Я кузнец - Я не могу нИкуя!

от ВАЗа навряд ли 60с2а
Но все же для ножеделия подойдет вполне.

К ножеделию мало относится, но тема то о КУЗНЕЦАХ и их ДЕЛАХ...
Ковка листа из прутка квадрата 14мм.(подходит и для кругляка)

Оттягивае конец прутка на пику.

На пережимках формируем шейку.

Образовавшуюся пирамидальную пику ставим на ребро и ударамиручника осаживаем и раздаем металл.
Подтягивае в нужных местах для формирования нужного контура листа.

Топориком или затупленным зубилом формируем желобок листа.
Сложившийся лист переворачиваем, кладем на лицо наковальни и ударами слева и справа от ребра(тыльная сторона листа) выравниваем лист. Получаем почти прямой лист с желобком, идущим по центру.


На роге наковальни (круглый)кладем лист и ударами молотка с зубильной (лопаткообразной) частью формируем прожилки.

Лист окончательно правим, еще пара нагревов - круглогубцами немного "волним) края (главное не перестараться).
Обрабатываем лист крацовкой - ожил - заиграл.

Надеюсь эта информация кому-то окажется полезной.
Следуя традиции: Я НЕ ПОКАЗЫВАЮ КАК НАДО ДЕЛАТЬ ЛИСТ, ПРОСТО ТАК ЕГО ДЕЛАЮ Я.
С уважением...

Мастера, дайте совет по сварке ламината трёхслойки. Какой толщины оптимально брать накладки относительно центрального слоя? Ещё возникли трудности при протяжке в длину. Отслаивается собака.. . 65Г-У8А-65Г, варю в каменом угле вперемешку с древесным. Заранее спасибо!

Так:
каменный уголь для оружейной ковки - очень плохо.
Кокс или древесный. "Вперемешку" почти ничего не даёт.Если в чай положить ложку майонеза, чай уже будет испорчен.
Ламинат из у8а и 65г никчему ИМХО.
у8а - центр и обкладки из ст3,cт20 или 30 будет куда более правильно.По старинному типу только вместо железа на обкладки пускаем малоуглеродистую сталь.
Изначально необходимо должным образом подготовить составляющие ламината: учитывать степень осадки, полосы должны быть ровные, сопряжение частей должно быть без зазоров.
Толщину центрального слоя можно взять 2мм и 4мм накладки - получили 10мм общей толщины.
Варим очень аккуратно - стараемся делать равномерную осадку металла по всей длине. После протяжки (тоже делаем это очень внимательно) получаем (в идеале) 5мм ламинат с 2мм на обкладках и 1 в центре. Далее зачищаем торцы и смотрим залегание центрального слоя(желательно,чтобы его расположение было строго по центру).
Далее проковываем спуски (если клинок будет с тупьем - проводим операцию обрезки лезвия под проковку спусков)и в идеале получаем 0,2-0,5мм центральный слой и около миллиметра на обкладках.
Вскрытие ламината при слесарке заключается в постоянном контроле равномерности вскрытия с обеих сторон.
Вскрыли - центральный слой оголился на 3-5мм(5 уже и многовато будет).
Получили то, что хотели - центральный твердый режущий слой надежно защищенный мягкими обкладками - функция ламината исполняется.
Если собрались сделать ламинат - нужен опыт.
Отслаивается при протяжке - не сварился;не выдерживаете температуру; N1 - каменный уголь - о качественной сварке забудьте.

Мастера, дайте совет по сварке ламината трёхслойки. Какой толщины оптимально брать накладки относительно центрального слоя?

Обычно равные части. Оптимальная толщина пластин 1см, чем толще пластины тем проще сварить.

На выходных заморочился за кузнечные клещи=)
Страх божий конечно) но всетакие первые), да пруток тока 10мм был

Фигня какая то, не вижу сообщений своих=(

раз раз

Флюсуй лучше, грей до искорок и в торец очень аккуратно бей, а лучше гладь. И вообще смотря что с чем сварить хочешь, чё за сталюка известно?

Каменный уголь для оружейки - зло!
Брать кокс, древесный или газ!
Сварить правильный ламинат - нужен опыт и недюжее терпение и аккуратность.
Не вижу смысла в этом ламинате...
Ламинат имеет место быть:
1- "историчность" твердая сталь в обкладках из железа - в нашем случае у8а в ст3 или ст20 или ст30
2-твердый центр в обкладках из дамаска
3- современный вариант: нержа на обкладках и центр из углеродки или полностью нерж-ламинат

Ламинат имеет место быть:
1- "историчность" твердая сталь в обкладках из железа, для нас у8а в обкладках из ст3,ст20, ст30
2- "эстетика" твердый центр в обкладках из дамаска
3-"современный" углеродка в нерж-обкладках или полностью нерж-ламинат
Каменный уголь для оружейной ковки неприемлем ни коим образом
Можно уголь древесный, кокс или газ.

Отслаивается собака.. . 65Г-У8А-65Г, варю в каменом угле

В общем то из-за этого угля.Обычно каменный уголь недостаточно чист.Для кузнечной сварки кокс,др уголь,газ-самый чистый.Для контрасности разрыв по углероду-0,3-0,4%.Так что можно и арматуру на обкладки пустить.
5 мм-и центр и обкладки,-сами поймете дальше.

Денис, здорово. Вроде всё просто, но столько нюансов.Просто так, с кандачка и не сделаешь)))

Блин, вставил пост по поводу листа, а он куда то пропал. Подозреваю, что куда нить в середину темы залез, не к селу не к городу. Так у меня только что было в другом разделе. Ганза чудит, однако

Блин, Ганза, отдай мои два поста!

