Заточка режущего инструмента

Выравнивание камней на стекле с суспензией карбида кремния. Практические советы.

Nikolay_K 22-05-2012 19:28

Немного об ошибках начинающих.


Ошибка первая
============

Стекло слишком тонкое и прогибается.

Чем длинее стекло, тем легче оно прогибается при равной толщине.
Для листа длиной 50см и более при толщине 3мм
стекло может запросто прогнуться на 2мм,
а значит вместо плоской поверхности мы рискуем получить выпуклую.

Если у вас нет возможности приобрести стекло достаточно толщины,
но что вам мешает сложить в пакет несколько листов?
(2-3 листа будет достаточно).


Ошибка вторая
============

Густая каша вместо суспензии.

В процессе выравнивания суспензия дробится,
камень срабатывается и его частицы уходят в суспензию изменяя её свойства.
Если позволить этому происходить достаточно долго,
то у нас получится "каша" --- густая, полидисперсная,
похожая на глину, дающая непредсказуемый результат
и что самое плохое --- при работе на ней происходит заваливание поверхности камня.


По этой причине я не рекомендую делать бортики на стекле
и пытаться за счет них экономить суспензию.

Гораздо лучше работать с регулярным обновлением суспензии
не дожидаясь момента когда она начала загустевать.

Поначалу достаточно добавлять понемногу воду,
но когда раздробленных и сработанных частиц камня будет много
суспензию надо будет менять.

А если очень хочется бережно расходовать материалы,
то можете собирать смыв со стекла
и разделять отмучиванием на фракции.


Ошибка третья
============

несоблюдение абразивной гигиены.

Гы 23-05-2012 08:17

Первичное скругление кромки лучше делать на другом стекле (достаточно А4) и иметь несколько стекол для различных фракций
stromgard 23-05-2012 08:31

Еще весьма неплохо каждый лист стекла хранить в отдельном пакете.
a_krainov 23-05-2012 13:10

Очень удобно использовать резиновые бортики для стекла.
Они препятствуют скольжению, и легко снимаются (стекло лучше мыть без бортиков). Ну и выглядят эстетично.
Резиновые бортики находятся по фразе "п-образный уплотнитель".
Удобно работать на круглом стекле - суспензия не скапливается в углах.
Круглое секло с отшлифованными краями и с фаской вырежут на любом строительном рынке.
Оптимальная толщина стекла 6мм. Такое стекло достаточно жесткое, на него хорошо одевается уплотнитель. Кроме того, более толстые стекла обходятся дороже (в основном, за счет обработки).
Фрол Фрол 04-06-2012 15:22

А как понять, когда пора менять стекло?
А надо ли его менять или одним пользоваться "всю жизнь"?
Что значит "не соблюдение абразивной гигиены"?
Почему нужно разные стекла для разного калибра абразива?
А если стекло хорошо мыть, мржно ли пользоваться одним стеклом?
Другими абразивами можно пользоваться на стекле? Ну, кроме алмаза, естественно.
Nikolay_K 04-06-2012 16:08

quote:
Originally posted by Фрол Фрол:

А как понять, когда пора менять стекло?
А надо ли его менять или одним пользоваться "всю жизнь"?
Что значит "не соблюдение абразивной гигиены"?
Почему нужно разные стекла для разного калибра абразива?
А если стекло хорошо мыть, мржно ли пользоваться одним стеклом?
Другими абразивами можно пользоваться на стекле? Ну, кроме алмаза, естественно.


начните наконец выравнивать, потренируйтесь на чем-нибудь простеньком
и все эти вопросы сразу прояснятся.

Фрол Фрол 04-06-2012 17:03

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

начните наконец выравнивать, потренируйтесь на чем-нибудь простенькоми все эти вопросы сразу прояснятся.



Так и тренируемся, и выравниваем, и искуственные бруски, и байкалит, и белоречет, и еще яшма есть, и даже не плохо получается, а вопросы появляются в процессе.
Ровность камня проверяю так - закрашиваю всю поверхность маркером и как он стирается сразу равномерно по всей поверхности, определяю готовность камня.
Стекло уже вовсем матовое, оно тоже стирается значит, может его уже выбросить и взять новое?
Я как-то изначально считаю стекло ровное (у меня старое толстое зеркало), а камень кривой. Камень стал ровным, а стекло? Что с ним? Его по прежнему считаем ровным? Или вырабаботка на стекле мизерно мала и ею можно принебреч?
Nikolay_K 04-06-2012 17:55

quote:
Originally posted by Фрол Фрол:

Камень стал ровным, а стекло? Что с ним?


так возьмите в руки линейку и проверьте

если нужна высокая точность, то линейку надо брать лекальную
( http://rubankov.ru/shop/UID_4105_.html )
и зазоры контролировать сначала на просвет,
затем щупами
( http://www.wikselen.ru/probes.html )

есть также вариант с поверочной плитой,
индикатором и магнитной стойкой,
но он небюджетный.


Sergei9Ka 06-06-2012 22:53

Я камень 400 выравниваю на порошке 120. Есть семинар Николая про заточку на абразивах http://www.youtube.com/watch?v=ttnc0JMtxzw . Там он достаточно много всего рассказал про выравнивание камней карбидом кремния.
lukasq 07-06-2012 12:07

Мне друган посоветовал -вместо стекла оконного -взять стекло от автохлама боковое -но эт автохлам кудато все сдали и наити ттк и не смог обойдя все дворы
Кто пробовал? керамогранит еще фасадный оч перспективным представляется -износостойкость ?

------------------
С уважением, Евгений!

fkbr 04-08-2012 11:19

quote:
Originally posted by lukasq:
керамогранит еще фасадный оч перспективным представляется

присоединюсь к вопросу.
стоит ли связываться с керамогранитом для правки камней?
oldTor 04-08-2012 13:08

По-моему в основной теме "выравнивание поверхности камней" обсуждалось. Гляньте там. И ещё грубое выравнивание на сетчатой рельефной стороне плиток тоже.
Но мне вот честно говоря даже сильно "уделанные" арканзасы не приходилось выравнивать на чём-то подобном - вполне хватало стекла с грубыми порошками карбида кремния, или с электрокорундовым зерном, выделенным из старых советских брусков для столярного инструмента, толикой грубого порошка с водой.
При постоянной поддержке собственных камней в порядке, до таких радикальных методов, как рельефные поверхности для выравнивания как-то дело даже не доходит. Гладкую керамическую плитку пробовал - но что-то не впечатлило, щас уже не помню почему - остановился на стекле.
austo 05-08-2012 19:16

Как по мне, то самый страшный косяк в этом деле - получить ровную поверхность камня под углом.
Проще выражаясь - точащай грань камня не параллельна поверхности на которую камень опирается.
Nikolay_K 05-08-2012 20:27

quote:
Originally posted by austo:

Как по мне, то самый страшный косяк в этом деле - получить ровную поверхность камня под углом.
Проще выражаясь - точащай грань камня не параллельна поверхности на которую камень опирается.


и что в этом страшного?

Если вы в процессе заточки базируетесь по рабочей поверхности камня,
то плоско-параллельность рабочей и опорной плоскостей
совершенно необязательна.

Кстати, а как Вы предлагаете получать в процессе правки камня гарантированную плоско-параллельность плоскостей?

austo 05-08-2012 22:31

Вот, собственно, это и намеревался спросить.
Распределять давление таким образом чтобы камень (которые еще и с искажениями геометрии) получил плоско0параллельную плоскость в моем понимании не есть просто.
Nikolay_K 05-08-2012 22:41

quote:
Originally posted by austo:

Вот, собственно, это и намеревался спросить.


самый простой способ лечения --- это своевременная профилактика

не надо запускать камень дожидаясь пока на нем образуется седло непонятной формы

лучше править понемногу каждый раз после заточки
или хотя-бы раз в неделю
и тогда всё будет хорошо.

Nikolay_K 06-08-2012 12:06

quote:
Originally posted by austo:

Нефольшой ОФФ, кто-нибудь знает можно ли так же выравнивать камни набора Лански "просто по стеклу" ?


