Качественная заточка свёрл - станочек или умение?

Хороший камень и хорошее зрение или оптика

Я лодочкой затачиваю руками. Проще для меня - пара минут на сверло и оно опять бреет.

Вашитоман:
И много много практики

Именно это и хочется заменить механизацией процесса заточки.

ну хз, я как то сразу научился затачивать сверла, держа его просто руками, на электро точиле. Круг для сверел предпочитаю алмазный.

VladimirKireev:
rutube.ru
Неплохое видео,канал Виктора Леонтьева.

Поддерживаю. Тоже почерпнул основы по заточке свёрл у него, ещё на ютубе, ранее.

Не могу сказать, что постоянно занимаюсь заточкой свёрл - просто нет такой необходимости, но более-менее крупные в основном на низкооборотистом станке затачиваю с водными кругами либо на алмазном круге, а мелкие свёрлышки (3мм. и менее) обычно вручную на брусках подтачиваю.
При необходимости несложно изладить что-то типа "каталки-тележки" для заточки сверла на бруске, из подручного барахла всякого.

Originally posted by psnsergey:

лодочкой затачиваю руками

На такое я точно не способен, да и Вишбон (Wishbone - приспособления для заточки мелких свёрл) вряд-ли смогу сделать. Кто сможет, кому заказать?
Для остальных свёрл заказал помощник и поставил на электроточило (не к каждому точилу подойдёт).

Канал Виктора Леонтьева не только заточка простых свёрл, но и подготовка точильных станков. Это 70% успеха. Плюс заточка спец свёрл, тоже полезная штука.
До 3 мм точу на руках.
От 5 и ниже на приспособе.
На фото толи 1 мм толи 0,5 , плохо помню.

Было.

Стало

Приспособа

хочется заменить механизацией процесса заточки

Хочется иметь больше информации по заточным станочкам "бытового класса".
О том, какие диски там применяются.

Три "класса" бытовых заточных станочков - синий (1), красный (2), жёлтый (3).
Цены за станочки от класса к классу почти удваиваются (минимум 3500 - 6000 - 15000). Та же картина с ценами на шлифовальные диски (250 - 1600 - 7000).
При этом качество заточки при переходе от класса к классу столь кардинально не меняется.
По настоящему серьёзные заточные станочки стоят от 50000 - 70000.

Станочки второго класса неоправданно дороги (и диски к ним тоже). Проблема - нет дисков к ним. Угол заточки - фиксированный.

Можно тешить себя мнением, что станочки третьего класса намного лучше, чем 2-й, и тем более 1-й класс. Но в сети достаточно сообщений о том, что конкретные станочки "жёлтого" класса точат свёрла так, что они толком не сверлят. По-хорошему все три класса "бытовых" станков для заточки свёрл не выдерживают критики.

Originally posted by Skif 77:
На такое я точно не способен

На самом деле, поймав на режущую плоскость сверла блик света, это элементарно - результат будет видно не отходя от кассы. Вы попробуйте.
Реально, в заточке сверл самое трудное это спозиционировать его по режущей кромке - это "в быту" всегда на глаз придётся делать, так как по длине ленточка закручена - и сделать симметричную заточку, что тоже на глаз более-менее видно. Оптимальные углы заточки отличаются при резании разных металлов и неметаллов, так что их точное соблюдение в быту бессмысленно. В итоге, если вы не заточник, то таки на руках это неплохое решение.

Originally posted by psnsergey:

точное соблюдение в быту бессмысленно

При помощи пласмасовой приспособы затачиваю на один угол.

Originally posted by psnsergey:

сделать симметричную заточку, что тоже на глаз более-менее видно

Для проверки симметрии заказал шаблон

Занятно, что в нём нет 120 град., как одного из самых распространённых углов. Однако он и не нужен, по большому счёту: в качестве простейшего шаблона для одного из самых распространённых углов - 120 градусов, обычно используется банальная 6-гранная гайка: достаточно приложить к ней сверло правильно, и всё вместе приложить к плоскости и поглядеть на просвет.

Также, гайки обычно используются и в кустарных приспособах для заточки свёрл. Я вот куда-то задевал свою самодельную приспособу, наверное на даче оставил, но чтобы подтвердить свои собственные вчерашние слова о том, что какая-нибудь версия её собирается из подручных материалов запросто - вот такую собрал и для демонстрации начал с её помощью подтачивать убитое сверло из быстрореза, 4мм.

