Опинель, простой обычный OPINEL

Eldar_42:
А я думал с интересными деревяхами только нержа. Что и углеродка ставиться не на бук?

Как Вам сказать... . Нет, не ставится. Изначально то было не два - а три ножа: бубинга с люксовой нержавейкой, олива с обычной нержавейкой и простой бук с углеродкой. После несложных манипуляций с молотком и гвоздиком получились эти два ножика и восьмёрка-гибрид с рукоятью от карбона и лезвием из нержавейки.
Сейчас ножик отдыхает после проварки в льняном масле (впитал его дюже много, в отличии от бубинги). А после, наверное, выложу в барахолку на продажу

Шейка деревянная под вироблоком все таки очень тоненькая. Так пока в металле не видно, а коли снять прямо настораживает. Интересно - есть среди присутствующих тот, кто сломал в этом месте нож при более силовом резе?

OfK:

Как Вам сказать... . Нет, не ставится. Изначально то было не два - а три ножа: бубинга с люксовой нержавейкой, олива с обычной нержавейкой и простой бук с углеродкой. После несложных манипуляций с молотком и гвоздиком получились эти два ножика и восьмёрка-гибрид с рукоятью от карбона и лезвием из нержавейки.
Сейчас ножик отдыхает после проварки в льняном масле (впитал его дюже много, в отличии от бубинги). А после, наверное, выложу в барахолку на продажу

Подозревал подобное, но думал -мало ли.

Свою углеродистую 10 перевел в чернорабочие на огород

Марк Лучин:
Кстати по поводу налета при чернении и оксидации поверхности стали. Обратил внимание, что на многих старинных ножах из простой углеродки либо почти либо совсем не коррозии. Конечно раньше выплавляли и ковали на безсернистом древесном угле. Однако уже и во второй половине 20 века при массовом употреблении каменного угля углеродка вполне себе до их пор жива. и что интересно - поверхность старинных ножей как правило ноздреватая и не ровная. Такое впечатление, что оно где то долго кисло и его потом отчистили и полировали. Так вот я думаю что в металле, при всей его казалось бы однородности всегда есть участки не гомогенные и потому менее коррозионно стойкие, а есть более стойкие. Даже если какие железяки выкапывают археологи - там тоже самое - часть вообще съедена до трухи, а часть металла почти не поврежденная. Вот я и думаю - если дать спокойно ножу избавиться от слабых атомов по поверхности, то оставшиеся будут очень даже сопротивляться химическому воздействию. А для этого есть смысл не просто чернить лезвие в колах. Надо дать ему там капитально полежать с месяц где то, а может и более.

Не, Марк, не стоит готовые клины так пытать. Примеси может и насквозь проесть коррозия.

Купил 12 номер нержу. Нож конечно немного избыточен в размерах. Хотя разговоры о том, что рукоятка напоминает черенок от лопаты зряшние. Скорее это рукоятка от зимней удочки с которой на мормышку ловят.

Зажарил сразу в фольге при 150 в течение 3,5 часов - термодерево стало красивее сразу. В этот раз ничем не пропитывал. Думаю что снесу бока на рукоятке что бы не было так кругло и тогда уже свой старый рецепт с цианакриллом в ацетоне спробую, но по новой - пропитывать и вгонять в ручку буду в вакууме. Есть правда опасения по поводу приклеивания лезвия, а разбирать не охота.

Марк, не стесняйтесь! Разбирается очень быстро, только желательно ось выбивать при открытом на 90 градусов клинке - ее так меньше клинит.

YuraS:
Марк, не стесняйтесь! Разбирается очень быстро, только желательно ось выбивать при открытом на 90 градусов клинке - ее так меньше клинит.

Но ежели разобрать, то захочется сточить чуток упор на обухе что бы лезвие выше поднималось в ровную линию с рукояткой. А это поднимет другой край лезвия над вироблоком и тот начнет слишком далеко прокручиваться. А что бы этого не было надо будет в оси клин осадить глубже в ручку. А для этого надо будет диаметр отверстия под оську расширить только в сторону конца лезвия не трогая заднюю часть отверстия. А тогда оська будет нужна новая - больше по размеру. Если оську делать новую то есть смысл сделать из меди в виде штифта длинного что бы другой конец не заклепывать, а насквозь проходил до вироблока и тогда нож как катану можно будет разбирать в любой момент шпринт-оску вытянув. А если делать из меди то отверстие в клине надо будет отполировать. И для оськи в рукоятке отверстие тоже надо будет сверлить шире. А это ослабит вокруг оси дерево. тогда надо будет его укрепить, а для этого придется специально пропитывать цианакриллом. Но если столько работы проделано и тем более лезвие легко теперь снимается, то рано или поздно захочется его полирнуть. А если оно полирнется то ясно же что прямая дорога отнести его покрыть нитридом титана с 80 HRC. А если такое лезвие уже будет, то простая ручка уже явно не в тему и тогда надо .. . - тьфу.. . Опинель, мать его - не нож, а зараза какая то - как привяжется.. .

