про цены на камни Shapton

Мне больше интересно как с нимим переписываться? Там даже не понятно на что нажать чтобы оправить мыло

Считаю что либо не ответят, либо не доставляют (да я злобный пессимист)
Мы для них злобные захватчики их островов

А вот эти камни намного хуже Shapton Pro? namikawa-ltd.co.jp

Originally posted by Iofspy:

Отписал им вопрос по поводу возможности и стоимости доставки в РФ.

на хорошем японском?

по-английски они плоховато понимают, даже если японцы из среднего и верхнего звена. А пишут еще хуже, чем понимают.

С китайцами ситуация чуть лучше, ибо китайская грамматика ближе к английскому, но тоже есть проблемы. Бывает, что читаешь по 10 раз написанное китайцем и не можешь понять о чем идет речь...

Originally posted by ivan-3:

Считаю что либо не ответят, либо не доставляют (да я злобный пессимист)

Вы правы, Иван.. . Увы, не ответили.. . Я все же не склонен это относить к политическим причинам. Скорей всего прав Николай - не готовы они на аглицкой мове общаться.. .

Originally posted by Iofspy:

Я просто глазами хлопал на эти цены )

Действительно цены просто вынуждают сделать покупку
Николай, спасибо за ссылку.

Будет немного времени, постараюсь выяснить, что это за контора. Просто сейчас неудобно напрягать своих японских друзей, которых я и так в последнее время своими просьбами ,видимо, серьёзно задолбал

Originally posted by ivan-3:

А уж поверь мне японцы стократ более щепетильные в этом вопросе.

Рядовым японцам абсолютно по барабану этот вопрос
А щепетильны японцы во всём. Просто их так воспитывают.
Это из моих собственных наблюдений за японцами (и японками)

Подскажите где камни с европейского и-нет магазина купить?

Зачем европейский???
ebay

Originally posted by Archimedes:

Подскажите где камни с европейского и-нет магазина купить?

http://www.fine-tools.com/scharf.html

SHAPTON PRO: fine-tools.com

Спасибо, именно сюда и прицелился.

С Европы в Европу - пересыл дешевле и не облагается налогом с оборота.

В барахолке гляньте,вполне гуманная цена.

Отмечать, вдруг тема оживёт. Написал я на сайт обсуждаемый выше http://www.hamonokougu.com/page043.html . Вопрос был "отправляют ли в Россию и цена доставки". ответили спустя неделю. Говорят могут отправить камушки но оплата только банковским переводом. Вопрос про цену доставки пропустили мимо ушей. Кто-нибудь покупал уже у них?

Alex_scrol
А как вы пересылать в РФ собрались?
Мне ещё мартовские посылки не пришли...

Подобные вопросы давно решаются через почтовых посредников.

Подобные вопросы давно решаются через почтовых посредников.

расскажите плиз подробнее... в свете: "авиа сообщение закрыто от слова совсем".
Морем через (например) japex да, можно, но цена не оправдана.

Доставка из Японии функционирует, в том числе авиа. Посылка весом до 3 кг стОит 3200 руб. Посредник Shopozz. Я из СПб и этой конторой недавно пользовался. Мне было очень нужно кое-что и цена доставки за 3 кг устроила.

Доставка из Японии функционирует, в том числе авиа.

Хватит врать!!!
Только морем сейчас из Японии доставка и это дорого и долго.
ну что бы не быть обвинённым в совсем "НЕ правде" трек в студию
post.japanpost.jp

Хватит врать!!!Только морем сейчас из Японии доставка и это дорого и долго.

Ты со своей бабой так разговаривай!
Свяжись в чате компании со службой поддержки и всё проясни. Разговор окончен.

Ты со своей бабой так разговаривай!
Свяжись в чате компании со службой поддержки и всё проясни.

Каждый день с ними на связи (и не только с ними т.к. у меня непрерывно грузы из Японии идут).
Причём тут бабка... просто не вводите людей в заблуждение!!!
Я же вам ясно и понятно сначала написал... тон поменял когда вы откровенно врать начали.
Причём дал даже ссылку на информацию почты Японии.
Повторюсь: Кроме моря (что дорого и долго) на Сегодня грузового сообщения нет.
Так что тем кто хочет там приобрести камни (сэкономив от Европы и США) придётся подождать!

