Краткий курс по пайке металлов. Паяльники, флюсы, припой. Маленькие хитрости.

Скажите пожалуйста, что лучше: старые ПОС-ы или новые без свинцовые припои. У вторых температура плавления выше, не уступают ПОС-ам по прочности. Цена только дороже, но для ответственной пайки это не важно. Может где обсуждалось уже?

По припоям лучьше на радио форуме почитать.

Originally posted by ALEX77NEW:

без свинцовые припои

ХЗ что там сейчас в них намешивают, но если мне не изменяет склероз, чистое олово, очень не любит низкие температуры.
А так, инфы в сети море -
Бессвинцовые припои.
Оловянно-свинцовые припои.

всем привет, подскажите как правильно припаять стальную планку ластохвост к компрессору ппп винтовки.

МР-512ап отрывает ластохвост
Эххх... Мурка...
О приварке ластохвоста, доработке угла зацепа тяги и поршня

для Dweep: зачистить шкуркой, обезжирить обе поверхности ацетоном. после высыхания ацетона разогреть их на электроплитке в сковородке почти до плавления припоя. набрать в пипетку паяльную кислоту. прокапать обе поверхности. затем взять мощный паяльник и залудить обе поверхности припоем. ещё подогреть на плитке припоем вниз пока припой не потечёт, стряхнуть его излишки и прижать детали друг к другу до полнова контакта(лучше всего в тисках и без фанатизма) и оставить остывать. всё
p/s/ сам не пробовал, но уверен что получится.

Originally posted by Dweep:

подскажите как правильно припаять стальную планку ластохвост к компрессору ппп винтовки.

Сваркой.. .

Originally posted by Непушист:
quote:Originally posted by Dweep:
подскажите как правильно припаять стальную планку ластохвост к компрессору ппп винтовки.
Сваркой.. .

А мне сдаётся, что если есть чем равномерно прогреть, то и припаять реально, с кислотой например.
Сталь, она ведь паяется хорошо, если зачистить тщательно и паяльной кислотой обработать.

Мне например удавалось провод заземления к водопроводной трубе припаять. До сих пор не отвалился.

Отмечусь в нужной теме.

Originally posted by MINZDRAVV:

провод заземления к водопроводной трубе припаять

на батарею в многоквартирном доме заземлился?

Deni-kin, окись железа - тоже проводник. Заземление батарей, а как следствие к ним и др. имеющихся металлоконструкций, прописано в СНиП, ПУЭ и соответствующих ГОСТах.
Смысл давно уже продуман за нас, учёными.

Originally posted by Непушист:

Вопрос - стоит ли овчинка выделки

Спасибо за подробный ответ, тогда буду красить.

Originally posted by MINZDRAVV:
А мне сдаётся, что если есть чем равномерно прогреть, то и припаять реально, с кислотой например.
Сталь, она ведь паяется хорошо, если зачистить тщательно и паяльной кислотой обработать.

Мне например удавалось провод заземления к водопроводной трубе припаять. До сих пор не отвалился.

Вопрос-то не в том, чтобы удалось. Просто каждому случаю подходит лучше своя технология, несмотря на то, что разные проблемы можно решить разными путями. Припаять провод к трубе с помощью ПОСа не проблема. Я и сами водопроводные трубы между собой спаивал, нр когда разводки под раковиной на даче делал - просто чтоб не вошкаться с прокладками-фумками, а разборность там не нужна. Для этого просто нужно воспользоваться ручной или любой другой горелкой и хорошо прогреть металл.
Просто ласта на ППП немного другое. Отрывает, случается, даже сварку, если прицел и крон тяжелые, а "отдача" приличная, это раз. А два - такая технология это в данном случае например еще и хана воронению. А как потом воронить? Селитра ПОСы съедает в ноль, ржавый лак муторно и не на все он ложится.
Кстати уточню, кто не имеет опыта - проблема в пайке ПОСом таких вещей исключительно в трудности прогрева. Из-за этого припой не течет, а мажется и тут же застывает. Если же есть возможность прогреть, на любой трубе, любом толстом металле получится такой же красивый и прочный шов, как на тоненькой жести.
К примеру (но не к самому удачному, т. к. вторая деталь тоньше), вчера по-быстрому надо было "проапать" емкость для ВВшек, т. к. иначе не рассыпав не откроешь. Поставил каплю припоя паяльником, а горелкой подогрел. Поскольку там было обмазано паяльной кислотой, ПОС сам под горелкой и разбежался по нужному участку, паяльником потом и касаться не пришлось.

100% ОФФ(простите,не удержался ) Фига се какой запасец, там их че, тысяч 10 ? А дырочки -- чтоб не задохнулись? ))

Что бы мелкие отсеивать.