Марк Лучин:
Купил 12 номер нержу. Нож конечно немного избыточен в размерах. Хотя разговоры о том, что рукоятка напоминает черенок от лопаты зряшние. Скорее это рукоятка от небольшого спининга. Зажарил сразу в фольге при 150 в течение 3,5 часов - термодерево стало красивее сразу. В этот раз ничем не пропитывал. Думаю что снесу бока на рукоятке что бы не было так кругло и тогда уже свой старый рецепт с цианакриллом в ацетоне спробую, но по новой - пропитывать и вгонять в ручку буду в вакууме. Есть правда опасения по поводу приклеивания лезвия, а разбирать не охота.

Пара вопросов
В фольгу просто клали или чтобы плотно со всех сторон облегала рукоять?
Суперклей и ацетон- какие то пропорции или чем жиже тем лучше? Не влияет на его прочность в дальнейшем? Всмысле твердеет хорошо?

dimazay:

Пара вопросов
В фольгу просто клали или чтобы плотно со всех сторон облегала рукоять?
Суперклей и ацетон- какие то пропорции или чем жиже тем лучше? Не влияет на его прочность в дальнейшем? Всмысле твердеет хорошо?

Фольгу обязательно плотно обжать и обмотать надо раз пять. Воздух лишний для дерева на высоких температурах не в пользу. К тому же дерево с внутренней влагой лучше стабилизируется не пересыхая. Шибко сухая деревяха лопнуть может.

При подготовке к зажариванию Опинель надо обязательно подканапатить бумагой по обе стороны лезвия в пазу рукоятки. Во время нагрева иногда ручку может чуток в бок вести. Так если не напихать бумаги заранее может немного поклинивать потом клинок - растачивать напильничком придется. И да! Господа любители шкурить - избегайте этого процесса хотя бы внутри паза - абразив попавший в дерево это беда для лезвия. Работать надо только режущим инструментом - напильниками и циклей. Благо жаренный бук острым надфилем режется не хуже черного дерева.

Вообще про термодерево довольно неплохо написано тут http://strgid.ru/termoderevo#1

Пропорции клея очень важны - чем может быть выше скорость пропитки тем можно больше клея. Но есть шанс, что внешние поры заклеятся и внутрь не попадет. Особенно если деревяшка будет чуток влажная. А жидкая пропитка - 2-3 капли клея на 30-50 мл ацетона внутрь пор дерева залезет хорошо но поры не все закроет и сохнуть будет долго. Надо будет повторно еще делать пару раз. А уже после, под конец, когда внутренние поры будут пропитаны финально обработать более густым составом.

Воск и парафин не шибко годятся - любой жир или масло постепенно растворяет их. И вместо пропитки получается воскожировая маслорастворенная прослойка - общага для бактерий. Есть еще один способ - шеллак + немного прополиса. Это будет достаточно надежно, если под вакуумом загнать, но долго сохнет.

сегодня зашлифовал свой 12 номер.

Что бы уйти от круглого сечения рукоятки сначала снял плоскость с обоих сторон.
Рубанок за 5 тысяч километров, а руки чешутся - пришлось шкуркой делать.

Затем на световую линейку гранил и округлял до завершенного вида так что бы глазу не придраться было. И потоньше рукоятку делал что бы в руках была комфортна. Спинку чуть прогнул перед тыльником и талию выраженную сделал как сверху, снизу так и с боков. Ощущение теперь что рыбку держишь в руках. Пропитал раствором прополиса слегка. Но все равно надо в масле провакуумировать и в печи на 150 4 часика выпечь в фольге. Цвет будет как у десятки. Сверху 10 под ним 12 - так сказать что бы те кто думает почуяли разницу в размерах и ощущениях.

а мне не понравился цианакрил в ацетоне - "тепла" не хватает
масло-воск лучше

то Марк Лучин,
несколько недопонял,извините,
при запекании в фольге не снимаем клин,а просто фиксируем его с двух сторон в
пазу бумагой,так?

