ножны из дерева (вопрос)
12-1-2009 14:43
blooper
делаю нож. то есть сделал уже. почти. к нему ножны. по стилю должны быть такие же как рукоять. но как сделать прямое отверстие не могу даже представить себе. то есть собственно ножны -- овальный брусок. в нем каким-то (каким??) образом сделано отверстие для клинка. не клеенные две плашки. у меня есть нож kasumi, японский. у него как раз такие вот цельнодеревяные ножны. если кто подскажет, возможно ли это сделать самостоятельно, без каких-то сложных инструментов, был бы счастлив услышать умных людей.
по правде надоели уже эти финоугорские вещи. да и нож собственно не для рыбалки. потому и ножны такие. должны выдерживать удары. толщина клинка 4мм, длина 110мм, ширина 22мм. ------ |
|
12-1-2009 15:09
bs4u32sr30
единственное что в голову приходит для "на коленке"-прожечь.
япошки делают из двух половинок обычно. |
|
12-1-2009 15:14
bs4u32sr30
чето не пойму, в каких целях ножик делается. |
|
12-1-2009 15:22
ДокВВ
Мой совет.
Сверло 6мм. Засверливаете на 11-12 см по верху паза для клинка. Далее. Покупаете на рынке полотно от эл.лобзика самое длинное, с большим зубом и разводкой хорошей. Не найдете такое-берете мех полотно новое, и отрезаете часть с зубьми нужной длинны. Данный кусок пилы\полотно от лобзика утачиваете по обуху, что бы лезло в 6мм отверстие, приделываете ручку. И зажав в тиски заготовку засовуете в отверстие и пиплите вниз. Но толщине не уверен что будет 4 мм. Ну там уже разшарошивайте натфилями, или чем иным что под руками есть. На жесткую линейку или пластинку клеите наждачку и обрабатываете изнутри. Других идей нет. |
|
12-1-2009 15:22
Юрий Александрович Т
у нас в сибири ханты сначала высверливают под ручку потом с боку под л езвие лишнее убирают надфилем и круглым напильником можно взять целыи сухой брусок разколоть выбрать под нож потом по месту разкола склеить и обработать до нужнои формы мне проще второй способ
|
|
12-1-2009 15:31
blooper
нет. не прожиг. чисто вырезано. виден даже кривой спил (0.3мм примерно). как бы это была такая штука, как бензопила, только мааленькая. пропилено под форму ножа. сейчас занят трудом, нож японский дома сфотографирую и фото выложу. может я криво объясняю.
для чего делается.. . можно говорить о "колбаску резать", гнать всякую чушь о рыбалке и охоте, и, прочее, но это не так. реально -- нож для нанесения увечий. нож в ножнах выглядит как овальная палка. палкой удобно бить в кость (лоб, скулы, локти, ключица), по мышцам (бедра, бицепсы, дельты). потому и клинок подбирался довольно толстый, т.к. выполняет роль и внутреннего штержня. для тех, кто любит моральные штучки -- проще вывести из строя противника не вынимая ножа, чисто со стороны ук рф, чем сразу же резать. логика проста. тема, что лучше сбегать не оговаривается, т.к. не всегда бежать есть куда. до этого пробовал клеить эпоксидным клеем. ножны разлетелись. не само дерево, а именно прям по склейке. материал -- комельная часть вишни. высушена в естественных условиях 3 года. сегодня попробую моментом, но не рассчитываю на другой результат, как с предыдущим. видимо, клеенные ножны не прокатят для этой цели.. . а как вырезать такое отверстие -- ума не приложу ------ |
|
12-1-2009 15:35
blooper
через часов 5-6 выложу японца, мой нож и ножны (2 плашки). видно, мой язык слабо подходит для объяснений без изображений. но ДокВВ -- балгодарность. буду искать 4мм
------ |
|
12-1-2009 15:45
serge-vv
мсье разбойник???
|
|
12-1-2009 15:54
Старый_чех
Японцы делают из двух половинок !!! Все подгоняеться по структуре деревяшки и рисунок и примыкание двух половинок .Лучше это делать на стекле приклеив к ней наждачку, чем больше зернистось тем лучше примыкание.