Вот так это выглядит - тут только начало правки, надо ещё подравнивать и подтачивать почище, но оно уже способно сверлить приемлемо (фото кликабельно):

Времязатраты на такой промежуточный результат составили 1 минуту 20 секунд чисто работы.

Брусок - полтавский алмаз марки АСН на медно-оловянной связке. Зернистость 40/28мкм. Использовался, разумеется, с маслом. Его хватает и на собственно подточку небольших свёрл и им же можно финишировать. Прекрасно подходит таким образом для свёрл из быстрореза и для свёрл со вставками твердосплава. Для оперативного контроля достаточно лупы 10х.
Просто и быстро.

Приспособа, сочинённая за секунды, не отличается супер-пупер удобством, но прекрасно "через руки" и применение головы, сразу показывает, что надо/можно улучшить. За несколько минуток и повозясь в ящике с деталями, можно соорудить что-то поудобнее и получше, но тоже простенькое и дешёвое. При том - абсолютно рабочее.

Главное - помнить, что ни один станок, что бытовой, что какой-либо ещё- никогда ещё не заменял умения и понимания процессов. Зато понимание процессов и некоторый навык, позволяет легко обойтись без затрат на станки бытового уровня, которые часто слишком ограничивают возможности и, как следствие, результат дают не тот, который ожидаем пользователем за эту цену.

Главное - помнить, что ни один станок, что бытовой, что какой-либо ещё- никогда ещё не заменял умения и понимания процессов. Зато понимание процессов и некоторый навык, позволяет легко обойтись без затрат на станки бытового уровня, которые часто слишком ограничивают возможности и, как следствие, результат дают не тот, который ожидаем пользователем за эту цену.

Тоже так считаю

Для проверки симметрии заказал шаблон

я понимаю как этот шаблон работает для проверки углов, но как это помогает в проверке симметрии не могу понять

Originally posted by oldTor:

обычно используется банальная 6-гранная гайка

Ярослав, благодарю за подсказку с гайкой. Быстренько собрал, заточил сверло 1,1мм. Не керня просверлил железо 1,8мм.

Originally posted by tvy61:

но как это помогает в проверке симметрии

Когда получу проверю, поможет мне или нет, если помогает то как, тогда и напишу.

Skif 77:

Ярослав, благодарю за подсказку с гайкой. Быстренько собрал, заточил сверло 1,1мм. Не керня просверлил железо 1,8мм.

На здоровье! И спасибо за фотку приспособы!

Быстренько собрал, заточил сверло 1,1мм. Не керня просверлил железо 1,8мм.

Камрад, спасибо за фотку, сегодня сделаю, потому как с сверлами диа. менее 3 мм, затачивать на электроточиле уже не камильфо. Единственное что не совсем понятно, если гайка стоит на своей грани, то угол в 10-12? как изобразить?

Skif 77:
Быстренько собрал, заточил сверло 1,1мм.

А это вариант!
Отличное живое общение в теме.
Кстати, один раз сделав на гриндере гайки со скошенными гранями, можно получить упоры не только с углом 120?, но и 116?, и 125?, и 130?.

Originally posted by tvy61:

то угол в 10-12? как изобразить?

У меня там задний угол поменьше, при затягивании хомутом, удерживал мини дрель под углом, после затяжки угол никуда не делся . Под 10? думал внутри хомута немного выбрать, под этим углом.
Но сверла тонкие, решил что не стоит.

Использую уже несколько лет приспособление Graf 2.
Заточка без преувеличения получается высокоточной . Приспособу поставил на точило с алмазным кругом .
Результатом очень доволен , но при установке свёрл требуется внимательность и немного практики (для понимания работы на приспособлении).

locksmith2001:
Использую уже несколько лет приспособление Graf 2.

Продаю приспособление для заточки сверл Graf 2

Заточка сверла Graf 2 (Андрей Грачев)

Мнение зрителя (2 года назад)
Думаю, что эта приспособа позволяет получить наиболее приемлемую заточку, если не идеальную, но стоимость.. . Цена не должна превышать 15 у.е., тем более что её можно изготавливать из пластмассы. И счастье вам будет, и желающих будет достаточно. Да и идея не ваша. Немецкая фирма Кайндл (Kaindl) производит подобное приспособление. Но цена там заоблачная. А ваше исполнение вряд ли кого-то заинтересовало ТАМ. Работайте для своего потребителя, чтобы любой желающий умелец мог приобрести. Удачи!