некоторые камни от LANSKY правятся настолько тяжело,
что даже на чугунном притире с алмазным шлифпорошком
при некоторой сноровке и ненулевом опыте может понадобится несколько часов...

это в особенности касается тонких камней,
таких как Lansky S2000 Sapphire Polishing и S1000 Ultra-Fine Grit


austo 06-08-2012 01:44

Думаю это не мой случай.
http://www.bestblade.ru/produc...kunv-universal/
Nikolay_K 06-08-2012 02:01

quote:
Originally posted by austo:

Думаю это не мой случай.
http://www.bestblade.ru/produc...kunv-universal/


да, это не настолько тяжелый случай,
но я бы не взялся бы править
эти хоны без чугуна

в отличии от японских камней с мягкой связкой,
которая поддается правке на стекле
бруски LANSKY, будучи твердыми
требуют для правки более изощренного инструмента,
либо очень-очень много времени

austo 06-08-2012 03:19

Чугуна?
Я в ужасе.
Treveler 24-09-2012 22:10

При правке на стекле [толщина стекла 4мм] мягкого водника столкнулся с проблемой. Предположительно стекло дает сколы и острая крошка начинает сильно царапать камень оставляя довольно глубокие царапины.
На практике получается хорошо до определенного момента, затем под камнем откуда не возмись появляется инородные предметы которые зацарапывают поверхность.
2_Hot_2_Handle 25-09-2012 10:17

может, проблема в давлении? было такое на тонком порошке карбида кремния по неопытности (пытался скруглить угол на сланце, площадь маленькая, давление оказалось избыточным, произошел как бы "прихват" к стеклу почти насухую с царапиной)
1shiva 25-09-2012 10:27

quote:
Originally posted by Treveler:

Предположительно стекло дает сколы и острая крошка начинает сильно царапать камень



Откуда такое предположение?Если края стекла обработаны,а водник за край не выходит при обработке,то по плоскости стекла сколов не будет.Скорее подумал бы на качество самого водника.Вываливаются агломераты или крупное зерно из него самого.С уважением,1shiva
Последний 25-09-2012 11:36

Стекло само по себе грубый абразив, тут либо и правда из камня вываливаются крупные зерна - камень не качественный, например китайский за 30 руб. Либо между камнем и стеклом ничего нет - ни воды, ни карбида кремния. Ещё может стекло не замаскированно должно, если на порошке F1200 на не матированном стекле скажем порошком F600, то такое тоже может быть.
cityman 25-09-2012 12:17

Какая зернистость оптимальна для выравнивания и доводки на стекле обеих сторон двусторонней керамики спайдерко - Spyderco Pocket Stone (Double Stuff) ~ 303MF?

http://www.spyderco.com/catalog/details.php?product=87

Treveler 25-09-2012 17:30

quote:
Originally posted by 1shiva:

Откуда такое предположение?



Камень NANIWA SS 1000. Выравниваю без карбида кремния, камень сам неплохо сыпется, ровняю естественно с водой. Стекла не новые, но без повреждений, лежали на улице, тщательно помытые. Судя по тому что не у кого подобного не случалось поищу другие.
cityman 28-09-2012 12:30

quote:
Originally posted by cityman:
Какая зернистость оптимальна для выравнивания и доводки на стекле обеих сторон двусторонней керамики спайдерко - Spyderco Pocket Stone (Double Stuff) ~ 303MF?

http://www.spyderco.com/catalog/details.php?product=87



Сторону Fine попробовал довести на 1200. Получилось тоньше чем на "заводской", съём меньше. Medium попробовал на 320 - грызёт заметно сильнее чем на заводской. Думаю попробовать подольше поработать 1200 на файне, возможно не полностью вскрыл после выравнивания. А медиум возможно стоит попробовать и на 500 ... такие мысли.

oldTor 07-11-2012 11:34

quote:
Originally posted by Treveler:
При правке на стекле [толщина стекла 4мм] мягкого водника столкнулся с проблемой. Предположительно стекло дает сколы и острая крошка начинает сильно царапать камень оставляя довольно глубокие царапины.
На практике получается хорошо до определенного момента, затем под камнем откуда не возмись появляется инородные предметы которые зацарапывают поверхность.

Недавно столкнулся с такой проблемой. Причина была в том, что взял свежий кусок обычного (типа оконного) стекла, но не обеспечил второпях ему достаточно твёрдой основы. Стекло прекрасно прогибается, особенно под тяжёлым камнем и в этот момент, его неоднородности задираются камнем - жаль не сфотографировал - был бы прекрасный пример - задир на стекле, в котором осталась чернота от тяжёлого сланца и рядышком зёрнышко, выпавшее из стекла, когда оно получило прогиб под весом камня.
Решается проблема элементарно - либо используете толстое стекло, не дающее прогиба, либо кладёте два стекла друг на друга, прилепляя их водой - слипаются нормально. Жёсткость обеспечивается, плоскостность гораздо лучше, естественно, и никаких проблем.

timoha83 11-11-2012 10:30

Когда по моим ощущениям перестал работать - притерся транслюцент арканзас, взял и стал доводить вторую сторону камня, которая раньше была не рабочей.
Взял старое стекло на котором работал порошком карбида кремния 320 и 600 - все уже матовое. И с 600-го камня начал притирать. Обратил внимание что процесс идет лучше и камень не пытается стопориться - клинить на стекле если в процессе всего движения ко всему камню приложено не значительное усилие, т.е. камень описывает круги и восьмерки не под собственным весом.
Спустя час на N600 порошке - 2 вечера мой арканзас стал равномерно черкалить под малым углом.
Взял новое зеркало и порошок N1200 еще 20 минут и решил, что хватит - надоело.
В итоге камень сталь не дерет как пол года назад (я его тогда скорее всего плохо довел) а работает аккуратно и на всей поверхности. Я результатом остался доволен.
oldTor 11-11-2012 16:12

Я обычно стараюсь либо чтобы под собственным весом камня, либо чуть-чуть с давлением, так же, но это годится не для всякого камня по его размеру и массе, а также имеющейся площади стекла (к сожалению).
А вот использование для арканзаса на фракции F600 матовой стороны стекла даже от F400, показало, что поверхность получаем практически такую же, как на более гладком, но зато быстрее. По крайней мере с такими твёрдыми камнями это более чем допустимо.

Тоже вот передоводил пару вечеров свой чёрный блэк не прозрачный, который куда сложнее в доводке, чем транслюценты или транслюцент-блэки - подольше поработал на 400 порошке под весом камня, а потом на том же стекле с F600. А на F1200 переходил на гладкое и поработал минут 40 - прекрасно получилось, по-моему. Более того, тоже решил сделать ему и вторую сторону, но до фракции F600. Её чуть ровнял на F220, а с F400 попеременно обрабатывал обе стороны - в результате получилось так, что к концу работы на F600, ранее доводившаяся сторона оказалась куда более гладкой и зеркальной.
Видимо многие процессы проистекающие в доводке поверхности камня нам пока толком неизвестны и не просчитываемы. При равной обработке, стороны ранее испытававшие разную обработку, получили разный результат. Как это похоже на заточку - получаешь одинаковую чистоту поверхности, например, но разными методами и материалами, а стойкость получается принципиально разной, не говоря уже о невозможности зачастую получить одинаковый результат на одинаковом размере разного зерна и связки. Ну да это не новость, кто книги читал, да практически всё это пробовал.
С камнями тоже видимо, всё куда сложнее, чем кажется поначалу.

timoha83 11-11-2012 17:08

quote:
Originally posted by oldTor:

в результате получилось так, что к концу работы на F600, ранее доводившаяся сторона оказалась куда более гладкой и зеркальной


т.е. хочешь сказать та сторона на которой использовал 220/400/600 получилась хуже чем первая где использовал 400, а затем 600? Если да, то смею предположить что все-таки 220 фракция дает менее гладкую поверхность чем 400, а так как камень очень твердый и обрабатывается очень медленно, то в принципе для меня результат закономерен.
И к тому же та первая сторона была доведена ранее и ты на ней работал.

