Я кузнец - Я не могу нИкуя!

Так сказать - По вашим многочисленным заявкам ( )
Дошли руки сделать мануал по ковке очередного интересного дизайна цельнометаллических ножей.

Мастера с опытом в художественной ковке наверняка похихикают над моими потугами, но зато и я скоро научусь

В качестве исходника выбрал пруток стали 60С2А 22мм диаметром, длиной 320мм.

Проковал в полосу требуемого сечения и оттянул носик клинка.

Отрезав заготовку необходимой длины продолжил ковку клинка.
Проковал заготовку хвостовика до требуемого сечения. У "пяты" клинка полоса имеет толщину около 5-5.5мм, заготовку хвостовика проковал потоньше - 2-3мм.

Ну вот, заготовка готова. Остается только скрутить полосу хвостовика, зажав клинок в тисах.
Скручивать в несколько нагревов, постоянно подправляя витки скрутки.

Скручиваем клещами, сначала просто "винтом", но по достижении определенной степени скрутки она сама начнет закручиваться "спиралью" нужным нам образом, формируя рукоять.
Чем плотнее будет произведена начальная скрутка "винтом", тем глубже получаются потом "подпальцевые выемки" на рукояти и тоньше получится сама рукоять.

Далее остается только придать рукоятке требуемую форму, проковать спуски на клинке, все выровнять и добиться нужной геометрии всего ножа.

К этому ножу сделал пару - вилочку, из стали У10А, пруток 8мм.
В принцыпе все понятно из фото.

После небольшой, "облагораживающей" слесарки все подготовленно к закалке.

А вот и еще один ножик.

с опытом в художественной ковке наверняка похихикают над моими потугами, но зато и я скоро научусь

Да не хрен хихикать. Видно - стараешься, на месте не стоишь, все прийдет. А многие просто хихикают ничего не делая.
Можешь попробовать оставить "клювик" на пятке ручки, не скручивая последний виток, а наоборот, слегка развернуть и перебить на центр. Тогда можно и отверстие сделать под шнурок.
Можно вкрутить кованый шар или оставить запас в виде квадрата (кругляка) на конце полосы и выковать шар.
Если со сваркой работать (РДС, Полуавтомат... ) - можно много чего наворочать. А суть-то именно в самой ковке. Пример роза цельнокованная или сварная, наборная например. Круче!? Какая?! Красота и архаичная самобытность старинных методик и технологий ложаться на чаши весов...

Главное - не стоять на месте, развиваться, самосовершенствоваться.. . С чем Ты успешно справляешься.. . Ибо, если не делаешь шаг ВПЕРЕД, значит обязательно делаешь шаг назад...
С уважением, Денис.

Пока писал, Ты уже новых фоток накидал.
Короче, З А Ч Е Т !!! И РЕСПЕКТ!

Антон, привет.
Отличная работа, мне понравилась. Сижу и думаю как можно то использовать.. .

Вилочка очень душевная, сразу вспомнил свою прежнюю работу

Антон! Спасибо за мануал, здорово получается! Будем пробовать))

подскажите пожалуйста. есть идейка у меня выковать меч из бура от перфоратора .(бур вроде фирмовый 1м длиной хвосовик сломан так что всё без дела лежит.)будет ли заточку держать и вообще рубить?сам в сталях не рублю не в кузнечном деле. заказывать буду. заранее благодарен.

Добрый день!
Подскажите вот по такому вопросу:
Делал куябрик из У-шки.. . после закалки клинок пошел трещинами и поломался как печеньки.. . Перед закалкой делал отжиг (оставлял в разогретом горне до остывания), калил в воду через масло. Лично я считаю что причин могло быть несколько: перегрев заготовки, холодная закалочная среда (+3+5градусов), слишком тонкое сведение под закалку.. . гружу фото:

есть идейка у меня выковать меч из бура от перфоратора

Раз уж все-равно заказывать собрались, то попросите лучше сделать из какой-нибудь рессоры, всяко лучше будет!

Лично я считаю что причин могло быть несколько: перегрев заготовки, холодная закалочная среда (+3+5градусов), слишком тонкое сведение под закалку.. .

И то, и другое и третье, причем независимо друг от друга.

Ковку нужно заканчивать при температуре.. . короче темновишневого цвета (примерно как на 2-м фото в 2974 посте). Закалку углеродистых сталей проводить с нагрева до светлокрасного (до оранжевого) цвета (ориентировочно, как на 2-м фото в 2975 посте). Закалочная среда должна быть при температуре 18-22С для воды и 25-30С (но не более 60С) для масла. Отпуск обязателен, причем немедленно после закалки!