Заточка свёрл по металлу с помощью точильной станции Kaindl (KSS)

Metallbohrer schleifen mit der Kaindl Schärfstation (KSS)

Будете смеяться, но примерно тот же принцип позиционирования сверла заложен в самом дешёвом синем заточном станочке (правда в урезанном виде, без регулировок).

oldTor:
В принципе, достаточно делать 7-10 градусов - по свёрлам такая информация много где фигурирует. У меня сверло было отклонено примерно в этом диапазоне.
Можно ещё меньше, теоретически. Насколько я помню, только не помню откуда)) минимальный задний угол в принципе применяемый, может быть 3 градуса.

Я просто угол делаю на глаз в районе 10, а потом типа мини фаски на меньший, так что думаю что в этом плане все нормально, по крайней мере все сверлится и работает по срокам не хуже новых.

Скину картинку простейшего помощника по заточке серел, которой пользуюсь чаще всего, может и поможет кому то. Это простая опора с канавкой под свело (дерево, МДФ, фанера и тп). В канавку кладем свело и прижимаем пальцами. Канавка прекрасно удерживает сверло на месте, а наша опора позволяет сохранять угол, который четко виден по двум плоскостям. А наклоном, просто делаем нужный угол режущей кромки.
Опорная тарелка с кругом-липучкой ставится в дрель, шуроповерт, УШМ. В общем для тех у кого нет точильного станка.
Идея работоспособная, заточено таким образом сотни три разных сверел :)

Специально взял сверло 5,2, и заточил на круге 220. Примерно 1 минута времени.

На первой фотке показал, что даже фаску снял на обратной стороне ленточки, как на заводских делают. Короче по мне так все красиво

Красиво, спасибо!

Я, когда под руками нет станка, или его лень доставать, чаще гравером делаю. Причём не мощным, который у меня тоже есть, а совсем слабеньким карманным, аккумуляторным. Поскольку у меня самые ходовые свёрла - 5мм. и меньше. Вообще я не любитель высоких оборотов, а граверы считаю негодным для большинства задач по заточке инструментом, но для мелких свёрл и некоторых фрез - он как раз подходит. Когда можно вести обработку в правильном направлении.

Поскольку обычно свёрла затачиваю из быстрорезов, то кружки использую на основе электрокорунда (на высокооборотистом инструменте и "насухую", быстрорез предпочтительнее обдирать электрокорундом, а вот на станках низкооборотистых - для быстрорезов есть специальные круги на основе карбида кремния).

Но гравером по стальке "обычной"- выходит грубо. Да и по быстрорезам, ежели свёрлышки мелкие совсем.

Вообще, есть информация по поводу шероховатости и остроты кромок свёрл, следующая:

"Шероховатость заточенных поверхностей должна быть у стальных сверл - Rz ; 6,3мкм., а у твердосплавных Rz ; 3,2мкм.. Её проверяют путём сравнения с эталоном шероховатости (в нашем случае можно сравнивать с новыми сверлами). На лезвиях заточенных ножей не должно быть незаточенных мест, трещин, выкрошин и цветов побежалости (перегрева). Радиус скругления режущей кромки должен быть не более 5-7 мкм. Его проверяют в сравнении с эталоном (новое сверло) при помощи измерительной лупы или микроскопа. Линейные размеры режущих элементов измеряем штангенциркулем или микрометром."

Если обратиться к нормативным документам, то шероховатость для задних поверхностей свёрл в зависимости от класса точности сверла, должна быть Rz 3,2 для А1 и Rz 6,3 для B1 и B2, как следует из таблицы 1 в ГОСТ 2034-80 на свёрла спиральные ( docs.cntd.ru )
Для себя-то можно делать как угодно, но если под заказ затачивать, то соблюдение нормативов - это то, что от заточника ожидают, т.е. надо иметь в виду и иметь с чем сравнить и как измерить. Но это уже другая история.

Я тут ради интереса глянул, что творится на китайском свёрлышке для ручной "дрельки" - сталька там не сырая, вполне ничего, по тонкой латуни иногда пользуюсь, ну ещё по всякой мелочёвке из других материалов, но вот у этого свёрлышка 3мм. заточка косячная - неудивительно, что вообще не сверлит - всё никак не собирался подточить, а тут собрался, в ракурсе данной темы - вот так фабричная "заточка" на нём выглядит:

И, кстати, кромки завалены - т.е. задняя поверхность упирается в материал, а не кромки. К тому же на одной даже виден то ли забой, то ли замятие, а на другой - заусенец. Не говоря уж про загадочную "яму" у перемычки, которая вообще непонятная - как-то умудрились сделать их больше одной, причём сдвинутыми чёрт знает куда. В общем - все ошибки сразу, налицо.

