Тема для всех новичков, начинающих осваивать заточку

Необязательно. На неё можно выйти, но не проработать - не получить ещё нужной тонкости РК. А риска при том может быть сколько угодно дотянута до вершины схождения фасок, т.е. до РК.
После 320 рельеф на РК столь груб, что о такой сыпи, как после абразивов 10мкм. и тоньше, говорить сложно. Но если кромка после 320-го "гладит" ноготь и он не чувствует "пилки" - значит скорее всего РК не проработана. Ну, либо чувствуется заусенка, стоящая прямо или согнутая - не суть, пока она есть, собственно кромку-то не почувствовать - вместо неё будем чувствовать заусенку.

Ярослав, спасибо!
Видимо нужная тонкость РК не получена, и она не достаточно проработана. Хотя действительно, блики и закрашивание РК маркером показываю что работаю как будто на кромке.
У меня косвенный признак непроработанности РК, то что нож после БРИЗА не бреет. Хотя когда точу на приспособлении, уверенно брить начинает уже после F600.

Здравствуйте подскажите пожалуйста,замучился получается линза на РК и все тут,цель была РК в виде чётко выражений гладкой линии по геометрии,буду очень благодарен спасибо!

------
Заточка на камнях;BR;

Originally posted by Cer.valeew2016:

замучился получается линза на РК

Тут надо навык удержания угла вырабатывать. Или костыль в помощь, а есть еще простенькие приблуды для удержания фиксированного угла при заточке (кладется на камень и держит нож под заданным углом)

Именно. Это дело не месяца и даже не месяцев. Как, собственно, в освоении любого навыка серьёзно.

Originally posted by Cer.valeew2016:

Здравствуйте подскажите пожалуйста,замучился получается линза на РК и все тут,цель была РК в виде чётко выражений гладкой линии по геометрии,буду очень благодарен спасибо!

Не парьтесь. Купите точилку - формируйте подводы на ней - наблюдайте процесс. Правьте руками кухонники китайские из нержи - пробуйте. Навык - придет. Это - моторика помноженная на опыт и понимание процесса.Подводы формировать руками -или перетачивать нож -на руках сразу - не рекомендую. Начните с правки подсевших ножей - всё начнет получаться.Брусок - дмт китайский с напылением-гальваникой. Алмазные - само то для начала - точит быстро(меньше движений - меньше косяков), потом - брусок помельче - на нем труднее будет. Потом - приспособитесь. Правьте каждый день ножики - чем больше правите - тем быстрей научитесь.Ничего сложного - нет.Не забывайте про кожу - она точит тоньше любого природника. Самое главное - дешевле на много. Да простят меня продавцы и владельцы природных камней.Потом , когда научитесь - покупайте природные камни-бруски - красивые штучки - я покупаю.Потом кайф ловлю от процесса и созерцания. От выравнивания этих камушков и доводки на них. Хотя резать нож будет одинаково.

aliexpress 2915_10341_10698_10697_5722615_10696_100 84_10083_10618_10307_10301_5722715_57112 15_10059_5723015_10534_308_100031_10103_ 441_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620-10152,searchweb201603_15,ppcSwitch_7&algo_expid=98af11e6-3219-44fe-8285-24f952637987-9&algo_pvid=98af11e6-3219-44fe-8285-24f95263 7987&priceBeautifyAB=0

Вот такой - для ручной правки -доводки на реальной кухне - рекомендую. На полном серьезе. Все гриндерманы - отдыхают!
Берите сразу два - потом бруски тоньше работают. и у вас будет 4 зернистости за смешную цену. Ну - их ровнять не надо.. они большие. ровные - сразу.Кто хочет острые ножи без еб.. ли - берите. Кто хочет с проблемами-ищите в инете и здесь -предложений - валом. было бы желание!

Здравствуйте подскажите пожалуйста,замучился получается линза на РК и все тут,цель была РК в виде чётко выражений гладкой линии по геометрии,буду очень благодарен спасибо!

На руках, РК в виде чётко выражений гладкой линии по геометрии- практически невыполнимая задача. Лет 5 если поточите, может начнет получаться)) Если же на приспособе линза выходит, то здесь уже нужно разбираться, много нюансов.