Это как лучше больше времени потратить при заточке работая на более мелком камне, чем умирать выводя риски от грубого камня (почувствовал на своей шкуре при заточке G3 при заявленной твердости 64, выводя риски после 220-го камня; никак не мог на кромку выйти на 1000-ке - плюнул и взял 220-тый)

Alex_klg 16-11-2012 02:29

quote:
Originally posted by oldTor:

А вот использование для арканзаса на фракции F600 матовой стороны стекла даже от F400, показало, что поверхность получаем практически такую же, как на более гладком, но зато быстрее.



Это очень похоже на шаржированный притир. Зерно в кавернах/мате сидит глубоко и режет жестче/активнее, нежели свободное. При этом поверхность камня выходит чище многократно!
Вот свежий пример. ровнял 303-й файн спаевский на АСМ 28/20 вбитом по самые ... в чугун. Плоскость сделал, поработал им, оценил риски (100х) - тонюсенький штришок по зеркалу.
Беру матовое стекло с 64С М20 - напильник по металлу! Злее медиума и опилки кругом! После 64С М10 - "надфиль", опилок меньше стало. Чугун с АСМ5/3 - как до стекла. Парадокс...
quote:
Originally posted by oldTor:

с F400 попеременно обрабатывал обе стороны - в результате получилось так, что к концу работы на F600, ранее доводившаяся сторона оказалась куда более гладкой и зеркальной.



То есть уже доведенную до 1200 сторону еще раз на 400-600?
Непонятно: более гладкой, чем до второго захода по ней или глаже второй с 220 по 600? Это две большие разницы..
Nikolay_K 28-04-2013 16:01

из одного очень старого американского журнала:

800 x 310

800 x 435


800 x 600


текст в рамке

quote:

Right, if continued use produces hollow in the stone, rub the stone on smooth glass, using silicon carbide and water.


перевод на русский:

quote:

Если продолжительное использование камня привело к образованию вогнутости, то (чтобы выровнять)
потрите камень о гладкое стекло используя карбид кремния и воду.



ссылка на первоисточник:
http://books.google.ru/books?i...PA203#v=onepage


holo 24-05-2013 16:35

Поделюсь грязным хаком, если кому-то полезно.

Постановка задачи: даже самые несмываемые маркеры смываются после пары сессий работе на стекле с порошком КК. Когда хочешь опять написать цифры, надо сначала сушить стекло, потом опять сотрутся цифры, в общем, неудобно. Надо придумать, как наносить нестирающиеся надписи.

Решение. Нужна жена 1 шт, которая купила лак для ногтей к босоножкам подходящий, которые (босоножки) потом выкинула и лак остался. Вот этим лаком пишем испомые цифры или слова. Потом сверху покрываем матирующей пастой любой.

click for enlarge 1920 X 2570 403.7 Kb picture

Ну и смываем через положенное время. Результат, как говорится, на лицо.

p.s. Можно, конечно, и нитролаком обойтись обычным, или шаблон из пленки вырезать, но с женой оно прикольнее.

click for enlarge 1920 X 1434 222.7 Kb picture

sskochetkov 24-05-2013 16:49

Поделюсь простым хаком

click for enlarge 1920 X 1281 73.7 Kb picture

bot700 20-08-2013 12:36

Взял дремель и "алмазным" бором в углу стекла выгравировал цифры. Все равно углами на стекле не пользуюсь.
Nick_L 16-01-2015 18:59

А какие стекла лучше использовать - закаленные или нет?
Доводить камни на тонком зерне F1200 нужно также на матовом, или лучше взять обычное?
Nikolay_K 16-01-2015 19:41

цитата:
Originally posted by Nick_L:

А какие стекла лучше использовать - закаленные или нет?



Мне вполне хватало самых обычных без закалки и матирования.
Получаемый на них результат меня вполне устраивал.

Но постепенно я отошел от выравнивания на стекле и предпочитаю керамическую плиту в качестве притира, иногда чугуный притир, а иногда выравниваю камни друг о друга по методу трех плит ( но для начинающих это сложновато, им лучше начинать со стекла ).

Nick_L 16-01-2015 20:38

Спасибо, Николай.
Нашел вот такую интересную керамическую плиту.
http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4815/goodsinfo.html
Как Вы думаете, ее нужно будет дополнительно ровнять и доводить поверхность? Если да, возможно ли это будет сделать на том же стекле с КК, не тратя на это месяц?
Nikolay_K 16-01-2015 21:33

цитата:
Originally posted by Nick_L:

Нашел вот такую интересную керамическую плиту.
http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4815/goodsinfo.html
Как Вы думаете, ее нужно будет дополнительно ровнять и доводить поверхность?


пробовал такую же из Сапфира ( по размерам совпадает, артикул не помню, не сохранился )

внешне похожа на шамотовую керамику

одна сторона кривая, другая более-менее ровная и годная
( при покупке желательно проверять )


Пользуюсь. Доволен. Форму держит хорошо. Выравнивать не пробовал...

Кстати вот тут https://forum.guns.ru/forummessage/224/1068018-m36561789.html
на видео где-то с 18 минуты ( 18:00 ) показана именно та самая плита
и весь процесс выравнивания в подробностях.


А вот тут качественные детальные фото той самой керамики что присутствовала на видео:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1156424-m30989557.htm

osanna 18-01-2015 01:05

Исходя из моего опыта, вырабатываются ямы, в первую очередь, на стёклах, работающих с грубыми фракциями порошка КК (60-320). Когда они у меня выработались, я эти стёкла выкинул и стал ровнять камни на 60 КК на стекле, на котором раньше ровнял на 1200 КК. А для 1200 КК купил новое стекло. Вот так, револьверным методом, и работаю. Естесственно, проверил стекло из-под порошка 1200 КК на пригодность для работы лекальной линейкой.
Вот ссылка на родственную тему по вопросу выравнивания камней и лекальной линейки: https://forum.guns.ru/forummessage/224/1490823.html
fau0 18-11-2015 12:45

quote:
Пользуюсь. Доволен. Форму держит хорошо. Выравнивать не пробовал...

Николай, вы пользуетесь этой плитой для выравнивания камней на грубых фракциях КК?
Евгений_Е 20-11-2015 12:20

Использую именно эту плиту уже полгода. Попытаюсь сформулировать свой опыт:

