Я кузнец - Я не могу нИкуя!

Вопрос кузнецам.
Собираю мех. молот, встал вопрос по бойкам.
Имею в своем распоряжении сталь Х12М в виде брусков прямоугольного сечения 61 х 20 мм.
Вес бабы выходит 45-50 кг.
Планируется изготовить бойки с рабочей площадью 60 х 125 мм, однако толщина 20 мм маленькая.
Была мысль обработать предварительно бруски из стали Х12М 60 Х 125 Х 20 мм, термообработать их, а так же отфрезеровать основания под них из другой стали 60 Х 125 и высотой 40 мм с креплениями под болты, далее наварить на эти основания сами рабочие части бойков из Х12М и шлифануть рабочие поверхности.
Вопрос заключается в том, пойдет ли Х12М на бойки?
Ваши мнения, да/нет и почему и если да то на какую твердость закаливать?
Хочется сделать хорошо и основательно, да вот с материалами хреново.

А если серьезно, то ковать и читать нужно одновременно.
Задумал сделать чего-нибудь, отковать всмысле, взял учебник, почитал. Там описаны основные кузнечные операции. Потом практика. Вволю намахавшись кувалдочкой еще раз перечитать учебник, в этот раз в глаза будет бросаться именно нужная операция! Потом снова можно к наковальне. И дело пойдет!

Хочется сделать хорошо и основательно

Хм.. . Завтра гляну по справочникам, может чего и найду.

Хм.. . Завтра гляну по справочникам, может чего и найду.

Антон, буду ждать инфы.
Просто эта сталь есть в наличии, ежели пойдет то и ладно, а если нет, то придется искать другую.. .

Собираю мех. молот, встал вопрос по бойкам.

Д а вот тоже собираюсь правда как то неспешно, ИМХО бойки из рельса делать нужно, тем более менять их придется не раз, рельс удар хорошо держит.

Д а вот тоже собираюсь правда как то неспешно

Семен, я тоже не сразу сподобился.
Собираю молот подобный показанному Павлом(ниггурат-ом), однако дело идет очень небыстро, обработку крупных деталей заказывал на местном издыхающем производстве, (очень недешево), мелочевки много, мелкую токарку в целях экономии средств точу сам по вечерам после работы на раздолбаном настольном токарном станке 36 года выпуска списанном несколько десятилетий назад, те еще пляски с бубном, да и с материалами как уже написал хреново...
В обЧим веселое это дело, отдельные узлы уже лежат в сборе, скоро сборка, только вот не знаю как скоро выйдет...
Сегодня хотел поработать, да не доехал до места, весна, мать ее, распутица, колея такая, два раза на брюхо садился, так и не довез крупные детали до места, придется видимо пару недель ждать.. .

ИМХО бойки из рельса делать нужно, тем более менять их придется не раз, рельс удар хорошо держит.

Обдумывал, однако высота головки рельса не устраивает и насколько я наслышан он не варится, можно конечно при желании собрать две головки на болты, держу в голове как запасной вариант.. .

насколько я наслышан он не варится,

Так ведь сейчас рельсы именно сваривают. Стыки оставляют только на стрелках и через какие-то промежутки, довольно большие.

Под высоту рельса опусти наковальню, варить там нельзя ничего, ты посмотри как на пневмомолоте бойки крепятся, даже с болтами проблема будет лучше всего скобы как на рессорах автомобиля, а сварка разлетится через пару дней, варить можно только продольные швы да и то желательно мощным аппаратом.

Подд высоту рельса опусти наковальню, варить там нельзя ничего, ты посмотри как на пневмомолоте бойки крепятся, даже с болтами проблема будет лучше всего скобы как на рессорах автомобиля

Семен, ставить рельс как есть не хочу, не нравится, да и шабот в виде трубы с вваренной заглушкой уже обточен на токарном и имеет уже определенную высоту.
По поводу проблем с болтами не знаю, надо обдумать, это все же не пневмомолот, тут вес бабы относительно небольшой...
Крепление бойков на пневмомолоте видел на чертежах, надо к какую нибудь местную кузню доехать посмотреть, ежели не откажут...