Originally posted by Gukepshev:

Если же на приспособе линза выходит

Да вряд ли, у меня даже с кривыми камнями и люфтами китайского апекса поначалу получалась визуально плоская фаска

Приветствую уважаемых участников форума и гостей!
Прошу помощи:приобрели совместно другу на день рождения точилку Lansky professional,сравнил со своей (получил здесь,на форме,где-то деять лет назад)и обнаружил отличия:
-коробка черного цвета-на моей красная
-струбцина на новой более хлипкая,обрезине
нные края для зажима ножа,на моей нет
Вопрос:это подделка или нет?
-документация совпадает

Здравствуйте, приобрёл по случаю критский камень, собираюсь использовать его на финише как альтернативу арканзасу. В этом ролике абориген перед первым использованием замачивает (надолго) его в оливковом масле. Так и надо или правильнее умаслять слегка подобно арканзасу?
youtube.com

Критский камень совсем необязательно будет сопоставим с арканзасом по тонкости работы, может оказаться и достаточно грубым, для заточного этапа.
Умаслять слегка может не получиться в силу достаточно активного впитывания камнем масла, т.е. замачивают ради того, чтобы он "напился" и масло перестал втягивать, не оставляя его особо на поверхности для работы.
Насколько конкретно Ваш экземпляр будет отличаться таким свойством впитывать - неизвестно, пока не попробуете. Но разброс экземпляров примерно так же велик как разница между вашитами и арканзасами.
И от того - также будет разница - впитывает активно или практически нет такого эффекта.
Конечно, такую лужу как на видео, иметь на камне совсем необязательно, да и съём при таком количестве масла снижается, по сравнению с тем, когда масла умеренно, но снимать эти камни могут очень быстро, масло засоряется снятым металлом (и выделяющейся суспензией - не особо плотные и не вываренные в масле такие камни могут суспензию активно давать - собственно, вот он пример и повод поразбираться с масляными суспензиями) моментально и масло, если его немного - густеет и менять его приходится постоянно - я когда затачиваю стамеску, на грубоватом, то больше трачу времени по-моему на смену масла, чем на собственно заточку)
Но опять-таки, смотря что за экземпляр. В общем - можете почитать тему о левантийских и турецких масляных камнях - по сути критский камень - это тот же левантиец - породы очень сходные +- характер поведения и работы тоже и разбросы, судя по отзывам, тоже сопоставимые:
myabrasive.ru

Благодарю за развёрнутый ответ, Ярослав. А я уж было разогнался доводить его на 800 КК, и а-то и тоньше.

Да не за что. Я бы сказал что диапазон притирки с поправкой на экземпляр, скорее от F220 до F600, но всяко бывает, может у Вас особо плотный и ему полезно окажется 600-800, в любом случае это выбирать экспериментально.. .

Здравствуйте. Есть камень, Llin Idwal, одна сторона рабочая, на другой седловина 2 мм примерно, еще и заваленная. Хочу притереть, но страшно что то, боюсь испортить. Есть ли рекомендации, наработки, может быть видео-мастер класс по притирке трапецевидных камней?

Андрей60:
Здравствуйте. Есть камень, Llin Idwal, одна сторона рабочая, на другой седловина 2 мм примерно, еще и заваленная. Хочу притереть, но страшно что то, боюсь испортить. Есть ли рекомендации, наработки, может быть видео-мастер класс по притирке трапецевидных камней?

Любой камень притирается профессионалами постоянно, до начала работ или во время проведения работ.
Идея заключается в том чтобы контролировать рабочие характеристики поверхности камня.
Вы сможете предварительно сформулировать задачу для чего? Тогда можно детально описать варианты процесса притирки, подобрать видео или в живую решить по Скайп, Вайбер. Если у Вас седловина, такая геометрия может использоваться или нужно создать новую геометрию. Как только Вы получите нужную геометрию камня - лишь тогда переходят на притирку (доводку) его поверхности.

Вчера финишировал маленькую себу 35вн трансом. На зерно. Принципиально. Геометрию вообще выводил 1200 борайдом Т2.

Не режет волос на весу, хоть тресни. Угол повышал на 0,2 градуса мужду 1200 Т2 и арком. Арх доведен на 1200 порошке.

Фотки какие есть, китайским микроскопом сделанные. Угол 18 на сторону.

0,2 градуса после F1200 борайда, возможно несколько маловато, так как скачок между этими абразивами, учитывая оставляемую ими шероховатость по такой стали - не самый маленький. На первом фото свет падает так, что виден характерный рельеф от синтетика, выходящий на кромку. Если арканзасом работали только на зерно, всё время, то предыдущие риски могли и не успеть уйти - обычно окончательный характер кромке придают движениями на зерно, но при переходе на последний камень, сначала желательно им поработать со сменой направлений движений, сеткой, с наклоном, переменными, что ускоряет и облегчает зачистку рисок от предыдущего абразива.
Однако, бывает и очень дубовая s35vn, иной раз более сложная в тонкой заточке и доводке, чем иные более насыщенные лигатурой стали, и это создаёт дополнительные сложности в получении особо тонкой кромки.
В таких случаях помогает более тщательная подготовка её перед переходом на доводочные камни - я для этого чаще всего применяю водники Suehiro Rika 5000 (на основе оксида алюминия) или Suehiro G8 8000 (на основе карбида кремния).
Однако можно воспользоваться, скажем, брусками водными ИСМ на основе карбида кремния на бакелитовой связке, с зерном даже более крупным - например м7 - в силу особенностей связки и если работать сначала с лёгкой суспензией, а потом, наведя таковую снова, очень слабоконцентрированную, распределить её равномерно по бруску и дать ему чуть обсохнуть, чтобы был еле влажным - таким манером например на высокованадиевых сталях можно очень тонкий результат получить и на ИСМ м10.
В общем причин может быть много, равно как и вариантов решения задачи, и сначала, стоит попробовать порешать её именно вариациями техники заточки.

