Тема для всех новичков, начинающих осваивать заточку

Его ведь достаточно одного.. .

Ещё на заре рунета появлялись апексоиды монструозных размеров с крупными камнями. Да и регулярно потом появлялись и конструкции, и темы. Из последних тем наиболее свежих, возродивших как-то обсуждение таких "динозавров" со всеми их болезнями - вот, к примеру:
Сваял МОНСТРА

Только вот.. . всё это мало актуально.

Почему - читаем пост 31 в теме по ссылке выше - он там пока последний.

А для борьбы с паразитной рекурвой - надо не на откуп точилке это отдавать, а учиться затачивать.

А ежели охота облегчить себе жизнь и максимально снизить ограничения на технику заточки и применение широкого спектра абразивов, особенно для кухонных и поварских клинков крупногабаритных - актуально воспользоваться стационарными камнями нормального профессионального размера и приспособами, позволяющими на них работать с удержанием точного угла. Из самых простых и доступных - это "костыльки". По ним тема-выжимка есть тут:
myabrasive.ru

А никому никогда не хотелось камушка для апексоида пошире, чем 25 мм?

Часто хотелось камушка поуже, чем 25 Просто на подавляющем большинстве ножей, РК имеет изгиб, поэтому даже на такой не большой ширине камня как 25 мм, работает только середина от этой ширины, а при обратном изгибе только края. Возникает вопрос куда и зачем еще шире?

theorist:
А никому никогда не хотелось камушка для апексоида пошире, чем 25 мм?

У Веневцев их в достатке - 35 мм

При выравнивании лишний гемор. У меня такой один остался - обдирочник. Его можно не выравнивать)

Originally posted by tvy61:

Просто на подавляющем большинстве ножей, РК имеет изгиб, поэтому даже на такой не большой ширине камня как 25 мм, работает только середина от этой ширины, а при обратном изгибе только края. Возникает вопрос куда и зачем еще шире?

Зажимаю в точилку полноразмерный двусторонний ВЕАЛ 200х35, и нет никаких проблем, в 90% использую двусторонний ВЕАЛ, тот что паразитит и пофиг
Поскольку ремонтом складней не занимаюсь, проточкой рекурв ,брелков,узкие камни, мне просто неактуальны.
Хотя есть набор приличный на всякий случай, финишники, и высокой чистоты алмазы.

Зажимаю в точилку полноразмерный двусторонний ВЕАЛ 200х35, и нет никаких проблем

так понятно что проблем нет, можно и ширину в 50 зажать, то же проблем не будет. Я ж про другое, про то что работает не вся ширина (поверхность), ну ладно алмазы, там выработка минимальна, или питерский КК на мягкой связке, благо не дорого, а если Suehiro Gokumyo #10000 за двадцатку рублёв, то как то жалко, что минимум треть камня в помойку при притирке уходит

да если уж речь про алмазы, то у мен например парочка PDT 150х17 мм, их ровнять и притирать куда быстрее, чем 200х35

Гриндермановские 36мм пользовал народ в апексоидах, на всеинструменты.ру заказывал недавно, видел фото в отзыве.
Это которые 18мм толщиной)

Originally posted by tvy61:

, их ровнять и притирать куда быстрее, чем 200х35

Ничего не ровняю.
Кривые..

Профиль. Брусок инф-абразив а230вк 36х18х150. поварской нож клинок 260мм сталь X50CrMoV15.почему бы и не использовать

Slava B:

Ничего не ровняю.
Кривые..

Для линзовидной заточки

Само то)

Брусок инф-абразив а230вк 36х18х150. поварской нож клинок 260мм сталь X50CrMoV15.почему бы и не использовать

ну так не Spyderco Dragonfly

oldTor:

Решётку/сетку тоже с суспензией?

Эх... .

Ниже приводится текст от 2016г:

oldTor:
, Фишка в том, что не стОит притирать на свободном зерне "сетку" - краешки отверстий скругляются, а они должны быть остренькими - лучше на закреплённом зерне, например с маслом.
Нортоновские масляные бруски и далее например софт арканзас или вашита - хорошо подходят.
А после притирки на свободном, такие краешки теперь разве что попробовать обработать изнутри - гладкий хвостовик сверла.
В принципе это невредно и после притирки сетки на закреплённом зерне сделать.

