N. ИЖ-38 - вторая жизнь

Originally posted by Лом - мастер2:

надо либо утяж заказать потолще либо этот во чтото оборачивать

ПЭТ-бутылка - наше всё! Наворачиваем на мет. стержень ф10 порядка 3-х слоёв , плотненько фиксируем ниткой ( виток к витку не надо!). Греем всё это над паром хорошенько ( чтоб пластик переформовался).
Верхний слой-полтора пойдут навыкид, ибо будут корявыми от ниток. Остальное - натягивается на утяж и подгонянтся под ф пружины ( предварительно делаются лапки ,наружу). Ну в общем - типа ПЭТ-стакана , только во внутрь. Кстати , длину можно делать побольше самого утяжа !
пс: бутылку надо брать из-под ГАЗИРОВАННЫХ напитков - там пластик потолще ( те что под разливное - не катят).

Извиняюсь что винт не по этой теме, но в личку фоты не смог.
Пилил стволик не я, такая досталась.

подсажите что за прикол после чистки ствола скорости по хрону заметно упали
были 180 - 185 стали 170 -175

Лом - мастер2:
подсажите что за прикол после чистки ствола скорости по хрону заметно упали
были 180 - 185 стали 170 -175

Оо.. этот эфект одновремено и простой и сложный для понимания.Ни все пользователи пружинно поршневой вниматиеи, знают что важна "скорость страгиванья пульки" и "предел давления для страгиванья". И к стати, стволы иж- мр , они "нарезаны" не так как зарубежные и часто чистить нет необходимости.После чистки может менятся как кучнрсть так и дульная энергия, причём менятся непредсказуемо.Чистить часто свол иж-38, не нужнно. Обычно часо чистят если энергия от 16 дж и более. А так, вообще нужно подбирать пульки под конкретный свол. Сначало брать эталон.К примеру немецкие или чешские ( желательно матчевые), дорогие пульки ( незнаю как их сейчас купить ) и дальше подбирать по результату более менее приближонный вариант но уже из недорогих пулек. Но особые "эстеты" предпочитают стрелять из иж-38 пульками типа " колпачки" . Но, лично мне они не нравятся своей не стабильностью от пульки к пульке могут быть разные .Изготовление не точное. Пульки слишком дешовые.Но этоже СССР для масового применения. Оно и понятно.

Лом - мастер2:
подсажите что за прикол после чистки ствола скорости по хрону заметно упали
были 180 - 185 стали 170 -175

скорость могла упасть из за естесвенного удаления излишней смазки в компрессоре ( дизель эффект ушол ) , или может копрессия пропала ( манжета не удачная под ваш компресор. Не забываем, иж-38 это вам не высокоточное изделие в плане изготовления , а ещё и возможно эксплуатируется не один десяток лет)

SemSmit:

Оо.. этот эфект одновремено и простой и сложный для понимания.Ни все пользователи пружинно поршневой вниматиеи, знают что важна "скорость страгиванья пульки" и "предел давления для страгиванья". И к стати, стволы иж- мр , они "нарезаны" не так как зарубежные и часто чистить нет необходимости.После чистки может менятся как кучнрсть так и дульная энергия, причём менятся непредсказуемо.Чистить часто свол иж-38, не нужнно. Обычно часо чистят если энергия от 16 дж и более. А так, вообще нужно подбирать пульки под конкретный свол. Сначало брать эталон.К примеру немецкие или чешские ( желательно матчевые), дорогие пульки ( незнаю как их сейчас купить ) и дальше подбирать по результату более менее приближонный вариант но уже из недорогих пулек. Но особые "эстеты" предпочитают стрелять из иж-38 пульками типа " колпачки" . Но, лично мне они не нравятся своей не стабильностью от пульки к пульке могут быть разные .Изготовление не точное. Пульки слишком дешовые.Но этоже СССР для масового применения. Оно и понятно.

Вроде скорости постепенно стали востонавливаться короче решил гулять так гулять хуже уже небудет начитался форума насмотрелся видосов решил шлифануть компрессор "типа хон сделать" вот только сомнения немогу определиться каким зерном где попадалось что 500 - 600
в другом ролике 1000 третий вообще пастой гои полировал но кто говорит полировка зло кто наоборот хорошие скорости получил.

в двс никто и никогда цилиндры не вылизывал -почему, подумай

Гнома почитай. Не стоит этого делать, не надо...

Лом - мастер2:

Вроде скорости постепенно стали восстанавливаться короче решил гулять так гулять хуже уже не будет начитался форума насмотрелся видосов решил шлифануть компрессор "типа хон сделать" вот только сомнения не могу определиться каким зерном где попадалось что 500 - 600
в другом ролике 1000 третий вообще пастой гои полировал но кто говорит полировка зло кто наоборот хорошие скорости получил.