Originally posted by Scharald:

запасец

У меня два шароплюя, в одном ППШ-М 18 шаров в магазин влезает, а пулять с него можно почти очередью. Так что это совсем немного.. .

Кто собирается много паять, обзаведитесь такой вещью.

nsk-auto.ru

Лучше "карандаша", в т. ч. и по "ТТХ". С ее помощью можно подогреть деталь, если она слишком массивная, или если хреновое напряжение в сети. Кроме того помогает ровно облуживать детали.

s13.postimg.org

Нр на этой фотке с помощью такого типа горелки облужен латунный лючок воздухозаборника (в целях исключения гальванопары люминь/латунь).

А кто из-за бугра заказывал горелки?И где?Заинтересовало,только у нас не нашел таких,а если и были,то за голимый "китай"ломят тройную цену.Нашел за 250 р.горелку,но я её утку опаливать взял,пламя широкое.

Наверное глупый вопрос, но подскажите, влияет ли на качество пайки, нанесение флюса (паял. кислоты) перед прогревом детали или после прогрева?

Originally posted by Непушист:

Кто собирается много паять, обзаведитесь такой вещью.

Или такой:

Баллон 60-65р., горелка 350-380р., заявленное время работы на средних оборотах 35-45мин., последняя фотка - деталюшку пытался на горячее посадить, кто же знал, что менее чем за минуту Д16Т плавится начнёт .

Originally posted by mglek:

Наверное глупый вопрос

Не, он просто непонятный.

Originally posted by Deni-kin:

Или такой

Такой даже лучше, т. к. накрутил на баллон, и "все без потерь"

Originally posted by Deni-kin:

он просто непонятный

+1
Можно сформулировать понятнее?

Originally posted by mglek:

нанесение флюса (паял. кислоты) перед прогревом детали или после прогрева?

я так полагаю, вопрос был - надо прогревать деталь перед нанесение флюса или нанести флюс и потом деталь начинать разогревать и насколько это ( в смысле последовательность) критично.

kazya, да да, именно это хотел уточнить, наверное не так выразился

Когда деталь уже горячая, нанесенный флюс быстро испаряется, и эти горячие пары лучше обезжиривают поверхность. Но возюкать припоем по еще не обезжиренному металлу - глупо и почти бессмысленно. Поэтому на практике обычно это происходит так (если детали не облуживаются заранее) - наносится флюс, набирается олово на жало, ставится капля на этот участок, флюс шипит, испаряясь, обезжиривание усиливается, если после этого процесс пропаивания не удовлетворяет, добавляется еще флюса - и тогда уже он идет как надо.

Еще по поводу припоя с канифолью внутри. При пайке с нормальным флюсом это лишняя грязь и дымовуха, канифоль в ПОСе нафиг не впала уже при пайке с обычными солями цинка. Я ее из такого припоя "выпариваю". Кладу "проволоку" на металлический лоток, нагреваю горелкой, с лотка это дело стекает на толстое керамическое блюдо, на котором паяю, канифоль остается на лотке. На керамической тонкой тарелке делать не советую, лопнет на раз.

Мужчины,прочитал тему пайки разных металлов,очень полезная тема особенно в свете вновь появившихся флюсов и присадок.В советское время такого не достать было,многое знал сам,многое полезно и для меня.
Я собственно хочу поделиться советским опытом(возможно он был описан в теме ,значит я проморгал,просьба не ругать)
По поводу лужения(тонкого)в свое время был мотоциклистом,и практически всем знакома болячка-рвущиеся тросы,если нет паяльника мы делали так:обрезали ровно кончик троса,обезжиривали(от масла с грязью)бензином,потом наматывли на кончик медную проволоку(в зависимости какая бобышка была нужна),кидали припой,или свинец в небольшую емкость и плавили хоть на газе,хоть горелкой),макали кончик троса в гашеную цинком соляную кислоту(хлористый цинк),потом в расплавленный припой,подержишь и выдаскиваешь пропаяный тросик.
Так же в автобазах паяли бобышки на топливные трубки(водители старые знают очем речь)это сейчас все на штуцерах впрессованых.Так же лудили резьбу на трубках \штуцерах,макнуть резьбу в кислоту ,потом в расплав припоя,пдержать подольше(в зависимости от массы детали)сам расплав и нагреет вашу деталь,кислота будет испаряться уже практически в расплаве ,слой лужения будет очень тонким.А вот при предварительным подогревом есть вариант испарения кислоты раньше времени.
Извините за многословие.

Я концы тросов на велосипеде закрепляю просто обычным лужением жалом паяльника.. .