"Поздравляю вас, гражданин, соврамши!"

У меня морем посылки вполне себе доходили из Японии за период карантина. При том 2 отдельных посылки. Обе шли около месяца (продавец с ебей сам отправил морем).

olegcok:
[b]Alex_scrol
А как вы пересылать в РФ собрались?
Мне ещё мартовские посылки не пришли... [/B]

Хотел 4 камня взять. Цена на них очень заманчивая. понятно что транспортные расходы ценник увеличат, да и ждать теперь долго, но тем не менее. Надеялся месяца за 2 дойдет по морю

Надеялся месяца за 2 дойдет по морю

дойдёт, сейчас всё отлажено морем.
У меня ЕМС-ом застряли где-то в недрах их аэропортов, морем за дней 40-50 доходит (но ценник перевозки завышен).

Originally posted by Alex_scrol:

Хотел 4 камня взять. Цена на них очень заманчивая.

Shapton Pro хотите взять?

Viking000:

Shapton Pro хотите взять?

Да. Раздумывая над сетом из 220(320), 1000, 5000, 8000(12000). Есть какие рекомендации? Мне вообще преимущественно точить сталь аогами, аогами супер, широгами,короче традиционные японские стали. А ножи прямые, стамесочного типа для работы с кожей. Вот такие leathercrafttools.com
На большинстве видео роликов про заточку этих ножей фигурировали именно шептоны. Причём обычно только 1000 и 8000

Рекомендации есть от самой конторы Шэптон - таблица по ссылке:
fine-tools.com

Она довольно ориентировочная, но главное извлечь можно - шаг построен не собственно на зернистости, но на особенностях совокупности факторов, создающих характер работы камней - т.е. во многом характеристик связки, концентрации абразива и пр. Это влияет на оставляемую абразивом шероховатость и особенность её часто куда больше, чем размер зерна, что позволяет делать достаточно большие шаги по зернистости, при том вполне разумные по шероховатости.
Зная это можно избежать потери денег на избыточно широкую линейку абразивов и потери времени на их использование в сете.
Это не универсальная таблица, повторюсь, но обдумать её и поприкидывать - стОит.

Судя по этой таблице для заточки ножей для кожи ("кожанный нож") предлагают использовать 320, 2000 а затем нефиговый такой переходец на 12000. Да, есть над чем задуматься.

320 - нужен только при обдирке\ремонте, формировании заточной фаски по-новой.
Заточка на 2000 и потом такой скачок - видимо потому, что рядовая практика заточки в промышленности и в ручной работе грамотного мастера, экономящего своё время и силы, использование т.н. "ступенчатой заточки".
Таковая подразумевает последовательное повышение угла, при переходе на более тонкий абразив.
Т.е. после обдирки, делаем повышение и потом - ещё бОльшее, создавая узенькую микрофасочку (стандартная ширина микрофаски существует в широком диапазоне - от примерно 0,2мм. до 0,02 и даже 0,01мм., т.е. от 200мкм. до 20 и даже 10мкм. шириной, которую очень легко править, а столь малое пятно контакта позволяет на не слишком "зверских" по составу сталях довольно легко при заметном повышении угла удалить риску от предыдущего абразива).

Разумеется, следует заранее просчитать, какие повышения делать, чтобы результирующий угол на кромке оказался разумным.
Я бы делал так - после 320 повышать на пару градусов и потом на 12000 - градусов на 5 или даже больше. И исходя из такого соотношения выбирать угол черновой обдирки\заточки.
Надо ещё отметить, что 12000 этот - довольно капризный и работает менее тонко чем иные камни других фирм на 8000-10000 грит. Т.е. опять-таки, к вопросу о том, что зернистость не находится в прямой зависимости от шероховатости. И вообще я бы этот 12000 не брал бы. Особенно, если используете малые углы заточки (25 град. и менее, окончательного результирующего полного угла). После 2000jis вполне можно либо уже взять природник (например, арканзас, байкалит или яшму, с повышением угла также) или, скажем, тонкий синтетик какой-нибудь, подобрав его исходя из того, какие в основном стали затачиваете (по составу, твёрдости).

