Подскажите по термичке

Вы х12 точните чуть может там лигатура и углерод сверху выгорели

Как правильно написали выше удалите поверхностный слой 0.5 - 1 мм.
Какое время выдержки у вас было при Т закалки и какая толщина пластин была?

5 минут на 1030 выдержал, еще перекурил и в масло её. Обух 4мм спуски от обуха, саеден в 0.5ми.

alex-wolff:

для 95ой, этого мало.

А как надо? По марочнику 1000-1020 масло. Да и результат устраивает пока. Завтра проверю как оно после отпумка стало

Для 95х18 вроде закалочная температура 1060 градусов.
Х12мф можно калиться начиная с 970-980 градусов.Рекомендуемая температура по марочнику 1020-1030 градусов.У меня была подобная проблема и с х12ф1,и с 95х18,тоже калилась на небольшую твёрдость.Решить так и не смог.Вероятно это обусловлено химсоставом и технологией выплавки.Менял 4 режима, безрезультатно.
P.S.Если отдаю на плоскошлиф всегда делаю допуск 1,3-1,5 мм.В середине поковки твёрдость может существенно отличаться от твёрдости поверхности.

Х12мф отжигал 920градусов 2.5 часа. Толстый слой окалины.. . Точно углерод повыгорал.. . На 95х18 и окалины оч мало и закалилась норм

Х12мф отжигал 920градусов 2.5 часа

А зачем?

Шалим:

А зачем?

Подлая окалина

Шалим:

А зачем?

Тоже интересно...
Толстый слой окалины= окислительная среда=выгорание углерода=геморой с термичкой на выходе= Зачем нужен такой отжиг!?

Dead_MOPO3:

Подлая окалина

Так и не понял.
Зачем отжигал при 920 градусов два часа.
Чего добиться этим хотел?

И совет, на будущее.
Спрашивая что то в мастерской, когда тебе задают уточняющие вопросы, что бы ответить тебе на твой вопрос, не надо отсылать на другие темы, типа сам ищи...

Шалим:

Так и не понял.
Зачем отжигал при 920 градусов два часа.
Чего добиться этим хотел?

И совет, на будущее.
Спрашивая что то в мастерской, когда тебе задают уточняющие вопросы, что бы ответить тебе на твой вопрос, не надо отсылать на другие темы, типа сам ищи...

Да не типа сам ищи, а просто первый пост, тема же тоже моя.. .
920 на 2 часа изотермический отжиг по марочнику. Хотел снять все напряжения. Заново отслесарить без сюрпризов и затермичить. На гриндере больше не вело. А вот с термичкой пока не ясно. Попробую снять со стороны рк 1мм. Вывести спуски в ноль, после отпуска, разумеется. А там посмотрим что выйдет, может и правда обезуглероживание на поверхности...

Такая чешуина выпала на плоскошлифе. Не думаю что дефект ковки. Во первых слом зеркальный. Во вторых заметили трещину тоньше волоска, пока курили и чесали репу оно шевелилось и отгибалось, как живое, потом просто выпала.. . К сожалению фото сделано уже после повторного отпуска.
После этого и решил сделать изотермический отжиг. А так поковка была каленая изначально.

Еще можно сделать надпил и отломить маленький кусок и рассмотреть в лупу место излома. Станет видна зернистость и понятно насколько пригодно для ножа.

Станет видна зернистость и понятно насколько пригодно для ножа.

На х12мф вырастить зерно - это надо постараться.. .

Originally posted by Шалим:

Так и не понял.

такая же фигня.
зачем?
и что подразумевалось под"изотермический отжиг"?

Игорь, я после ковки оставил остывать с печкой, после закалил, отпустил, сломал и там как шлак, а на гриндере оч легко контуровался. Вы то мастера уже руку набили,а когда первые ножи полного цикла, то черти что на ровном месте может получится.
Кстати, читаю книги и говорят что да, после ковки нужен отпуск.

после ковки оставил остывать с печкой,

Зачем? Это же не углеродка.

Шалим:

Зачем? Это же не углеродка.

И что с того? Не понимаю.. . Отжиг снимает напряжения и дает равномерное распределение карбидов в поковке. Разве не так? Изотермический отжиг он же нормализация, ну я так в книжках вычитал, во всяком случае

Чумарик:
Еще можно сделать надпил и отломить маленький кусок и рассмотреть в лупу место излома. Станет видна зернистость и понятно насколько пригодно для ножа.

На чешуине и так видно зерно, очень мелкое оно там.