1. Плита изначально была довольно ровная, по лекальной линейке вообще без просветов в любом направлении. Но ребра были довольно острые и с них срываются кусочки плиты. После покупки необходимо сразу скруглить все ребра и углы.
2. Плита довольно мягкая. При доводке ощутимо стирается сама и добавляет своей суспензии в общую массу. Сама по себе тоже слегка абразивная и может использоваться без дополнительного абразива для легкой правки мягких камней. По сравнению со стеклом, мыть плиту приходится в 2 - 3 раза чаще.
3. Плита хорошо пропитывается водой. С одной стороны это хорошо - легко намочить, но с другой стороны вода быстро протекает сквозь плиту и под ней всегда лужа. При обустройстве места стоит это учитывать. Так же, по сравнению со стеклом вода уходит и абразив подсыхает, точнее загустевает быстрее, чем на стекле или граните с чугуном. Пробовал класть плиту в поддон, чтоб была постоянно погружена в воду, не понравилось...
4. Плита сильно пористая. Точнее имеет ярко выраженный рельеф. Это позволяет очень удобно работать с крупным абразивом. Как пример, для выравнивания я последнее время использую карбид кремния черного цвета F60 из того же сапфира, там он продается как песок для пескоструйки. По сравнению с зеленым карбидом кремния, он значительно дольше держит размер и не разваливается. Вот это зерно вообще отлично работает на плите. Другими словами, по моим ощущениям, с этим зерном F60 плита работает значительно лучше и удобнее, чем чугун, гранит и стекло. Все дело в том, что зерно отлично удерживается в рельефе пластины и работает очень быстро, но не царапает, а как бы выбивает микрокусочки из бруска. На стекле крупный абразив все же дает некие небольшие царапины.
5. Плита отлично работает на крупном абразиве, но хуже на мелких. Проводил сравнение скорости работы плиты по твердым камням - ровнял яшму. Скорость работы на зерне F60 вне конкуренции, но я так же использую плиту для зерна F100 и F120 зеленого карбида кремния. Для более мелких абразивов быстрее использовать стекло.
6. Плита легко ровняется. Я стараюсь использовать при работе всю площадь плиты, постоянно выходя бруском за габариты, но у меня всегда преобладает выработка в середине. Другими словами в центре плиты яма и углы самые мало проработанные. Поэтому я активно работаю именно на краях и углах плиты, особенно когда необходимо снять побольше, просто делаю дополнительный нажим когда притираю в углах и краях. Выработавшаяся техника позволяет вообще не ровнять плиту. Просто в процессе притирки я постоянно проверяю сам притираемый брусок. Если вижу выработку не такую, какую ожидаю от ровной плиты, плиту мою и проверяю линейкой. Далее просто перехожу на усиленную работу в выступающих местах.
7. Проблем с плитой нет. Вообще не знаю ни одного другого материала, который бы так помогал на самом сложном этапе - выравнивание формы твердых камней, но при этом можно было бы самостоятельно выравнивать сам притир без больших усилий. Поскольку сейчас плита это самый ровный притир в моем доме, то я на него клею тонкий двухсторонний скотч и сверху стекло 2мм толщиной. Поскольку плита пористая, проблем с отклеиванием стекла от плиты не возникает. При попадании воды под стекло, оно не поднимается и геометрия не нарушается.

ps. В своем известном фильме, Миловидов рекомендовал подстилать под бруски смоченную газету. Осмелюсь от себя посоветовать силиконовые коврики для запекания. Использую цветные силиконовые коврики как во время заточки, так и при выравнивании камней. Покупаю в магазинах ФиксПрайс по цене 45 рублей штука, каждый раз по несколько штук. Подстилаю их вместо газеты. Камни держатся хорошо, не скользят. Коврик непромокаемый, тонкий (около 2мм). Иногда клею их на подставки снизу, к деревянным притирам итд. Клеятся плохо, только цианакрилатом (суперклей в мелких тюбиках).

Boyarin-na 04-03-2016 22:29

О каких плитах разговор, из чего они сделаны, если такие мягкие?
Евгений_Е 04-03-2016 23:52

Выше ссылка на магазин Сапфир, сразу на эту плиту. Материал очень напоминает жёлтый строительный керамический кирпич. Правда такие кирпичи встречал только пустотелый - сотовые...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Nikolay_K 05-03-2016 18:47

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

Правда такие кирпичи встречал только пустотелый - сотовые...


сотовые скорее всего не подойдут

Komimort 05-03-2016 22:38

Шамотные кирпичи, печные, очень похожи, но грубоваты.
Tenergy 08-03-2016 16:15

В свое время, по совету опытного форумчанина , серьезно увлекавшегося заточкой ножей , я купил 4 стекла толщиной 8 мм и размером 25*34 см , обошлись они мне около 1000 руб , за все 4 штуки.
Каждое стекло подразумевается под свой номер КК , в моем случае это 220, 400, 600 и 1000 .
Также, была приобретена пачка 100 листов пленки для переплета толщиной 200 мкм формата А4 .
Пленка должна быть прозрачной и глянцевой поверхности !

click for enlarge 1196 X 1280 202.4 Kb

Развожу воду с небольшим количеством мыла ( предварительно начисто очистив поверхность стекла ) ,
обильно ею поливаю поверхность стекла, накладываю лист пленки и выгоняю воду из под нее , после на сутки оставляю сохнуть , чтобы пленка не начала ерзать в неподходящий момент.


click for enlarge 1600 X 837 172.3 Kb

Именно поэтому размер стекла 35*24 см удобен, так как формат пленки А4 чуть меньше . Пленки хватает
от 2 до 4 раз использования , в зависимости от степени интенсивности работы на конкретном номере порошка КК и общего времени работы с ним .
Ну и с абразивной гигиеной немного легче с 4-мя стеклами )))

click for enlarge 1520 X 1280 268.5 Kb

Так я выравниваю камни для заточки ножей , бритв и стекла всегда как новые.
Пленка очень выручает и на текущий момент 1 лист равен 6-7 рублям .


click for enlarge 1494 X 1280 241.9 Kb

Пользуюсь порошками от Grinderman , благо в одном городе живу с Андреем )))

click for enlarge 1839 X 1280 403.9 Kb

После каждой работы с камнем на предмет заточки ножа или бритвы, я НЕ ленюсь использованный камень несколько минут повозюкать на "своём" номере КК на стекле с пленкой .
Таким образом, имеющиеся камни у меня , всегда в идеальном состоянии на предмет ровной поверхности .

При выравнивании камней, под стекло подкладываю антискользящую пленку , купил её менее, чем 100 руб . Разрезал пополам , ибо размер первоначальный у неё имелся 50*80 см .

Таков мой личный опыт , который мне передали когда-то , чем и делюсь здесь и сейчас !


click for enlarge 1741 X 1280 891.4 Kb

redson56 08-03-2016 16:50

Хорошая идея! Надо попробовать!
Евгений_Е 09-03-2016 11:41

quote:
Originally posted by Tenergy:

При выравнивании камней, под стекло подкладываю антискользящую пленку , купил её менее, чем 100 руб . Разрезал пополам , ибо размер первоначальный у неё имелся 50*80 см .
click for enlarge 1741 X 1280 891.4 Kb

Тоже пробовал этот коврик, но он немного пружинит, поэтому перешел на другой:
click for enlarge 1741 X 1280 891.4 Kb
Во первых, этот коврик тонкий и не прогибается. Если точить на нем, то брусок совсем не качается. Во вторых, коврик не скользит, даже если под ним вода. В третьих, коврик водонепроницаемый.

Беру здесь:
http://fix-price.ru/buyers/catalog/item/5022364/?cat=40

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

vlad-kram 09-03-2016 15:34

quote:
Изначально написано Евгений_Е:

Тоже пробовал этот коврик, но он немного пружинит, поэтому перешел на другой:

Во первых, этот коврик тонкий и не прогибается. Если точить на нем, то брусок совсем не качается. Во вторых, коврик не скользит, даже если под ним вода. В третьих, коврик водонепроницаемый.

Беру здесь:
http://fix-price.ru/buyers/catalog/item/5022364/?cat=40


ну может для ножей,для бритв -сложенное полотенце,когда камень играет и может подстроится под бритву мне больше нравится

MA88 17-09-2016 14:37

Выравнивал камень ADAEE 1500 на карбиде кремния. Сначала использовал порошок 240, а потом 600. В итоге получил результат на фото. Одна часть получилась гладкая и чистая, а вот другая получилась с более глубокими впадинами. Выровнять 600 порошком это не получилось. Подскажите, в чем причина возникновения такого эффекта и как это можно исправить?

click for enlarge 1920 X 1080 161.5 Kb
click for enlarge 1920 X 1080 137.4 Kb

Evgen7777 17-09-2016 16:48

quote:
Изначально написано MA88:
как это можно исправить?

На камень давите равномерно всеми пальцами по всей его длине, каждые секунд 15 переворачивайте на 180*, движения "восьмеркой". Предварительно минуту подержите камень в воде. Смысла брать для этого камня порошок #600 нет, только времени больше тратить, если есть #220 - за глаза и за уши...