Originally posted by Voy50:

Вчера финишировал маленькую себу 35вн трансом. На зерно. Принципиально. Геометрию вообще выводил 1200 борайдом Т2.
Не режет волос на весу, хоть тресни. Угол повышал на 0,2 градуса мужду 1200 Т2 и арком. Арх доведен на 1200 порошке.

Фото действительно не очень информативное. Но изучая эти фото создается впечатление, что на финишном бруске вы не вышли на кромку. Будто, на финише, даже подняв угол, общая геометрия точилки, износ брусков итд выдали на самом деле уменьшение угла. Посмотрите сами на первую фотографию. Структурные волны от грубого абразива выглядят на много глубже ближе к кромке. Такое бывает, если на тонких камнях вы работали не на кромке, а дальше...

ps. Посмотрите не на фото, а глазами. Вы сможете больше увидеть! Возможно я ошибаюсь на счет недоработки на РК.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Глазами как раз не факт что будет видно. Но и необязательно особо большое увеличение - важнее информативность постановки света.
Вот вспомнил - у меня была сходная ситуация, когда-то, правда сталь была "попроще" - х12мф от Чебуркова, но и переход был с Борайда 1000 и с повышением угла на траснлюцент на 1\10 градуса.
Само собой разумеется, что ничего хорошего не вышло при таком скачке обработки и при столь малом повышении угла - первый пост по ссылке, с фото:
forum.woodtools.ru

Фото тогда у меня были очень так себе, но всё-таки кое-что видно.

Кстати, вполне возможно и такое, что до застругивания или реза волоса осталось "совсем чуть добрать" и при данном раскладе на РК - Voy50, попробуйте направить на чистой коже, наклеенной на бланк, буквально проходов 15-20 на сторону. Иногда такой малости и на порошковых сталях хватает чтобы "добрать" желаемой остроты, чуть пригладив и упорядочив рельеф на самой РК.
Да, ещё - вот была в своё время тема, посвящённая s35vn конкретно на себензе и там много обсуждалось. Гляньте на досуге, может ещё на какие идеи подтолкнёт:
s35vn конкретно на себензе

Спасибо

Originally posted by Voy50:

маленькую себу 35вн трансом

Помню, затачивал Соком с этой сталью, пробовал разные природные финиши - не режет волос и делай что хошь. Слабый рез волоса получил при финише 12000 Шептоном Про. Видимо такая дурацкая структура стали после термички образовалась, что трудно тонкую кромку получить

Originally posted by Voy50:

Угол повышал на 0,2 градуса

Я обычно перед предфинишем поднимаю на 1 полный угол, потом перед финишем на 1 полный угол. И в конце, когда на зерно работаю, с постоянным переворотом, тоже на 1 угол (это убирает все микрогадости с кромки и подзаостряет). И да, бланком с бальсой или кожей потом полезно чуть пройтись (но я на это просто забиваю)

Коллеги, занимался ли кто заточкой цепей для бензо/электропил? Уточнить возможность хочется и нужный набор инструментов. И возможность использовать камни. Спасибо заранее.

Urchini:
Коллеги, занимался ли кто заточкой цепей для бензо/электропил? Уточнить возможность хочется и нужный набор инструментов. И возможность использовать камни. Спасибо заранее.

я думаю этот вопрос достоен отдельной темы

Emiliokazanova:

я думаю этот вопрос достоен отдельной темы

Поиск ничего по разделу не дал ((( вдруг у кого опыт есть, хотя бы мысль направили. Я собирался взять тупую цепь и свежекупленную, сравнить и пробовать. Тонкие пластинки абразива, наждачку на фигурному держателе.. . мне пока рассказать совсем нечего.

https://www.google.ru/search?n...
forum.woodtools.ru

Спасибо за вудтулс. В гугле Яндексе всё мнээээ тонет в простоте и распространённости.

Originally posted by Urchini:

Поиск ничего по разделу не дал ((( вдруг у кого опыт есть, хотя бы мысль направили. Я собирался взять тупую цепь и свежекупленную, сравнить и пробовать. Тонкие пластинки абразива, наждачку на фигурному держателе.. . мне пока рассказать совсем нечего.