Если бы, в компрессоре была кая-то беда. Ну может ржавчина или кака то царапина, то да, возможно, имело бы смыл шлифовать компрессор. Но если он ровный. То для чего его шлифовать? Винтовке 30 лет. Произведена в СССР. что ты от неё хочешь ? НЕ МУЧАЙ ИЖИКА , не шлифуй компрессор. Нет в этой шлифовке не какого смысла.

Фотография от участника форума под ником sergo534
Наверное это фото нужно в теме про ИЖ.
На фото показаны :
Винтовка ИЖ 22 выпуска 1974 г. Темное вишневое ложе
Винтовка ИЖ 22 выпуска 1969 г. Черное ложе
Винтовка ИЖ 22 с крученым кованым стволом без лейнера.

Вольюсь в сообчество) У меня история, близкая к ТС. Только Еж достался в виде ствола, компрессора, колодки усм с ск и рычажком взвода. Забрал, как донора, но что то не решился резать, захотелось воздушку, как в детстве. Что то заказал, что то запилил.. . В общем ёж застрелял. Но, похоже без обрезания не обойдется, слишком влево целик смещать пришлось. Он и был в таком положении, когда я стволик забирал, при сборке я его в центр вернул, не придав значения, а пристрелка все обратно вернуть потребовала.

обрежь-по самую муфту ствола

SemSmit:
Фотография от участника форума под ником sergo534
Наверное это фото нужно в теме про ИЖ.
На фото показаны :
Винтовка ИЖ 22 выпуска 1974 г. Темное вишневое ложе
Винтовка ИЖ 22 выпуска 1969 г. Черное ложе
Винтовка ИЖ 22 с крученым кованым стволом без лейнера.

В середине с редким целиком. Долго я такой искал.

POG161:

В середине с редким целиком. Долго я такой искал.

Видно что у винтовки "в центре" , укорочена мушка. Интересно, это с завода она такая кроткая или это уже чьё то рукоблудие?

Lexa72rus:
Вольюсь в сообчество) У меня история, близкая к ТС. Только Еж достался в виде ствола, компрессора, колодки усм с ск и рычажком взвода. Забрал, как донора, но что то не решился резать, захотелось воздушку, как в детстве. Что то заказал, что то запилил.. . В общем ёж застрелял. Но, похоже без обрезания не обойдется, слишком влево целик смещать пришлось. Он и был в таком положении, когда я стволик забирал, при сборке я его в центр вернул, не придав значения, а пристрелка все обратно вернуть потребовала.

Пульки все в сторону уходят? В независимости от производителя? Может виновата кривизна ствола? Как там её проверяют? Муку или гипс на бумагу и катают стволик. Тогда вроде как, должно быть видно искривление.Только всё токи, наверное, для такой проверки надо стволик из муфты вынимать.

Lexa72rus:
Вольюсь в сообчество) У меня история, близкая к ТС. Только Еж достался в виде ствола, компрессора, колодки усм с ск и рычажком взвода. Забрал, как донора, но что то не решился резать, захотелось воздушку, как в детстве. Что то заказал, что то запилил.. . В общем ёж застрелял. Но, похоже без обрезания не обойдется, слишком влево целик смещать пришлось. Он и был в таком положении, когда я стволик забирал, при сборке я его в центр вернул, не придав значения, а пристрелка все обратно вернуть потребовала.

Или, чтобы не заниматься резкой ствола, может быть есть смысл, определить в какую сторону уходит пулька , и чуть чуть отогнуть ствол в противоположную сторону. Муфту зажать в тиски. Всё аккуратненько, осторожными движениями, руками. Стволы у пневматики мягкие, гнуться очень легко. Кто знает, за всю долгую жизнь этого ижика, сколько раз и как его роняли?

вобщем отчет насчет шлифовки целиндра, черт меня дернул это сделать говорили же не лезь но я ведь немогу неполезть..
вобщем сначало все было гуд скорости 185 средне
шлифую p1000 манжета заходит туже скорости падают до 175
шлифую p1500 маежета еще туже ходит скорости 165 звук выстрела мягкий и тихий даже приятный но такие скорости явно не интересны
понимаю что двигаюсь в неверном направлении шлифую p800 скорости 170 думаю вот в верном направлении движемся товарищи шлифую p600 175
шлифую p500 180 балин думаю да неужто надо еще меньше пишу в чат gpt можно ли шлифовать компрессор ппп p400 он говорит делай братан все четко будет
вобщем p400 скорости 175 опана чета делю не так
опять в чат gpt че не так помогай он говорит шлифуй с маслом 400 - 800 ок делаю сразу p600 c маслом - 180 ок, дальше p800 с маслом 185 - 190 на этом решил остановиться ато компрессор до дыр протру ) вобщем и правда лучше туда не лезть.

А Кац, предупреждал .. .

Наши руки не для скуки?..

SemSmit:

определить в какую сторону уходит пулька

По положению целика - это очевидно.

