выравнивание поверхности камней

Originally posted by almedic:

Заваливается пресловутая "плоскопараллельность" влегкую.

да легко можно завалить, согласен, на любой плоскости можно завалить и я не вижу чем сетка, лежащая на стекле, так уж отличается от 60-го КК насыпанного на то же стекло..
Ну и само собой разумеется, что на сетке я выполнял только предварительное снятие "излишков". Дальше как все, стекло с порошками, притиры и т.п.
Хотя если честно, то уже очень давно ее не использовал и исходя из этого может и не годный совет дал ))

Originally posted by Sergej_K:

.. . и смотреть на просвет на плоскости седло или горб.

Без горба и седла простейшим образом заваливается на углы. С сохранением идеальной плоскости рабочей поверхности.

Originally posted by tvy61:

я не вижу чем сетка, лежащая на стекле, так уж отличается от 60-го КК насыпанного на то же стекло..

Сетка сама по себе часто неравномерная. Порошок жестко фиксирован, а не катается свободно.
Но, соглашусь, быстро снять глубокое седло на несколько миллиметров -- сгодится. Горб снимать на сетке не советую, завал в одну сторону почти гарантирован.

Originally posted by tvy61:

да легко можно завалить, согласен, на любой плоскости можно завалить и я не вижу чем сетка, лежащая на стекле, так уж отличается от 60-го КК насыпанного на то же стекло..

Разница есть.
Я хочу сказать не о завалах в отличии от порошка, а о затратах и характере работы.
Порошок, как и абразивная сетка "живёт" на твёрдых камнях примерно полминуты, дальше не работа, а ёрзание.
Сетка продаётся по десять штук, учитывая что абразив с двух сторон, и пусть он будет рабочим хотя бы минуту, получаем 20 минут, округляю до получаса.
Арканзас, вашиту, яшму, байкалит, за это время не выровняешь.

Цена абразивной сетки 10 штук - 200 рублей (в среднем), цена порошка F60 чёрнго карбида кремния - 230 рублей за килограмм. Понимаю, что не все могут просто так купить абразивный порошок F60, поэтому добавлю ещё 300-460 рублей на пересыл, итого 690 рублей за килограмм порошка, притир конечно нужен, как и ровная поверхность для абразивной сетки. Даже с учётом почтовых услуг, порошок получается выгоднее, просто сколько по времени будет работать этот килограмм?
Конечно у всех по разному, но сможете его переработать за полчаса?
Пусть час?
Нет, за месяц?
Мне на полгода хватает минимум.
Включая выравнивание притиров, но в среднем год.

Теперь посмотрим с другой стороны.
Например, у меня нет арканзасов, вашит, яшмы, байкалита, и других твёрдых натуральных камней. Нет и твёрдых синтетиков, как водных так и масляных, которые нуждаются в серьёзном выравнивании поверхности.
Зачем мне покупать килограмм порошка F60, если можно и абразивной сеткой справиться?
Просто жизненное наблюдение.
Не навязываю никому свой печальный опыт в сравнении.
Я бы предпочёл порошок, так дешевле для меня, да и качество лучше.

Что касается сетки и порошка, у сетки есть подложка на которой закреплён абразив, у порошка только притир и вода.
Этим всё объясняется, в этом и разница.

Originally posted by yemz:

Разница есть.
Я хочу сказать не о завалах в отличии от порошка, а о затратах и характере работы.
Порошок, как и абразивная сетка "живёт" на твёрдых камнях примерно полминуты, дальше не работа, а ёрзание.

Да всё нормально, тоже выравниваю на сетке и не парюсь кто что скажет. Действительно сетка долго не живёт . А сколько остаётся свободного зерна после сетки сам в курсе. Ровняй и доводи до нужной тебе кондиции. КК с сетки прекрасно дробится. Так что вообще не вижу проблем и заморочек.

------
С уважением Сергей.

Мои пробы сетки всегда давали завал по краям - сетка по краям задирается вверх, под ней заваливаются выпавшие зерна и выходит корыто с ощутимо большим пузом. На сетке имеет смысл драть, когда надо много снять, мягкие камни. В этом случае сетка не так быстро деградирует и ее можно использовать насухую. Сетка дерет сланец, далее ее поднимаем, стираем горку снятого сланца и кладем обратно. При работе с порошком приходится выкидывать не раздробленное зерно по причине огромного количества шлама. При использовании сетки с водой, она почти мгновенно осыпается и получается, что сетку покупаешь ради этого вывалившегося зерна, а не ради собственно сетки. С твердыми брусками все намного сложнее - сетка осыпается сразу...

