Про топоры. Про изготовление топорища в лесу и дома.

В общем, мое мнение:

1. Хорошо просушенная деревяха.
2. Точный подгон под проушину.
3. Грамотный расклин.

- держится долго и прочно, без резины и эпоксы.

Если по какой-то причине голова сидит неплотно - ставлю резиновую прослойку. Например - одеваю трубку, вырезанную из камеры велосипеда. И расклиниваю.

На резине с маслом и без клиньев не делал, не было необходимости.

Шатается топор в двух случаях:
1. Плохо насажен.
2. Дерево отсырело, потом высохло (возможно несколько раз).

Во избежание отсыревания - пропитка. Под дождем рубить можно. Оставлять в сырости нежелательно.

С Днём Рождения!!!

K_V_E:
Насадку через резиновый вкладыш рекомендовал Виктор Кузнецов.
Он свои кувалды так насаживал, и рекомендовал именно не маслобензостойкую резину, которая впитывая масло увеличивалась в обьёме и очень хорошо фиксировала.
Клин никто не отменял, ручка расклинивалось, а резина давала защиту от расшатывания.
Равно как качественную просушку и изготовление рукояти.

С Уважением, Владимир.

Да, Виктор Кузнецов мне тоже рекомендовал этот способ - когда был еще жив, конечно.

Его рекомендации можно доверять.

Есть у меня топорик, насаженный Виктором. Без резины - не знаю уж, почему. Топорище из груши. Сколько лет прошло.. . думаю, больше десяти. Появился небольшой люфт. Работать можно, голова не слетит. Но все равно буду либо убирать люфт, либо делать новое топорище.

K_V_E:
С Днём Рождения!!!

Благодарю!

Еще одно соображение: точная подгонка топорища под проушину занимает (у неопытного человека) много времени и сил. Большинство лихих ребят, гордо выкладывающих на ютубе свои топорища, с точной подгонкой не парятся.

Магазинный и кустарный топориный ширпотреб на деревянных топорищах шатается в первом выходе в 100% случаев.

Сразу зашатался топор от Пампухи старшего.

У топоров Трупер после нескольких ударов выскакивают клинья.

Розелли не шатался, но топорище для меня оказалось неудобным.

Не шатаются мои хускварна, гансфорс брукс.

Не шатается Верескунов.

Мои топоры от Артемьева (самый старый куплен в начале 2000-х, много лет ходил в походы) - не шатаются.

Рауш:

Да, Виктор Кузнецов мне тоже рекомендовал этот способ - когда был еще жив, конечно.

Его рекомендации можно доверять.

Есть у меня топорик, насаженный Виктором. Без резины - не знаю уж, почему. Топорище из груши. Сколько лет прошло.. . думаю, больше десяти. Появился небольшой люфт. Работать можно, голова не слетит. Но все равно буду либо убирать люфт, либо делать новое топорище.

Если люфт небольшой.
Можно просто подбить клин.
Или сделать стамеской насечку и вбить тонкий клин.
Переделывать топорище не имеет смысла, если оно в хорошем состоянии.
По моим наблюдениям небольшой люфт появляется через 3-10 лет, в зависимости от условий хранения.
На одном топоре с берёзовым топорищем из комлевой части небольшой шат появился после 2 или 3 лет домашнего хранения + 2 года в машине(в багажнике) итого 4-5 лет, решено подбиванием клина. Использование редкое.
На втором через 7 лет в "панельке", насажен году в 2003-2005, недавно добавлен тоненький клин, практически не работает, по этому проблема шата не беспокоила, топор хранится больше как память, но в рабочем состоянии.

С Уважением, Владимир.

K_V_E:

Если люфт небольшой.
сделать стамеской насечку и вбить тонкий клин.
Переделывать топорище не имеет смысла, если оно в хорошем состоянии.

С Уважением, Владимир.

Отличная мысль, так и сделаю.

Paralon:

Насаживать топор под прессом? Почему бы нет.

Два момента:

1. Нужно иметь пресс.

2. Топор должен быть насажен ровно, соосно с топорищем.

Всем привет! Взбодрю немного темку.