Отжиг (полос и бланков), можно (и желательно) делать в металлическом ящичке (прикрытым крышкой),
с заготовками - засыпанными древесным углем.
и борьба с обезуглероживанием, и нагара меньше.
только время выдержки для полного прогрева заготовок до нужной температуры - нужно увеличить
(зависит от "толщины" засыпки)
А поковки, перед ТО , обязательно отжигаю. Ведь неизвестно, кто как ковал, и что с ними начудили
(а чудеса, на кованине, попадаются довольно часто)

Ну, насоветовали.
Щас у человека каша в голове будет...
Будет на х12мф нормализацию делать)))

Ну, насоветовали.
Щас у человека каша в голове будет...
Будет на х12мф нормализацию делать

Ну если уж он, собрался заниматься ТО
то пусть - кашу профильтрует

Шалим:
Ну, насоветовали.
Щас у человека каша в голове будет...
Будет на х12мф нормализацию делать)))

Это точно) Топикстартеру: нормализация это не изотермический отжиг. Изотермический отжиг это тем более не то что вы делали с Х12МФ на 920 градусах. То что вы делали я бы назвал декарбюризацией. Как итог этого мероприятия - толстенный слой окалины, который мешает понять результирующую твердость после закалки на стекле. Снимите слой и больше так не делайте. Калите по тем же самым режимам - для Х12МФ нормально, для 95Х18 тоже пойдёт, тем более если результат устраивает.

Нормализация возможна только для углеродистых и низколегированных сталей. Служит для исправления структуры стали после ковки, включая всю карбидную фазу. Для высоколегированных это физически невозможный процесс, по ряду причин. И карбидная фаза в основной массе там условно неподвижна в процессе всех термических манипуляций, а вот зерно уменьшить после ковки и снять неравномерные структурные напряжения не помешает. Для этого и нужен отжиг. Изотермический, потому что это наиболее оптимальный вид отжига для высоколегированных сталей. Как его сделать для Х12МФ выше уже писали.

ЮЗОН:

Ну если уж он, собрался заниматься ТО
то пусть - кашу профильтрует

Голова есть - отфильтрую.
А как вы отжигаете после ковки?
И ещё вопрос по закалке - предварительный подогрев и потом перенос в 1020.. . Это для чего? У меня одна печь, как быть?

alex-wolff:

Книжки нужно читать, так же как и марочник, прилагая усилия над осознанием, что конкретно там написано и для чего.

Если посоветуете какую-то конкретную литературу, буду признателен.

Длинный отжиг для лигированой стали это лишнее это не .чугун с которым при выдержке всякое волшебство происходит. нагрели , напряжения уже ушли. Сразу после этого на закалку после минимальной выдержки ,а вотна низком отпуске в 150,200градусов можно и побольше подержать , так сказать состарить , вот тут напряжения и уходят.при сохранении твердости , это общеколхозный принцип , с относительно стабильным результатом. А вообще ,ГОМ это наука, и очень сложная эмпирическим путём её не постичь, этому в политехах по 5лет учат.из книжек для начала, ,,спутник термиста ,, это достаточно подробный справочник который даёт понять ,как? Но не объясняет почему?.

Вот раз уж тут знатоки собрались, скажите, двойная закалка для х12мф что дает?? Нагреть до 1150 и в масло. Отпуск 660 1час. Далее 1020, в масло, отпуск.(Околович.Штамповые стали.стр. 51)
В литературе много говорится, а на форуме не встречал.
Топикстартеру: https://www.chipmaker.ru/forum/20/ на форуме чипмэйкер есть литература. В темах ссылки проскакивают, и раздел литературы есть .https://www.chipmaker.ru/files/category/32/ вот.

И второе, какая структура стали для ножа лучше? А на этот вопрос ни в одной книжке не отвечают...

Originally posted by Dead_MOPO3:
А как вы отжигаете после ковки?
И ещё вопрос по закалке - предварительный подогрев и потом перенос в 1020.. . Это для чего? У меня одна печь, как быть?

Обычно вечером, несколько (шт 6-8 и более) заготовок сложили в мет. ящичек, засыпал угольком, прикрыл крышечкой (чтоб кислорода меньше туда попадало) и в печечку.
Примерно в течении часа, все прогревается, температура выходит на режим.
выключам печечку и оставляем остывать до утра . Утром в печечке, температура еще порядка 350-250гр. Вытаскиваем и оставляем ящичек (с заготовками) остывать на воздухе.
Если свербит на них посмотреть, то тогда из ящичка, заготовки перемещаем в ведерко (ящичек) с сухим песочком (закапываем их с "головой") и там они доостывают.

***
А калить штучные заготовки , можно и без преднагрева
из за своей плоской (большой) поверхности и небольшой толщины,
они успевают боль/мень равномерно прогреваться по всей толщине
(так что, практически нету - шокового, зонного нагрева)
Если печка шустрая, (с 800-850 гр до 1030 -1060гр набирает температуру минут за 10 ) то можно начинать ТОшить и с низких температур.
ну и при желании (необходимости), закалку в фольге - еще никто не отменял

Чумарик:
Вот раз уж тут знатоки собрались, скажите, двойная закалка для х12мф что дает?? Нагреть до 1150 и в масло. Отпуск 660 1час. Далее 1020, в масло, отпуск.(Околович.Штамповые стали.стр. 51)
В литературе много говорится, а на форуме не встречал.
Топикстартеру: https://www.chipmaker.ru/forum/20/ на форуме чипмэйкер есть литература. В темах ссылки проскакивают, и раздел литературы есть .https://www.chipmaker.ru/files/category/32/ вот.