Сам сетку не использую. Смысла в ней не вижу. Для мягких сланцев завел дешевый китайский рашпиль и им снимаю мясо с новых камней (обязательно сухих). Далее на притире с порошками доравниваю и довожу.

Недавно подравнивал левантийский камень напильником по металлу, одна сторона была новой, другую чуть пропитывал, точнее для проб намазывал маслом, но промыл. В итоге чистая сторона легко поддавалась стачиванию напильником. Легко - это условно, не легче например чугуна, но все же проще и быстрее порошка на притире. Вторую, имеющую чуть заметный оттенок от масла, но промытую и высушенную напильник брал так же легко, но не более минуты - за это время зубья сточились до половины...

------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

Originally posted by Евгений_Е:

Сетка дерет сланец, далее ее поднимаем, стираем горку снятого сланца и кладем обратно. При работе с порошком приходится выкидывать не раздробленное зерно по причине огромного количества шлама. При использовании сетки с водой, она почти мгновенно осыпается и получается, что сетку покупаешь ради этого вывалившегося зерна, а не ради собственно сетки. С твердыми брусками все намного сложнее - сетка осыпается сразу...

Конечно у Вас свой опыт я его и не оспариваю Просто сетка разная 60, 80, 120 и т.д.. Грей аланию так же ровняю на 180 сетке. Довожу на осыпавшемся зерне. С геометрией всё хорошо (для апексоедов это критично). Байкалит так же на сетке ровнял и доводил на осыпавшемся свободном зерне. Не претендую на истину иль ещё чего там

------
С уважением Сергей.

Наверное еще и сама сетка бывает разной по связующему. Я использовал самую грубую и самую дешевую - вроде для выравнивания шпаклевки\штукатурки, но могу ошибаться...

Мой опыт подтверждает выводы Андрея Соколова - закупать порошки КК для всех этапов и любых камней дешевле, а скорость выше.

------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

при грубом выравнивании на порошках часто хочется, чтобы зерно не каталось свободно, а удерживалось на поверхности притира неподвижно, тогда съем, кажется, должен происходить быстрее.
есть какие-то варианты, чтобы так получалось? фанерку, что ли, использовать?

фанерку ведёт от воды, и ещё надо найти плоскую и не прогибающуюся. Да и она в труху стирается.

Лично я предпочитаю гранитный притир - на нём при работе с грубым порошком, рельеф его, заставляет часть зерна работать полусвязанным, что производительнее только свободного и производительнее и однороднее, только закреплённого зерна.
Т.е. имеем часть свободным и часть полусвязанным. Для грубой притирки, гранит именно этим выигрывает у иных альтернатив стёклам.
Правда, при грубом выравнивании, ради продления ресурса притира, используют плёнки. Если скажем выравнивать твёрдые камни и бруски, то можно брать достаточно толстую плёнку, в которой зерно слегка "вязнет" и работает отчасти полусвязанным - я такой вариант в видео показывал с выравниванием нортон кристолон.
Вообще эта тема с плёнками довольно распространена - например на woodtools.ru обсуждалась в заточном разделе достаточно подробно одно время.
Олег (Botanic) тоже писал про плёнки, на майабразиве, правда он пробовал уже со средними, не особо грубыми порошками, а там уже нужность такого варианта, кмк, под большим вопросом, лично я и для грубой-то притирки редко использую плёнку, а для средней (или, тем более, тонкой) - вообще никогда, не понравилось.

Как для меня, то самый главный плюс использования пленки при выравнивании на грубых порошках -- отсутствие сильного шума, практически грохота, заглушающего даже телевизор. На гранитном притире, не говоря уж о керамогранитной плитке или стекле, этот шум мешает и раздражает. Пленка значительно снижает уровень и переводит его в более мягкую .. . форму.. . тональность.. . Рокочет, а не грохочет.

Originally posted by almedic:

На гранитном притире, не говоря уж о керамогранитной плитке или стекле, этот шум мешает и раздражает. Пленка значительно снижает уровень и переводит его в более мягкую .. . форму.. . тональность.. . Рокочет, а не грохочет.