Начните с 5 мм каждый слой.

Отслаивается собака...

Непровар из-за каменного угля-зело грязен.
На обкладки достаточно взять арматуру.

от ВАЗа навряд ли 60с2а

Я крупицы информации храню . Покопался у себя - нашел. Вот!

------
С уважением.

Кстати.. . http://www.auto99.ru/?page=132

Какбэ клещи)Страшные конечно) Но какие смог=)
Удобство работы повысилось сразу же )

Originally posted by Udod:
Для ручной ковки твои клещи не слишком удобны. Заготовку (даже кругляк ) приходится в основном держать поперек. Форма губок нужна соответствующая.

Подскажите какая форма? =) А то я даж не представляю ) Ну вот для примера ваши клещи сфотографируйте)

Мастера, дайте совет по сварке ламината трёхслойки. Какой толщины оптимально брать накладки относительно центрального слоя? Ещё возникли трудности при протяжке в длину. Отслаивается собака.. . 65Г-У8А-65Г, варю в каменом угле вперемешку с древесным. Заранее спасибо!

Каменный уголь для оружейной ковки НЕПРИГОДЕН!
Можно кокс, древесный уголь или газ.
Ламинат имеет место быть:
1 "историчность" когда твердую сердцевину обкладывают мягким железом. В нашем случае можно у8а покрыть накладками из ст3,ст20,cт30.
2 "эстетика" твердая сердцевина в обкладках из дамаска.
3 "современный" углерод в обкладках нержи или полностью нержавеющий ламинат.

Соотношение частей центр-обкладки=1/2 или 1/3
Учитываем степень осадки металлов например :
2мм - центр и по 4мм обкладки итого 10мм
Все составляющие пакета должны иметь ровные поверхности и максимально плотное сопряжение частей.
После сборки варим проявляя максимальное терпение, аккуратность и осторожность.
Металл осажен и получаем 5мм=где 1мм центр и по 2 - обкладки.
Далее проковать РК осадив центр до 0,2-0,3мм. На протяжении всего процесса контролируем расположение центрального слоя строго по центру и , в случае перекоса подправляем.
После слесарки центральный слой выходит на 3-5мм - все удалось.
Пишу уже в 5-ый раз - поэтому пишу сухо и скупо - ганза уже затрахала своии "трудностями".

Ито, спасибо! Для начала хватит инфы. Есть ещё вопрос.. Сварка с прослойкой никеля. Как это делается? Есть фольга 0.3, годится?

Проложить никель между слоями - и В ПУТЬ! Варится хорошо.Рекомендации по внимательности и аккуратности те же.

Прокладываем никель между слоями и варим обычным способом соблюдая рекомендации по аккуратности и внимательности.

получиться могет так: у13 обёрнута ст20 - выглядит как пресловутый хамон

Попробую показать ковку японского копья Яри...
По техзаданию копье имеет в сечении треугольник (плоская нижняя часть с долом и ребро сверху)высотой 18мм и шириной 32мм у "тупья" и 7мм и 24 у острия.

Задача не простая - были откованы пробники из 60с2а для отработки технологии ковки и термообработки.

Для проковки грубой формы-основы была взята такая приспособа... С расчетом на изготовление основной формы будущего копья и дальнейшей его доработки вручную.

Был взят пруток стали 9хс диаметром 40мм и прокован на нужный размер для ковки в матрице.

Попробую показать ковку японского копья Яри...

Интересно посмотреть будет.
Денис, на фоты процесса не жадничай)

ОО!!!!, уже фоты стали появляться)))

О-о! Фотки вошли и текст на месте - ПРОДОЛЖАЕМ-с...
Нагреваем до ковочной температуры и под молотом отковываем форму в матрице.За этот же нагрев формируем зачаток хвостовика.

Cнова греем и сэтого нагрева протягиваем-формируем хвостовик.

Далее доковываем ручником форму, прорабатываем и под черновую слесарку.
Тем временем можно провести ТО пробников.
Проблема заключается в том, чтобы избежать поводок. А они при таком сечении неизбежны и вполне естественно, что после ТО копье выгнет в сторону ребра.
Да - сечение пробников несколько тоньше оригинала и сам пробник к тому же еще и шире.
Придаем обратный изгиб и после нагрева закаливаем в воде - таким образом тонкие РК (кромки) получают резкое охлаждение мгновенно, а остальное тело клинка охлаждается медленнее за счет общей массы.
После отпуска закалки и отпуска получаем прямой клинок копья с минимальной волной по РК.

хвостовичек не короткий?

Зачётно!!!!
А как калить такую бандуру?)))
И что за сталь пошла на такую брутальную вещь?

Денис супер! Шикарное яри.

Я тоже по Японии загнался. Подшипник расплющил.

Длина хвостовика 280мм при290мм клинка.
А вот уже закаленный оригинал под слесарку и нарезку дола.Cталь 9хс.

Я тоже по Японии загнался. Подшипник расплющил.

Ну что - вполне хорошо.

Всем интересующимся сообщаю, что впереди:
-сварка мозаичного скрамасакса;
-сварка мозаичного сканди-клинка;
-сварка-ковка топора (почти топор палача);
-мозаика из различных элементов (спираль, крест, роза ветров и т.д.);
-мастер-класс "как и чем шарожить абразивный камень?" совестно с Антоном (а-ка Ножедел);
-сварка мозаичного меча викингов;
и многое другое не менее интересное...
Следите за темой!!!