Прошу консультации по состоянию древесины. Когда-то в этой теме (6 лет назад) уже пытался приодеть одну свободную топориную голову, но особо не пошло, потом некогда стало, а там и жизнь туда-сюда, в общем только сейчас вернулся к вопросу.

Много где читал (в том числе здесь), что для топора хорошо годится древесина березы, выросшей в сыром месте. Мол, более плотные кольца. Сегодня собрался, съездил на болото, зашел в сильно влажное место - хлюпающий под ногами мох, в следах от сапог собирается вода, при этом сапог уходит в воду примерно по щиколотку. На такой вот почве найдена была живая березка.

Спилил, кольца действительно частые. Но странное дело: у нее была сердцевина в виде темного пятна.

Прям на болоте загуглил, оказалось, что на возрастных березах нередко бывает ложное ядро. Считается пороком, но не всегда снижает прочность.
Выбрасывать деревяху не стал - уж больно форма глянулась, готовый изгиб для начала рукояти.

Дома чуток шлифанул торец и посчитал кольца. Из-за мутности и тонкости считалось с трудом, но их оказалось точно не меньше 40, может даже 50 - при толщине стволика меньше 8 см.

Неподалеку для сравнения спилил похожего размера березку, растущую на островке среди болот, на влажной, но твердой почве. Она оказалась самой обыкновенной - просто белая однотонная древесина с обычными кольцами. Ее тоже взял.
Обе дровины взвесил (для контроля усыхания), покрасил торцы и положил на балкон, сохнуть в коре. Но ложная сердцевина не дает покоя.

Собственно, вопрос, сталкивался ли кто с таким пороком, есть ли смысл работать с деревяхой? Или вообще забить на березы и купить доску более приличного дерева?

Середина не нравится, подозрение на начало гнили, могу конено ошибаться.
Для сушки обязательно расколоть, иначе сопреет в коре.(можно окорить, без раскалывания, частично, оставив у торцов кольца, шириной 10 см.)
Как вариант, выбрать участок для топорища, обтесать начерно, торцы закрасить или парафином залить.

П.С. Дерево должно вырасти в сыром месте, например на берегу реки с регулярным затоплением во время половодья, но не на болоте. Может ошибаюсь, отпишитесь, как древесина.
П.П.С. Маловат стволик.

С Уважением, Владимир.

Владимир, спасибо за подробный ответ. Вот тоже переживаю насчёт гнили. Тыкал в разные места торца, твердость радикально не отличается. Была ещё одна березка спилена, тоже на сыром месте, там похожее темное пятно уже начинало гнить. Думаю, это процесс собственно отмирания дерева - всё-таки десятки лет на болоте.. . Но на моем трухи пока не появилось. Может повезет.

Завтра расколю, гляну что внутри.
Маловат - диаметром, или по длине?

GeenKir2901:
Маловат - диаметром, или по длине?

Диаметром, подумал, но не напечатал .

С Уважением, Владимир.

Стесал топором боковины, с одной стороны вскрылся сучок, но далеко от головы, планирую закрыть на него глаза.
Однако, не иметь дома плотницкий топор - легкомысленно! Линзовой хускварной тесать сродни онанизму.

GeenKir2901:
Линзовой хускварной тесать сродни онанизму.

ООО, это Вы фискарь с пластиковым топорищем не пробовали , ходят слухи неописуемые ощущения .

П.С. Не думаю, что Ваш топор плохо тешет, возможно несколько неудобно, из-за малой длины РК, и может быть несколько мягковат, т.к. берёзка иногда бывает очень твёрдой.
П.П.С. Чем линза не угодила, для топора лучшая заточка, имхо.

С Уважением, Владимир.

Я как-то привык к мысли, что с деревом лучше всего работают прямые ̶р̶у̶к̶и̶ спуски, что на ножах, что на топорах.. . Линза на Хускварне в этом плане не дает сделать длинную стружку - рано ее сбрасывает. При рубке это удобно, а вот тесать не очень. Но опыта именно в формообразовании чего-то топором у меня мало, обычно как раз по дровам. Возможно, опять же, заточка далека от идеала. В машине валяется более "плотницкий" топорик, как-нибудь с ним сравню.
Деревяха на жарком балконе потеряла за 3 дня 13% веса, надеюсь не порвет ее от такого.