выше я писал про "Коврик барный черный 45*30*1см", отличная штука, поверх кладу гранитный притир толщиной всего 20мм и ощутимый звук только на порошке f60. Для 120 порошка уже достаточно прилично и жена не ругается находясь рядом. Без коврика резонирует весь стол. Еще ни разу не пожалел о его покупке.
Примерно такой:

------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

а о каких пленках речь?

Плёнки для обложки при переплёте на пружины, вроде астролон. Посмотри в комусе.. .

------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

Originally posted by mans66:

Да всё нормально, тоже выравниваю на сетке и не парюсь кто что скажет. Действительно сетка долго не живёт . А сколько остаётся свободного зерна после сетки сам в курсе. Ровняй и доводи до нужной тебе кондиции. КК с сетки прекрасно дробится. Так что вообще не вижу проблем и заморочек.

Покупать абразивные сетки, чтобы добыть из них свободное зерно, тем более уже раздробленное! Не проще сразу купить порошок нужной фракции?

Originally posted by Евгений_Е:

Сетка дерет сланец, далее ее поднимаем, стираем горку снятого сланца и кладем обратно. При работе с порошком приходится выкидывать не раздробленное зерно по причине огромного количества шлама.

При работе с порошком нужно учитывать, что камни могут давать свою суспензию, которая обязательно будет забивать абразив.
От этого и рассчитывается нужное количество порошка, чтобы он сработал и не забился гущей от камня. Только опытным путём можно рассчитать сколько достаточно порошка, чтобы он не забился суспензией от снятого камня.

По поводу шума на грубом порошке.
Я пробовал в качестве притира использовать полиэтиленовую разделочную доску.
Шум раза в два меньше, порошок "живёт" дольше, но работоспособность падает.
Одно время хотел попробовать самозатягивающийся коврик по которому режут ножом, но всё не досуг.

Originally posted by yemz:

Покупать абразивные сетки, чтобы добыть из них свободное зерно, тем более уже раздробленное!

Я не шахтёр. Ваше предположения странное но весёлое. Заверяю Вас, что абразивная сетка покупается исключительно для выравнивания поверхности камней и подпольной добычей "свободного" зерна не занимаюсь

Originally posted by mans66:

Я не шахтёр.

Охотно верю.

Вот и мне смешно.
Раздробленный порошок остаётся между ячеек сетки, вместе с суспензией камня если таковая есть. Камень просто скользит по "лысой" основе сетки.
Чтобы продолжить эффективно работать, отработавшую сетку удаляем, и продолжаем работать на том что осталось на притире.
Я правильно Вас понял?
К чему такие сложности?

P.S.
Порошки у меня только абразивные, законы не нарушаю.

Всем доброго утра.
Решил пока не плодить темы, а спросить в этой т.к. довольно подходящая)

Мне нужно приобрести алмазный брусок или пластину для шлифовки и выравнивания керамических изделий.

Зачем:
Мать занимается керамикой и часто использует шамотную глину, так вот, эта глина довольно крепкая и не быстро обрабатывается обычными брусками, зато, когда надо что-то исправить, или убрать крупные огрехи, всякие насадки из спеченного алмаза на бор машинку, этот шамот вместе с глазурью на нем съедают за секунды.

Логично, что алмазной пластиной или широким бруском, можно довольно эффективно обработать нижнюю часть изделия, чтоб она не была такой царапучей + сделать ее более ровной.
У меня есть напильник зубр с алмазным напылением, я им довольно быстро сгладил тестовый черепок, и даже глазурь содрал без вопросов.

Собственно, можете посоветовать какие-то проверенные ali ebay или даже у нас, изделия, чтоб они не гнулись особо, ну и не теряли все свое покрытие за пару применений?

Хотел взять во Все Инструменты Брусок заточной Профессионал (крупная зернистость, Р200, 50х150 мм) Зубр.
Но судя по всему, у всех их брусков с геометрией полный привет, пластина наклеена на пластик, который изогнут прям с завода. Сама пластина такая тонкая, что геометрию не держит. Разве что снимать ее, и класть на какую-то ровную поверхность.

Что можете посоветовать?)

Originally posted by GreyAlex:

Что можете посоветовать

Вот это вот https://www.ebay.com/itm/171334282252
приходили именно от этого продавца достаточно неплохие. Ровные. Такие же от китайских продавцов качеством похуже значительно.
Если класть на керамогранитную плитку, чтобы не прогибалась, то вполне хорошо работает.

almedic:

Вот это вот https://www.ebay.com/itm/171334282252
...