|
|
12-1-2009 16:16
petrovich719
это как? По теме клин по идее должен очень плотно входить в ножны, чтоб быть внутреним стержнем. Как такое сделать на цельных ума не прiложу. из двух половинок, попом капроновая нить намотать плотно или мокрый кожаный шнур, на епоксу потом декорировать кожей или шпоном. |
|
12-1-2009 16:26
den-che
на мой взгляд интересная идея была с расколом заготовки на 2 половинки, а потом склейка етих самых половинок после выбора паза под клин.. но это подходит для прямослойных деревях.
|
|
12-1-2009 16:39
blooper
не, не разбойник
 концепция ножей такова, что это в первую очередь оружие. а нападения или защиты -- прерогатива уже владельца. сейчас ножны сделаны так -- две зеркальные половинки, с вырезом паза под клинок. паз вырезан на 0.7мм (примерно, конечно) больше нормы. вклеена в каждый паз лайка (кожа такая тонкая). в склеенном виде нож отлично держится и не выпадает, не гремит внутри, все бы хорошо, но.. . ножны такие не выдерживают удар. тем более, что удар будет буквально делаться по вектору параллельно почти шву. значит более или менее сильный удар может расколоть ножны и тем самым сама рк ножа перережет руку владельцу. это опасно. про хантийский способ можно подробней? интересно как это ------ |
|
12-1-2009 17:17
Lesnoi 94
|
|
12-1-2009 17:50
blooper
[QUOTE]Originally posted by Lesnoi 94:
не. эти я видел. эти спасут ногу от пореза если упасть. кожанные могут прорезаться, а дерево защитит. но как ударные -- не прокатят. скоро дома буду, сделаю фотографии, все станет понятно, что и как. в интернете искал много по этой теме, но как-то не нашел ничего. пока остается актуальным совет ДокВВ на тему пилки для э.лобзика. осталось найти такую широкую. ------ |
|
12-1-2009 18:34
Ножедел
Постоянно делаю деревянные ножны (для реконструкторов). Если нужно, чтобы шва не было видно, то АКУРАТНО расколоть вдоль волокон, обвести контур клинка, оставляя под склейку кромку 4-6мм, выбрать пазы стамеской с тем расчетом, чтобы клинок при вкладывании в ножны "подтирало" на последних 3-5мм. При обводке оставить запас длины у устья для дальнейшей подгонки. Склеивать на ПВА УНИВЕРСАЛ (нижегородский), смазать склеиваемые поверхности тонким слоем, 2-3 минуты подсушить и соединить, стянув струбцинами (желательно через каждые 4-5см), сушка - сутки. Если нет возможности расколоть, тогда пилить и притирать друг к дружке. Положить лист наждачки на ровную поверхность и притирать до устранения малейших зазоров. Но лучше на Корвете! Если все сделать внимательно и аккуратно, то шов не виден в обоих случаях. За 8 лет случаев поломки ножен по шву не видел.
|
|
12-1-2009 20:52
САНЯ65
|
|
12-1-2009 21:39
ДокВВ
Если со всей дури бить ножом, в ножнах, то даже цельные полетят к чертовой бабушке.. .
|
|
12-1-2009 22:44
blooper
2 den-che: расколоть и заклеить по расколотому -- шикарный вариант. но комель, да еще и вишневый, ТАК расколоть не получится. я распиливал.
2 ножедел: шов может быть виден, главное чтобы он не разламывался. но расколоть, как я сказал выше ровно не получится. я уже пробовал. там такие волны начинаются, что... пва универсал -- водостойкий, маслостойкий? притирка была сделана на наждачке Р100. среднее зерно. 2 САНЯ65: изучаю. внимательно 2 ДокВВ: ну так не об железку ж или бетонную стену бить будут. и не с утра до вечера. но такие ножны, идеологически, должны выдержать десяток ударов. то есть тот лимит, который будет при стычке. и в этом случае -- нож себя уже отработал. хотя, это и минимум. с другой стороны, удар производимый ножнами, не будет такой сокрушительный, как об стену -- кость же хоть и под тонкой, но кожей. собственно такая палка, в форме которой выполнен нож, это отдельное оружие. но решил совместить.