Botanic 17-09-2016 17:12

смотреть, как уходит карандашная сетка.
Если не уходит, то проверить ровность притира (стекла), равномерность нажима.
Если использовался бланк с маслом, то стоит добавить моющего средства пару капель.
Если сетка стачивается, по замеру штангелем так же отмечается съём материала, а все остаётся, то это просто косяк производства вашего бруска.
Redpigeon 17-09-2016 18:17

На моем ADAEE 1500 белая поверхность была очень тонкая. По мере износа стало вылазить темное и на вид грязное основание. Изменений в работе я не заметил, но неприятный осадок остался. Может у вас белый слой неравномерный на бруске.
MA88 17-09-2016 22:20

На камень сильно не давил и крутил его равномерно. Похоже, действительно, на косяк конкретного камня, т.к. его поверхность равномерно стачивается, но одна сторона получается гладкая, а другая с глубокими кавернами.
Т.е. вот эта темнота в левой части - это не цвет основы камня, а забившийся в каверны порошок карбида кремния. Правая часть получается гладкая.
skvater 18-09-2016 21:27

Попробуйте снять побольше камня на грубом порошке (60 или 100), возможно там будет более однородная поверхность. У китайских камней косяк на косяке, считайте, что это нормально
almedic 19-09-2016 04:26

Для начала надо просто проверить линейкой. Приложить к поверхности камня и посмотреть просветы. Может он уже ровный и это, действительно, артефакт окраса.
А потом уже -- карандашная сетка, подбор порошков...
TRX 17-01-2017 15:17

Ровнял камень Naniwa Super Stone #8000,но остались ямки (срезал камень перекосив полотно ножа при заточке). Вопрос: надо ли выравнивать камень до полного исчезновения этих косяков или это не существенно, т.к. плоскость ровная (нет седловины)?
P.S. Может кому поможет избежать моих ошибок: на форуме неоднократно упоминалось, что Super Stone - очень мягкие, так вот,они ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ мягкие. Одно неуверенное движение и кусок камня срезан.
click for enlarge 1920 X 566  78.1 Kb
TRX 17-01-2017 15:20

Ровнял камень Naniwa Super Stone #8000,но остались ямки (срезал камень перекосив полотно ножа при заточке). Вопрос: надо ли выравнивать камень до полного исчезновения этих косяков или это не существенно, т.к. плоскость ровная (нет седловины)?
P.S. Может кому поможет избежать моих ошибок: на форуме неоднократно упоминалось, что Super Stone - очень мягкие, так вот,они ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ мягкие. Одно неуверенное движение и кусок камня срезан.
click for enlarge 1920 X 566  78.1 Kb
skvater 17-01-2017 15:36

quote:
Originally posted by TRX:

надо ли выравнивать камень до полного исчезновения этих косяков



8000 это уже финишный камень. Апексные финишники я всегда выравниваю до полного исчезновения сетки
Sergej_K 17-01-2017 15:46

quote:
Originally posted by MA88:

Выравнивал камень ADAEE 1500 на карбиде кремния. Сначала использовал порошок 240, а потом 600. В итоге получил результат на фото. Одна часть получилась гладкая и чистая, а вот другая получилась с более глубокими впадинами. Выровнять 600 порошком это не получилось. Подскажите, в чем причина возникновения такого эффекта и как это можно исправить?



Уже посоветовали проверить плоскостность бруска на просвет.
Я считаю что эта плоскость с горбом .возможно изначально этот горб был смещен влево.Найти центр этого горб и при выравнивании давить на него,не допуская качения влево-вправо. Восьмеркой не избежать завалов.
Нанести сетку-поможет сравнить где идет стачивание камня с тем где надо Исчезновение сетки не свидетельствует о плоскостности бруска.Только проверка на линейке на просвет.
Sergej_K 17-01-2017 15:55

quote:
Originally posted by TRX:

Super Stone - очень мягкие, так вот,они ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ мягкие. Одно неуверенное движение и кусок камня срезан.



Этот камень очень мягок не только при распиловке,но и при выравнивании .
Одно движение и то горб,то седло.
sermmt 17-01-2017 16:40

quote:
Изначально написано TRX:
Ровнял камень Naniwa Super Stone #8000,но остались ямки (срезал камень перекосив полотно ножа при заточке). Вопрос: надо ли выравнивать камень до полного исчезновения этих косяков или это не существенно, т.к. плоскость ровная (нет седловины)?
P.S. Может кому поможет избежать моих ошибок: на форуме неоднократно упоминалось, что Super Stone - очень мягкие, так вот,они ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ мягкие. Одно неуверенное движение и кусок камня срезан.


У меня касуми 8000 так же достаточно мягким оказался на мой взгляд. Странно, но сторона 3000 того же камня мне как-то потверже кажется, причем чувствительно
По камню, на мой взгляд лучше убрать в ноль, чтобы случайно попортить финиш. Давление минимально и может сыграть
alex_mj 22-01-2018 08:11

Доброго времени суток, други! Подскажите новичку такую вещь. Ровнял камушек на стекле с карбидом кремния, начиная с фракции F60? как положено c нанесением сетки, т.к. присутствовало седло около 1мм. С F60 до F200 на одной стороне стекла, с F400 на другой дошел до F800. Напрягает меня впечатление, что зерно карбида кремния "внедрилось" в поверхность камня. Действительно ли зерно шаржировалось? Что я сделал не так? Или это нормально и я зря загоняюсь? Фото ниже.
click for enlarge 1701 X 955 166.3 Kb

click for enlarge 1920 X 697 152.0 Kb

Евгений_Е 22-01-2018 09:33

quote:
Originally posted by alex_mj:

Действительно ли зерно шаржировалось? Что я сделал не так? Или это нормально и я зря загоняюсь? Фото ниже.



По фото не очень понятно - это цвет камня или действительно шероховатость.

Возможно ошибаюсь, но мне кажется, что брусок обработали на f60, а затем на последующих этапах не вывели каверны от такого грубого зерна. Т.е на мой взгляд, эти пятнышки - каверны, а не шаржированное зерно.

ps. шаржировать зерно КК в брусок можно, но только в самый мягкий сланец. При этом, если сделать десяток движений большой плоскостью, например спуском клинка, по этому бруску, все шаржированные зерна развалятся и вылетят. Для таких мягких сланцев, чтоб не осталось шаржированного зерна, будет очень полезно финишировать на собственной суспензии на стекле.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

oldTor 22-01-2018 09:52

Совершенно согласен с Евгением по всем пунктам. Если сравнивать середину камня и края, то налицо разность грубости рельефа поверхности в первую очередь.
alex_mj 22-01-2018 16:15

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

Возможно ошибаюсь, но мне кажется, что брусок обработали на f60, а затем на последующих этапах не вывели каверны от такого грубого зерна. Т.е на мой взгляд, эти пятнышки - каверны, а не шаржированное зерно.



quote:
Originally posted by oldTor:

Совершенно согласен с Евгением по всем пунктам. Если сравнивать середину камня и края, то налицо разность грубости рельефа поверхности в первую очередь.




Премного благодарен за участие в сложившейся проблеме. Я правильно понимаю, что дальнейший путь по приведению камня в порядок это вновь, но более тщательно, выравнивать его, но начиная не с F60, а уже с F100 чтобы выровнять каверны от более грубого порошка и далее до F800 и выше?
oldTor 22-01-2018 16:28

Возможно, достаточно будет с F220 даже. После отработанной 1-2 порции порошка, когда кажется что всё однородно, споласкиваете камень, вытираете насухо и смотрите под углом на его поверхность на свет - оцениваете одинаковость шероховатости. Если где-то "проплешины" с явно иной поверхностью, непроработанные - это таким манером обычно видно довольно неплохо.
И на этом этапе уже лучше пользоваться не нанесением сетки (её легко убирает суспензия где её "скучковалось" больше, и это не гарант что снялось везде одинаково), а уже каким-нибудь эталоном - например поверочным уголком или поверочной или лекальной линейкой, по сторонам и диагоналям на просвет.
Невредно, кстати, предварительно проверить на плоскостность и притир.

Вот сейчас перед выравниванием вот так гляньте под углом на освещённый камень - скажем подняв его поближе к лампе, и посмотрите как выглядит поверхность - где глаже "матированность", а где явно шершавее. Оцените разницу, так будет дальше уже более понятно, на что обращать внимание.
Соответственно, переходить на каждую следующую фракцию следует, когда поверхность после предыдущей "на отсвет" - удовлетворительно однородна.

alex_mj 22-01-2018 20:06

oldTor, спасибо за подробный совет!
PaHaN-evenck 23-01-2018 12:41

Салют заточникам!