На скорую руку переформировал начерно геометрию карманным гравером вот с таким электрокорундом, используя 5000 оборотов - повторюсь, гравер слабенький и если не давить слишком (и тем более, со всей дури, чего он сделать и не даёт - срабатывает защита и он отключается), то перегреть даже при большом желании не получится:

Конечно, по свёрлам из HSS, этот абразив работает намного чище и заметно тоньше, но геометрию начерно сделать хотя бы похожей на то, что должно быть - вполне можно:

Это сделано вручную, над столом, на котором лежит светлый лист бумаги с отчёркнутым углом 60 градусов - так вполне видно удержание угла. ЧТо касается остального - принцип, как при заточке на нормальном станке в плане подачи/движений - когда есть навык на нормальном станке затачивать более-менее крупные свёрла, мелочёвку и гравером "на весу на руках" несложно привыкнуть делать приемлемо ровненько. Можно и ровнее, но я предпочитаю лучше оставить припуск на обработку на следующем этапе, более тонком и более точном, так как в попытках сделать сильно лучше гравером - цена ошибки будет выше по времязатратам на её исправление.

Но, конечно, хоть шероховатость тут и чуть-чуть менее груба, нежели в исходном состоянии, понятно, что тут и не пахнет стандартом для свёрл "Rz ; 6,3 мкм"))))
Поэтому, чисто вручную, немного поправил дело на алмазном бруске на медно-оловянной связке 14/10мкм.
Причём, опять-таки без приспособы - через два кусочка кожи зажал вертикально в тиски брусок, ляпнул на губку тисков магнит и винт с шестигранной головой, приложил к этому линейку, получив для ориентира ту же линию на 60 градусов, и начал подтачивать практически тем же манером, как делается на круге, только, разумеется, с проходом сверла по бруску, т.е. добавляется одно дополнительное движение к тем, которые выполняются при заточке на круге. Ну, и, конечно, как и на круге - заточка сугубо "на зерно":

После 10-ка проходов на сторону, ситуация уже намного лучше - шероховатость, конечно, не требуемая, но это уже принципиально более близкий результат к тому, что должно быть:

перемычка ещё не идеальна, конечно, да и дефектный слой на кромке ещё слишком велик - надо снимать ещё и глаже обработать заднюю поверхность дальше, но это уже просто - тем же манером ещё минуты 3 поработать и порядок.

техническая проверка воспроизведения видео с ютуба

Редко качественная тема получается. Спасибо

За что же спасибо - за то, что качественная тема получается редко? За это ругать надо.

Помещаем в руку сверло вертикально хвостовиком вниз. Наклоняем на 90? минус половина угла между режущими гранями. Перпендикулярно первому наклону наклоняем на задний угол заточки. Затачиваем бруском (возможно, смазав маслом), держа его горизонтально. Симметричность заточки обоих ленточек проверяем по силуэту сверла, смотря на него сбоку. Затыловываем по необходимости, чтобы плоские задние грани не скребли по коническому дну отверстия.

Да, требует тренировки, но зато не нужно никаких приспособлений, только брусок.

Сделаю сегодня обзорчик о первой попытке заточить сверло из р6м5 на ленте)
Никогда раньше не пробовал, но вот решил попытаться, ради любопытства...
Сейчас фотки подготовлю и напишу в течение дня.

Есть, кстати, у кого такой опыт? ))

psnsergey:
За что же спасибо?

За науку. И возможность обменяться полезной информацией напрямую.

Решил попробовать, смогу ли заточить сверло по металлу на ленте. Вообще я предпочитаю станок низкооборотистый с водным охлаждением, но иногда, с маленькими свёрлами пользуюсь гравером, ну и, разумеется, ручными брусками.

Из ленточного шлифования мне, в силу отсутствия мастерской, доступен либо электронапильник, либо китайский мини-гриндер, для всякой мелочёвки, типа обточить заготовку больстера и так далее. Вот на нём я и решил попробовать переточить сверло.