12000 работает менее тонко чем иные камни других фирм на 8000-10000 грит. Т.е. опять-таки, к вопросу о том, что зернистость не находится в прямой зависимости от шероховатости. И вообще я бы этот 12000 не брал бы.

Это точно, с Чосерой 8-10.000 даже на одном поле не лежал.
А я иногда (при определённых обстоятельствах) с Шаптона 12.000 начинаю, на нём и завершаю.
Вообще моё имхо Шаптон для заточки железок, Чосера для ножей (можно и бритв).
При возможности выбора конечно...

Я кроме 400 чосеру не оценил как-то( И 400-то не рекордсмен далеко по скорости, а уж более тонкие, по крайней мере те, которым "положено" быть довольно оперативными - т.е. 1000 и 3000 - реально медленные, по ножам в т.ч., куда медленнее некоторых суэхиро, кроме того для бритв они не особо, так как больше ориентированы на легированные стали, а не на углеродку. Хотя для бритв из нержи ничего так, но я бритвы из нержи не юзаю практически...

oldTor:

Таковая подразумевает последовательное повышение угла, при переходе на более тонкий абразив.
Т.е. после обдирки, делаем повышение и потом - ещё бОльшее, создавая узенькую микрофасочку (стандартная ширина микрофаски существует в широком диапазоне - от примерно 0,2мм. до 0,02 и даже 0,01мм., т.е. от 200мкм. до 20 и даже 10мкм. шириной, которую очень легко править, а столь малое пятно контакта позволяет на не слишком "зверских" по составу сталях довольно легко при заметном повышении угла удалить риску от предыдущего абразива).

.

Вышеизложенное мне понятно, но вот стамесочные ножи они по типу стамесок, только с односторонним углом заточки от 15 до 20 градусов в зависимости от задач (хотя мне несколько раз попадалась в японских и корейских блогах информация об односторонних углах заточки от 10 до 15 градусов). Ммкрофаска также встречается на этих ножах, но многие азиаты ремесленники (кожевники и ножеделы) считают это неправильным решение. Да, затачивать дольше, но контроль ножа в итоге лучше. Кстати, на этих ножах на спинке ямка. Я так понимаю это связано с технологией производства, а может ещё и какая-нибудь традиция примешена, но так или иначе, кует этот нож частный мастер или производит завод, ямка всегда присутствует. Заточена на спинке только полоска шириной максимум 1 см. И только самому в процессе заточки (а перед заточкой ещё немного надо пройтись молоточком на наковальне дабы немного уменьшить ямку) предстоит выровнить спинку. Какой камень лучше подойдёт для этой процедуры? Есть апекс шептоны и мне показалось что 320 быстрее теряет форму по сравнению с 220 и даже 1000

"Яма" с обратной стороны - это не баг, а фича. Т.е. ее специально делают в процессе производства, и потом в процессе эксплуатации стараются сохранять как можно дольше (называется ура суки, кажется). Поэтому сторону с вогнутостью грубым абразивом вообще не стоит трогать (разве что один раз, для выведения плоскости этой самой плоской полоски вдоль РК). На традиционных японских ножах и инструментах (стамески, железки рубанков) эта вогнутость нужна для облегчения процесса заточки. Точат по противоположной стороне, там где широкая фаска, всеми камнями, которые необходимы. Если совсем нож тупой - то с 320 и даже грубее. И только потом, когда заканчивают финишным камнем, им же работают на стороне с вогнутостью для снятия остатков заусенца. Так как площадь касания камня этой стороной очень мала благодаря вогнутости, несмотря на то, что там твердый слой металла, процесс идет быстро. Представьте, если бы там была плоская поверхность - время обработки увеличилось бы в разы, а главное, пришлось бы впустую стачивать кучу металла. Это лишний расход камня и времени.
А если вы постучите молоточком на наковальне, для выпрямления этой вогнутости, почти наверняка получите трещины на твердом слое металла и инструмент можно будет выбрасывать в утиль.
Наоборот, для сохранения этой вогнутости и тонкой полоски касания абразива вдоль РК существует процедура Урадаши. Я недавно проделал ее для железка японского рубанка, в принципе не сложно. Есть видео на канале Антона Гуреева, там он все подробно рассказал. Не уверен, делают ли урадаши для традиционных японских ножей и косяков, но для стамесок и железок рубанков она необходима в процессе эксплуатации.