Не знаю, может не в этой теме надо, но спрошу.
Купил камни на Апекс на алюм. подложке Веневские.
который 3/2 - невооруженным глазом видно, что кривой. Померил - с одного конца примерно на 0,2 мм тоньше другого (штангель у меня не цифровой, поэтому "примерно").
Т.е. там не горб/седло, а спуск (подъем). Можно как-то геометрию выправить?


З.Ы. Я еще ни разу не пробовал ровнять камни, только собираюсь купить порошок и пробовать...

С уважением к Вам,
Павел П.
click for enlarge 1152 X 648  21.6 Kb

Voy50 23-01-2018 16:19

0,2 мм это огонь какой прямой.
PaHaN-evenck 23-01-2018 17:00

огонь - это много, я б дымком хотел обойтись... )
там может и 0,3, я просто точно намерить не могу, но и без вооруженного ока видно
cdemon 24-01-2018 01:58

quote:
Изначально написано PaHaN-evenck:
Салют заточникам!

Не знаю, может не в этой теме надо, но спрошу.
Купил камни на Апекс на алюм. подложке Веневские.
который 3/2 - невооруженным глазом видно, что кривой. Померил - с одного конца примерно на 0,2 мм тоньше другого (штангель у меня не цифровой, поэтому "примерно").
Т.е. там не горб/седло, а спуск (подъем). Можно как-то геометрию выправить?


З.Ы. Я еще ни разу не пробовал ровнять камни, только собираюсь купить порошок и пробовать...

С уважением к Вам,
Павел П.


Если вы посмотрите самое начало этой темы, то там Николай уже писал, что если работать по поверхности камня, то ее параллельность опорной поверхности не столь важна.

Voy50 24-01-2018 02:20

так речь идет про использование апексного бланка в точилке.
skvater 24-01-2018 09:45

quote:
Originally posted by PaHaN-evenck:

Можно как-то геометрию выправить?



Я такой скос на одном природнике выравнивал, на 60 порошке сначала. Пальцами поднимал ту часть, которая тоньше, потом проверял лекалкой и продолжал работать. Как только примерно толщина с краев совпала, снял еще слоя по всей плоскости с полмиллиметра. Времени ушло около часа, но там камень был довольно твердый, веневские бруски снимаются намного быстрее
PaHaN-evenck 24-01-2018 10:26

skvater, понял, спасибо. Буду пробовать...
Думал, может какая особая хитрость есть, или специальный прием, а так ясно, что надо сначала одну сторону сильнее обработать, потом выравнивать
apologet77 24-01-2018 16:45

quote:
Изначально написано PaHaN-evenck:
Салют заточникам!

Не знаю, может не в этой теме надо, но спрошу.
Купил камни на Апекс на алюм. подложке Веневские.
который 3/2 - невооруженным глазом видно, что кривой. Померил - с одного конца примерно на 0,2 мм тоньше другого (штангель у меня не цифровой, поэтому "примерно").
Т.е. там не горб/седло, а спуск (подъем). Можно как-то геометрию выправить?


З.Ы. Я еще ни разу не пробовал ровнять камни, только собираюсь купить порошок и пробовать...

С уважением к Вам,
Павел П.


Можно выровнять.
Только нужно давление распределять по бруску - давить только на тот конец бланка, с которого и нужно сточить лишние 0,2 мм. Стачивать брусок с другого края вообще не нужно до тех пор, как очередь дойдет до получения нужной шероховатости.
На практике просто кладете два или три пальца ладони на конец бруска, второй конец болтается, давления на него нет вообще. И работаете на карбиде кремния, периодически проверяя толщину бруска. При необходимости корректируете давление с акцентом на один из углов стачиваемой стороны - если нужно.
Учтите, что у алмазов толщина рабочего слоя очень маленькая и таким образом Вы серьезно уменьшите ресурс камня. Если без этого можно обойтись, то лучше просто выровнять поверхность, а не стачивать брусок.
С уважением, Андрей.

vovchiklj 24-01-2018 22:17

PaHaN-evenck
Может не надо Вам ничего убирать?
Наклейте с обратной стороны бланка на тонкую сторону пластинку толщиной в разницу по высоте.
Подкорректировал Ваш рисунок, сорри на телефоне рисовал. Надеюсь понятна будет идея.
click for enlarge 1152 X 648  21.6 Kb
PaHaN-evenck 25-01-2018 04:18

quote:
На практике просто кладете два или три пальца ладони на конец бруска, второй конец болтается, давления на него нет вообще.
Спасибо!
quote:
Originally posted by apologet77:

Учтите, что у алмазов толщина рабочего слоя очень маленькая и таким образом Вы серьезно уменьшите ресурс камня


Это ясно. Кстати, 3/2 из всех с самым толстым слоем, потом 100-ка вроде, остальные примерно одинаковые по толщине слоя (Взял бруски 200, 100, 50, 20, 7, 3)
quote:
Наклейте с обратной стороны бланка на тонкую сторону пластинку толщиной в разницу по высоте.
Спасибо за совет, идея ясна. Были такие мысли, но как-то не эстетично чтоли ). Оставлю как запасной вариант
skvater 25-01-2018 10:18

quote:
Изначально написано apologet77:


Учтите, что у алмазов толщина рабочего слоя очень маленькая и таким образом Вы серьезно уменьшите ресурс камня


Там толщина примерно 3 мм, если сточить 1 мм до выравнивания, то останется целых 2, что для бруска с зерном 3/2 за глаза на много лет. Я бы сточил

yemz 17-07-2018 12:01

Небольшой рассказ о том, как я выравнивал зелёный байкалит 233х90, подаренный Дмитрием Копчуком на весеннем "Клинке".
Итак, камень "ушёл" при распиле и имел хороший клин по плоскости.
Маркером отметил предварительную линию для выравнивания по минимуму.

Предварительное выравнивание конечно не на порошках.
Тут без электроинструмента не обойтись, а заодно и алмазная тарелка и средства защиты глаз, ушей и респиратор не лишним будет, пыли очень много.

Камень нужно закрепить.
Не мудрствуя лукаво я ограничил возможное смещение шурупами с четырёх сторон, и начал потихоньку.

Главное не спешить, алмаз дерёт быстро, но может перегреть камень.
Нажим на инструмент очень лёгкий и с охлаждением, в моём случае - водой. Периодически, примерно через минуту я смачивал камень и смотрел за результатом с лекальной линейкой, а потом и вообще притирал на грубом порошке карбида кремния F60 чтобы было лучше видно где и как я "накопал".

Потом опять по новой.

И так несколько раз.

Когда понял что всё, хватит с грубой обдиркой, снял фаски по рёбрам камня.
Сколы там были приличные от грубой алмазной тарелки.

Обдирка заняла несколько часов и особых проблем не было.
Самое трудное было впереди.
Дальше был стеклянный притир и порошок карбида кремния F60.


На выравнивание двух сторон ушло 250 грамм грубого порошка. Сколько по времени не знаю не засекал, начал днём, а ближе к вечеру уже затачивал нож на вновь выровненном камне.
Вторая, подготовленная сторона камня тоже оказалась не очень ровной.
Это самый ответственный этап по выравниванию камня на грубом порошке.
Дело в том, что грубый порошок не только эффективно выравнивает камень на притире, но и сам притир склонен к износу. Поэтому нужно следить за работой и стараться использовать всю плоскость притира, выходя камнем за края притира.
Если этим пренебречь, то потом нужно будет исправлять огрехи уже более мелкими фракциями, а это дольше и сложнее.
В моём случае, всё прошло нормально.
Нигде не завалил по плоскости и можно было переходить на F120.
Это уже начало доводки, когда есть плоскость и остаётся только убирать риски от предыдущего порошка.
Маркерная сетка, которую можно видеть на предыдущем фото, только лишь для визуального контроля, если маркер весь стёрся, это не означает что плоскость ровная.
Окончательный контроль обязательно лекальной линейкой и только на сухом камне. Иначе - ямы и бугры гарантированы.
Потом была рутина, это я не снимал.
После порошка F60 были F120-240-320-500-800-1200.