Сверло из быстрорежущей стали р6м5, 8мм. Вот так оно выглядело перед переточкой - не знаю, кто, когда, на чём и как его затачивал, мне оно попало в куче всякого прочего инструмента и расходников, раньше им не пользовался по причине его затупленности (все фото кликабельны):

Как можно видеть, заточено оно было плохо и асимметрично.
Прикинул угол при вершине, с помощью широко распространённого кустарного способа с двумя 6-гранными гайками - слева на фото хорошо видно, что угол существенно меньше 120 градусов. Справа на фото, где грани гаек прижаты к сверлу, с противоположной стороны от вершины сверла образуется зазор между граней гаек, адекватный этому отклонению - так вполне несложно его измерить в т.ч. по фото, приложив онлайн-транспортир или просто обычный физический транспортир к монитору:

Было решено пробовать переточить на угол при вершине 120 градусов.
Затыловку делать не нужно, так как этот угол отличается от предыдущего и она уже как бы "сама собою" там будет присутствовать, что будет видно далее на фото.

Заточку было решено пробовать выполнять коническую, так как лента, будучи эластичным носителем абразива, даёт завал, в отличие от жёстких абразивов.
Поэтому и подача и движения при заточке на ленте немного отличаются от тех, которые используются при заточке на абразивном круге.

Для обдирки использовалась лента с электрокорундом в качестве абразива, зернистостью 60. Обработка, разумеется, велась "на зерно".
Вот так выглядел результат:

Разумеется, при работе на столь грубом зерне невозможно говорить о получении приемлемой шероховатости, но это не самая большая проблема. Если при заточке на подходящих кругах на нормальном станке после обдирки можно получить уже приемлемую геометрию, то на ленте мне этого сделать не удалось - при таких небольших пятнах контакта и грубости ленты, завалы неизбежны. Т.е. получить прямолинейность задней поверхности в зоне обработки - не вышло. Она покатая, что неприемлемо.

При том, замеры длин кромок цифровым штангенциркулем (измерял по двум точкам, проводя между ними мысленную прямую, т.е. без учёта покатости) показали, что мне удалось добиться разности длин кромок в районе 40 микрометров, что для ленты 60, я считаю, довольно неплохо. Каждый может убедиться, приложив линейку к вышеприведённому снимку и обнаружить, что длины кромок получились весьма близкими. Правда, свою погрешность при таком способе проверки внесёт как ракурс фото и криволинейность кромок (т.е. на фото крайние точки не лежат в одной плоскости и не лежат в плоскости ГРИП и потому погрешности неизбежны).

На фото выше, хорошо заметно то, о чём я сказал ранее - следы предыдущей обработки образовали "затыловку" сами собою, без участия с моей стороны.

Посчитав, что лучшего результата я на ленте 60 не получу, решил переходить на более тонкую, причём, сделал довольно большой шаг зернистости, полагая, что выправлять линии кромок дозированно и аккуратно, не насажав ошибок, будет проще именно с большим шагом зерна, когда шероховатость абразива + колебания ленты и встреча области обработки со стыком/склейкой ленты будет сравнительно невелика. Так и случилось. Мне кажется, я угадал с выбором следующей зернистости, взяв ленту 320, также на основе электрокорунда.

Да, надо отметить, что лента 60 не отличалась высокой производительностью по р6м5, равно как и лента 320, хотя при обработке быстрорезов на высоких оборотах на кругах с электрокорундом, претензий к производительности не наблюдается - это вообще типическое решение. Но лента - всё-таки совсем другое дело.

На 320-й обработка велась также "на зерно" (надо отметить, что в принципе заточку положено в абсолютно подавляющем большинстве случаев вести "на зерно", и особенно это касается инструмента, при заточке которого нет возможности или рентабельности обрабатывать вторую поверхность, кромку образующую. Подробнее здесь останавливаться на причинах и абсолютном преимуществе заточки "на зерно" я не буду - много об этом писал в других местах и давал ссылки на АИ, не хочется тут настолько отклоняться от темы и повторяться). Вот такой получился результат:

За довольно короткое время удалось убрать следы от ленты 60, чему способствовало малое пятно контакта при обработке (отмечу, что кажущаяся разность "резкости и грубости рисок" на этом фото продиктована просто разным падением света на разных участках - косым и близким к коаксиальному + блики - разные освещения никогда не покажут одинаковую шероховатость одинаковой, а в макро такую сложную геометрически поверхность осветить абсолютно одинаково - не очень просто, да тут и не было такой необходимости).

