со слоем красочной пыли внизу за стеклом...
Подсолнечное масло стало известно только с конца 18в, а в живописи его используют где-то с середины 19в. Причем использовали его именно те художники, которые известны своим сохраном.
Я не буду крошить свою живопись, но использую подсолнечное масло не один год, что то ничего непросохшего нет. У меня была такая проблема только один раз, при использовании пихтового лака(брррр).
А про прогоркание, я вообще так понимаю этот процесс можно отнести не к самому маслу, а к другим в-вам, которые являются вредными примесями.

Теперь про места покупки и назначения льняного масла.
1 Пищевое, куплено в продовольственном.
Скорее всего оно соединяет в себе все способы отжима(холодный, горячий,пр.. ) и имеет кучу примесей.
Конечно оно сохнет плохо.
2 Пищевое, куплено в аптеке.
Тут спрос все таки строже, а по сему оно более чистое и вполне возможно, что только холодный отжим, фильтрация.
Конечно оно будет сохнуть быстрее.
3 Художественное, куплено в лавке для художников.
Оно обработано специальным образом, для лучшего высыхания.
В пищу его употреблять несколько опасно.
Сохнуть оно естественно будет лучше всего.

Фууу, вроде все... .

Ashedow

P.M.

31-12-2009 10:40 Ashedow

Художественное, куплено в лавке для художников.
...
Сохнуть оно естественно будет лучше всего

Один раз пропитывал таким маслом. Сохло на солнце и жаре недели три! Причем первые две недели даже признаков подсыхания небыло. Самое неприятное, что даже после высыхания масла рукоять осталась как бы маляной. Специфическое такое ощущение, особенно проявляется когда мокрые руки. При этом все полимеризовалось, никаких жирных следов, но тем не менее.
зы. И воняло с полгода наверное.

amaru

P.M.

1-1-2010 00:18 amaru

Поместил масло в морозильную камеру, время заморозки 1час, масло слегка загустело, местами образовались сгустки слизи. Масло было отфильтровано, результат: цвет не изменился, но масло стало чище, прозрачней. Видимо для осветления нужен ультрафиолет. Ввиду пришествия праздников, посетила бредовая мысль, электродуговая сварка-это УФ? Завтра на работу, буду облучать, заодно прогоню через масляный фильтр от дизеля. Или рядом с ДРЛ-кой поставлю, пущай осветляется.

ДМВ

P.M.

1-1-2010 02:24 ДМВ

Комрады, вчера 2 раза обильно намазал льняным маслом буковый брусок, масло пока не высохло, завтра распилю и выложу фото на сколько глубоко пропиталось.
Мое предложение в следующим, давайте создадим тему по пропитке с фото, типа ФАКа,
какое дерево, чем пропитывали, как пропитывали, глубина пропитки, до и после. и все подтверждать фото.
если хотя бы с десяток участников будет уже результат не плохой.
ножей в мастерской делается огромное количество, я думаю стоит, или потонет во флуде?

amaru

P.M.

1-1-2010 02:42 amaru

Стоит. Тем более опыты с льняным маслом, как более доступным-дешёвым, весьма актуальны. Интересно увеличение скорости полимеризации.

BoPo

P.M.

1-1-2010 05:05 BoPo

С Новым Годом! Пропитывал льняным маслом ложки на кухню из липы, так вот, масло художественное рафинированное, пропитывал кистью, сушка зимой на подоконнике, полимиризовалось около месяца, закрытая бутыль масла простояла вместе с ложками месяц. Пропотевания масла на ложках не было даже в горячем супе, салатах, блинах, т.е. вкуса (и запаха) льняного масла в продуктах, с чем контактировали ложки не было.
Масло, которое простояло месяц <на солнце> использовал на вершках для гончарной струны, выполненные из березы вакуумная пропитка по методу Serjant-а полимиризовалось за сутки, но вершки можно залощить, т.е. потерев твердым предметом по вершку, он начинает блестеть, т.е. полируется мелкие частички глины, пропитанные маслом. Изготовил петли для керамики, березовая рукоятка, пропитка по методу Serjant-а, маслом купленное одновременно с маслом, используемым для пропитки ложек и вершков для гончарной струны, но стоявшие в темном шкафу, полимеризация за сутки, не лощатся, не потеют.
p.s. имхо: для каждой деревяшки своя пропитка, для одних масло для полока, для других только даниш и тик ойл-ы, но самая дешевая и универсальная льняное масло. Многие завихрении льнянки не объяснить, но более практичного и дешевого средства я не знаю. Но чтобы, не сказал Serjant он всегда прав, ни один его совет меня не подвел. За что ему всегда респект и уважуха! Еще раз С НОВЫМ ГОДОМ!