SemSmit:

и чуть чуть отогнуть ствол в противоположную сторону. Муфту зажать в тиски. Всё аккуратненько, осторожными движениями, руками. Стволы у пневматики мягкие, гнуться очень легко. Кто знает, за всю долгую жизнь этого ижика, сколько раз и как его роняли?

Та ни, резать. Все равно казна не нравится, оплывшая какая то, неровная. Дождусь вдохновения, достану из кладовки ёж, возьму линейку и алга.

А мне вот чего досталось. Прикупил у одного "живодёра" за 3500 р.
Он её под ГП на 135 атмосфер переделал. Попилил и просверли всё до чего руки дотянулись (неужели на мурку выменять было нельзя).
Дырки на компрессоре уже заварил, обточенный угол пока варить не решился ибо там колодец под ригель и не представляю как качественно округлить в единую плоскость заварку с колодцем. рёбра муфты, скорее всего, наварю. Поршень, рычаг блокировки и пружину витую заказал. Встал вопрос по ложе. У меня окромя сосны под рукой ничего нет. Где, примерно, искать туже берёзовую доску? В строймагах сетевых глянул - нет. В маркетплейсах не толще 20 мм - мало. Опять же вопрос с влажности древесины - ежели она сырая, проще берёзку спилить больную и сушить из неё доску до следующего года (неохота). Как быть? Делаю для себя. Хочется именно с деревянным прикладом и именно своими руками. Аля экспорт.

YaZonit1:
А мне вот чего досталось. Прикупил у одного "живодёра" за 3500 р.
Он её под ГП на 135 атмосфер переделал. Попилил и просверли всё до чего руки дотянулись (неужели на мурку выменять было нельзя).
Дырки на компрессоре уже заварил, обточенный угол пока варить не решился ибо там колодец под ригель и не представляю как качественно округлить в единую плоскость заварку с колодцем. рёбра муфты, скорее всего, наварю. Поршень, рычаг блокировки и пружину витую заказал. Встал вопрос по ложе. У меня окромя сосны под рукой ничего нет. Где, примерно, искать туже берёзовую доску? В строймагах сетевых глянул - нет. В маркетплейсах не толще 20 мм - мало. Опять же вопрос с влажности древесины - ежели она сырая, проще берёзку спилить больную и сушить из неё доску до следующего года (неохота). Как быть? Делаю для себя. Хочется именно с деревянным прикладом и именно своими руками. Аля экспорт.

поршень на ней укорачивали видно отсюда и проточеная муфта и спил на компрессоре тяга взвода тоже значит точеная укороченая, обычно ее стачивают вместе с пеньком предохранителя а саму железяку фиксируют штифтом и спиливают поэтому если вы наварите то у вас не будет хватать угла чтобы поршень на зацеп встал.
ложе можно купить родное продаются новые для иж 38 только черного цвета

YaZonit1:
А мне вот чего досталось. Прикупил у одного "живодёра" за 3500 р.
Он её под ГП на 135 атмосфер переделал. Попилил и просверли всё до чего руки дотянулись (неужели на мурку выменять было нельзя).
Дырки на компрессоре уже заварил, обточенный угол пока варить не решился ибо там колодец под ригель и не представляю как качественно округлить в единую плоскость заварку с колодцем. рёбра муфты, скорее всего, наварю. Поршень, рычаг блокировки и пружину витую заказал. Встал вопрос по ложе. У меня окромя сосны под рукой ничего нет. Где, примерно, искать туже берёзовую доску? В строймагах сетевых глянул - нет. В маркетплейсах не толще 20 мм - мало. Опять же вопрос с влажности древесины - ежели она сырая, проще берёзку спилить больную и сушить из неё доску до следующего года (неохота). Как быть? Делаю для себя. Хочется именно с деревянным прикладом и именно своими руками. Аля экспорт.

Вот же садисты, для чего они плоскость в торце компрессора, запилили? Ну есть же в муфте "мясо" вырезай из неё, если нужно увеличить угол взвода. Как в гамоклонах. А они взяли компрессор попортили.
Надо искать корпус компрессора. Иногда их продают отдельно.

SemSmit:

Вот же садисты, для чего они плоскость в торце компрессора, запилили? Ну есть же в муфте "мясо" вырезай из неё, если нужно увеличить угол взвода. Как в гамоклонах. А они взяли компрессор попортили.
Надо искать корпус компрессора. Иногда их продают отдельно.

Да там мяса ещё прилично хватает. Меня именно вопрос материала под ложе напрягает. Нет нигде сушёной берёзы.