Лучше всего и на ножах и на топорах работает как раз линза
Другое дело что линза должна быть правильная или подходить к данному виду работ
А то колун у меня тоже линза

Прям уж горячо спорить не стану, оно мне не надо) Но на стамесках, рубанках - прямые спуски в ноль. То же самое на скандинавах (мора и прочие финки), а строгают они будь здоров. Ножик у меня сейчас для строгальных дел, из быстрореза - тоже прямые в ноль, по дереву им одно удовольствие.

Справедливости ради, линзованных ножей не имею, кроме одной старой самоделки, но там в целом без слез не взглянешь. Так что кроме хускварны сравнить не с чем.

Я вам больше скажу
И в кухонном если легкорез делать на тонком сведении линза рулит
Везде она

Мода она такая) на кухонном, думаю, линза чтоб еда не липла и клин слишком тонкий не был. Ну и на ломиках всяких понимаю, чтоб клинок крепче.
Но плотницкому топору линза - что-то недоброе, по крайней мере для обычного юзера типа меня.

Чтобы еда не липла делают грубый финиш ,покрытие или s гринд геометрию
Но и по кухне физику не обманешь - тонкое легче входит в продукты ,отчасти линза канечно даёт чутка тонкому клинку жёсткости но больше помогает раздвигать волокна
Линза без правильного остального канечно работает плохо
У топоров же тоже есть разная геометрия
Ну и юзер канечно влияет
Даже на правильном надо ещё поймать нюансы работы

GeenKir2901:
Я как-то привык к мысли, что с деревом лучше всего работают прямые ̶р̶у̶к̶и̶ спуски, что на ножах, что на топорах.. . Линза на Хускварне в этом плане не дает сделать длинную стружку - рано ее сбрасывает. При рубке это удобно, а вот тесать не очень. Но опыта именно в формообразовании чего-то топором у меня мало, обычно как раз по дровам. Возможно, опять же, заточка далека от идеала. В машине валяется более "плотницкий" топорик, как-нибудь с ним сравню.
Деревяха на жарком балконе потеряла за 3 дня 13% веса, надеюсь не порвет ее от такого.

А Кто вложил такую мысль?
Точить прямые спуски проще, потому как большинство использует приспособления. А уловить разницу получается прилично поработав, когда руки уже подустали и нож норовит то выскользнуть из направления реза, а чаще пойти по волокнам, или вообще зарыться в глубину.
В отношении линзы: поверхность получается чище, так как нет контакта с рёбрами перехода. И проще контроль, нож легче контролировать.
При одинаковом начальном угле заточки линза режет лучше, а при увеличении угла получаем большой прирост прочности, практически без потери режущей способности.

Относительно заточки топора.
Для рубки качество обработки рабочих поверхностей не так оказывает влияние на работу инструмента, но тоже заметно.
Для более тонкой работы это влияние становится более существенно. А главное направление рисок. Столкнулся недавно, знал, но не ожидал что на столько сильное влияние оказывает, перетачивал топор, и оставил риску на поверхностях параллельную РК, и не смотря на достаточно высокую чистоту отделки было заметно.

П.С. "Линза" при заточке, это не что-то неопределённо заточенное и имеющее большую кривизну, а чаще едва заметное изменение кривизны, наиболее близкая кривая парабола. Ступенчатая заточка, некое приближение к линзе.

С Уважением, Владимир.

Немного сдвинулось все с мертвой точки.
Нашел голову, купленную году в 17-м на Питерской Юноне рублей за 300.

Отболгарил нос, подровнял контур точилом и им же пересвел. Вышло довольно тоненько.

Подровнял спуски гравером.

В профиль. Проушина огромная, березовая.

Спуски вышли удачно в плане того, что лежащая на плоской поверхности голова касается этой поверхности четко режущей кромкой, можно как рубанком строгать. Правда, хорошо ли это для рубки - не знаю.