Спасибо со совет!

А варианты бюджетней есть?
Просто, керамика, не нож, тут попроще, и тут не выравнивать брусок для заточки)
Я рассчитываю в пределах 1000 рублей.
К примеру, есть идея взять 2 пластины зубр P200 по 241 рублю, отклеить основу и приклеить к некой поверхности.
А можно даже 1 пластину просто положить на толстое стекло *купил 1см толщиной для выравнивания брусков.

Тут гляньте aliexpress

У этого же продавца есть алмазные пластины 9х3 дюйма от самых грубых.
Не дает вставить длинные ссылки.
Не реклама!

Добрый день.

Может кому поможет, отвечаю на свой же вопрос.

Брусок алмазный заточной ПРОФЕССИОНАЛ (50х150 мм; Р300) ЗУБР 35715-02_z01

Алмазная пластина ЗУБР отлично подошла, сжирает керамику, стекло, шамот.
Минусы, ну плоскость тут никакая, это тонкий лист металла с алмазной крошкой, который наклеен или скорее прижат к горячей пластиковой подложке т.к. без прижатия, эта пластина начинает выгибаться. Но я ее прижал, шкурил изделие и был счастлив.

Можно попробовать снять пластину с пластика и посадить на винты по краям к доске, или приклеить нормальной ровной поверхности.

Может быть задам дурной вопрос, прошу извинить сразу. Пользуясь стандартным методом выравнивая камней с порошком карбида кремния, убираю карандашную сетку. Плоскостность камня понятно соблюдается. Но как быть с плоскопаралельностью?

Видимо из-за огрехов в технике со временем на камне создается уклон по вертикали - померил штангельциркулем камни, до 1, 5 мм на некоторых.

Originally posted by MAGoldberg:

Пользуясь стандартным методом выравнивая камней с порошком карбида кремния, убираю карандашную сетку. Плоскостность камня понятно соблюдается.

С чего Вы так в этом уверены? Это заблуждение .Проверьте на плоскотность на лекальной линейке .

Originally posted by MAGoldberg:

Может быть задам дурной вопрос, прошу извинить сразу. Пользуясь стандартным методом выравнивая камней с порошком карбида кремния, убираю карандашную сетку. Плоскостность камня понятно соблюдается. Но как быть с плоскопаралельностью?
Видимо из-за огрехов в технике со временем на камне создается уклон по вертикали - померил штангельциркулем камни, до 1, 5 мм на некоторых.

Не знаю о каких камнях вы говорили, но на моих настольных, постепенно, тоже появляется подобная выработка. Я беру самый грубый порошок и на нем ровняю камень, нажимая на толстый торец. При каждой смене порошка проверяю толщину на всех углах и в 2-3 местах вдоль длинной стороны. Толщину помечаю на обратной стороне. Правда подобное выравнивание обычно случается после покупки камня, при использовании я быстрее реагирую.

Я часто использую костылек от Евгения и настраивая угол сразу замечаю не параллельность бруска. Поэтому постоянно слежу, по крайней мере на брусках, которые использую с костыльком.

При каждом выравнивании бруска я не проверяю штангелем, только лекальной линейкой.. .

------
Сто раз сразиться и сто раз победить это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего покорить чужую армию, не сражаясь. /Сунь Цзы/

Originally posted by Евгений_Е:

Я беру самый грубый порошок и на нем ровняю камень, нажимая на толстый торец.

Или толстый край при выравнивании на притире .а тонкий за границей его.
Сетка нужна для того чтобы было видно стачивается ли там где нужно.
На камне горб-сетка должна стачиваться в этом месте и т.д.. А на практике может быть иначе из-за разных причин:
-нет плоскости на притире
-не в том месте давление на камень или чрезмерное давление ,что на камнях апексного формата играет существенную роль-при нажатие на камень он выравнивается и идет стачивание всей плоскости ,а не горба

9-2-2020 10:07
quote:
Originally posted by Евгений_Е:

Я беру самый грубый порошок и на нем ровняю камень, нажимая на толстый торец.

