Тема для всех новичков, начинающих осваивать заточку

Originally posted by outsize:

От 400

для обдирочный операций надо хотя бы #240

Originally posted by Sevan4ik:

Как мне думается, доводка камня несколькими порошками применяется в основном (а может и только) на натуральных, очень твердых, мелкозернистых камнях

это не так. На мелкозернистых синтетиках она тоже применяется

Originally posted by Sevan4ik:

после обдирки на F120 придется доводить много времени на одном только F1000, тут можно применить промежуточный F600 например, так?

одним 600 тут не обойдется. После 120 нужен 320, а потом уже можно на 600 и далее 1000

Да,взял 240 и 320 еще.

Originally posted by outsize:

при первых проходах по кромке еще чувствуется что наждачка грызет , а после буквально 10 движений полностью начинает "гладить". забивается. Это наждачка овно или сталь на ножике пластилиновая ? Что выкинуть в первую чередь ?

то, что наждачка очень быстро "убивается" при работе по закалённой стали
--- это нормально. Так и должно быть.

Лечится это заменой наждачки но новую.

Тонкая наждачка работает дольше, но не намного дольше.

И если хотите получить хороший результат, то обновляйте наждачку почаще.

И НЕ ДАВИТЕ!!! от давления тоже это зависит.

skvater:

одним 600 тут не обойдется. После 120 нужен 320, а потом уже можно на 600 и далее 1000

На примере того же гриндермана (других у меня нет) камень F1000 правленный на порошке F120, приобретает гладкую поверхность уже через секунд 40 после доводки на F600 и в дальнейшем еще «глаже» она не становится, возможно его надо доводить на каком-нибудь F800-F1000, и возможно, что после F120 мы ничего не исправим пойдя сразу на F800, но на 600 порошке поверхность доводится только в путь

Originally posted by Sevan4ik:

надо доводить на каком-нибудь F800-F1000

Для доводки Гриндермана 1000, нужен 600 порошок, меньше не надо. Но это именно доводка, а подравнивается он предварительно на 320 порошке. Если поверхность в очень плохом состоянии, то сначала 120, а потом уже остальные фракции

Николай, Ярослав, здравствуйте. Не ведете ли Вы семинары в Москве по заточке на приспособах по типу Apex? Я вчера приступил к заточке кухонника 20см из нержи, отец точил его просто на бруске, без выдерживания угла, поэтому, четко сформированных подводов там не было. Я решил точить его с нуля, но с 220 камня почему-то, а не 120. Старался делать возвратно-поступательные движения перпендикулярно РК, как и говорил Николай. Подводы получились неравномерые, некрасивые, нож бреет, но это-следствие пилы на рк, которую в микроскоп видать. Насчет подводов поразмышляю сам, если не додумаюсь, то спрошу на форуме в чем проблема и как этого избежать. Понял, что необходимо следить, чтобы РК всегда выступала на одинаковое расстоянии от конца платформы, потому как вариация этого расстояния ведет и к смене угла. Также вижу причину в том, что 20см не так просты в заточке, как ножи с коротким лезвием. Но, как я уже сказал, поразмышляю над этим сам и если не пойму, что надо делать, то выложу на форуме с фотографиями и подробным объяснением. В любом случае, если Вы проводите обучение, то я с радостью взял бы урок.

Я бы рекомендовал посмотреть некоторые видео по применению апексоидов, и как раз на крупных клинках, например вот:

И прочитать статью об основах пользования такими приспособлениями, например, вот:
zatochiklinok.ru

Cеминаров и вебинаров не провожу, основная работа не позволяет мне заниматься заточкой столь плотно, как мне хотелось бы.