Originally posted by oldTor:

Рекомендации есть от самой конторы Шэптон - таблица по ссылке:
fine-tools.com

Любопытная табличка, спасибо, Ярослав.
Интересно, что парных связей не особо заметно. Скорее всего они просто примерно определили, на какой гритности достаточно финишировать ножи для той или иной задачи, и обратным ходом подобрали остальные камни, примерно по 1 камню на этап (грубая заточка, заточка, финиш). Например для янагиба достаточно финиша 8 kGrit, значит предыдущий камень должен быть 1500, а перед ним 320. Если финиш 5000 - то 1000 и 320 и тд.

Alex_scrol:

Вышеизложенное мне понятно, но вот стамесочные ножи они по типу стамесок, только с односторонним углом заточки от 15 до 20 градусов в зависимости от задач (хотя мне несколько раз попадалась в японских и корейских блогах информация об односторонних углах заточки от 10 до 15 градусов). Ммкрофаска также встречается на этих ножах, но многие азиаты ремесленники (кожевники и ножеделы) считают это неправильным решение....

Я понимаю. Для собственно стамесок и железок рубанков, это справедливо в полной же мере. Правда, кроме производителей такого уровня как Ли-Нильсен и, возможно, Веритас, мало кто указывает угол помимо обдирочного. А кто указывает - пишет, что "grinding angle" те же (для стамесок это в общем-то стандарт) 25 град., а "honing angle" - скажем 30. А конторы попроще, как правило если и пишут что, то только про обдирочный угол. При том что заводская заточка, как правило выполняется всё равно на две фаски или, наиболее куцый вариант ступенчатой заточки - так сказать "для самых маленьких" - просто проводка по полировальному кругу с повышением угла. В результате фаску вторую плохо видать ибо полировальником смазана граница между фасками. При том часто её заваливают, но заявляют угол заточной, обдирочной фаски. А реальный, результирующий, при том может быть намного больше, просто его не померять, простым прикладыванием угломера к широкой заточной фаске.
А метод ступеньки принят во всём в промышленном производстве, и в традиционных многих, мелкосерийных и мастеровых. В промышленности это - начиная от канцелярских и строительных ножей и скальпелей и заканчивая ножами микротомов, лезвиями для бритвенных станков и картриджей - обычно 3-4 фаски, причём последняя шириной 12-17мкм. в среднем. Только вот всё это так просто не видно.

Учитывая что японцы метод поступенного прироста угла используют традиционно, более того, "линзу" они придумали создавать подконтрольную, именно путём формирования её из множества плоских фасок, со сглаженными или не очень, переходами между ними, и это было перенято в о всём мире и самыми серьёзными производителями в той же Канаде, США, Европе, как раз отказ от такой системы, как правило встречается там, где есть и иные отклонения от стандартов и технологий, как традиционных, так и современных. Обычно от незнания таковых или неумения ими пользоваться или отсутствия информации о том, для чего это нужно.

Инструмента с малыми углами заточки это тоже касается, правда нередко при повышении угла, обработка в результате успевает "дотянуть" до момента, когда вся фаска обработана последним абразивом. Особенно это касается инструмента с очень узкими фасками - например опасных бритв, но само по себе повышение угла при переходе с абразива на абразив происходит автоматически в силу особенности геометрии и метода заточки. Резчицкий инструмент часто обрабатывают так, чтобы полировальник затронул и заточную фаску и даже переход с "тела" резца на фаску, ради определённого момента - чтобы переходы сгладить, дабы они не оставляли вмятин или тем более царапин на изделии. Но опять-таки - сам принцип обработки, остаётся ступенчатым. Даже когда "дядя Вася из гаража" или "сам пью чай" из какой-нибуль глухой китайской провинции, затачивает самосделанный косяк, киридаши или ещё что, обдирая на круге и потом ёрзая по шкурке - по сути тоже выполняет ступенчатую заточку, так как неизбежно увеличивает шкуркой или иным эластичным абразивным материалом угол. Другое дело, какой результат он получает.
В общем - принцип для увеличения скорости обработки и более вероятного удаления рисок от предыдущего абразива с РК (что является одним из базовых принципов заточки) - один. А вот уже его понимание и качество его реализации - везде очень разное. И зависит от особенностей инструмента в т.ч. Где-то проще оставить выраженные границы фасок, где-то важно их нивелировать, сгладить, где-то получается удалить риски от предыдущего абразива с РК полностью и при том не завалить угол и саму кромку, где-то нет.