Или толстый край при выравнивании на притире .а тонкий за границей его.
Сетка нужна для того чтобы было видно стачивается ли там где нужно.
На камне горб-сетка должна стачиваться в этом месте и т.д.. А на практике может быть иначе из-за разных причин:
-нет плоскости на притире
-не в том месте давление на камень или чрезмерное давление ,что на камнях апексного формата играет существенную роль-при нажатие на камень он выравнивается и идет стачивание всей плоскости ,а не горба

да. в основном про апексный формат речь был. Тоже дошел до того, что стал давить в более толстом месте для исправления ситуации, думал, может быть есть какие то правильные алгоритмы на этот случай

Originally posted by MAGoldberg:

да. в основном про апексный формат речь был. Тоже дошел до того, что стал давить в более толстом месте для исправления ситуации, думал, может быть есть какие то правильные алгоритмы на этот случай

Положите на апексный брусок сверху другой большой камень, например в формате 150*50*25, но ребром 150*25 на апекс. Обратите внимание, чтоб боковина бруска была ровная. Тогда можно будет нормально так давить на апекс, но при этом сам апекс не будет изгибаться. Главное, что можно будет удобно акцентировать давление на любом угле или ребре апекса. Я так делал, когда надо было для друга выровнять стопку брусков под апекс - просто взял чугунный притир, как раз по длине 150 и толщиной 20, наклеил со стороны апекса слой изоленты, чтоб ничего не поцарапать и ровнял. Именно выравнивание прошло почти мгновенно, не смотря на довольно сложные бруски - арканзасы, яшма, байкалит...

Удачи!

------
Сто раз сразиться и сто раз победить это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего покорить чужую армию, не сражаясь. /Сунь Цзы/

спасибо!

Подскажите, пожалуйста, какого класса точности будет достаточно для лекальной линейки,для проверки плоскости? А также длину,производителя. И где лучше приобрести? У нас в магазинах города нет.

Для наших целей класс точности не играет роли.Все лучше чем кто по сетке ориентируется.
250 мм будет достаточно.
Я на Ганзе две штуки покупал.Нашел через поиск.

+100500
И необязательно именно лекальную линейку. Проверяя грубые бруски её кстати легко и повредить - не раз такое у знакомых наблюдал.
Я чаще пользуюсь поверочным угольником (ими тоже пользуются на просвет для проверки плоскостности, прикладывая по сторонам и диагоналям, как и лекальными линейками), хотя и линейки у меня есть, и лекальная и поверочная.
кл.1 или кл.0 - не принципиально для наших задач, но кл.1 чутка дешевле обычно. Заодно угольники такие иной раз попадаются из нержи, что полезно. Это тоже не принципиальный момент, но "мелочь, а приятно" с точки зрения сохранности их поверхности - ибо протирай не протирай, смазывай не смазывай, а всяко случается, ежели "совсем ржавучий".

ЛД-200 кл. 0 -7 880,00, 1 кл.- 2 520,00. Ну не совсем чутка однако. Значит угольника будет достаточно? А какого размера у Вас угольник?

Ну, в те времена, когда я покупал всё это, разница была меньше. Правда я не помню, где покупал. Вроде у какой-то оптовой конторы и потому выходило в принципе недорого.

Обычно пользуюсь вот таким, 160х100, мне обычно хватает, в т.ч. с камнями 200х70мм., столярного типоразмера (на фото он вообще на круге - проверял его):

Ну и "малютка" есть, вот такой, для чего помельче:

Спасибо! Будем искать.

SHANs1960:
У нас в магазинах города нет.

Да ладно 🤔
10 секунд погуглил и вот сходу https://sib55.ru/shop
Возьмите там любой слесарный (главное НЕ берите столярный) уголок. Класс точности без разницы, длина уголка от 160 мм до 250 мм оптимальна для данного направления использования инструмента.
Пы.сы.
Стал править свое предыдущее сообщение и после оно пропало.

Tenergy:

Да ладно 🤔
10 секунд погуглил и вот сходу https://sib55.ru/shop
Возьмите там любой слесарный (главное НЕ берите столярный) уголок. Класс точности без разницы, длина уголка от 160 мм до 250 мм оптимальна для данного направления использования инструмента.
.

Спасибо! Заеду, посмотрю.Еще вопросик- уголок с широким основанием УШ годится? Или лучше УП?

Берите обычный угольник плоский слесарный (УП). Он имеет 2 рабочие стороны в отличие от других видов инструмента и все его стороны плоские. Перед покупкой убедитесь, что на сторонах угольника нет фасок сточеных, ибо они мешают устойчивости угольника.

На правах саморекламы. 1770 руб 200 мм класс 00
ru-chef.ru

На правах альтернативы из народного выбора 😂😂😂
wikselen.ru