А я хочу из десятки сделать восьмёрку, чтобы лезвие пошире, как сейчас модно.. . (намазывать, правда им в посл.вр. нечего, ну да ладно.)

vigourik:
А я хочу из десятки сделать восьмёрку, чтобы лезвие пошире, как сейчас модно.. . (намазывать, правда им в посл.вр. нечего)

Это как раз очень просто, если рукоять непропитанная:
1.Спиливаем клинок до нужного размера, перетачиваем кончик. Кончик кладем на картон и обрисовываем карандашом ок. 5-7 мм заточенной части - это будет шаблончик под вклейку деревяшки.
2. Спиливаем рукоять до размера: длина сложенного в нее клинка плюс 5 мм.
3. Из остатков делаем пластинку, подгоняем форму по шаблону, толщину, чтобы плотно входила в паз. Вклеиваем, опиливаем, пропитываем, радуемся. Внимание! При вклейке на эпоксидку и ЦА пропитывать в масле нагорячо и запекать нельзя - клей уйдет.

ss-n:
а мне не понравился цианакрил в ацетоне - "тепла" не хватает
масло-воск лучше

Абсолютно согласен! Цианакриллатовая пропитка очень хороша для бубингообразой деревяхи или капа, в том числе бриара. Для светлой древесины она не очень - не дает тепла. И в ней важно не переборщить с клеем - иначе на поверхности образуется слой скользкого блестящего пластика.

vemon:
то Марк Лучин,
несколько недопонял,извините,
при запекании в фольге не снимаем клин,а просто фиксируем его с двух сторон в
пазу бумагой,так?

Именно так. Только набивая по бокам лезвия в паз картонку не зверствовать.
При нагреве должно держать, а не расклинивать - на всякий случай что бы не треснула рукоятка.
вероятность невелика, но на всякий случай хуже не будет.

vigourik:
А я хочу из десятки сделать восьмёрку, чтобы лезвие пошире, как сейчас модно.. . (намазывать, правда им в посл.вр. нечего, ну да ладно.)

Тоже мысль. Только спуски надо будет переспускать заново на конце. А то обрублено выглядеть будет. Возиться придется на камушках часика два вручную и весь клин перешлифовать что бы спушенный конец по шероховатости и стилю слился вместе с остальным клинком.

Ага,спасибо! и ещё вопрос,
в зависимости от размера время
запекания изменяется? ну 12
наверно надо дольше держать
чем 7 ? в фольге ведь визуально не проконтролируешь.. вот блиать задачу придумал себе ))

Марк Лучин:

.. . Возиться придется на камушках часика два вручную и весь клин перешлифовать....

Да это ладно. Я и так частенько всё перешлифовываю, чтобы убрать полоски от проката.

YuraS:

Это как раз очень просто

Ага. Спасибо за подробную инструкцию.

vemon:
Ага,спасибо! и ещё вопрос,
в зависимости от размера время
запекания изменяется? ну 12
наверно надо дольше держать
чем 7 ? в фольге ведь визуально не проконтролируешь..

Не заметил что бы мелкие опята готовились существенно быстрее чем большие - разница настолько невелика, что можно пренебречь. Мелкие, если рисунок на рукоятке кривой и накося то ведет меньше. А так чуток вдет все, но опять же это так мало что можно пренебречь.

Главное температурный режим держать около 150. При меньшей толку нет, а при большей начинает подпаливаться если долго держать. При 150 можно выдержать до 8-10 часов. Мне больше нравится ближе к 4 часам. Древесина еще не темная и не совсем хрупкая, но уже стабилизировалась и чуток приобрела большую яркость. Но это касательно только бука. Бубингу и оливу не жарил - про них ничего не скажу.

Лучше всего жарить предварительно пропитав маслом рукоятку. Темнеет заметно и становится как бубинга + рисунок проявляется неплохо. Для светло-коричневого цвета надо примерно 4 часа. Для темного надо 8-10 часов при 150.

Вообще жарить опинеля не следует бояться - дерево в фольге очень хорошо себя чувствует. Гореть начнет только на 180 и без фольги. Так что можно готовить опят смело. Получается дорогая приятная деревяха. Если жарить маслом пропитанное, то от температуры поднимается текстура на поверхности волокна чуток выступают как у очень старого дерева. Что придает рукоятке на микроуровне чуть большей рельефности. Поэтому никаких ошкуриваний после зажарки - самый цимес из фольги и в постоянный юз.

Вот теперь всё ясно Ещё раз спасибо! на днях изготовлю.

vemon:
Вот теперь всё ясно Ещё раз спасибо! на днях изготовлю.

Хорошо бы сфотографировать до обработки и после - потом сравнить будет полезно.

До и после:

всё по рецепту, за исключением времени (всего 75мин) думаю из-за большей температуры духовки (термометра нет). в процессе 4 раза переворачивал
сбоку на бок.

Марк Лучин, ещё раз спасибо за науку!

Вроде все нормально получилось по цвету - все в бубингу превратились.
Как обычно непонятно почему один темнее другой светлее вышел.
Длинный филейник не повело?

не повело ни один, бумагой я от
души зафиксировал клинки )) всёж тонкие ( 15 и 7 ) быстрее прожарились, остальных можно было ещё подержать.

попробую доделать на днях.