Да, для начала, прежде чем удастся выполнять направление рисок строго перпендикулярно линии РК, а это вовсе не обязательное условие - кому-то нравится, кому-то нет, стОит освоить формирование равномерных фасок и однородной кромки, движениями с рисками под лёгким наклоном к линии кромки - по крайней мере, пока не приноровитесь делать это непринуждённо. Работая таким образом, Вы даёте на кромку нагрузку поменьше, чем при работе строго перпендикулярно РК.
Главное, в начале освоения - не накопать "ям" - не снять лишнего. И тут будет полезно время от времени хотя бы, делать проходы абразивом по клинку достаточно длинные, пусть с заметным наклоном рисок относительно перпендикуляра к линии кромки, чтобы контролировать, везде ли Вы сняли металл одинаково в достаточной степени.
К тому же, менять направление движений полезно для более эффективного удаления рисок от более грубого абразива, в конце-концов, никто не мешает выполнить риски в том направлении, в каком Вам хочется, на заключительном этапе заточки.
Что касается Вашего вопроса в другой теме по поводу выбора финишных абразивов - более важна не особо высокая степень остроты, а тщательность заточки, однородность её. А для рабочей остроты и способности ножа брить предплечье и резать без задиров, скажем, лист газеты, достаточно абразивов и не особо тонких, в районе 3000 jis или около того, а то и даже более грубых. А вот когда из абразивов такого порядка удалось выжать максимум и результат получается легко и повторяемо, вот тогда действительно будет иметь смысл применять более тонкие, в т.ч. доводочные. В противном случае, когда тонкими абразивами дотачивают то, что не сумели сделать на "обычных" - велика вероятность разочарований в них - часто можно услышать от не очень опытных заточников, что тонкие абразивы, в т.ч. доводочные - "дают мыльный рез", "не дают прироста стойкости и остроты". А это очень часто следствие недостаточно тщательной выверенной работы на более ранних этапах заточки.
Т.е. постепенность и практика - залог успеха.

oldTor:
Я бы рекомендовал...

Благодарю за помощь, Ярослав. Статьи на заточиклинок я начал читать еще до первого своего поста в заточном разделе)
видео которое Вы скинули, оказалось для меня (и именно заточки удлиненного клинка) намного информативнее,
чем с тем же Андреем, но с канала ИНФАБРАЗИВ.

С Вами полностью согласен - практика (следовательно и опыт) лучшие помощники в любом обучении,
потому что личный опыт, к сожалению, лучше откладывается в голове, чем прочитанные статьи или обсуждения.

Originally posted by Sevan4ik:

личный опыт, к сожалению, лучше откладывается в голове, чем прочитанные статьи или обсуждения.

личный практический опыт позволяет не просто сохранить прочитанное,
но глубже осознать, структурировать и перевести эти знания на совсем другой уровень осознания.

Практика позволяет почувствовать множество ньюансов и мелких деталей
о которых обычно не пишут, но которые тоже очень важны.

Только через практику становятся мастерами.

Подскажите по первому камню.
Цель кухонные ножи, один охотничий, ну и мелочёвка типа мультитула.
Запутался в гритах.
Всю линейку для заточки на первое время купить не смогу.
По сему вопрос, какой из этих камней на первое время выбрать:
КАМЕНЬ SUEHIRO ТОЧИЛЬНЫЙ 400/1200 КОМБИНИРОВАННЫЙ
Камень точильный водный комбинированный #3000/1000 Suehiro SH/CR-3800

Спасибо за помощь.

Originally posted by Alex1394:

Цель кухонные ножи, один охотничий, ну и мелочёвка типа мультитула.
Запутался в гритах.
Всю линейку для заточки на первое время купить не смогу.
По сему вопрос, какой из этих камней на первое время выбрать:
КАМЕНЬ SUEHIRO ТОЧИЛЬНЫЙ 400/1200 КОМБИНИРОВАННЫЙ
Камень точильный водный комбинированный #3000/1000 Suehiro SH/CR-3800

камни SUEHIRO будут хорошо работать при заточке кухонных ножей
но не факт, что точно подойдут для других задач типа заточки мультитула,
или чего-то ещё, например топора.

лучше не пытаться объять необъятное
и начинать с чего-то одного, например с заточки кухонных ножей
соответственно и камень брать именно под эту задачу
а после того, освоете это и приобретёте какой-то опыт
тогда уже сможете сделать следующие шаги и начать осваивать заточку
каких-то других инструментов ( но возможно под них понадобятся другие камни )

если ножи у Вас не японские, а какие-то попроще
то пожалуй лучше брать КАМЕНЬ SUEHIRO ТОЧИЛЬНЫЙ 400/1200 КОМБИНИРОВАННЫЙ

а для японских ножей ( из твердой стали и тонко-сведёных ) в качестве первого и единственного камня
--- точильный водный комбинированный #3000/1000 Suehiro SH/CR-3800

кроме того не стоит упускать из виду камни марки GRINDERMAN
они дешевле японских, но при этом для заточки обычных ножей
из нерж. стали работают быстрее ( те, что на основе карбида кремния )
и результат дают не хуже.