Думаю что найти кузню в которой посмотреть не проблема, по болтам, болты окручиваются постоянно, даже с контрогайками, все время приходится подтягивать, дело не в силе удара а в вибрации, регулярно лопаются сварные швы, нужно проваривать, все детали молота должны быть по возможности съемно разборными, потому что ломается то то то это, вобщем сам все увидишь

вот Секирка получилась и реально - Тамагавки делаю )
обновил - Была стр. киркА, а стала "Fранциска" для ПикНика ...Секирка:)

------
PeakNick<P>

Привет всем давно зрело желание научится варить что то похожее на дамаск долго читал и курил форум опять читал пробовал но как то не было стабильности собираю пакет ура сварилось надрубаю очищаю щеткой окалину и не сваривается разбиваю пакет болгаркой обдираю варится были всякие танци и с бубном и без пока не зашол медник иговорит какая хорошая ЛАТУННАЯ щетка и тут я сел на жопу от этих слов взял железную щетку и все стало получатся вот такая мелоч а крови мне попортила много

Х12М не пойдёт это сталь для холоднолй штамповки ! На бойки ставят 5ХМН 5ХВМ !!!! На пневмо молоте крепление в ласточкин хвост на расклинку.

Х12М не пойдёт это сталь для холоднолй штамповки ! На бойки ставят 5ХМН 5ХВМ !!!!

Где ж их найти, при нашем "изобилии"? Сильно сомневаюсь что найду.
Хотя появилась мысля поискать убитый боек от пневмомолота, если это вообще реально, (он гораздо больше моих двух бойков будет), надо попробовать поинтересоваться...
Только ведь он в верхней части закален, значит надо будет делать отпуск, далее мех обработка, далее термообработка и шлифовка поверхности, я правильно понимаю?

Mastor

Бойки я сделал биметаллические, низ лист ст3 24 мм,верх-головка крановой рельсы. Делаем так:срезаем головку с рельсы, вырезаем прямоугольник из ст3,к листу на пару прихваток головку привариваем, привариваем держак из арматуры, суем это дело в горн и греем до темно-красного цвета. Достаем и варим вкруговую заплавляя зазоры, слой за слоем, сбивая шлак(ГОРЯЧИЙ, ТБ).Заварили, обработали окончательно, закалили,отпустили. И спокойно приварили на пластину с отверстиями. Чем качественне бойки, тем меньше интиму со слесаркой клинков впоследствии.

Бойки я сделал биметаллические, низ лист ст3 24 мм,верх-головка крановой рельсы. Делаем так:срезаем головку с рельсы, вырезаем прямоугольник из ст3,к листу на пару прихваток головку привариваем, привариваем держак из арматуры, суем это дело в горн и греем до темно-красного цвета. Достаем и варим вкруговую заплавляя зазоры, слой за слоем, сбивая шлак(ГОРЯЧИЙ, ТБ).Заварили, обработали окончательно, закалили, отпустили. И спокойно приварили на пластину с отверстиями. Чем качественне бойки, тем меньше интиму со слесаркой клинков впоследствии.

Павел, спасибо за инфу. Есть вопрос по закалке, температура/выдержка/ охлаждающая среда/температура отпуска? И опиши если можно как ходят твои бойки? Я так понимаю у тебя молот без дела не стоит.

Ну вот пришел Павел и все разъяснил, я б до такого не додумался.

Mastor

Бойки ходят ОТЛИЧНО!!!Ни сетки разгара, ни сколов, как были полированные ,так и есть. Между бойками и бритвенное лезвие не с одного бока не сунешь, так подогнал. Как следствие-при ковке поковка как полированная выходит, ровненькая,хоть стреляй. Из 10 поковок только 1-2 на наковальне подрихтовываю.
По закалке-закаливал в воде, с ярко-красного звета, причем сначала всю деталь погрузил(арматурину сразу под углом приварил и примерил в емкости)потом приподнял на 2\3 над уровнем, чтоб прошел самоотпуск остаточным теплом. Остывает долго, лучше что нибудь подходящее по высоте в емкость положить и на нее поставить. Лучше всего из проволоки 5-6мм согнуть и воды налить на 3 см выше. У меня был таз оцинкованный, обьема хватило.