Ваши эмоции понимаю и даже разделяю, но! Мне ж охота попробовать самому!!! Ну и попробовал. Ниже закрепляю снимки получившейся решетки и ножа.
Да, сразу же честно говорю - выбирал наиболее достойные участки лезвий, так как во многих местах банально недоточил, но проверять это уже буду на мясе, как только появятся результаты - отпишусь.
Просто котлеты доели только позавчера, супруга сказала, что еще пару-тройку дней о них слышать не желает))))
Так что тест по мясу немного откладывается, но обязуюсь отписаться.

P.S. Сетку и нож последний раз относил на заточку года два или три назад, отсюда и глубокий питтинг. Ну так жена ж не жаловалась, что мясорубка "чет не то", ну так я и не запаривался на эту тему.... . Да и сейчас претензий не возникало, просто прочитал тему и решил попробовать. Сам. Впервые. Так что не ругайте строго)

Originally posted by Parktronik:

Впервые. Так что не ругайте строго)

"Лиха беда начало"
Вашу супругу понимаю, сам с этого и начинал, иными словами - с претензий в виде ультиматума.

Я не в качестве совета, но просто. Имею мясорубку 1977 года выпуска. Надоело её тупое состояние. Сначала баловался шкуркой, потом шептон глассами, ничего толкового не получилось. Потом взял гриндер, 120 ленту и по паре секунд шлифанул нож и сетку. Всё работает прекрасно.

В детстве и в молодости я жил во дворе, куда выходила задняя дверь мясного магазина. Раз в месяц туда приезжал точильщик и точил мясникам их ножи-топоры. Он же с удовольствием подрабатывал заточкой всего кухонного. Камень у него был огромный, скорость камня, как на Тормеке. Когда было необходимо заточить ножи мясорубки я, заслышав звук заточки выходил к нему, он прикладываал нож и сетку к своему огромному камню сбоку, и отдавал его через секунд 20-30уже полностью заточенными) Ну, такие воспоминания сохранились. Может это было и пару минут, хз, мне всегда казалось, что это происходило почти мгновенно....

Originally posted by Voy50:

Потом взял гриндер, 120 ленту и по паре секунд шлифанул нож и сетку. Всё работает прекрасно.

Так многие, свои кухонные ножи затачивают на протяжной точилке, и вполне довольны результатом.

Parktronik:

... Мне ж охота попробовать самому!!!...
...

Пробуйте...
Закрасьте маркером сетку. На равном камне сделайте несколько движений. Если есть неровности, Вы их увидите.
То же самое можно сделать и с другим ножом. Только на камне давить аккуратно, а то можо передавить в какую-нибудь сторону.. .

П.С. За питтинг не переживайте, в контексте мясорубки он никак не мешает. На будущее при мойке ножей, не используйте моющих средств, достаточно горячей воды.

Потом взял гриндер, 120 ленту и по паре секунд шлифанул нож и сетку. Всё работает прекрасно.

на ленте гриндера уж больно легко завалить плоскость сетки, да и сами сетки современных мясорубок столь тонки, что не понятно как ее удержать при работе

Доска с шурупом и огурцом.

Доска с шурупом

шляпка шурупа торчать будет )

tvy61:

шляпка шурупа торчать будет )

Зенковать бескомпромисстно!

tvy61:

на ленте гриндера уж больно легко завалить плоскость сетки, да и сами сетки современных мясорубок столь тонки, что не понятно как ее удержать при работе

У каждой проблема есть простое, всем понятное. Легко реализуемое неправильное решение.