Originally posted by Nikolay_K:

кроме того не стоит упускать из виду камни марки GRINDERMAN

Спасибо Николай за столь быстрый ответ.
В основном кухонные ножи точить надо.

Подскажите тогда по гритам GRINDERMAN какие надо купить,
соответствуют ли они японским, или у них своя линейка?

Alex1394:

Спасибо Николай за столь быстрый ответ.
В основном кухонные ножи точить надо.

Подскажите тогда по гритам GRINDERMAN какие надо купить,
соответствуют ли они японским, или у них своя линейка?

4

Гриндерманы промечены по fepa для камней, суехиро по jis.

http://www.zat24.com/2010/08/grit.html

Смотрите в размер зерна, набирайте камни с расчетом, что бы у следующего оно было примерно меньше в два раза, если "кухня" совсем мягкая, то допусимо до трех.

И совет НЕ ДАВИТЬ от Николая, от слова СОВСЕМ. Не зря он столько раз это повторил надеюсь еще повторит.

Originally posted by Alex1394:

Подскажите тогда по гритам GRINDERMAN какие надо купить,
соответствуют ли они японским, или у них своя линейка?

японские камни имеют обозначение зерна по японскому стандарту JIS
камни GRINDERMAN --- по европейскому стандарту FEPA
так, что не вполне соотносятся.

для начинающего, если ножи обычные, думаю хватит и одного GRINDERMAN 600
но если кромка сильно затуплена или имеет какие-либо повреждения,
то ещё желательно добавить один более грубый камень, например 320 или 230.

отклеился камень от бланка, чем можно обратно приклеить?

Originally posted by AntiTAZ:

отклеился камень от бланка, чем можно обратно приклеить?

маслостойкий клей или чем приклеить камни для edge pro apex на бланки
маслостойкий клей или чем приклеить камни для edge pro apex на бланки

Вопрос: Для контроля оптикой, что наиболее удобно использовать? Есть часовые лупы, налобные, лупы очки (4glaza.ru ) - у них увеличение ×20-30 крат. У настольных на порядок меньше. Достаточно ли настольной или желательно иметь налобную? Если желательно, то какой именно тип практичнее?

Originally posted by TRX:

Вопрос: Для контроля оптикой, что наиболее удобно использовать? Есть часовые лупы, налобные, лупы очки (4glaza.ru ) - у них увеличение ×20-30 крат. У настольных на порядок меньше. Достаточно ли настольной или желательно иметь налобную? Если желательно, то какой именно тип практичнее?

Для оперативного контроля вполне достаточно 10 или 15-кратной лупы.
Но это должна быть хорошая качественная лупа с плоским полем без искажений. ( aplanat )

Originally posted by AntiTAZ:

отклеился камень от бланка, чем можно обратно приклеить?

Двусторонний скотч.И проверьте плоскостность самого бланка.

Nikolay_K:

Для оперативного контроля вполне достаточно 10 или 15-кратной лупы.
Но это должна быть хорошая качественная лупа с плоским полем без искажений. ( aplanat )

То есть все эти бинокулярные лупы не практичны? Никогда не приходилось пользоваться.
P.S. Попробовал поискать лупы российских или украинских, или белорусских производителей и ничего не нашёл. Неужели настолько всё печально?

Originally posted by TRX:

То есть все эти бинокулярные лупы не практичны?

бинокулярные лупы либо имеют малую кратность увеличения и низкое качество
либо безумно дороги и сложны

и в любом случае проблему узости ГРИП при высокой кратности они не решают

мой опыт убедил меня отказаться от них.
Вообще.

Поэтому советую не лезть в дебри
и для начала попробовать простую, но качественную лупу
типа такой, какую используют ювелиры, гемологи или люди занимающиеся контролем качества в полиграфии.

Ну а если у Вас много "лишних денег" и очень хочется "бинокулярности"
то смотрите лучше в сторону микроскопов МБС-10 или Nikon SMZ1
Olimpus SZ3060 или SZ4045 думаю тоже подойдeт.

Originally posted by TRX:

Попробовал поискать лупы российских или украинских, или белорусских производителей и ничего не нашёл.