Также я слегка сгладил переход к затыловке, но это вышло не идеально одинаково, так как изначально там всё было кривовато. Конечно, выглядит не идеально, но я считаю, что лучшее - враг хорошего, особенно если затачивать на абразивном инструменте, который не является для данного режущего инструмента профильным.

Главное, что удалось сделать помимо существенного снижения шероховатости и повышения остроты, а также минимизации дефектного слоя на кромках: мне удалось скорректировать разность длин кромок и снизить её с 40мкм., как было по замерам после ленты 60, до 10мкм.- а поскольку вручную измерять штангенциркулем, даже весьма недурным, такие значения довольно непросто, я бы сказал, что можно считать длины кромок достаточно близкими к равным, так как такая разница вполне укладывается в погрешности измерений. При том мне удалось получить прямолинейность задних поверхностей в прикромочной зоне (криволинейность самих кромок при том весьма подобна, как можно видеть на фото, что тоже хорошо).

Также я провёл и другие замеры:

Угол при вершине мне удалось получить, как я и собирался, 120 градусов.

Угол перемычки к линиям кромок, который обычно регламентируют в диапазоне 40-60 градусов, у меня получился чуть больше 40 градусов, т.е. в требования я "вписался".

Замер задних углов показал, что мне удалось получить их удивительно близкие, при том, что я не использовал каких-либо приспособлений (сверло удерживалось и позиционировалось исключительно вручную, помогал глазомер и отчёркнутый на подручнике угол 60 градусов) - задние углы составили 12,5 и 12,8 градусов. Что также укладывается в используемые в подобных свёрлах значения.

Возможно, при некотором навыке, если я решу его развивать, на ленте можно получить ещё и более аккуратный визуально результат, а главное - более однородные кромки и более высокого качества, но сейчас, я считаю, что по результатам измерений, для первого раза на ленте я получил, наверное, максимум, что мог и попытки сделать лучше, только привели бы к ошибкам и косякам. Лучше немного доработать уже вручную на бруске полученные кромки.

Да, отдельная ремарка по поводу нагрева:
Я удивился, но на ленте 60 мне пришлось гораздо чаще охлаждать сверло, по сравнению с обработкой на ленте 320, хотя обычно всё бывает наоборот. В любом случае, всегда лучше взять за правило охлаждать
заведомо раньше момента, когда сверло явно потеплеет, так как на самой кромке в этот момент мгновенные температуры уже на многие порядки выше. И отсутствие цветов побежалости в зоне обработки, совершенно не обозначает, что локальный перегрев не случился.

В общем, на ленте вполне можно сделать вполне пристойную заточку сверла из быстрореза, с употребительными геометрическими параметрами.

Однако, разумеется, я бы не стал пробовать делать на ленте заточку "по двум плоскостям" и/или заточку свёрл с твердосплавными вставками или подрезать перемычку. Для этого нужны другие абразивы как по типу абразива, так и по связке/носителю абразива.

Так что, хотя лента и вполне возможный вариант, но вносит немало ограничений по возможностям обслуживания свёрл. Всё-таки станок с кругами в этом плане намного предпочтительней, быстрее, универсальнее и точнее.

tvy61:
сверла диаметром менее 3 мм затачивать на электроточиле уже не комильфо

Вишбон из деревянных палочек для мороженого, электроточило из старого жёсткого диска.

Приспособа, конечно, симпатичная, но подход к заточке - с большой, огромной, просто колоссальной ошибкой: на 16:21-16:30 прекрасно видно, что риски от зёрен абразива идут параллельно режущим кромкам.

Это приводит к следующим проблемам:

1. Это - катастрофа для стойкости.
2. Такое направление обработки ограничивает максимально достижимую остроту на любом используемом абразиве, по сравнению с применением его же с правильным направлением обработки - т.е. либо перпендикулярно линии РК, либо с наклоном относительно линии РК (даже довольно большим наклоном - он допустим, в отличие от рисок параллельных линии РК).
3. Это ведёт к избыточному расходованию ресурса инструмента как в процессе заточки, так и по мере его обслуживания таким манером далее - при последующих переточках.

Напряжения, которые происходят при такой обработке и их направление, способствуют банально тому, что кромка скалывается по принципу плитки шоколада, разделённой канавками. Либо "сжёвывается" и срезается по наиболее глубоким таким рискам и ослабляется. Так, при таком направлении обработки режущей кромки, будет во всех случаях, когда резание/царапание является превалирующим аспектом обработки (а это всегда так, кроме тонкой доводки и/или полировки, направки на эластичных материалах с очень тонким зерном, как правило, около 1мкм. и тоньше).