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, начинающему:
1. Что лучше из двух вариантов гриндерманов приобрести для заточки своих кухонных ножей с простой нержавейкой Х40Cr13 (ножи ранее точил вручную, "как мог", теперь буду на костыльке):
а) камни КК 50х20х150: В400VM и F600VM;
б) камни ОA 50х25х150: A400VL и А600VL.
в) комбинация из этих или др. гриндерманов.
2. Нужно ли что-то докупать для: очистки, выравнивания, взбадривания камней или можно просто притирать их друг о друга?
3. Можно ли будет использовать выбранный вариант из п. 1 для заточки, в перспективе, ножа из порошковой стали типа Элмакс?
Заранее спасибо за ответы.
п.с. Есть в наличии чудо камень заточной, двухсторонний, Энкор, из КК, см. на фото. По описанию для работы с маслом. Никто, случайно, не знает гритность такого?

vovchiklj:

Пробуйте.. .
Закрасьте маркером сетку. На равном камне сделайте несколько движений. Если есть неровности, Вы их увидите.
То же самое можно сделать и с другим ножом. Только на камне давить аккуратно, а то можо передавить в какую-нибудь сторону.. .

П.С. За питтинг не переживайте, в контексте мясорубки он никак не мешает. На будущее при мойке ножей, не используйте моющих средств, достаточно горячей воды.

Спасибо. Камни использовал предварительно обработанные на притире, с проверкой ровности поверхности.
Питтинг меня не волнует, просто он был обнаружен "внезапно", в силу того, что я в работу мясорубки вообще не лез - жена не жаловалась, ну и что там проверять?))
И оказался довольно глубоким, ибо не лез я в нее уже очень давно, пару лет, если не больше.
Почему получился такой длительный срок необслуживания (незаточки) ножей? Думаю это связано с тем, что от перемалывания всего, что только можно сожрать(связки, хрящи, фасции - как было в молодости и в 90тые и 2000ные) мы некоторое время назад перешли на перемалывание чистого мяса, в основном куриного и индюшачьего. Ну иногда свиного и говяжьего, но качественного,без жил.
Видимо всей этой мягкой субстанции и хватало тех ножей, которые я обнаружил недавно, после чего принял решение их срочно наточить)))

vast4343:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, начинающему:
1. Что лучше из двух вариантов гриндерманов приобрести для заточки своих кухонных ножей с простой нержавейкой Х40Cr13 (ножи ранее точил вручную, "как мог", теперь буду на костыльке):
а) камни КК 50х20х150: В400VM и F600VM;
б) камни ОA 50х25х150: A400VL и А600VL.
в) комбинация из этих или др. гриндерманов.
2. Нужно ли что-то докупать для: очистки, выравнивания, взбадривания камней или можно просто притирать их друг о друга?
3. Можно ли будет использовать выбранный вариант из п. 1 для заточки, в перспективе, ножа из порошковой стали типа Элмакс?
Заранее спасибо за ответы.
п.с. Есть в наличии чудо камень заточной, двухсторонний, Энкор, из КК, см. на фото. По описанию для работы с маслом. Никто, случайно, не знает гритность такого?

вариант б).

Он же подойдёт и для Элмакса - эта сталь благодарна в заточке электрокорундом и в т.ч. как раз этими брусками.
Впрочем, бруски из варианта а) для неё тоже подойдут.

Надо притир и порошки карбида кремния зелёного. Достаточно будет фракций F220 и F400. Впрочем можно и другие, близкие.

Потому что притирка брусков друг об друга, целесообразна в том случае, когда это бруски на легко обновляющейся связке и когда мы так подравниваем при минимальной выработке - тогда сохранившаяся по периметру брусков "поверхность базирования" позволяет притереть достаточно ровно без просветов и времязатраты могут составлять иной раз всего секунд 15-20.

На менее легко обновляющихся, вот как вышеуказанные - так можно почистить от засалки в процессе работы, но вот подровнять уже сложновато.

Вообще, я бы сказал, что разница в тонкости обработки что у брусков в пункте а), что б) не так чтобы очень велика и даже для клинков с не самым тонким сведением и не самыми узкими фасками, вполне можно себе позволить шаг с 400 на 1000 сразу.

Для энкоровского бруска на вашем снимке, в интернет магазинах указана зернистость 120/240, но неизвестно, по какой системе. Точно не по JIS.
Но вот по Fepa шкале P (как для шкурок) или шкале F (как для брусков) - неизвестно. Впрочем, в этих зернистостях разница в размере зерна в этих шкалах не так чтобы принципиальна.