Ну и на последок один совет.
Начиная с порошка F120-240, на притир я тоже наношу маркерную сетку.
Так проще контролировать работу с порошком и видно где притир изнашивается быстрее. С этими порошками я стекло уже не использую, и периодически их выравниваю, но когда стал наносить маркерную сетку и на притир, выравнивание притира нужно делать реже.

На следующем фото камень перед использованием с маслом, только что выровненный и доведённый. В правом нижнем углу остался маленький завал, вверху трещина, выходит на две стороны. Это не критично, она никак не ощущается.

nakayamastone 21-07-2018 23:18

yemz. - А не проще, быстрее и безопастнее для камня - было бы залить косое основание герметиком или эпоксидкой...

Типа так (залито силиконовым герметиком).
click for enlarge 1920 X 1080 115.1 Kb

А потом - ровнять оставшуюся плоскость?

Я так понял - трещина от алмазной чашки образовалась... А могло быть и хуже...

vlad-kram 22-07-2018 09:40

камень , как я понял для ручной заточки-зачем эта горизонтальность нужна,выровнял 2 стороны , обе рабочие, что ещё надо
oldTor 22-07-2018 10:46

Для ручной, но типоразмер под столярный инструмент, и уважаемый Андрей именно его и затачивает в основном, а даже работая с приспособой типа Веритас, для заточки стамесок и железок рубанков, у которой ролик ездит по камню\бруску, намного удобнее когда камень плоскопараллелен. Не говоря уже о применении приспособ для заточки на стационарном камне, у которых опора ездит по столу вне бруска - там вообще без плоскопараллельности никуда, а подгонять под плоскопараллельность герметик или деревянную подложку довольно муторно - камень проще сделать плоскопараллельным с высокой точностью, как по мне.
Вопрос же как её получить, эту плоскопараллельность - выровняв с помощью "наращивания" или выровняв сам камень - это уже кому как нравится.

Если камень быстро уходит, дорог и не хочется потерять ни грамма, и на камне работается чисто руками или даже держа его в руке - ну вот как например с мягким сланцем или стационарной нагура - тогда актуально наращивать герметиком или ещё как, например делая подставочку с выемкой и поддержкой, типа как вот тут:

А если камень из тех, что износу практически не подвержен, большого формата и важна плоскопараллельность и может быть ещё и работа по обеим сторонам, то более чем оправдано вывести ему геометрию, что Андрей и показал.

В любом случае и тот и другой подход существует, применяется, и считаю что критиковать предпочтение пользователя - неадекватно. В данном случае показан вариант как решена конкретная задача, а вопроса "считает ли кто-то такую задачу правильной или не правильной" автор обзора не ставил.

nakayamastone 22-07-2018 11:31

Был у меня Арканзас транслюцент. В результате выравнивния, чтобы не утоньшать камень, как было показанно с Байкалитом - получил две плоскости - прямую и косую, те под углом. Это не мешало мне доводить на нём ножи и стамески.

Поэтому вопрос - Чем важна плоскопараллельность 2х сторон камня?

oldTor 22-07-2018 11:42

Я же выше написал, чем...

Для наглядности - вот тут пост 113:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1943293-6.html

Если же ведётся обработка столярного инструмента вот на такой приспособе - тоже важно:

Даже если на такой - тоже:
http://rubankov.ru/id/tochilka...o-72mm-936.html

Потому как там важно обеспечивать равномерный прижим у РК, что человеку куда проще если камень плоскопараллелен, а не перекошен, не говоря уже о том, когда под конец работы часто выполняется легчайший прижим переменно на один и другой край, чтобы сделать у железка маленькое дозированное скругление краёв к боковым сторонам, которое выполняется, чтобы железка для чистового строгания, не "полосила" по древесине.
Есть, правда, опционально ролик для таких приспособ не цилиндром а чутка на конус к краям, чтобы дозированно выполнить это, но и при его наличии, участия довольно точной работы рук заточника никто не отменял, а она намного удобнее, опять-таки, когда камень\брусок - плоскопараллельный.

vlad-kram 22-07-2018 12:37

точил стамески и на каталке, она ходит по плоскости бруска и ни разу мне не помешала непаралельность сторон, это уже перфекционизм и на выброс столько камня уходит
Евгений_Е 22-07-2018 12:46

quote:
Originally posted by vlad-kram:

точил стамески и на каталке, она ходит по плоскости бруска и ни разу мне не помешала непаралельность сторон, это уже перфекционизм и на выброс столько камня уходит



Соглашусь, если говорить про стачивающиеся бруски. Байкалит в этом вопросе, пожалуй самый стойкий камень и его просто взбодрить захочется не ранее, чем через несколько лет...

При правильном использовании, байкалит за всю жизнь сработается на долю мм.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Евгений_Е 22-07-2018 12:59

quote:
Originally posted by yemz:

Небольшой рассказ о том, как я выравнивал зелёный байкалит 233х90, подаренный Дмитрием Копчуком на весеннем "Клинке".
Итак, камень "ушёл" при распиле и имел хороший клин по плоскости.
Маркером отметил предварительную линию для выравнивания по минимуму.



Привет, вот и нашёлся брат моего бруска. Я доводил такой-же размер с разницей 8мм по толщине, но на стекле и зерне КК f60. Под конец, когда нашёл оптимальный режим и технологию, получилась скорость 0,1 мм за 40 минут, при соблюдении плоскости и плоскопаралельности.
Urchini 22-07-2018 13:07

Упоминал где-то или лично рассказывал, не помню. Здесь тоже упомяну. Пытался ровнять грубой наждачной камни, благо синтетика, хоть и отнюдь не мягкая. Только зерна ее сразу же обгалтовались, наждачки той. Да, делал с водой и на стекле для плоскости. Добавлять стал 60 порошок прям на наждачку - грызть начало прям адски, только каждые пару минут менять порошок и оставалось. Выравнялось быстрее, чем если просто на стекле. Вдруг кому бюджетная идея поможет...
Почему так - ямы были по 1,5-2 мм на сторону, столярного типа. Что-то вроде стамесок точили. И канавки по боковым сторонам. То ли иглы толстые то ли штихеля для ювелирки.
oldTor 22-07-2018 14:06

quote:
Изначально написано vlad-kram:
точил стамески и на каталке, она ходит по плоскости бруска и ни разу мне не помешала непаралельность сторон, это уже перфекционизм и на выброс столько камня уходит

А другие приведённые аргументы с каталками другого типа или приспособой типа "клона ДМТ" значит не имеют значения?
Поражает столь уверенный перенос собственного опыта на всех остальных и другие ситуации применения камня, с вынесением оценочных суждений.

Кроме того не вижу ничего неправильного в том, чтобы держать в своём арсенале ровные и аккуратные камни. Когда их много, лишний объём и килограммы, коих набежать на кривых и косых камнях может много - тоже имеет значение.

vlad-kram 22-07-2018 14:43

quote:
Изначально написано oldTor:

А другие приведённые аргументы с каталками другого типа или приспособой типа "клона ДМТ" значит не имеют значения?
Поражает столь уверенный перенос собственного опыта на всех остальных и другие ситуации применения камня, с вынесением оценочных суждений.

Кроме того не вижу ничего неправильного в том, чтобы держать в своём арсенале ровные и аккуратные камни. Когда их много, лишний объём и килограммы, коих набежать на кривых и косых камнях может много - тоже имеет значение.


если рабочая плоскость ровная и не жалко второй стороны залить эпоксидкой, байкалит может и проживет в тонком виде, а большинство япнатов и др. натуралов после такой обработки вознаградит горстью шлака вместо камня .