Тогда уж проще надфили, соответствующие по диаметру, тем более они продаются. Ну или ручные приспособы, в комплекте которых как раз и идут эти надфили.
Мне показалось проще прикупить электроточилу.

Voy50:
Вчера финишировал маленькую себу 35вн трансом. На зерно. Принципиально. Геометрию вообще выводил 1200 борайдом Т2.

Не режет волос на весу, хоть тресни. Угол повышал на 0,2 градуса мужду 1200 Т2 и арком. Арх доведен на 1200 порошке.

Фотки какие есть, китайским микроскопом сделанные. Угол 18 на сторону.

В чем секрет реза волоса ножом?
Структура волоса и его механические свойства очень сложные.
Повторятся не буду - есть большая статья, где описано как разрезается волос. Рез волоса ножом - это в большинстве случаев плохо для ножа. Такая режущая кромка или вся дефектная (микро пила цепляет волос но не режет) или может быть стабильной на дорогих ножах (ножницах) минимум от 600 долларов по цене. Для волос используется бритва, бритвой овощи для овощей или мяса не особенно оптимизирована.
Ваш нож минимум должен резать просто лист бумаги, как вот так как в ролике " Тест кухонного ножа ?1. Kitchen knife cutting test ? 1 - The ultimate and easy for Chef " Тест показывает не только состояние реж кромки но правильные геометрию ножа - фаски, подводы... .

Ant_t:

Тогда уж проще надфили, соответствующие по диаметру, тем более они продаются. Ну или ручные приспособы, в комплекте которых как раз и идут эти надфили.
Мне показалось проще прикупить электроточилу.

У Штиля есть отдельная методичка как точить цепи на русском языке.
static.stihl.com

Это сложно. Будьте готовы испортить несколько цепей пока получится.

Originally posted by N2307a:

Такая режущая кромка или вся дефектная (микро пила цепляет волос но не режет) или может быть стабильной на дорогих ножах

Не согласен, вот вчера заточил Опинель из угля, зафинишировал на твердом японце и направил на ремне. Волос режет в 2,5 см от пальцев, кромка в микроскоп идеальна. Побрил одну щеку - полет нормальный. Зачем это ножу? В принципе - не нужно. Чисто для своего любопытства делал

N2307a:

В чем секрет реза волоса ножом?
Структура волоса и его механические свойства очень сложные.
Повторятся не буду - есть большая статья, где описано как разрезается волос. Рез волоса ножом - это в большинстве случаев плохо для ножа. Такая режущая кромка или вся дефектная (микро пила цепляет волос но не режет) или может быть стабильной на дорогих ножах (ножницах) минимум от 600 долларов по цене. Для волос используется бритва, бритвой овощи для овощей или мяса не особенно оптимизирована.
Ваш нож минимум должен резать просто лист бумаги, как вот так как в ролике " Тест кухонного ножа ?1. Kitchen knife cutting test ? 1 - The ultimate and easy for Chef " Тест показывает не только состояние реж кромки но правильные геометрию ножа - фаски, подводы....

В том, что люди режут волос, а я нет. В этом для меня секрет.

Маленькая себа - это бесполезный нож, который доставался 1 раз мной. От него, кроме реза волоса по большому счету ничего и не нужно.

Originally posted by Voy50:

В этом для меня секрет

Волос держите по направлению от кончика к луковице - пойдет веселее

Такой вопрос - используется ли графит по алмазам, так скажем для более меньшей шероховатости?

Народ, приветствую! Сам затачиваю ножи на апексе, иногда коллегам по работе. Так вот один человек интересуется абразивами, говорит - нравится рез ножа после того как я заточу его на 800 борайде. Но человек хочет точить вручную, у него есть брусок крупнозернистый КК, я подарил советский 40мкм,говорит что-то получается, даже листы бумаги режет местами, но хочется еще острее. Какой камень ему приобрести после м40? Я думал порекомендовать индию файн, но посмотрел по таблицам она не сильно отличается от м40.может посоветуете, что-то,желательно чтобы реже ровнять, так как он еще от этого далек.

После м40 хорошо будет взять м28 и далее м10.
Например - Гриталоны - на основе карбида кремния на керамической связке.
Какие потвёрже. Они выгодно отличаются отличной "прожорливостью" по самым разным сталям, тверды, но при том нет проблемы с выглаживанием-потерей абразивной способности и пожалуй наиболее хорошо из аналогов держат форму, т.е. подравнивание требуется редко.
Как вариант, вместо Гриталона м10 можно взять брусок C600vm от Гриндермана - он сопоставим по твёрдости, имеет чуть более открытую структуру, по результату работы они сопоставимы.