А что по буру.. . перфоратора. Сталь от 40 до 40х,могет и 45 сталь быть.

а можно с макроесъемкой фото сечения клинка, посмотреть зерно .. .

sended by samsam89:
"Делал куябрик из У-шки.. . после закалки клинок пошел трещинами и поломался как печеньки.. . "
Перегрев при закалке, долгая выдержка, рост зерна, рано холодная вода, дольше в масле держать. Но это при правильной т-ре нагрева под закалку. На закалке должно быть мелкое зерно, как на напильнике при изломе. После отпуска 180-200 твердость должна быть 56-58.
С Уважением

маленько не втему. ноувидел количество просмотров темы: 64755. впечатлило

эт ДА!!!

Зерно, вроде крупновато.. . Не помню, где читал, у-шки рекомендуют калить именно на воду - масло.

Originally posted by Termist:
а можно с макроесъемкой фото сечения клинка, посмотреть зерно ...

К сожалению уже нельзя, потому как выкинул.. . ((((

Но сегодня пробовал снова работать с У-шкой.. . вышло все гораздо веселей. Ковал с краткими нагревами, больше светло-красного не грел, перед закалкой свел где то в 0,5, калил на прогретое приблизительно до 40 градусов масло. Вышло отлично - надфиль свистит не цепляя совсем, затем сделал небольшой отпуск прямо в остывающем горне.
Не знаю почему калят на воду через масло, меня результат чисто на масле удовлетворил полностью. Фото клиночков чуть позже выложу.

Самсасмыч!!! Молодец!!!

Немножко из теории и практического опыта по закалке.

Как мне объяснял старый опытный термист, скорость охлаждения для углеродистых сталей д.б. очень высокой в диапазоне от 780С до 500-550С, именно в этом диапазоне происходят все превращения. Далее наоборот, необходимо очень спокойное, "медленное" охлаждение, в результате удастся избежать коробления и трещин в стали. Границу перехода температур по зонам очень хорошо слышно и ухом и рукой. Погрузив нагретую заготовку в воду, начинаем "прислушиваться" - когда сталь остынет до 500-550С, она начинает "стонать и дрожать" (особенно хорошо это чувствуется при закалке поковок большого сечения).
Если калить таким образом (через-воду-в-масло) поковки ножей, то достигаем эффекта селективной, или выборочной закалки, когда лезвие получается более твердым, чем тело и обух клинка.
Поковка клинка имеет различное сечение к РК около 0.5-1мм и по обуху обычно около 4-5мм. При погружении на секунду-полторы клинок в воду, лезвие успевает практически полностью остыть и крепко закалиться, а тело клинка еще сохраняет тепло и при извлечении даже может светиться. Немедленно погрузив клинок в масло даем ему далее спокойно остыть. В результате имеем клинок с твердым, режущим лезвием и упругим, пружинистым телом.

При закалке на масло углеродистые стали, с их низкой прокаливаемостью, не получают должной закалки, т.к. скорость охлаждения недостаточна. Но (!) это имеет отношение только к относительно массивным поковкам. Клинки ножей как правило успевают остывать с достаточной для закалки скоростью.
Масло имеет еще и то отличие от воды, что при подогреве в пределах 30-50С скорость охлаждения у него даже повышается (в отличии от воды). Это связано с тем, что подогретое масло обладает меньшей вязкостью и конвекция в нем протекает более интенсивно, в результате клинок лучше омывается и быстрее отдает тепло.

Вообще, клинки ножей из углеродистых сталей можно спокойно калить в масло, особенно если опыта в закалке недостаточно. Риск получить брак при таком способе вообще незначителен (если конечно небыло ошибок на предыдущих этапах), а результат стабилен и весьма неплох. Но и каких-либо особых свойств из стали не вытащить.

маленько не втему. ноувидел количество просмотров темы: 64755. впечатлило

Так это было в 17 часо-ов!
А через 5 часов стало 64878!
123 посещения - по 25 вчас! Неплохо!!!

Originally posted by Ножедел:
Немножко из теории и практического опыта по закалке.