Originally posted by Alex_scrol:

Вышеизложенное мне понятно, но вот стамесочные ножи они по типу стамесок, только с односторонним углом заточки от 15 до 20 градусов в зависимости от задач (хотя мне несколько раз попадалась в японских и корейских блогах информация об односторонних углах заточки от 10 до 15 градусов).

Просто по опыту работы с кожей, угол заточки 20 градусов.
Меньше, это уже опасная бритва, комфорт для бритья, но не стойкость РК по работе с кожей.

Originally posted by Alex_scrol:

Кстати, на этих ножах на спинке ямка. Я так понимаю это связано с технологией производства, а может ещё и какая-нибудь традиция примешена, но так или иначе, кует этот нож частный мастер или производит завод, ямка всегда присутствует.

Как уже сказали выше, эта выемка называется urasuki.
Делается это для облегчения выравнивания плоскости, не более.
После нескольких переточек, когда режущая кромка подходит к границе urasuki, тогда необходимо сделать uradashi -

youtube.com .

Ну и что такое hagane и jigane Вы наверное знаете.

Originally posted by Viking000:

Поэтому сторону с вогнутостью грубым абразивом вообще не стоит трогать (разве что один раз, для выведения плоскости этой самой плоской полоски вдоль РК).

Или ещё несколько раз сколько потребуется после процедуры uradachi.

Originally posted by oldTor:

Я понимаю. Для собственно стамесок и железок рубанков, это справедливо в полной же мере. Правда, кроме производителей такого уровня как Ли-Нильсен и, возможно, Веритас, мало кто указывает угол помимо обдирочного. А кто указывает - пишет, что "grinding angle" те же (для стамесок это в общем-то стандарт) 25 град., а "honing angle" - скажем 30.

Ярослав, добавлю и поправлю тебя.
Конечно не все указывают угол рекомендуемый для заточки.
У стамесок Томаса первая фаска 30 на дюймовке, вторая фаска плюс 2-5 градусов, по остальным не помню точно. У Veritas тоже есть рекомендации, но не все читают инструкцию, или хотя бы смотрят картинки в аннотации, а они есть.

У железок Stanley первая фаска 25, вторая 30, но многие считают если первая фаска 25, то и затачивать нужно на этот угол. Правда потом удивляются что железка - дерьмо, не держит заточку, а посмотреть на упаковку - не досуг.

P.S.
Продолжать не буду.
Только что обратил внимание на название темы.
Извиняюсь за оффтоп.

По теме.

Originally posted by Alex_scrol:

Да. Раздумывая над сетом из 220(320), 1000, 5000, 8000(12000).

У меня по коже хорошо прижились 320 и 1500, по углеродке работают хорошо, дальше натуральные камни, или иногда синтетики.
Слишком тонкую доводку РК инструменту по коже не делаю, 4000 - 6000 для меня финиш.

Мужики, всем огромное спасибо за просвещение. Особенно спасибо за канал Антона Гуреева. Залип до 4 утра просматривая его видео, а некоторые и по несколько раз. Все наглядно и по-русски.

Теперь хотел бы коснуться изначальной темы про цены. Порылся в интернете и насколько я смог найти, сайт предложенный Николаем Коршениным является самым дешёвым (несмотря на тот что цены указаны без налога а это +10%). А какие есть проверенные и выгодные посредники (кроме уже вышенаписанного shopozza) для приобретения товаров из японии? Потребовалось ещё приобрести несколько ножей для кожи, а это уже необходимо консолидировать посылку.

Россия с 1 ноября возобновит пассажирское авиасообщение с еще тремя странами. Ими станут Сербия, Куба и Япония
www.kommersant.ru/doc/4530838?... _medium=desktop

olegcok:
Россия с 1 ноября возобновит пассажирское авиасообщение с еще тремя странами. Ими станут Сербия, Куба и Япония
www.kommersant.ru/doc/4530838?... _medium=desktop

Прекрасная новость