японец открытый сбоку 3.bp.blogspot.com японец открытый сверху 1.bp.blogspot.com ножны не клеенные. никаких швов нет. теперь мое зодчество: видны ошметки эпоксидки на линии склеивания 1.bp.blogspot.com ------ |
|
12-1-2009 23:18
blooper
ну, или может быть, как вариант -- может кто-то подскажет, где купить клей типа костяного (с детства помню, что клеил сильно. насмерть), в питере? готов терпеть любую вонь, лишь бы сделать ножны реально крепкими. да
------ |
|
12-1-2009 23:28
petrovich719
Насколько я понял, девайс должен быть похожим на палку? Если нет, то почему не сделать обмотку?
|
|
12-1-2009 23:37
пазовый
Я делал по типу наборной рукояти (на шпильках и клею).Отверстие под клинок проще высверливается.
|
|
12-1-2009 23:48
blooper
да. именно на палку. разница между палкой и этим мутантом -- рядом с серединой будет видно кольцо больстера (1.45мм) и кожа под цвет дерева на верхней части ножен (2мм). остальное -- чисто палка. обмотка не годится. знаю, что обмотал -- и все просто. можно было бы обтянуть кожей, вместо обмотки. но тут теряется идеология самого ножа в том виде, в котором делается. как всегда, выбран самый тернистый путь ------ |
|
13-1-2009 00:06
blooper
теперь осталось попробовать как он выдержит удар. например, об косяк двери. если не рассыпется, то можно будет так сделать. сейчас уже третьи ножны делаю. первая конструкция была вообще грандиозной по сложности. это.. . ну, собственно, линк на изображение одной части (вторую так и не сделал -- уж очень технократично): 3.bp.blogspot.com ------ |
|
13-1-2009 00:18
petrovich719
О! так это кольцо сильно облегчает дело!ИМХО Можно также и на устье ножен оковочку , а у окончания ножен шуруп или пин впотай, ну и все на штифты по периметру. Вы не сказали длину ножа, или я пропустил? если короткий, то способ ДокВВ помоему самый прочный.
|
|
13-1-2009 00:32
i_vb
пазовый Отличный комплект! Респект!
|
|
13-1-2009 00:47
boroda-fish
Уважаемый blooper!А на какого рожна вы упёрлись в дерево?кругляк текстолитовый-решение ваших проблем с прочностью при ударе и внешним видом "под дерево"(тряпочка с которой наматывается текстолит-вполне себе имитирует текстуру деревяхи, только будет возможность-выбирайте кусок с максимальной неровностью-складчатостью намотки-по рисунку на торце кругляка).имхо такое имею таки.
------ |
|
13-1-2009 00:53
blooper
ну, думал на фото хорошо видно. больстер -- чисто пластинка, чтобы при заточке не попадал абразив (конечно же случайно!
я уже думал об этом. только не металлическую, а из той же лайки. шириной в 15-16мм, сыронатянутой. тут фишка еще и в том, что все поперечные полосы (тот же больстер -- полоса) должны либо отсутствовать, либо быть исключительно тонкими, узкими.
да, да, да -- отличный совет. так и надо сделать. просто и гениально!
это сделаю, если при испытаниях и эти ножны развалятся. сейчас склеиваю. завтра испытывать буду. если отвалятся, то и штифты пойдут в дело.
говорил. но, может не совсем полно. итак (+) сам клинок 110мм длины, 4мм толщины, 22мм ширины. примерно на 70мм хвостовик утоплен в брусок прикорневой части вишни (высверлено отверстие сверлом 150х6). ------ |
|
13-1-2009 00:54
Ножедел
Не понимаю, чем ПВА не устраивает? Вы хоть раз пробовали?
|
|
13-1-2009 01:02
blooper
в данном случае принципиально именно вишня. в другом -- можно сделать и из других материалов. тут же нужна вишня. я не хочу показаться занудой.. . но столкнулся с такой вот задачей. при том, что перед глазами есть пример того, что такое решение возможно (японский нож -- специально, очень внимательно рассматривал -- никаких следов что была склейка. совершенно чистый срез). склейка из половинок, обмотка нитью/тканью с эпоксидной смолой, оковка, или обтяжка кожей -- мне знакомы эти способы. но тут требуется именно сквозное отверстие без швов. как газовая труба. на крайний случай будет сделано, в общем-то, как и предложено -- набором, посаженным на штифты и клей. жаль, но видимо это единственный вариант, после половиной со штифтами и другими креплениями. при этом вопрос остается открытым -- как сделать такое слепое отверстие ------ |
|
13-1-2009 01:07
blooper
пва не пробовал. не знаю, где взять его :-[ и не знаю, как пва относится к маслу и воде. к воде, думаю, нормально. а к маслу? ------ |
|
13-1-2009 01:16
Val13
|
|
13-1-2009 01:50
blooper
похоже именно оно самое а что такое "титановая четырехгранная "ковырялка" с крючками"? ------ |
|
13-1-2009 13:33
ЛенивыйКот
Дерево - не экзот клеить ПВА и только им - пойдет пва - плотник от хенкеля ли титивибонд или густой строительный |
|
16-1-2009 14:20
blooper
попробовал ПВА универсал от хенкеля *с логотипом МОМЕНТ*. клеит хорошо. прочно. но склеенные два кусочка вишни были помещены в стакан с водой на 20 часов. такое же, но с маслом. масло выдержал хорошо. на 5. воду не выдержал вообще. взял в руки -- вроде держатся. небольшое напряжение и в каждой руке по половинке.