я бы не стал на второй раз
попадалась инфа (вроде даже тут) - после прожарки деревяха охрупчивается и у кого-то отломилась в районе шарнира

если и прожаривать, то менее радикальным чем сквозным - только верхние слои (вероятно имеет смысл поднять температуру и сильно сократить время)

А морилкой не проще?

я банальной свечкой "пропитываю"
на огне той же самой свечи
можно и поджарить слегка
по мере необходимости обновляю пропитку

vemon:
не повело ни один, бумагой я от
души зафиксировал клинки )) всёж тонкие ( 15 и 7 ) быстрее прожарились, остальных можно было ещё подержать.
попробую доделать на днях.

Тонкие если класть в печь холодную и поднимать температуру постепенно то этого не особенно заметно. Вы в холодную печку закладывали или уже в нагретую?

Пропитанные маслом ножи жарить второй раз можно без всяких проблем. Дело в том что темнеет и окисляется в первую очередь масло, а не дерево. Так что если нарушать температурный режим не будете то все будет как надо. Перед повторной прожаркой желательно еще раз маслом пропитать.

Что бы проверить температурный режим есть смысл рядом с ножами положить карандаш очищенный от краски. Он тоже лиственной древесины и по нему будет видно - когда он начнет темнеть то температура высокая уже или слишком долго держите. В целом на той же температуре судя по цвету на фото можно продержать еще столько же сколько и в первый раз. Но старайтесь не перегревать - дерево будет становится твердым как кость, но начнет терять прочность!

И в этот раз клинки так же стоит зафиксировать в пазах бумагой или картоном плотно.

Кстати когда из фольги вынимали масло подтекало слегка из ножей?
И чем кстати пропитывали?

И еще вопрос - лак счищали предварительно? Судя по картинке готовых ножей у меня такое ощущение, что лак не снимался или снимался не полностью. Именно при неснятом или не полностью снятом лаке получаются такие темноватые крапушки между прожилок. И что интересно - ошкуривание не вынимает лак из пор. Только вымачивание в ацетоне полностью растворяет этот лак из пор.

1. закладывал все вместе в холодную, первый час запах был
как в сауне, затем запахло дымом- вытащил.

2. масла здорово натекло в фольгу 15,12,10,7 пропитывал льнянкой
из аптеки, а 9 художественной на водяной бане.

3. лак не снимал,но не забываем,что все ножи
(кроме новичка 9) в постоянном (ежедневном) кухонном поюзе три-четыре года,причем первый год без пропитки.. думаю лак успел облезть ))

Попробовал зажарить в фольге. Результат понравился. Правда, выдержал в духовке всего два часа, потом бац, и электричество кончилось. Тон получился, как у десятки на снимке камрада vemon.

на природе.
не жаренный и не травленый, натуральный опинель 10

vemon:
затем запахло дымом- вытащил.

Это не есть гуд.. . температуру выше 150 поднимать не стоит - дерево начинает портиться. Боюсь могли слегка подпалить все же. В этом случае повторно я бы наверное не стал жарить. И так цвет приличный - зачем рисковать?

уже ((
без дыма, но оба чёрные как сволотчь.. завтра пошкрабаю
скочбрайтом,если не выровняю
цвет - то остальные добью до
такой же черноты

Может прежде есть смысл попробовать те что уже черные поюзать с большим усилием. Понажимать хорошенько что бы прочность дерева проверить на хрупкость. А то так пережарить можно ведь все ножики - жалко - их люди делали что бы они жили.

Фото можно глянуть тех что темные?

Перегрел вот так:

Полчаса заглаживания скоч-брайтом:

Удалось вернуть в общую цветовую гамму:

Вывод: нужен постоянный контроль, лучше лишний раз из фольги достать и посмотреть,
чем получить уголёк на выходе..

П.С. проверка на хрупкость (поотжимался как на яваре,постучал об стол,бросил дважды на кафель) пройдена. Звук тоже как у дерева,
видимо вовремя спохватился

Originally posted by Марк Лучин:

А то так пережарить можно ведь все ножики - жалко - их люди делали что бы они жили.

Марк,не сомневайтесь,даже в самом пиковом случае я бы их не бросил,
а восстановил. Они у меня давно живут, привыкли мы друг к другу

Рад, что у Вас все получилось без жертв и разочарований.

Скоч-брайт какой номер использовали?

вот с номером вопрос.. коричнево-красного цвета,был в рулоне.
У товарища на СТО когда то куском разжился.
------
Ну и закрывая вопрос жарки опят - фото ветерана:

Ну прямо маленький настоящий ятаганчик. Цвет рукоятки очень приятный.

А для чего больше всего используете это нож?
Вроде как маловат, но смотрю сточен хорошо - значит постоянно работает.
Тогда где он работает?