Пеньком предохранителя вы именуете вот этот штифт (сточеный)?
Нет примерных чертежей? Я бы и тягу наварил и ось вместо сточенной запрессовал

Есть размеры куда что наварить что бы тягу в чувства привести? Я так понял что сточеный штифт надо выпрессовывать и вставлять новый который по длинне будет взаимодействовать с тягой блокировки спуска. Она, кстати тоже попилена)

YaZonit1:
Есть размеры куда что наварить что бы тягу в чувства привести? Я так понял что сточеный штифт надо выпрессовывать и вставлять новый который по длинне будет взаимодействовать с тягой блокировки спуска. Она, кстати тоже попилена)

Если решишь менять тягу взвода то имей ввиду; Клёпка в муфте из под калённого метала (твёрдая). В прицепе на болтик заменить можно, но если ставить клёпку то из простого метала получится фигня. По поводу чертежи тяги взвода. Наверное если поискать, то можно чертёж вообще всей винтовки найти. С размерами. Но там нет нечего сложного. Можно разобраться с работой механизма взвода и определить длину тяги, прям по месту.
Если ложе будешь сам вырезать и у тебя есть станки, то может из фанеры сделаешь? Оно будет очень крепким и с хорошим весом. Технологию отработаешь и продавать сможешь.

Тягу уже сделал. Просто выпрямил зуб который шептало на зацеп поршня надевает. Пенёк от старой оськи выбил и запрессовал на горячую обрезок сверла. Взвод и блокировка работают норм. Всё запчасти жду. Пневмат отправили вместо поршня под кожаную манжету поршень следующей итерации. Теперь жду когда он приедет им обратно и они отправят именно то что заказал

Таки пневмат 24 - редиски. Поршень мне не отправили ибо нету. Пришлось восстанавливать тот что есть. Для тех кто считает что можно и старый формат оставить возражу! Во первых - мне важна эстетика - я почти не юзаю воздушки, хочу чтоб была такая какая задумана заводом. Во вторых (что скорее во первых) длинны такого переделанного поршня столь мла что зуб лупит об конец проточки в цилиндре что не есть гуд. Нашёл старую совковую головку накидную, обточил грибок и натянул головку сверху, обварил, отрезал, обточил. После воронения сфоткаю что по оттенкам

Короче, ситуация из разряда - "Толи лыжи не едут толи я дурак". До разборки рычаг отпирания работал безупречно, после сборки не работает вообще. При совмещении муфты с рогами в открытом состоянии винтом я имею конструкцию которую можно закрыть но открыть уже никак. Причём при закрывании муфту подпирает так что винт выкручивается с трудом. Ригель не клинит, его пальцем можно задавить, рычажок ходит свободно, даже слишком. Не помню была ли пружинка такая слабая до разборки.

Тут будет большая "статья" о наиболее простом способе заливки канавы вокруг пробки компрессора, характерной для более новых ИЖ-ей типа ИЖ-38С и переходных. Похоже на более ранних типа П и тех что с рычажками пробка изготавливалась и/или монтировалась заводом по-другому, там этой проблемы я лично не наблюдал. Впрочем через меня лично в общей сложности прошло всего 4 Ижа, но два из них были 38С, и у обоих канавы были такие, словно они ежегодно рожали по тройне.

По совету Виталика gnom и по причине большого объема текста, вынес в отдельный топик.

ИЖ-38, 53: заделка канавы в компрессоре. Личный опыт+обобщение чужого

Тут пусть остается дубль.

Если кто внезапно не в теме, канавой среди владельцев ижевской пневматики принято называть кольцевую выборку или фаску - толком и не поймешь - на внутреннем торце передней пробки компрессора. Потусторонние технологии Ижмеха. В некоторых случаях, говорят, канава эта может достигать таких глубин, что аж воздух через пробку травит. Но это все же редкость, а прежде всего канава эта - лютый мертвый объем, из-за которого винтовка просто чудовищно не добирает даже до того не слишком большого, но все же заложенного в нее конструктивно потенциала по энергетике. Поэтому любую доработку Ижа с таким МО нужно начинать именно с ее заделки. Иначе все прочее будет просто бессмысленно.

Просто для понимания того, как все бывает запущенно...

N. иж53\иж53м

О какой "мащщще" при таком раскладе вообще может идти речь?

Известных способов заделки канавы несколько. Некоторые заливали ее легкоплавкими сплавами типа Розе и Вуда, кто-то заделывает эпоксидкой и даже парафином, бывает, заклеивают дно тонким ровным пятаком из подходящего материала. Виталик gnom применил на ИЖ-53 с аналогичной проблемой самый простой способ, установку на дно полиуретановой плашки с отверстием под перепуск. Причем, согласно его отчету, несмотря на неизбежное сокращение хода поршня при такой методе - скорость пули не только не упала, а возросла.

Каждый способ имеет свои плюсы и минусы. Заделывать эту канаву вообще достаточно сложно из-за того, что ее даже толком не разглядеть, пробка ведь находится "в самом конце тоннеля". Работать нужно при ярком свете, подсвечивая дно хорошим фонариком, и тут уже не помешала бы третья рука. Самая большая опасность при этом - заляпать композитом или припоем стенки цилиндра, которые потом будет очень проблематично отчистить, не повредив его зеркало.

