Заточка режущего инструмента
Свободное общение о абразивах ( тема обо всём, что связано с заточкой )
quote:Originally posted by L_YV:
Для каких камней актуально и чем лучше выполнять?
для твёрдых натуральных
с не слишком высокой обновляемостью,
для притиров (в частности для стекляных ).
quote:Originally posted by L_YV:
Как понять достаточность и не "переборщить", излишне не загладить? Какими движениями лучше это делать?
опыт и практика подскажут насчёт того как не "переборщить".
Принципиальной разницы техника движений тут не играет.
Достаточно чтобы они покрывали более-менее равномерно всю поверхность.
Обычные доводочные движения вполне годятся.
quote:Originally posted by rean81:
а то прошло года три, и я понял, что до этого фактически не занимался тонкой доводкой. Вообще.А все что было - назвать доводкой никак нельзя.Может разве что тонкой заточкой.
Вот объясните мне,не искушённому,какая практическая польза от такой тончайшей доводки и притирки?
А то мне это напоминает одну старую легендарную историю ,как в инструментальный цех одного завода пришёл устраиваться слесарь-лекальщик высшего разряда с другого завода.
Так нач.цеха ,как испытание ,попросил его сделать стальной кубик ,но чтобы все размеры и отклонения были микронными.
Тот сделал ,но пришёл с ним через месяц,его проверили -всё было фикс.Но нач.цеха заявил ему что слишком много времени тот его делал и на запрашиваемую з/п он не согласен.Тогда тот слесарь забрал этот кубик и грохнул его об пол !
Кубик рассыпался на еще 8 мелких!
Вот это притирка и доводка!
А какой практичeский смысл в таком фонише РК ,уж извините,но не пойму.
Разве что для эстетики и иследовании под мироскопом?
quote:Originally posted by Nikolay_K:
для притиров (в частности для стекляных ).
Насколько я помню-притирка осуществляется на отшлифованной и притёртой чугунной плите.Когда в микропоры чугуна приникает притирочная паста .
кроме притирки на чугунных плитах есть много других вариантов.
Кто знает, скажите, были ли в советское время точильные бруски из натурального камня, типа арканзаса? Просто недавно нашёл у себя один камушек, не могу понять, из чего он изготовлен.
Были. белоречит и байкалит. Встречаются и со штампами ОТК.
Ссылки по белоречиту:
forum/224/589068
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=94
Ссылки по байкалиту:
forum/224/589068
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=16
Есть ещё тема об опознании камней, можете сделать фотки, по возможности поподробнее, указать габариты (по типоразмеру иногда тоже можно кое-какие аспекты предполагать) и выложить на опознание:
forum/224/589068
Собственно арканзасы, в советское время в нашей стране тоже были и применялись, в т.ч. на производствах, но были жутким дефицитом и оттого, "из советского времени" попадаются крайне редко. Но иногда бывает.
Вообще по фото напоминает просто сланец. Суспензию даёт?
Но чёрные и серые всякие сланцы старые опознавать практически бесполезное дело - их тьма-тьмущая разных и часто похожих просто очень.
Так что выравнивать, притирать и пробовать в работе...
Ясно. Ещё раз спасибо.
del
quote:Изначально написано oldTor:
Rozsutec медленноват, и вообще на любителя - по углеродке имхо получше. А по нержавейкам я бы гусевские скорее взял. Алании нынче не особо однородные, как я погляжу, а вот Бордо Бразилиан или Грин бразилиан - вполне. Тем более, что их можно использовать и с маслом - "погрызучее" будет для ножей, но грубоватенько. Потоньше если надо финиш - то тонкодоведённые и с водой. Пользительно бы было разжиться каким-нибудь слуриком из сланца помягче, наводить на них суспензию при работе с водой, или кусочек такого же, просто погрубее притёртого (достаточно просто его на бруске карбида кремния слегка взбадривать с водой, такой слурик и наводить им суспензию будет проще).
Спасибо Ярослав заказал камни и уже пришли, бордо вроде мягче грин бразилиан(оба понравились) буду развиваться дальше пока получается, жаль только приходится учится только на форуме, а то дело быстрее пошло бы.
Хочу приобрести Арканзасы для финиша что посоветуете и где почитать про них если есть сылку оставьте. Благодарен !!!
Как думаете в магазине Рушефт стоит покупать?
quote:Изначально написано borisovich7:
Хочу приобрести Арканзасы для финиша что посоветуете и где почитать про них если есть сылку оставьте. Благодарен !!!
в оглавление есть поиск,а тема-https://forum.guns.ru/forummessage/224/680423-m23587623.html
quote:Originally posted by borisovich7:
Как думаете в магазине Рушефт стоит покупать?
У меня из рушефа арканзасы: хард 250*75 и чёрные 100*50; 250*75
Собираюсь у них же прикупить софт 250*75...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
У меня вопрос по поводу удаления шаржированного абразива (алмаз / эльбор) в твердый камень и свободного абразива который "затерялся" в складках местности
В случае если я притираю твердый камень твердым свободным абразивом, то он может внедриться в поверхность камня.
А если я завершающим этапом капну вазелинового масла, олеинки и тирану (или посыплю) стеарином- то получиться что то похожее на вазелин... Дык вопрос - этот вазелин (или то что получилось)на сколько чисто убирает "затерянный" и/или шаржированный абразив? Кто нибудь пробовал?
Моя лупа увы показать этого не может 
Притрите после алмаза на КК с водой и все будет ок
quote:Originally posted by g65t5:
У меня вопрос по поводу удаления шаржированного абразива (алмаз / эльбор) в твердый камень и свободного абразива который "затерялся" в складках местности
В случае если я притираю твердый камень твердым свободным абразивом, то он может внедриться в поверхность камня.