По весу, видимо, это середнячок - опиленная голова весит 980 грамм.
В планах протравить голову в ХЖ и потом шлифануть (возможно, полирнуть) спуски. По поводу топорища пока сомнения - огромная проушина с конусом наружу наводит на мысли об обратном всаде. Посмотрим.

Продолжение следует!

GeenKir2901:
Я как-то привык к мысли, что с деревом лучше всего работают прямые ̶р̶у̶к̶и̶ спуски, что на ножах, что на топорах.. . Линза на Хускварне в этом плане не дает сделать длинную стружку - рано ее сбрасывает. При рубке это удобно, а вот тесать не очень.

Тоже считаю, что для работы по дереву лучше прямые спуски. При этом угол должен быть задан предельно точно.

Сильная сторона линзы в том, что она дольше сохраняет заточку.

K_V_E:

А Кто вложил такую мысль?
Точить прямые спуски проще, потому как большинство использует приспособления. А уловить разницу получается прилично поработав, когда руки уже подустали и нож норовит то выскользнуть из направления реза, а чаще пойти по волокнам, или вообще зарыться в глубину.
В отношении линзы: поверхность получается чище, так как нет контакта с рёбрами перехода. И проще контроль, нож легче контролировать.
При одинаковом начальном угле заточки линза режет лучше, а при увеличении угла получаем большой прирост прочности, практически без потери режущей способности.

Относительно заточки топора.
Для рубки качество обработки рабочих поверхностей не так оказывает влияние на работу инструмента, но тоже заметно.
Для более тонкой работы это влияние становится более существенно. А главное направление рисок. Столкнулся недавно, знал, но не ожидал что на столько сильное влияние оказывает, перетачивал топор, и оставил риску на поверхностях параллельную РК, и не смотря на достаточно высокую чистоту отделки было заметно.

П.С. "Линза" при заточке, это не что-то неопределённо заточенное и имеющее большую кривизну, а чаще едва заметное изменение кривизны, наиболее близкая кривая парабола. Ступенчатая заточка, некое приближение к линзе.

С Уважением, Владимир.

Точно заданный угол на самой рк, а потом плавная линза - отличный вариант.

Линза без точно заданного (лучше приспособой) угла на рк - по дереву работает намного хуже. Уловить разницу можно сразу, уставать не требуется.

Точить "на рк" предпочитает большинство юзеров и заточников, хотя тут есть исключения.

Все сказанное - личное мнение.

GeenKir2901:
Немного сдвинулось все с мертвой точки.
Нашел голову, купленную году в 17-м на Питерской Юноне рублей за 300.

Отболгарил нос, подровнял контур точилом и им же пересвел. Вышло довольно тоненько.

Подровнял спуски гравером.

В профиль. Проушина огромная, березовая.

Спуски вышли удачно в плане того, что лежащая на плоской поверхности голова касается этой поверхности четко режущей кромкой, можно как рубанком строгать. Правда, хорошо ли это для рубки - не знаю.

По весу, видимо, это середнячок - опиленная голова весит 980 грамм.
В планах протравить голову в ХЖ и потом шлифануть (возможно, полирнуть) спуски. По поводу топорища пока сомнения - огромная проушина с конусом наружу наводит на мысли об обратном всаде. Посмотрим.

Продолжение следует!

Вот мой крайний с опиленной советской головой.

Вот мой крайний с опиленной советской головой

к чему-то такому и стремлюсь. клеймо вроде похоже, но голова по-моему другая, или просто опилена сильнее?

GeenKir2901:

к чему-то такому и стремлюсь. клеймо вроде похоже, но голова по-моему другая, или просто опилена сильнее?

Клеймо другое. Есть бородка.
Плюс задан радиус РК, которого не было изначально.

Доброго времени суток.

Рауш:
Точно заданный угол на самой рк, а потом плавная линза - отличный вариант.

Не спорю, вот только нюанс, а какой угол должен быть задан?

Рауш:
Линза без точно заданного (лучше приспособой) угла на рк - по дереву работает намного хуже.

Объясните, чем заточка без приспособления хуже заточки с приспособлением? и Почему хуже работает?

Рауш:
Уловить разницу можно сразу, уставать не требуется.