Поэтому метод с плашкой из полиуретана, которую не нужно вклеивать - она прекрасно держится враспор из-за эластичных свойств материала - безусловно, самый безопасный. Но не у всех найдется подходящий материал и станок, на котором в идеале нужно точить эту плашку. Да и с влиянием сокращения ХП вопрос до конца не выяснен: просто нет достаточной статистики, и в частности конкретно по ИЖ-38.

Легкоплавкие припои в данном случае лично я, как человек, давно и регулярно занимающийся пайкой, вообще в данном случае отметаю. Это легко описать, но сложно по-настоящему качественно реализовать. Проблема прежде всего в тщательном обезжиривании поверхностей, без которого не обеспечить необходимого смачивания припоем пропаиваемых поверхностей. Припой не шпатлевка и не вставка, при нагреве он должен растечься по запаиваемому металлу, а по остывании соединиться с ним в монолит - это и есть нормальное смачивание. Пробка находится на дне компрессора, доступ к ней крайне затруднен, полностью удалить жировой слой, вымыть остатки масла и микроскопический мусор из канавки крайне трудно. Тем более проблематично там что-либо качественно зачистить механически. Результатом может быть неровное, с наплывами и непропаянностями дно, которое будет очень сложно выводить в плоскость. Притом не забудем, на дне слой припоя не нужен вообще, он должен находиться только в канавке, а именно из нее труднее всего удалить всю гадость. Тут никакой флюс не сработает, эта гадость будет гореть и образовывать пленку, препятствующую нормальному смачиванию. С более тугоплавкими припоями типа ПОС все может получиться еще хуже, плюс побелевшее оксидирование впридачу, а в худшем случае и деформация - температура подогрева этого массивного узла понадобится ощутимо более высокая, чем в случае со сплавами Розе и Вуда.

Поэтому я считаю наиболее оптимальным и доступным каждому методом заливку канавки эпоксидным композитом с последующей шлифовкой дна - выведением обвода композитного кольца заподлицо с ним.

(На этом фото уже залитая канава и отшлифованное дно, черное кольцо вокруг пробки - игра теней, снимать это сложно, ничего не попишешь.)

Тут может быть два основных алгоритма.

1. Заполнить канавку и (неизбежно) частично залить дно жидким композитом, только что приготовленным, и удалить со стенок его случайные потеки, в т. ч. в зоне непосредственной близости к пробке, пока он не застыл. И потом, если канава особенно глубока и даже выводит в полость вокруг основной части пробки, добавить еще композита, чтобы обеспечить при последующей шлифовке отсутствие непроливов. После первого этапа, т. е. первой заливки, компрессор в районе пробки можно нагреть, чтобы схватывание произошло быстрее. Главное перед этим убедиться, что на стенках зеркала не осталось следов эпоксидки. На начальной стадии полимеризации она сильно разжижается и затекает в любые труднодоступные полости. Греть надо обыкновенным феном, этого вполне достаточно - строительный избыточен, а горелка недопустима категорически, эпоксидка просто вскипит, застынет пузырями и по сути разрушится. После нагрева дать остыть естественным путем, после чего произойдет полная полимеризация, притом в емкости, где разводили композит, еще останется некоторое его количество в жидком состоянии: для дополнительной заливки поверх первой, если это понадобится. После полной полимеризации следует шлифовка дна.

2. Второй вариант заполнения канавы - использовать более вязкие эпоксидные композиты или все тот же, но на такой стадии полимеризации, когда по мех. свойствам он уже сделался похож на тесто. В этом случае на подготовленную оснастку (подробно о ней речь ниже) наносится некоторая часть эпоксидного "теста", и вжимается в полость канавки скручивающими движениями.

Первый способ лично мне представляется более правильным. В жидком состоянии эпоксидка будет иметь гарантированно лучшую адгезию с металлом, соответственно лучше будет держаться впоследствии. Особенно важно это в случае, если канавка неглубока и не выходит в полость за дном. Плюс удалить ее излишки и вероятные наплывы на стенках будет проще, т. к. процесс полимеризации здесь сильнее растянут во времени.

Теперь подробнее про оба способа.

Способ 1.

Инструменты, которые понадобятся для обоих метод, ниже на фото. Слева направо:

1. Петля или лопатка для внесения жидкого композита в полость канавки.

2. Трамбовка для притаптывания уже подстывшего композита. Также используется для удаления капель композита со стенок зеркала, а в случае использования способа 2 - для его внесения в полость канавы.

3. Шабер для удаления излишков композита со дна и прилегающих к нему участков стенок.

4. Шлифовальный цилиндр, на торец которого наклеивается кружок наждачки.

Способ 1 - жидкий композит.