пришел к выводу, что сделать цельные ножны будет намного сложнее, чем если пойти по пути тех же японцев и сделать из двух половинок и оплетку (есть линк где-то на технику оплетки катаны с оковкой). но буду продолжать пробовать сделать цельнодеревянные ------ |
|
16-1-2009 14:37
Mastor
Есть такой клей Клейберит, (еще по моему его же называют клей БИТ), производство Германия, с виду тот же ПВА, для дерева зверский клей, идет несколько марок по номерам. У нас его используют мебельщики. Клеили на пробу две сосновые фугованные доски пятидесятки боковыми поверхностями друг к другу. Бросили в воду, летом на улице на неделю. Далее пробовали разбить кувалдой, доска сломалась по волокнам рядом с местом склейки.. . Насколько я знаю данный клей широко применяется так же на деревообрабатывающих предприятиях для склейки деревянных массивов из фугованных брусков...
При желании данный клей по названию легко ищется тем же яндексом... |
|
16-1-2009 15:03
sm special
У меня RAKOLL,ТК-Х, водно-дисперсионный клей, группа влагостойкости D-3.
Указания по применению:.. . Повышенная влагостойкость клеевых соединений образуется медленнее и должна проверяться не ранее, чем через семь дней после склеивания. Если не ошибаюсь, то группа D-4 для дайверской деревянной дубинки как раз подойдет.  Для того чтобы получить изделие с заданными параметрами, клеить все равно придется. Полый массив не сможет конкурировать с черенком лопаты в ударной вязкости. Берете две деревянные, большие на 4 мм по ширине и 2мм по длине клинка, 4-х мм толщины пластины. Вырезаете в них симметричные выборки под клинок и склеиваете на клинке. Чтобы сделать это как можно более точно (выборки), можно покрывать клинок тонким слоем масляной краски, которая позволит контролировать геометрию выборки. От краев склеенных половинок отступите мм 5, отметите и делаете понижение по контуру 0,5 мм глубиной, на которое плотненько намотаете прочные нитки и проклеите их эпоксидным клеем. В массиве 8-ми мм сверлом для дерева высверлите глухой паз, оставшиеся перемычки выберете узкой стамеской. Вклеите туда то, что получилось до этого и обработаете окончательно. Склеенные грамотно таким образом ножны будут прочнее, нежели полый массив.
|
|
17-1-2009 20:23
zmeya
если нет возможности расколоть заготовку, то просверлить несколько отверстий, сколько возможно, а потом растачивать между ними круглым надфилем, вставленным в патрон дрели. возможно клинок будет длинее имеющихся сверел и надфилей. В этом случае закончить углубление придется выжиганием. Вырезать из металлического листа по контуру клинка минус 1 мм, нагревать только кончик. В этом случае никто не определит, что глубокая часть ножен выжженна.
Если в любом случае выжигание не приемлемо, можно взять кусок сталистой проволоки, расплющить слегка кончик под плоскую отвертку и закалить. Вставлять в патрон дрели и ковырять в глубине ножен, почаще сверяясь с клинком. А ТЕПЕРЬ САМЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ СПОСОБ:
|
))|
18-1-2009 20:42
САНЯ65
Надфили и сверла плохо переносят боковую нагрузку. Если они ломаются и остаются в отверстии, вытащить крайне сложно. Поэтому, если человек сам не додумался до этого, значит не позволяет кривизна рук и такой совет является вредным. |
|
18-1-2009 21:29
zmeya
Нуууу.. . как- раз протачивал прорезь в роге. "Кастомный" OPINEL Спокойно, без фанатизма.. . все проточил, и ничего не поломал.. . Главное- не торопиться. |
|
18-1-2009 21:37
Ножедел
Беру!!! Но только с родословной и с прививками!! |