[QУОТЕ][Б][/Б][/QУОТЕ]
Суть в другом,если луженую резбы закрутить-практичеси никаких герметиков не надо,а если перед этим помазать нелуженую(внутреннюю резьбу не всегда есть возможность облудить),а в нее закрутить луженую,после нагреть горелкой (но только луженую деталь -то резьба пропаяется.
Я себе сделал гибкий шомпол,из струны,у нее медная обмотка намотанная на сбственно сталистую с струну,У меня ЦФСка,и не разбирая винт,наматав ветошь на бобышку через зарядную часть клипа протаскиваю сквозь ствол,медная бобышка вкупе с медной намоткой струны не может повредить на резы,так же при разборке винтовки,резинкой закусило клип,выдвинуть выдвинул до конца окошка ,а дальше как?опять же трос с бобышкой,продернул сквозь клип,но уже через отверстие ,и тросом протащил его сквозь цилиндр,не изгаляясь как и чем протолкнуть со стороны казенника.

Суть в другом,если луженую резбы закрутить-практичеси никаких герметиков не надо,а если перед этим помазать нелуженую(внутреннюю резьбу не всегда есть возможность облудить),а в нее закрутить луженую,после нагреть горелкой (но только луженую деталь -то резьба пропаяется.
Я себе сделал гибкий шомпол,из струны,у нее медная обмотка намотанная на сбственно сталистую с струну,У меня ЦФСка,и не разбирая винт,наматав ветошь на бобышку через зарядную часть клипа протаскиваю сквозь ствол,медная бобышка вкупе с медной намоткой струны не может повредить на резы,так же при разборке винтовки,резинкой закусило клип,выдвинуть выдвинул до конца окошка ,а дальше как?опять же трос с бобышкой,продернул сквозь клип,но уже через отверстие ,и тросом протащил его сквозь цилиндр,не изгаляясь как и чем протолкнуть со стороны казенника.

Господа, обратите внимание. Вот - даже "кислота паяльная" бывает дрянь или не дрянь.

Слева на фото - дрянь. В равной степени малоэффективна при пайке как черных, так и цветных металлов. Ничем практически не пахнет в процессе нагрева, дает грязь на оцинкованных поверхностях (говно типа пленки образуется быстрее, чем припой успевает смочить деталь).

Вторая, справа, во флаконе с желтой крышкой - наотлично. При пайке в нос шибает кислотой, слегка пузырится на оцинковке и подкрашивает ее в серый цвет, т. е. это тоже признаки - работает. Так что все подряд не покупайте.

По своему опыту могу добавить, что ортофосфорную кислоту отлично заменяют таблетки обычного аспирина. Паял с помощью аспирина аккумуляторные элементы. Быстро и без проблемно. Единственный минус, запах, очень едкий и плохо выветривающийся, поэтому советую пользовать только в очень хорошо проветриваемом помещении.

( про Дрянь не дрянь) всякому флюсу - своё назначение .. и лучше знать что там в составе - в данном случае непонятно что атм )

"Слева" Скорей всего типичный Цинк хлористый .. . Растворенный металический Цинк в Соляной ки-те .. .

Смысл мазать им Оцинкованные поверхности ?? Оцинковка паяется без всяких гемороев .. опять же при этом грязи быть не должно...

То что в бутыльке справа не понятно - если раствор ортофосфорной .. ?? состав есть там ?

SmirnovSerg

Да-да, прошу Вас, расскажите мне, как и чем и что паять. Это единственная инфа, которую я упустил узнать, открывая тему.. .

Оцинеовку можно паять обычным спиртовым раствором канифоли, тут главное - не перегреть.
Готовим шов элементарной зачисткой, выкладываем и прогреваем градусов до 100, затем наносим флюс. Далее греем и проверяем температуру прикладывая припой (лучше 2х-3х мм). Предупреждаю, при всей простоте такой шов не любит больших нагрузок. Можно использовать и хлористый цинк или на худой конец ортофосфорную.
Для прочных соединений мелких деталей из черных и цветных металлов лучше серебряные припои (ПСР45 или другие. с другим содержанием серебра и соответственно с другой температурой плавления). Флюс - 209, для нержавейки, намного лучше буры.. . Если интересно - технологию пайки расскажу. 15 лет держал мастерскую по реставрации художественного литья

цитата:

Originally posted by kan58:

Предупреждаю, при всей простоте такой шов не любит больших нагрузок. Можно использовать и хлористый цинк или на худой конец ортофосфорную.

"Оцинковка" любит лужение, с начала пропаиваешь залуженные поверхности, потом пропаиваешь шов сверху. А с кислотами цинк ваапще не рекомендую паять, он "пористый", хрен потом всё смоешь.

Стальные детали спаяны ПОС-61. Боится ли такой паяный шов горячего воронения ?
Возможно ли как-то надёжно зачернить швы неким хим. покрытием, но не окраской ?

отмечусь