Лично я для таких работ предпочитаю самый обычный, но качественный отечественный эпоксидный клей, каким является например ЭДП производства г. Дзержинск. Скорость его полимеризации достаточно низкая, и это удобно, а при необходимости ускорить процесс увеличивается до минут путем подогрева - такая "вилка" создает комфортные условия для работы. Можно применять изначально более "бвстрые" составы, на рынке их сейчас масса, но они такой "вилки" не обеспечивают, это надо помнить и делать все очень быстро. А вот грамотно распиаренный и потому неоправданно дорогой "Поксипол", столь любезный сердцу аирганера, которого завораживает слово "сварка" в названии, я не рекомендую вообще. Единственное и притом сомнительное в данном случае его достоинство - быстрота схватывания, но хрупкость и ерундовая адгезия - реальные минусы.

Прежде всего тщательно промываем компрессор растворителем, вычищая всю грязь и жиры. Это может быть бензин (лучше "Калоша" и т. п.), ацетон или уайт-спирит. Первые два по моему мнению предпочтительнее. Продуваем, просушиваем. Далее - если нет уверенности в твердости руки, защищаем по возможности зеркало цилиндра от возможных попаданий на него эпоксидки. Для этого вырезаем прямоугольник из бумаги средней плотности, нр обычной писчей формата А4, или тоненького пластика, и, свернув его трубочкой, вставляем в полость трубы. Но не до упора, а оставив примерно 5-7 мм. до дна.

Эпоксидный состав разводим в подходящей емкости согласно инструкции, очень тщательно перемешивая оба компонента. После этого вносим наполнитель. Здесь есть три важных общеизвестных условия. 1 - Наполнитель должен быть сухим. 2 - Зерно его должно быть как можно более мелким. 3 - Наполнитель не должен быть гигроскопичным: по этой причине в качестве него лучше не использовать например древесную пыль или тем более гипс, тальк или муку. Лучшие наполнители - графитная, бронзовая и алюминиевая пудра. Также годится просеянная зола и угольная пыль, лично я в крайний раз воспользовался ею. Нельзя валить в эпоскидку слишком много наполнителя, поскольку это снизит эластичность полимеризовавшейся шпатлевки. Процентный состав с опытом подбирается интуитивно, навскидку, в случае с канавкой Ижа оптимальны примерно 25% общего объема композита.

Даем эпоксидке немного схватиться - совсем чуть-чуть, т. к. на самой ранней стадии после замешивания она становится жидкой почти как вода, и легко скатывается с инструмента. Теперь берем лопаточку (см. фото выше), набираем на нее немного композита, и довольно быстрым, но точным движением вносим внутрь трубы компрессора, стараясь не коснуться стенок. Опускаем лопатку до дна и стараемся внести каплю именно в канавку, а не размазать ее по дну. И так вкруговую по всему кольцу канавы.

Убеждаемся, что на стенках у дна и внешней стороне компрессора нет эпоксидных "ляпок". Если у самого дна они есть, просто запоминаем их положение: убрать их можно будет чуть позже с помощью трамбовки.

Теперь, при нежелании слишком долго ждать, некоторое время прогреваем пробку снаружи феном. В этом случае следы композита на зеркале нужно удалить сразу. Если канава выходит в полость за дном, разжиженный теплом композит протечет туда, после чего "встанет". После этого по вышеописанному алгоритму вносим вторую, финальную порцию композита. Резким движением выдергиваем из цилиндра защитную трубочку, и опять проверяем, нет ли на стенках следов эпоксидки. При работе пользуемся фонариком. Кстати сказать, наполнитель темного цвета хорош еще тем, что гораздо заметнее на стенках цилиндра, чем светлый, или тем более чистая эпоксидка.

На второй стадии внесения композита я бы уже не советовал подогревать пробку. Можно упустить момент, и композит "встанет" полностью, тогда его уже не притрамбуешь, а запачканное зеркало не очистишь без проблем. Лучше дождаться нужной стадии естественной полимеризации, периодически проверяя консистенцию состава в емкости, где его заводили.

Когда композит сделался похожим по вязкости на крутое тесто, не липнет к пальцам и инструменту, но еще хорошо поддается пластичной деформации - наступила очередь трамбовки. Вводим ее в трубу и притаптываем кольцо эпоксидки в канавке по кругу, заодно, если они есть, сдвигая на дно со стенок у "придонной" зоны случайные ляпки. Можно также притаптывать этакими скручивающими движениями, как бы втирая состав в канавку. Если он все же чуть липнет к инструменту, можно смочить этот последний бензином. Но ни в коем случае не ацетоном, поскольку ацетон эпоксидку размягчает. Можно, кстати, в процессе даже слегка присыпать дно обычным сигаретным пеплом - он будет работать так, как в своих случаях работает тальк.