36and6

P.M.

15-1-2010 15:18 36and6

Вот тема то. С трудом асилил, хотя всего 2-я страница всего.
Поделюсь опытом пропитки достаточно мягких и пористых типов дерева типа берёза или бук.

Не стал заморачиваться льнянкой, даже не знаю где её купить. Полжизни прожил, ни разу не встречал в продаже. Поиск в тырнете быстрых успехов не принёс. Бегать в поисках художественного салона с целью купить за большие деньги - глупо.

Если надо пропитывать берёзу или бук, то достаточно рафинированного подсолнечного масла. Даже марки не скажу, потому что пофиг. Беру самое светлое из всех, что вижу в магазине.

Пропитываю либо погружением на несколько дней, либо если древко небольшое, то торцевую часть ставлю в стакан с маслом. Дерево просто по волокнам втягивает масло из сосуда.

Пропитываются за 3-7 дней зависит от размеров. Сушу нагревом, летом на обычном масляном электрообогревате, зимой на батарее.
Берёзовая ручка пропитывается насквозь, независимо от толщины и длины, тут только фактор времени, буковая подольше, но тоже целиком.

Сушить с подогревом лучше, чем без него, лишнее вытекает, нелишнее полимеризуется да и масло, нагретое лучше распределяется в дереве. Даже если что и не пропиталось изначально, то при просушке оно окончательно пропитается.

Поверхность после сушки становится совершенно сухой и самое главное на поверхности не образуется плёнки, т.е. дерево не становится как лакированным или покрытым слоем застывшего масла. Всё равно чувствуется, что держишь в руках деревянную, а не лакированную вещь.

Если деревяшка твёрдая и эффект липкой плёнки образовался, то я её просто шкурю ножом. И покрываю лаком . Лак в таком случае ещё и убирает запах который имеет место быть . Чем твёрже дерево, тем сильнее запах масла (специально понюхал несколько разных пропитанных деревяшек)

Так что, если вам не нужно пропитывать твёрдый кап или другую твёрдую породу, а основная задача пропитки не декоративная, а защита дерева от гниения и набухания в воде, то можно обойтись и обычным подсолнечным маслом.

Самую главную функцию, защиту от воды такая пропитка отлично выполняет. Да и декоративность тоже неплоха.

P.M.

15-1-2010 18:05 vg

Художественное, куплено в лавке для художников.
...
Сохнуть оно естественно будет лучше всего

Мои наблюдения:
Я пропитываю все рукояти льняным художественным маслом вакуумным методом на основе метода, описанного Сержантом. Моменты такие: 1)При сушке на подоконнике с попаданием солнечного света масло высыхает не менее чем за 1,5 месяца. 2) При облучении ультрафиолетом примерно 2 часа на одну сторону, перерыв сутки и еще 2 часа (есть у меня один хитрый приборчик, использовался в свое время для стирания программируемых микросхем)-поверхностный слой высыхает полностью, исчезает неприятный запах и вроде все хорошо, но при малейшем нагреве рукояти, даже от тепла руки, начинается выделение масла из глубины рукояти и опять все сначала. Вывод: 1,5 месяца на подоконнике в любом случае пока масло не полимеризуется на достаточно большую глубину.

amaru

P.M.

15-1-2010 18:12 amaru

Originally posted by 36and6:
то торцевую часть ставлю в стакан с маслом. Дерево просто по волокнам втягивает масло из сосуда.

Волокна дерева как капиляры, соки идут от комля к вершине. Раньше, так сушили деревья, ложили стволы в реку комлем против течения, вода проходя по "кровеносной" системе дерева вымывала соки.

Как определяете на деревяхе, где "комель" а где "вершина"?