Бойки ходят ОТЛИЧНО!!!Ни сетки разгара, ни сколов, как были полированные ,так и есть. Между бойками и бритвенное лезвие не с одного бока не сунешь, так подогнал. Как следствие-при ковке поковка как полированная выходит, ровненькая, хоть стреляй. Из 10 поковок только 1-2 на наковальне подрихтовываю.
По закалке-закаливал в воде, с ярко-красного звета, причем сначала всю деталь погрузил(арматурину сразу под углом приварил и примерил в емкости)потом приподнял на 2\3 над уровнем, чтоб прошел самоотпуск остаточным теплом. Остывает долго, лучше что нибудь подходящее по высоте в емкость положить и на нее поставить. Лучше всего из проволоки 5-6мм согнуть и воды налить на 3 см выше. У меня был таз оцинкованный, обьема хватило.

Павел, еще раз спасибо за информацию.

,

Камрады. Решил вопрос с бойками.
По пути Павла не пошел, т.к. проще оказалось, (сложилось), сделать по варианту из найденного побитого жизнью бойка от пневмомолота.
Сталь 5ХНМ, как меня заверил хороший знакомый, начальник цеха на одном из местных производств, взявшийся их изготовить по моим чертежам, удовольствие обошлось в 1800 наших тугриков, с нуля до закалки и шлифовки, считаю нормально, плюс забрал остатки стали от исходного бойка, в кулацком хозяйстве пригодится.. .

Размеры 60 х 125 высота 70, высота основания под крепеж 20.
Доволен как слон.

В обЧим, как вариант, для тех маньяков у кого встанет такая же проблема в будущем.. .

Всем отписавшимся по моей проблеме, спасибо еще раз.. .

блин, роюсь роюсь в этой теме, но не как ответ на свой вопрос не нахожу, который задавал вот тут Лучшие пакеты для домаска? И способы закалки!
Я гляжу дядьки здесь все умные собрались, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! какой самый лучший пакет для нержавеющего дамаска? и способ его закалки соответственно? только не надо иностранных и редких марок стали, а нашинских и встречающихся более или менее на производстве. Например пакет ШХ15+30Х13+65Г Свариться ли этот пакет, четкий ли рисунок будет и не будет ли он сильно хрупким? а так же, как его потом закалить? я понимаю что ржаветь он все же будет, но самую малость....... , при большом желании я и 95Х18 могу нашарить, но нужна ли она здесь и куда ее втыкнуть? Кстати с ШХ15 проблем у меня нет( т к работаю на НПЗ где куча вращающегося об-я) я не барыга, так что если уж кому совсем с этим туго, то обращайтесь! а так же 30Х13- но это не всегда, а только когда "усталый" вал будут выкидывать и то в последнее время из этой стали их редко, НО все же делают!

Ненужно вот так влоб, как грудью на амбразуру бросаться на нерждамаск! Хлопотное это дело. Для начала уяснить - стали с содержанием хрома более 1.5% практически не поддаются сварке с использованием в качестве флюса буры. А используя такие стали, как 30х13 и 95Х18, тут вообще никто не даст гарантии на качественную сварку!

Чтобы составить из сталей хороший инструментальный пакет, посчитайте заранее среднее содержание углерода в полученом пакете. "Разбавляйте" стали так, чтоб по углероду вышло не менее 0.6-0.7%, лечше чтоб было близко к 0.9-1.0%

Наиболее подходящие компоненты для хороших контрастных пакетов - стали ХВГ, У8-У10, 5ХНМ, 65Г. Можно использовать и ШХ15, 9ХС, 75Х, 45Х.

спасибо вам большое! это единственный ответ в котором хоть что то есть!

что же получается? берем 95Х18 + 5ХНМ= 1,0 % углерода! или 30Х13+40Х13= 0,7% углерода, дамаск из них получится?

я понимаю что для них нужен особенный флюс, НО он вообще есть таковой? и еще интересно какие примеси кроме хрома припятствуют коррозии?

Для нерждамаска оптимальнейшим из доступных промышленных сталей будет являться следующая композиция: 95Х18, толщина 3 мм + 08Х13 (20Х13) толщина 1мм.
Среднее содержание углерода в стали будет после сварки (0,95*3+0,08*1)/4=0,73% по слоям будет: в толстых слоях(0,95*3+0,08*1)/3=0,98%, в тонких - 0%. И все потому, что хром вытянет на себя углерод из менее легированной стали.
Сталь в которой больше хрома должна содержать и больше углерода.
А пост номер 2111 потрите или исправьте - там у Вас грубые ошибки в арифметике.