Это вместо гомогенизирующего отжига, для крупных деталей с большой карбидной неоднородностью, с целью уменьшения балла неоднородности. Для клинков это лишняя процедура, более вредная, чем полезная.

Чумарик:
И второе, какая структура стали для ножа лучше? А на этот вопрос ни в одной книжке не отвечают...

Мартенсит отпуска + избыточные карбиды

С Новым Годом!

Originally posted by Чумарик:

какая структура стали для ножа лучше? А на этот вопрос ни в одной книжке не отвечают...

В зависимости от предназначения ножа, (если я правильно понял "умные книги " ) размер карбидов при закалке на первичную и вторичную твёрдость разный. На первичную твёрдость он меньше, нож может точиться острее, но меньше ударная вязкость стали. На вторичную -ударная вязкость выше, но РК он будет держать похуже и точить его нужно на больший угол. Это при примерно равной твёрдости
В общем если для кухни, рыбалки и клинков небольшого размера, заточенных на "рез" - лучше применить то на первичную твёрдость, а ножи для грубой работы, к примеру тот же леукку -лучше термичить на вторичку.

Originally posted by Oleg 74:

к примеру тот же леукку -лучше термичить на вторичку.

При закалке на вторичную твердость снижается ударная вязкость.
Точно не для леуку.

Originally posted by chyuck:

При закалке на вторичную твердость снижается ударная вязкость.
Точно не для леуку.

Значит не правильно понял умные книги
Вот выдержка из статьи В.Кузнецова. Я ею руководствовался. Я термины " прочность" и "ударная вязкость" не ошибочно принял за одно и тоже ?
Разберем конкретные примеры: мы взяли две стали: Х12мф и Р18, обе закалили до 65 ед. НRC.
Для этого х12мф нагрели до 970С и охладили в масле при t?=90?, а Р-18 нагрели до 1260? и охладили в воздушной струе. Отпуск производится сразу, в течение 10 минут после закалки, иначе неизбежные трещины. Заготовку из х12мф можно трижды по 2 часа отпустить при 160?, мы получим высокую прочность и потеряем 2 ед. НRC, а можно сделать отпуск 1 час при 205?, прочность будет не хуже, но потеряем 4 ед. НRC, при этом сэкономим 5 час. времени, выбираем, что важнее. Этот процесс называется «закалкой на первичную твердость». Можно эту же заготовку закалить на «вторичку», т.е. мы берем уже закаленную деталь х12мф (1075? и в масло 90?) с твердостью 62ед. и выдерживаем в муфельной печи 1 час при 525?, потом охлаждаем в воде. Мы получаем прочность вдвое больше, чем при отпуске в диапазоне 160? 205?, а твердость будет 63 ед., плюс экономия 5 час., но требуются затраты на муфель, поскольку в углях не выдержишь 525?±1? в течении часа. При закалке на «вторичку» стали Р18 три раза подряд, потери твердости нет те же 65 ед., а прочность возрастает десятикратно, да еще и плотность увеличивается на 1%, правда на режущих свойствах это не отражается. В промежутке между этими двумя пиками, сталь попадает в зону «отпускной хрупкости». В диапазоне 250? 450? прочность стали равна только что закаленной, а твердость падает на 15 20 ед. НRC

Можете прокомментировать, в части х12мф не верно?

Вторичка это немного для другого. В ножевых целях она не очень актуальна.
Для ножей ударная вязкость самая высокая при первичке и низком отпуске, но на повышенных температурах 220-250. Для некоторых сталей можно даже повыше, в частности для Х12МФ. Первичка первичке тоже рознь, так как температура закалки может быть разная и результат будет разный.

Прочность и ударная вязкость это два разных параметра. Максимальная прочность лежит как раз диапазоне высокой твердости. А максимальная у.в. в диапазоне пониженной твердости, менее 50 HRC, что для ножей уже не актуально. Поэтому как правило ищем баланс сочетания прочности и вязкости, но на поле, ближе всё же к максимальной прочности и твердости.

Это вместо гомогенизирующего отжига,

А если на сломе нет металлического блеска,поры и зубчики, поможет гомогенизация? Это от остывания с печью, печи видимо разные.
Мартенсит- это понятно, но говорят мелкозернистый сильно мылит, тогда мелкопластинчатый?

Поможет обычный отжиг. Чем мельче мартенсит тем лучше. Лично у меня нет данных, что при росте зерна мартенсита проявляются какие-то высокие свойства.

chipmaker.ru
chipmaker.ru в основном по ШХ, но немного по штамповым.
chipmaker.ru

Писали тут некоторое время назад
Анатолий-закалил ШХ от 840- не понравилось, а от 900 уже лучше.
2. Никита ЗлХ в каком-то случае добился очень мелкого зерна, но железка не резала.