камень можно укрепить. но ослаблять утачиванием вдвое, это на любителя.
сколько натуралов кривые и косые,что не мешает иметь ровную рабочую сторону и пользоваться камнем без проблем, я всё же против такого варварского отношения к камням

Botanic 22-07-2018 15:02

quote:
точил стамески и на каталке

прошу уточнить: на классической каталке или с конструкцией, как в посте Ярослава?
Для классической каталки плоскопараллельность ни к чему особо, хотя перекос, скажем в 1мм. на камне 150х50мм. уже вполне ощущается и это не слишком удобно.
Для конструкции, как из поста Ярослава, плоскопараллельность уже важна.
И по моим наблюдениям, отклонение в 0.2мм. уже сказывается на результате. Что на такой каталке, что на клоне приспособы DMT от JonVic.
Особенно, если меняешь стороны камня для более равномерного износа, или направление рисок. + если речь о доводке.. короче, плоскопараллельность экономит время касательно момента выхода на РК.

Можно на это забить - можно.
Можно каждый раз приподнимать угол заточки.
Можно вообще не точить.
Вкусы у всех разные - спорить не о чем.

Urchini 22-07-2018 15:15

Можно использовать держалку для камней и уклономер. Тогда спокойно и клон дмт и каталка работают.
Просто сошлись два начала - сохранить как можно больше камня. Или сделать максимально строго. И то, и то вполне совместимо. Как кому удобно. И перестаньте ругаться.
oldTor 22-07-2018 15:19

quote:
Изначально написано vlad-kram:

если рабочая плоскость ровная и не жалко второй стороны залить эпоксидкой, байкалит может и проживет в тонком виде, а большинство япнатов и др. натуралов после такой обработки вознаградит горстью шлака вместо камня .

камень можно укрепить. но ослаблять утачиванием вдвое, это на любителя.
сколько натуралов кривые и косые,что не мешает иметь ровную рабочую сторону и пользоваться камнем без проблем, я всё же против такого варварского отношения к камням


А обсуждаемый обзор именно про байкалит. А не про япнаты и др. натуралы.

По поводу "варварского" - гляньте например ту самую тему, где рассказывалось сколько например яшмы идёт в трэш, пока удаётся сделать хорошие аккуратные бруски под заданные и распространённые типоразмеры.

Я тоже не любитель спиливать с камня много, вот опять-таки 2 яшмы у меня например в таком виде живут и применяются:


Но не всякий инструмент и не со всякой приспособой на них можно обработать - либо под это надо их приводить в нормальную геометрию, либо брать для таких задач другие камни. Но не у всех есть такой выбор, иногда надо выровнять. А при выравнивании может статься что не только геометрические косяки надо выводить, но трещины или каверны в камне или вкрапления.

Botanic 22-07-2018 15:34

Не стоит так резко. Строго говоря, никто ни на кого не катил - просто вполне логичный вопрос.

Подкладывание компенсаторов толщины - вполне вариант и даже рассматривался Ярославом в обзоре по заточке на костыльке с вашитой - -не смог найти.

Но все же иногда эта возня с настройкой утомляет, да и устойчивость зачастую не столь хорошо, как хотелось бы.
А при выравнивании плоскопараллельность не так уж сложно потом удержать.

Андрею большое спасибо за красиво оформленный и информативный обзор

oldTor 22-07-2018 15:48

quote:
Изначально написано Botanic:

Подкладывание компенсаторов толщины - вполне вариант и даже рассматривался Ярославом в обзоре по заточке на костыльке с вашитой - -не смог найти.

Вот туточки:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=159

Под вашиту подкладывал. Но она более-менее таки ровная и нормально зажимается в держатель. Была бы она "лаптем" у которого, например, плоскости "пропеллером" относительно друг друга - компенсаторы были бы плясками с бубном..

Botanic 22-07-2018 15:58

о, спасибо. я не правильно запомнил.
yemz 22-07-2018 21:29

quote:
Originally posted by nakayamastone:

yemz. - А не проще, быстрее и безопастнее для камня - было бы залить косое основание герметиком или эпоксидкой...


Проще, быстрее и безопаснее, согласен.
При этом я бы имел большой и тяжёлый камень с одной рабочей стороной.
Нафига мне это?
Инструмент для обработки камня у меня имеется, опыт работы с различными камнями тоже, не только теми на которых можно что либо затачивать. Почему бы не сделать из испорченного образца рабочий вариант?
Тем более, что мне нравится работать на обоих сторонах камня, но по разному доведённых.
Ну и ещё, на первом фото не особо видно, а вторую сторону где клин я не догадался отснять, там максимальная толщина была миллиметров 12-13.


quote:
Originally posted by nakayamastone:

Я так понял - трещина от алмазной чашки образовалась... А могло быть и хуже...


Вы не правильно меня поняли.
Трещина была, она и осталась. Можно укоротить камень по длине, тем более что он не помещается в короб для хранения моих масляных камней, но я этого делать не стал. Как и не стал проливать трещину жидкой эпоксидкой для камня. Специальный клей для подобных трещин, он как вода по консистенции.
Это ни к чему. Повторюсь, трещина никак не влияет на работу камня.

quote:
Originally posted by nakayamastone:

Поэтому вопрос - Чем важна плоскопараллельность 2х сторон камня?


Я перфекционист, люблю когда всё ровно.
Расхождения в выровненном байкалите составляют две десятки.
Толщина камня 9.9 - 9.7 мм..
Мог бы и лучше сделать, но я "близнец", и реалист во мне одержал верх над перфекционистом.

Для заточки вручную важна плоскость по которой я работаю, на обратную плевать, для столярных задач с использованием приспособы Veritas тоже. Мне плоскопараллельность камня не нужна, но если ввязался в бой, и трачу своё личное время (хотя мог бы лежать на диване плюя в потолок), то делаю всё по честному.
Параллельные стороны камня мне нужны если использую приспособу "костыль" для заточки ножей.
Вот поэтому, на всякий случай, я и выравниваю свои камни параллельными с обоих сторон.
Мне не совсем понятны споры которые тут разгорелись, поэтому и не буду в них вмешиваться, скажу только за себя - я так хочу, и всё.

Кстати, Олег, твой вельш, который был односторонним, я тоже сделал параллельным.


quote:
Originally posted by vlad-kram:

камень можно укрепить. но ослаблять утачиванием вдвое, это на любителя.


Арканзасы софт, хард, полупрозрачные и чёрные продаются 1/2 дюйма толщиной.
Это тоже на любителя, поэтому они мне и нравятся, я же любитель.
Вашиты у меня 11 - 15 и 19 мм. толщиной, и самая любимая 11 миллиметров, она же и самая большая 200х82 мм..
Не люблю толстые камни.
Ну а толщину камней начинаешь ощущать когда приходится затачивать не дома, а на выезде. Тогда стараюсь брать с собой самые тонкие камни, тонкие не по абразивности, а по толщине. Вес камней имеет значение когда приходится их тащить на себе. Поэтому иногда беру бланки для апексоидных точилок вместо полноформатных камней.

Ну и потом, как я ослабил камень?
Он что прогибается во время работы?
Нет.
Может "сложиться" если на него надавить посильнее?
Нет.
Тогда я не понимаю как я умудрился его ослабить.
Его ресурса точно хватит на сотню лет, может и двести.


quote:
Originally posted by vlad-kram:

байкалит может и проживет в тонком виде


Так я и говорил русским по белому про байкалит, а не другие камни. Хотя есть и вакуумплотная керамика из ОА 1,53 мм. толщиной, и её я тоже доводил на порошках и работаю на двух сторонах, и проживёт она очень долго.


quote:
Originally posted by vlad-kram:

я всё же против такого варварского отношения к камням


Так и не понял в чём Вы увидели варварство по отношению к камню.
Как по мне, так я дал ему второе рождение.
Сейчас он у меня в любимчиках, так всегда бывает с новым камнем.
В последний раз я не мог наиграться с Чарликом, и кстати, с изнанки его тоже выровнял, теперь он плоский с двух сторон, и две стороны рабочие.
Не со всеми камнями это получатся, например Киита у меня односторонняя, изнанка вся в трещинах, но ровная.