Шибер (см. фото) используется в случае, если есть желание удалить лишний композит со дна еще на стадии "тестяной" полимеризации.

Убедившись с помощью фонарика, что кольцо композита не имеет раковин, разрывов и участков ниже уровня краев пробки - можем опять воспользоваться феном, не слишком сильно прогрев пробку в теч. пары минут. После чего дать остыть ей естественным путем.

К шлифовке донца следует приступать только после того, как композит полностью полимеризовался. Самым надежным индикаитором этого будет состояние его остатков в емкости, где его заводили.

Зажимаем хвостовик шлифовального цилиндра в дрель или шуруповерт, вставляем его в трубу, упираем в донце и на не слишком больших оборотах шлифуем. Лучше, если направление вращения будет периодически меняться - то по часовой стрелке, то против. Периодически также нужно извлекать инструмент, выдувать или ветошным квачом на шомполе удалять из компрессора эпоксидную и металлическую пыль, и очищать от нее кружок наждачки на торце шлиф-цилиндра.

Финальная и в принципе не обязательная стадия - шлифовка кружком более тонкой наждачки, а при желании и полировка кружком с пастой ГОИ . После этого очищается перепускное отверстие (если в него затек композит, он удаляется ранее - на стадии "тестяной" полимеризации), цилиндр промывается, тщательно протирается изнутри и снаружи и смазывается тонким слоем смазки.

Это был способ 1.

Способ 2 - заполнение канавы тестообразной эпоксидной замазкой - фактически не требует специального подробного описания, т. к. повторяет все этапы трамбования уже подстывшего изначально жидкого композита. В данном случае мы просто опускаем стадию заполнения полостей с помощью лопаточки (петли), а сразу вносим в канавку тестообразный состав: исходно густую марку смолы или подстывшую ЭДП и пр. Делать это лучше всего так. На торец трамбовки наносится композит, но не сплошняком, и даже не колечком, а сегментом колечка:

При этом он не должен попасть на боковые поверхности трамбовки, чтобы не пачкать стенки зеркала. Далее вводим трамбовку до очищенного от загрязнений и сухого дна цилиндра, и вдавливаем в канавку круговыми скручивающими движениями. И так по всему кругу. Извлекать трамбовку для нанесения следующей порции композита тоже надо не отрывом ее ото дна, а такими же скручивающими движениями с одновременным движением вверх.

Далее при необходимости следует притаптывание композита в канавке очищенной трамбовкой по вышеописанному в "способе 1" алгоритму, при желании - фен, и в финале шлифовка.

Второй способ лично мне нравится меньше, т. к. идеальная адгезия и последующее удержание канавкой тестообразного композита даже на хорошо обезжиренной поверхности, особенно в случаях с неглубокой канавкой, вызывает у меня некоторые вопросы. Возможно и лишние. Однако этот способ будет проще для тех, кто не слишком уверен в твердости своей руки и способности работать "без паники" с довольно быстро стынущим жидким составом, заляпывающим стенки зеркала.

Теперь подробнее об инструментах. Несмотря на то, что основные алгоритмы работы с ними и расписаны здесь по ранжиру, на практике все нередко бывает по-другому. Предугадать все конкретные ситуации невозможно. Потому последовательность и частота использования разных приспособ из этого набора вполне могут оказаться иными - здесь все зависит от вас. Да и сама оснастка может быть немного иной. Важно понимание задачи и сути конечного результата.

__________

Петелька, или лопатка. Ее можно согнуть из сталистой проволоки. Чем она будет тоньше и одновременно жестче, тем лучше. На рабочей поверхности можно сделать насечки, чтобы композит лучше на ней держался, а задний кончик заострить и использовать ее как длинную иглу для выскребания из канавки грязи и проверки ее заполненности композитом.

Трамбовка. Наиболее удобна в работе именно конусообразная форма рабочей части. Торец можно оклеить кожей, приклеить кожаное кольцо или сделать на нем бортик шире чем щель канавы, особенно если используется способ 2 и на него будет укладываться композит. Если нужный диаметр конуса, 25 мм., будет несколько в минус, это даже лучше.

Шибер. Главное условие - режущую пластину нужно сделать из менее твердого металла, чем металл компрессора, т. е. например из меди, дюрали или латуни. Также годится жесткий пластик.

Шлифовальный цилиндр. Довольно важные условия тут: 1 - Соосность хвостовика с телом цилиндра; 2 - Лучше всего, чтобы это был именно цилиндр на всю длину компрессора, а не бобышка на более тонком прутке по типу трамбовки, притом довольно плотно (до разумного предела) заходящий в компрессор - это снизит вероятность перекоса при шлифовке. Само собой, материал цилиндра должен быть мягче стали компрессора. Лично я пользуюсь слегка обточенной водопроводной трубой из ПВХ, которую в процессе вращения периодически слегка смазываю минеральным маслом.