Неужели настолько всё печально?

а чем Вас не устраивают японские?
тот-же PEAK делает весьма качественные лупы
и цена у них весьма умеренная ( с учётом уровня качества )

на вторичном рынке можно найти и разные другие.

А что касается Белорусии, то у неё то, что хорошее уходит на экспорт.
Аналогично с Украиной, тем более после обвала гривны.
А в России остался ВОМЗ.. . и ещё чуть-чуть по мелочи.

Из наших - вот эти неплохи в принципе:
http://www.baigish.ru/catalog/show/99
Вообще, проще по-моему найти с плоским полем именно ища измерительные лупы.

Благодарю, буду искать.
Может быть стоит именно в этой теме дать краткое определение терминов? У меня до сих пор путаница среди понятий финиш, доводка, наводка, выхаживание.. . Думаю, что у многих новичков такая же проблема. Поправьте, если такая тема уже есть.

Originally posted by TRX:

P.S. Попробовал поискать лупы российских или украинских, или белорусских производителей и ничего не нашёл. Неужели настолько всё печально?

берите лупу Krups - очень качественная оптика

skvater:

берите лупу Krups - очень качественная оптика

По поиску на запрос "лупы Krups" выдаёт кофеварки)

TRX:

По поиску на запрос "лупы Krups" выдаёт кофеварки)

извиняюсь, думал о кофе))) Kruss, я брал в Сапфире

Всем привет! Подскажите что делаю не так. Точу без приспособ нож Онтарио рэт с аус8 вроде все хорошо, перехожу на мелкий камень суехиро 3000, нож бреет похуже а по материалам проскальзывает(мылит). Вот не пойму в чем дело либо руки кривые, либо предел для этой стали?

Кррендель:
Всем привет! Подскажите что делаю не так. Точу без приспособ нож Онтарио рэт с аус8 вроде все хорошо, перехожу на мелкий камень суехиро 3000, нож бреет похуже а по материалам проскальзывает(мылит). Вот не пойму в чем дело либо руки кривые, либо предел для этой стали?

На некоторых кухонных ножах из AUS8 я делал финиш ради интереса на 8000 касуми, так что дело не в стали, если конечно у вас не китайский вариант дешевый. Смотрите на увеличении на РК, возможно увеличили угол и начали заваливать кромку. Без увеличенного фото можно перебирать все возможные варианты, но практической пользы вам это не даст

sermmt:

На некоторых кухонных ножах из AUS8 я делал финиш ради интереса на 8000 касуми, так что дело не в стали, если конечно у вас не китайский вариант дешевый. Смотрите на увеличении на РК, возможно увеличили угол и начали заваливать кромку. Без увеличенного фото можно перебирать все возможные варианты, но практической пользы вам это не даст

Так что же получается,если я увеличиваю угол то выхожу в линзу.. . Разве это плохо??

Есть вариант того, что на более крупном зерне Вы режете не РК, а заусенцем с пилой. После того как переходите на более мелкое зерно заусенец уходит и Вы получаете по Вашим ощущениям менее острую заточку, но зато без ярковыраженной пилы и более устойчивою. Но опять таки, это только предположение, надо смотреть что у Вас происходит с РК на каждом этапе.

А угол заваливается это факт😥

Так в теории выходит: что чём мельче зерно камня, тем больше мыла на рк получаем? Соответственно тонкие камни необходимы для резания продавливанием? А для универсальных ножей не имеет смысла такая заточка?

Кррендель:
Так в теории выходит: что чём мельче зерно камня, тем больше мыла на рк получаем? Соответственно тонкие камни необходимы для резания продавливанием? А для универсальных ножей не имеет смысла такая заточка?

Не так. Просто Вы на данном этапе избавились от пилы и начали заточку РК. Согласитесь, что листом А4 спокойно можно порзаться, но использовать его как нож как то не получается. Тоже самое здесь. 3000 суехиро в моем опыте использования - это окончание формирования РК и дальше у меня идет 6000 кинг и 12000 шаптон. После шаптона получаю перерезание волоса и устойчивость РК тоже возрастает. Кстати как вариант проверки попробуйте немного поработать ножом в состоянии до 3000 и после. Посмотрите сколько острота держится приемлемая в том и в другом случае. порежьте картон или канат.