Как мне объяснял старый опытный термист, скорость охлаждения для углеродистых сталей д.б. очень высокой в диапазоне от 780С до 500-550С, именно в этом диапазоне происходят все превращения. Далее наоборот, необходимо очень спокойное, "медленное" охлаждение, в результате удастся избежать коробления и трещин в стали. Границу перехода температур по зонам очень хорошо слышно и ухом и рукой. Погрузив нагретую заготовку в воду, начинаем "прислушиваться" - когда сталь остынет до 500-550С, она начинает "стонать и дрожать" (особенно хорошо это чувствуется при закалке поковок большого сечения).
Если калить таким образом (через-воду-в-масло) поковки ножей, то достигаем эффекта селективной, или выборочной закалки, когда лезвие получается более твердым, чем тело и обух клинка.
Поковка клинка имеет различное сечение к РК около 0.5-1мм и по обуху обычно около 4-5мм. При погружении на секунду-полторы клинок в воду, лезвие успевает практически полностью остыть и крепко закалиться, а тело клинка еще сохраняет тепло и при извлечении даже может светиться. Немедленно погрузив клинок в масло даем ему далее спокойно остыть. В результате имеем клинок с твердым, режущим лезвием и упругим, пружинистым телом.

При закалке на масло углеродистые стали, с их низкой прокаливаемостью, не получают должной закалки, т.к. скорость охлаждения недостаточна. Но (!) это имеет отношение только к относительно массивным поковкам. Клинки ножей как правило успевают остывать с достаточной для закалки скоростью.
Масло имеет еще и то отличие от воды, что при подогреве в пределах 30-50С скорость охлаждения у него даже повышается (в отличии от воды). Это связано с тем, что подогретое масло обладает меньшей вязкостью и конвекция в нем протекает более интенсивно, в результате клинок лучше омывается и быстрее отдает тепло.

Вообще, клинки ножей из углеродистых сталей можно спокойно калить в масло, особенно если опыта в закалке недостаточно. Риск получить брак при таком способе вообще незначителен (если конечно небыло ошибок на предыдущих этапах), а результат стабилен и весьма неплох. Но и каких-либо особых свойств из стали не вытащить.

Спасибо, Антон, забрал в мемориз!

О, мой пост уже 3000й. Антону привет и респект!

Originally posted by samsam83:

samsam83

вот У-шка, так баловство еще конечно(рикассо маловато).. . Правда немного кончик загнут .. . За джинсы прошу прощения ))))

Вот еще один, правда не травил, да и без протравы видно зонку (ШХ-15)

Originally posted by samsam83:

К сожалению уже нельзя, потому как выкинул.. . ((((

на глаз, зерно соответствовало наждачной бумаге скольки гритной ? На фото крупноватое зерно, хотя сказать точно сложно, возможно рельефный слом, а кажется, что зерно большое

Вот У10 закалка через воду в масло.
Видно линию зонной закалки.

2 Termist:

А кончик наверное загнулся когда окунали?)) У самого такое бывало несколько раз.
По зерну: ну наверное где то 60 грит где то.
По Шх: обух обмазывали или просто погружали до середины?
Ну а джинсы боевые)) у самого не лучше))

2 igor.cononow:
По Ушке: вы при закалке клинок погружаете горизонтально я так понимаю? Или чем то обух обмазывали?

И такой вопрос: соотношение закалочных сред какое? Тоесть каково соотношение по высоте масло-вода?

Originally posted by samsam83:

А кончик наверное загнулся когда окунали?))

с чувством юмора у Вас все хорошо ))) Нет, кончик закнулся при других обстоятельствах, упал на бетон, сырым

Originally posted by samsam83:

По Шх: обух обмазывали или просто погружали до середины?

обмазка

Originally posted by samsam83:

По зерну: ну наверное где то 60 грит где то.

перебор. На сломе имею зерно от 800-1000 грит

Originally posted by samsam83:

Тоесть каково соотношение по высоте масло-вода?

Originally posted by samsam83:

калил в воду через масло

сначала нужно в воду, а потом в масло, хотя так тоже пробовал ))) Но баловство это все .. . Если верить умным книгам и советам камрадов, то на клинок 200 граммовый требуется порядка 6-7 литров масла

Originally posted by samsam83:
2 igor.cononow:
По Ушке: вы при закалке клинок погружаете горизонтально я так понимаю? Или чем то обух обмазывали?

И такой вопрос: соотношение закалочных сред какое? Тоесть каково соотношение по высоте масло-вода?

Клинок погружаю вертикально. На 1-2 секунды в воду. Вынимаю обух ещё красный и сразу в масло до полного остывания. Обух не чем не обмазывал. Хамон получается автоматически. При некотором навыке можно регулировать ширину хамона.
Вода в отдельном ведре от масла.