Originally posted by Serega-Alex:

я понимаю что для них нужен особенный флюс, НО он вообще есть таковой? и еще интересно какие примеси кроме хрома припятствуют коррозии?

таковые флюсы есть, но это не ваш случай. Для сварки в быту необходим вакуум и отсутствие флюса. Этого достигают обваркой пакета по периметру или сваркой в трубе. Ссылки я Вам дал, а вот поизучать их Вы вроде бы не удосужились или сделали это невнимательно.
forum.ostmetal.info

что же получается? берем 95Х18 + 5ХНМ= 1,0 % углерода! или 30Х13+40Х13= 0,7% углерода, дамаск из них получится?

Ну конечно же!
А взяв два полстакана водки и слив их в один стакан (40% + 40%) получаем стакан практически чистого 80% спирта!

Народ привет.. . подкиньте ссылку - как отковать топор например.. . ктото гдето выкладывал такое .. . интересно глянуть как это делается.. . а то на фрезере заказывать - такое - "НЕ Феншуй"

вот .. . сам нашел кое что...

------
PeakNick<P>

[/B]

да да да, сдесь я точно не прав!

[B]Для нерждамаска оптимальнейшим из доступных промышленных сталей будет являться следующая композиция: 95Х18, толщина 3 мм + 08Х13 (20Х13) толщина 1мм.
Среднее содержание углерода в стали будет после сварки (0,95*3+0,08*1)/4=0,73% по слоям будет: в толстых слоях(0,95*3+0,08*1)/3=0,98%, в тонких - 0%. И все потому, что хром вытянет на себя углерод из менее легированной стали.
Сталь в которой больше хрома должна содержать и больше углерода.
А пост номер 2111 потрите или исправьте - там у Вас грубые ошибки в арифметике.

вот за этот ответ спасибо!более менее что то проявляется

Ну конечно же!
А взяв два полстакана водки и слив их в один стакан (40% + 40%) получаем стакан практически чистого 80% спирта!

а вот это я считаю глупо, т к перед этим человек все грамотно обьяснил, а эта фраза называется " С умничал ради с умничать, а в итоге глупость"!

А взяв два полстакана водки и слив их в один стакан (40% + 40%) получаем стакан практически чистого 80% спирта!

Наглядный, однако, пример получился.

Привет, камрады. Сегодня ходил в лес, и чисто случайно, нашёл в корнях упавшей сосны, пластины от трансформатора. Не знаю как они туда попали, мож кто медь выжигал, а остатки туда закопал, а может ещё как то, суть не в этом. Лежали они закопанные в песке. Всё железо ржавое, более или менее, но есть один интересный момент: некоторые пластины не гнуться вообще. Они ломаются сразу, без деформации, причём излом не чёрный, как будто всё насквозь проржавело, а блестит чистым металлом. А другие гнуться без проблем в любых направлениях, хоть и трещат при этом.
Вопрос, собственно вот в чём. Получиться ли что нибудь из этого железа путное, или есть смысл перемешать это железо с углеродистой сталью? А может сварить его между собой и использовать как декоративные накладки в ламинате? Да, промышленных мощностей у меня нет, науглеродить данную сталь я вряд ли смогу, так как имею только горн на даче, который буду в этом году обновлять, благо его уже сварили, и поддув от пылесоса.
Вобщем как лучше пустить данный материал в дело? Вариант выбросить не пройдёт, т.к. интересно повозиться, да и люблю я ненужному выброшенному железу вторую жизнь давать.))

Вот, почти три кг холявного, копанного, трансформаторного железа.))

Вот блестящий излом без деформации:

А вот гнутая пластина. Трещала, но гнулась.

не годится оно для наших дел. кремния в нем до жопы - процента три. И главное никуда он не делся даже при коррозии.
Все ИМХО

Ну как Антон, есть еще желание новичков учить :-)

Ну как Антон, есть еще желание новичков учить :-)

Очень интересно было бы послушать Мастера.