Речь шла о заточке "плоской" и "линзой" выполненной одинаково качественно, но при "плоской" заточке остаются грани, которые оказывают влияние на работу.

Рауш:
Точить "на рк" предпочитает большинство юзеров и заточников, хотя тут есть исключения.

Речь шла не о заточке, а о примыкающих поверхностях, которые были достаточно качественно зачищены, во всяком случае без лупы, рисок видно не было, да и ногтем они не ощущались. Однако во время тестовой рубки проявили себя во всей "красе".
Исправляя геометрию заточки с топора было снято в районе 30-50 гр. металла. (Вот бы одному "спецу", по заточке голышами такой топорик, посмотрел,бы на него, что он там за 30 минут наваял бы. ) Убил 2 часа на аккуратную работу болгаркой. После была правка геометрии грубым камешком, и вот эта риска, так себя проявила.

Для понимания.
Весь свой инструмент затачиваю под работу, Т.Е. таким образом, что бы в процессе работы не возникало проблем, РК не заминалась, не крошилась.
К примеру есть топор, который работает с углом заточки 30+ градусов, мягковат. А есть который большинство работ выполнит с заточкой 15-20 градусов, это не преувеличение, но затачиваться будет на 20-25 твёрдость и прочность позволяют(на данный момент заточен так как достался, в районе 35-40 градусов, будет перетачиваться), что отмечено ранее, но иногда необходим запас прочности.
Сомневаюсь, что инструмент заточенный на 30-35 универсальных градусов, будет работать лучше, чем заточенный на 25 градусов.

П.С. Приспособлениями не пользуюсь, пока нет необходимости. С одной стороны приспособления приносят пользу, с другой наносят огромный вред, не своим существованием, а как люди к знаниям относятся, их используя.

С Уважением, Владимир.

K_V_E:
Доброго времени суток.

.. . только нюанс, а какой угол должен быть задан?

С Уважением, Владимир.

Тут я сторонник точки зрения Виктора Кузнецова:

Точить на максимально острый угол.

Это значит - тот угол, который данная сталь держит при данной работе на данной деревяхе.

По моему опыту, валочник из хорошей стали с хорошей термичкой можно точить на 32-35 градусов - если речь про сосну-березу.

K_V_E:
Объясните, чем заточка без приспособления хуже заточки с приспособлением? и Почему хуже работает?

С приспособой тоже нужно уметь работать. Есть люди, которые считают: "Если бы у меня был апекс, я бы сразу... ".

По факту, чтобы более-менее понять азы работы на приспособе нужны месяцы. Чтобы выйти на продвинутый уровень - годы практики.

А теперь ответ на Ваш вопрос. Приспособа задает точный угол. Более точный, чем заточка вручную. При возможности встретиться - предложу наточить два одинаковых ножа, например, ГАК 108.

Если нож, точеный вручную, будет строгать не хуже, чем после апекса - респект. Пор опыту - тут крутой заточник спрыгивает с темы и начинает рассуждать про строгание волоса.

Я на волосы не охочусь. Я охочусь на деревяшки. Тут очень важен точно заданный угол.

K_V_E:
но при "плоской" заточке остаются грани, которые оказывают влияние на работу.

Согласен. Спидбамп тормозит по определению.
Поэтому лучше плавный переход плоских граней на рк в линзу.

K_V_E:
[B]Доброго времени суток.

Для понимания.
Весь свой инструмент затачиваю под работу, Т.Е. таким образом, что бы в процессе работы не возникало проблем, РК не заминалась, не крошилась.
К примеру есть топор, который работает с углом заточки 30+ градусов, мягковат. А есть который большинство работ выполнит с заточкой 15-20 градусов, это не преувеличение, но затачиваться будет на 20-25 твёрдость и прочность позволяют(на данный момент заточен так как достался, в районе 35-40 градусов, будет перетачиваться), что отмечено ранее, но иногда необходим запас прочности.
Сомневаюсь, что инструмент заточенный на 30-35 универсальных градусов, будет работать лучше, чем заточенный на 25 градусов.

[B]

Согласен, конечно.