Про выравнивание на порошках карбида бора кто-нибудь напишет? Прикупил себе три разных фракции, но пока еще не было причины их попробовать, все жду, когда кто-нибудь напишет что-то по делу.

oldTor:

вариант б).

Он же подойдёт и для Элмакса - эта сталь благодарна в заточке электрокорундом и в т.ч. как раз этими брусками.
Впрочем, бруски из варианта а) для неё тоже подойдут.

Надо притир и порошки карбида кремния зелёного. Достаточно будет фракций F220 и F400. Впрочем можно и другие, близкие.

Потому что притирка брусков друг об друга, целесообразна в том случае, когда это бруски на легко обновляющейся связке и когда мы так подравниваем при минимальной выработке - тогда сохранившаяся по периметру брусков "поверхность базирования" позволяет притереть достаточно ровно без просветов и времязатраты могут составлять иной раз всего секунд 15-20.

На менее легко обновляющихся, вот как вышеуказанные - так можно почистить от засалки в процессе работы, но вот подровнять уже сложновато.

Вообще, я бы сказал, что разница в тонкости обработки что у брусков в пункте а), что б) не так чтобы очень велика и даже для клинков с не самым тонким сведением и не самыми узкими фасками, вполне можно себе позволить шаг с 400 на 1000 сразу.

Для энкоровского бруска на вашем снимке, в интернет магазинах указана зернистость 120/240, но неизвестно, по какой системе. Точно не по JIS.
Но вот по Fepa шкале P (как для шкурок) или шкале F (как для брусков) - неизвестно. Впрочем, в этих зернистостях разница в размере зерна в этих шкалах не так чтобы принципиальна.

Большое спасибо за ответы. К сожалению, на сайте Гриндерман нет 1000-ка из камней ОА. Подскажите, пожалуйста, чем их можно заменить - из недорогого сегмента?

Parktronik:
Про выравнивание на порошках карбида бора кто-нибудь напишет? Прикупил себе три разных фракции, но пока еще не было причины их попробовать, все жду, когда кто-нибудь напишет что-то по делу.

Че, а чего ждать? У тетя есть, у меня нет: попробуй и опиши свой опыт! Сперва попробуй ровно как с КК. А потом при необходимости корректируй.

Вашитоман:

Че, а чего ждать? У тетя есть, у меня нет: попробуй и опиши свой опыт! Сперва попробуй ровно как с КК. А потом при необходимости корректируй.

В принципе, Вы правы. Но! Потребности пока нет, КК все закрывает. Хотя.. . Если подумать, а ведь надо просто попробовать и оценить самому лично.
Как раз "вулкан" дозрел до правки. Вулканом я называю неопознанную пока породу, взятую с жерла старого вулкана. Близко к базальту, но не базальт, также присутствует магнитный железняк, зерна кварца, хз что еще. Показывал геммологу на выставке "Мир камня" - однозначного ответа не получил. Получил совет пробовать и решать по результатам. Что и делаю.
В настоящее время он сильно выгладился, попробую оживить его на порошке карбида бора. По результатам отпишусь.

К сожалению, на сайте Гриндерман нет 1000-ка из камней ОА. Подскажите, пожалуйста, чем их можно заменить - из недорогого сегмента?

японца разве что из ОА, типа King 4000

У гриндермана 1000-ник и японский кинг 1000 - ник - имеют зерно в _разных_ системах.

да у же поправил
Питерцы сами виноваты. И в FEPA, и JIS обозначают

Итак - первый опыт притирки на порошке карбида бора 100FEPA
Что первое - притирал камушки с нормальной поверхностью, без "седла", чисто для взбадривания.
Второе - истираемость порошка карбида бора явно меньше, чем у КК. Меньше в разЫ. На одной засыпке притер последовательно 3 апексных камушка - пресловутый "вулкан", ноунейм сланец и карбид бора 800jis. На снимке они расположены слева направо.
Дальнейшие результаты потом выложу.

Originally posted by tvy61:

шляпка шурупа торчать будет )

Вот на неё и надеть центральное отверстие сетки! А держать за огурец, в который этот шуруп через доску вкручен.