Так что "не все видео в интернете одинаково полезны". И если в видео показаны вещи, нарушающие какое-либо из основополагающих правил и закономерностей заточки - то, скорее всего, его не стоит рекомендовать или брать на вооружение либо вовсе, либо не внеся существенных корректив в рекомендуемые процесс и подход к нему.

Кроме того, надо отметить, что при указанных диаметрах затачиваемых свёрл - требования к шероховатости тем выше, чем меньше диаметр. Слишком грубая шероховатость, а она прекрасно заметна на вышеупомянутом моменте видео, также приводит не только к избыточному требуемому усилию резания, но и не обеспечивает хорошей стойкости.

В общем - для обдирочного этапа - условно нормально. Но только в том случае, если далее с запасом удалять следы такой обработки и вести её далее более тонким абразивом в правильном направлении и получать более высокий класс шероховатости. Кроме того, хотя для свёрл 3мм. и меньше, допустимо точить "одну плоскость", но я соглашусь со многими практиками, которые рекомендуют, тем не менее, затыловку делать и на свёрлах малых диаметров. И, кстати, рекомендуют иной раз и подрезку перемычки выполнять, если она слишком уж "длинная" даже на очень мелких свёрлах.

Кстати, о перемычке! Лично мне, перемычка на 18:27 в этом видео кажется просто "слоноподобной" - она длиннее кромок! И это нифига не нормально. А такая картина - как раз следствие не правильного направления обработки.

Вот, в качестве примера, когда "нормально" - сверло 0,67мм. - предлагается обратить внимание на длину перемычки - она, конечно, длинноватая, что в т.ч. продиктовано особенностями свёрл такого диаметра (меньше 1-0,96мм.), но она всё ещё короче кромок, как и должно быть:

Кстати, шероховатость тут относительно грубенькая тоже, но этому сверлу простительно = оно не по металлу, а, типа, "для печатных плат" - я же им периодически пользуюсь по коже, потому оно у меня до сих пор не потребовало заточки, даже при грубоватом его фабричном финише.

Самые тонкие вообще свёрла, что мне попадались - 0,26мм. - вот типа таких:
chipdip.ru

Но сам такими не пользовался и под микроскоп не совал - не знаю, что там с начальной длиной перемычки, относительно длин кромок. Шероховатость же, полагаю, не лучше, чем у представленного на фото. С более тонким финишем, свёрла подобного диаметра, полагаю, надо искать в специализированных магазинах для ювелиров и часовщиков.

Originally posted by oldTor:

Приспособа, конечно, симпатичная

Эта приспособа не Вишбон. Вишбон для ручной заточки мелких свёрл, по неподвижному абразиву. Вот рисунок оригинала, и фото доработанного кем-то, и сделанного при помощи 3D принтера.

Спасибо за инфу - мне ещё другая версия попадалась - на озоне продают:
ozon.ru

Но, кмк, дороговато. А вот оригинальную я бы купил) Пусть даже и просто "из сентиментальности")

Skif 77:
Эта приспособа не Вишбон. Вишбон для ручной заточки мелких свёрл, по неподвижному абразиву. Вот рисунок оригинала, и фото доработанного кем-то, и сделанного при помощи 3D принтера.

За такую "доработку" оригинального вишбона кому-то надо руки оторвать.
На оригинальном вишбоне ролики расположены параллельно приспособлению, а не перпендикулярно, как на "доработанном". У классического вишбона вылет сверла устанавливается на величину вылета ролика - за счёт этого выдерживается заданный угол 120 градусов. На "доработанном" симметричность кромок сверла не выдерживается, точнее зависит от верной руки. Такой "доработанный" вишбон будет работать, если его ещё доработать - добавить дополнительную пару роликов, расположенных ближе к сверлу. Тогда кромка будет стачиваться только до момента ограничения ролика второй пары. В итоге это позволит иметь симметричные кромки, а угол заточки будет выдержан точно, поскольку ролики в данном случае обеспечат 100%-ную параллельность сторон опорной поверхности и приспособления.

Сдаётся мне, что "доработка" с разворотом роликов/подшипников поперёк приспособления - не более чем "маркетинговый ход" кого-то из 3D-самодельщиков, решившего выделиться на общем фоне других предложений.