Рауш:
Тут я сторонник точки зрения Виктора Кузнецова:
Точить на максимально острый угол.
Это значит - тот угол, который данная сталь держит при данной работе на данной деревяхе.
По моему опыту, валочник из хорошей стали с хорошей термичкой можно точить на 32-35 градусов - если речь про сосну-березу.

Согласен.
Сталь может держать и меньший угол, но параметры заточки иногда определяет специфика работы.
По моим наблюдениям, заточка на меньший угол будет вязнуть, да и щепу хуже выкалывать.
Хотя для универсального топора склоняюсь к заточке на угол 25-30?, естественно если позволяет сталь топора.

С Уважением, Владимир.

Рауш:
С приспособой тоже нужно уметь работать. Есть люди, которые считают: "Если бы у меня был апекс, я бы сразу... ".
По факту, чтобы более-менее понять азы работы на приспособе нужны месяцы. Чтобы выйти на продвинутый уровень - годы практики.
А теперь ответ на Ваш вопрос. Приспособа задает точный угол. Более точный, чем заточка вручную. При возможности встретиться - предложу наточить два одинаковых ножа, например, ГАК 108.
Если нож, точеный вручную, будет строгать не хуже, чем после апекса - респект. Пор опыту - тут крутой заточник спрыгивает с темы и начинает рассуждать про строгание волоса.
Я на волосы не охочусь. Я охочусь на деревяшки. Тут очень важен точно заданный угол.

Как говорят для того, что бы стать специалистом надо в этой сфере отработать 5 лет, .

С Удовольствием бы встретился, но до Москвы не далеко, с другой стороны далеко, в общем как сложутся обстоятельства.
С удовольствием бы поучаствовал в сравнении заточек, но не с позиции "какой я крутой заточник", а для проверки своих навыков и знаний.
Потому как иной раз только для финиша не один камешек поменяешь, пока получишь устраивающий результат.

П.С. Качество заточки проверяю на материале по которому собираюсь работать, и нож заточенный под липу, может отказаться работать по берёзе.
А качество стали и что от нее ждать проверяю на бамбуковой зубочистке, тест очень информативный получается.

С Уважением, Владимир.

Владимир, буду рад пересечься.

Кидаю телефон в личку.

Originally posted by K_V_E:

А качество стали и что от нее ждать проверяю на бамбуковой зубочистке

Здравствуйте. Как проверяете? На замин?

Originally posted by GeenKir2901:

к чему-то такому и стремлюсь. клеймо вроде похоже, но голова по-моему другая, или просто опилена сильнее

У вас "Три кедра" Нижнесалдинский. Это чистый плотник. Сталь неплохая, позволяет очень острый угол держать в заточке, но переделывать его в валочник, очень странная идея. Как вы его не точите, геометрия такова, что он будет вязнуть в прорубе. А у Рауша, похоже, ЗиК,тоже так себе идея из него валочник делать. Тяжелый и геометрия лопости тоже не валочная совсем, хотя и лучше чем у Три кедра. У меня есть и тот, и другой, но мысли переделать их в валочник нет вообще. Я вот попробовал как-то из Ижстали сделать такое. Тоже типа универсал, но как валочник не работает. На фото, что прикрепил, этот "кадавр" и ЗиК на реплике родного топорища. Вот я на недавнем Топорринге опять видел у Рауша валочник из ГПЗ-шки сделаный на длинной длинной рукоятке. Так вот он как валочник гораздо интереснее, чем такие переделки.

Интересен сам процесс! Что получится, что получится. У меня совсем свободна категория топоров длиннее среднего, пора хоть что-то собрать. Будет универсал, не обязательно называть его валочником.

Originally posted by GeenKir2901:

У меня совсем свободна категория топоров длиннее среднего, пора хоть что-то собрать.

Ну это как-то совсем непродуктивно. Может купить голову нормального шведа или финна и собрать на ее основе универсал? Самые универсалы именно они. Особенно финны Биллнас. Наши, отечественные топоры универсалы именно на коротких топорищах. ЗиК армейский тому хороший пример. Тяжелый, только конечно. Вот вам лучший универсал по моему опыту на длинном топорище.