__________

Для изготовления кружков я применяю не наждачную бумагу, а т. наз. "липуны" - круги для дрели с ворсистой обратной стороной, они надежнее приклеиваются. Клеить кружки лучше всего цианакрилатом (коммерческое название "секундный клей", продается во всех супермаркетах). Гелевый вариант этого клея в данном случае предпочтительнее жидкого. При смене кружков отдирать изношенный от торца не нужно, можно просто клеить поверх. Края заготовки кружка, который после обработки должен быть в идеале ровно 25 мм. в диаметре, после приклейки на торец цилиндра обрезаются ножницами и подравниваются круговыми движениями на точиле или более крупнозернистом "липуне". Наждачка или липун для изготовления кружков - номер 40, это по-моему оптимально.

Шлифуя таким способом дно, мы заодно и выравниваем внутренний торец. Во время этой работы я рекомендовал бы сменить кружки раза два-три, может и больше: в зависимости от того, сколько времени займет процесс желаемой шлифовки. Таким образом будут уходить "привычные вывихи" - мелкие канавки, расположение которых в случае с одним кружком на весь процесс будет постоянно, т. к. зависит от индивидульного положения на кружке абразивных зерен чуть разной зернистости. В процессе шлифовки важно не переусердствовать, и не получить в результате того, что имеем "с завода" на определенных партиях мурочьих компрессоров - некоторое сужение диаметра трубы компрессора к пробке, что приводит к слеживанию ижевских (хотя и не петрухиных) манжет. Именно потому кружок должен входить в компрессор довольно плотно, не царапая однако бортиками его стенок. Наждачкой до выпадения ригеля пробку довести маловероятно, но тем не менее - фанатизм тут не нужен, достаточно просто сошлифовать композитное кольцо заподлицо с плоскостью дна, и заодно выровнять дно, убрав, если они имеются, грубые следы от заводского резца.

Ижик 2001 года, доставшийся мне на днях, находится в нулевом состоянии. В комплекте даже знаменитый дурацкий шомпол и паспорт. Как ни странно, нет даже "ведра" в казеннике, что вполне характерно для Ижей например 90-х годов и не типично для ранних. Помимо уже заделанной канавы, условный косяк был только один, также заводской - дульный срез делали словно бы на точиле. Исправил с помощью наждачки на ровном бруске с опорой на плоскость мушки, после чего подформировал фаску. Больше из эстетических соображений, т. к. "точильный" завал до края канала не доходил.

До:

И после:

Кроме того провел кое-какие стандартные процедуры, в т. ч. заменил ролик тяги на латунный.

Пока в разобранном состоянии - надо выточить небольшой утяж.

Избитый вопрос назрел. Но, по моему мнению, сегодня он снова актуален как никогда. Найти норм витую пружину в нулевых было, всё-же, проще ибо ещё не разгулялась логистика и их не крутил каждый кому вздумается. Да и санкций на именитые бренды не было. А сегодня что делать. Среди всего этого месива вариантов на маркетплейсах и магазах выбрать что либо внятное проблемно. На самих пружинах клейм нет а на маркетплейсах нет внятного описания. И даже если найти что-то более менее похожее (по тексту) на оригинал отзывы, с историей о просадке длинны вдвое после пары тройки выстрелов, всё равно найдутся. Как быть? Где искать? Как отличить? Твердомера под рукой нет. На вкус отличий не знаю. Хочу именно витую. Газовая прям крайняк.

Originally posted by YaZonit1:

Как быть? Где искать? Как отличить?

Да никак, максимум можно посчитать кол-во витков и померить диаметры их и проволоки. При получении, т. к. слава б-гу маркетплейсы это дозволяют, и вернуть товар тоже не проблема. А сядет она или например лопнет, это уже только использование покажет. Расовые пружины остались видимо только внутри олдовых б/у ППП. Я вот даже не знаю, можно ли сейчас купить оригинальную пружину ГХ тех же параметров что раньше. Наверное нет.. . При таком раскладе практичнее покупать ГП наверное.

Непушист:
Тут будет большая "статья" о наиболее простом способе заливки канавы вокруг пробки компрессора, характерной для более новых ИЖ-ей типа ИЖ-38С и переходных. Похоже на более ранних типа П и тех что с рычажками пробка изготавливалась и/или монтировалась заводом по-другому, там этой проблемы я лично не наблюдал. Впрочем через меня лично в общей сложности прошло всего 4 Ижа, но два из них были 38С, и у обоих канавы были такие, словно они ежегодно рожали по тройне.

есть еще один способ подсказали в ветке по иж 53
сверлится тонкое отверстие с внешней части целиндра прям в канавку и заполняется эпоксидкой через шприц до тех пор пока смола не покажется из дна компрессора, говорят что получается более качественное заполнение.
сложность только вымерить правильное место под сверление чтобы не промахнуться и попасть именно где канавка.