А если я завершающим этапом капну вазелинового масла, олеинки и тирану (или посыплю) стеарином- то получиться что то похожее на вазелин... Дык вопрос - этот вазелин (или то что получилось)на сколько чисто убирает "затерянный" и/или шаржированный абразив? Кто нибудь пробовал?
Мои опыты с алмазной пастой показывают, что алмаз шаржируется и его невозможно вытащить этой же пастой.
Карбид кремния способен как вытягивать затерявшееся в порах зерно, так и подмывать и вытаскивать воткнутое - шаржированное.
Возможно, работает технология с пав и ультразвуковой мойкой, но у меня её нет и эффективность я не знаю.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
У меня тот же опыт. Из той же яшмы, алмазное зерно мне удавалось убрать только перепритиркой с фракции порошка КК на номер грубее того, которым далее делал окончательную доводку яшмы. Т.е. на F600.
Самое скверное, это шаржирование мелкого алмазного зерна в.... керамику.
У меня так было с вакуумплотной гусевской ТСМ. Но я бы даже не сказал, что дело в керамике - скорее в том, что я тогда слишком небрежно притёр её на более грубом алмазном зерне, и потому мелкому было где зацепиться. Но вот его потом "выбить" - крайне малоприятная процедура - на пару номеров зерна надо возвращаться.
Масло или та же паста разведённая - не помогают.
Ультразвуковой ванночкой не пробовал убирать - у меня её нет, так что по этому поводу уже не скажу.
Из моего опыта, чем мягче брусок, тем более грубый порошок КК необходим для удаления шаржированного алмаза. Из алании вытаскивал 220 зерном кк отдельные алмазы 7/5 мкм.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
То олдТор
С целью проверки абразива на скажем так универсальность ( мягкая кухня как-бы с одной стороны и 125-й порошок с другой)какую сталь можно взять на тест :
Элмакс ,спм 3в или быстрорез р18 раздобыть ?
quote:проверки абразива на ... универсальность ( мягкая кухня как-бы с одной стороны и 125-й порошок с другой)какую сталь можно взять на тест
взять мягкую кухню и 125-й порошок.
))
Из 125-ки у меня пока 1 нож и он уже нормально заточен с финишем на транс.арке.
Не тупить же его...
А вот если абразив отлично себя показал на кухоннике Викторинокс ,то не факт ,что он 125-ку возьмёт .
Думаю должна быть сталь ,что если абразив её будет грызть ,то и другие стали тоже,пусть и с немного худшим результатом ,чем тщательно подобранный абразив для какой-то определённой марки стали.
мммммммм.... чтобы абразив успешно точил и 125-ку и мягкую нержу, надо учесть, что мягкая нержа жрётся много чем, но может тупо стачиваться не заостряясь из-за чрезмерного врезания в неё зерна абразива, или из-за слишком мягкой и мягкой тактильно связки.
А для 125-ки, абразив должен быть достаточно твёрдым и острым, но не на чрезмерно твёрдой связке, чтобы не иметь проблем с выкрашиванием. И вообще - слишком твёрдая связка, с твёрдыми сталями дружит по-моему не особо. "мягкое на твёрдом, твёрдое на мягком" - и тут не меньше сути в особенностях связки, чем в типе зерна. Я вообще подозреваю, что от связки тут зависит часто даже больше.
А для какого этапа заточки-то?)
Если для заточного этапа - я бы взял КК на средне-мягкой керамической связке, водный, с зерном м28 или м20. Что грубее - уже скорее этап грубой заточки, в моём понимании.
Совсем пластилин будет провоцировать обвальную суспензию, но с другой стороны, подточить может хватить проходов по 7-10 на сторону, так что некритично - "поплыть" камень не успеет.
Зато 125-ку нормально и быстро подточит, "штатно".
Для финиша или правки (если говорить о искусственных камнях), то взял бы сейчас ИСМ - кк на бакелитовой связке, с зерном м10 или м7 - для мягкой нержи слишком "нежная" связка, лучше бы что потвёрже, но справится, а для 125-ки отлично просто - весьма тонкий и чистый финиш. Борайд CS-HD как вариант, я бы взял.
Если говорить о природниках для правки и финиша - то чарнли форест порыхлее и с маслом - если экземпляр удачный, то его универсальности более чем хватит для отличного финиша и там и сям, и вообще, мне пока не попалось стали, где такой спасовал бы, и работает он быстро.
Арканзас тоже пойдёт, но чарнли побыстрее.
quote:Изначально написано alex-ice:
С целью проверки абразива на скажем так универсальность ( мягкая кухня как-бы с одной стороны и 125-й порошок с другой)какую сталь можно взять на тест :
Элмакс ,спм 3в или быстрорез р18 раздобыть ?
Уж очень разные стальки.... скорее быстрорез. Они рассчитаны на куда большие углы, чем "ножевые" и проблем с ними, обычно больше - так что проверить на них абразив весьма невредно. А элмакс и 3v - они легко точатся и много чем...
quote:Originally posted by oldTor:
мягкая нержа жрётся много чем, но может тупо стачиваться не заостряясь из-за чрезмерного врезания в неё зерна абразива, или из-за слишком мягкой и мягкой тактильно связки.
Поэтому для мягкой(относительно)нержи лучше применять водники.
quote:Originally posted by oldTor:
И вообще - слишком твёрдая связка, с твёрдыми сталями дружит по-моему не особо. "мягкое на твёрдом, твёрдое на мягком" - и тут не меньше сути в особенностях связки, чем в типе зерна
А ты попробуй заточить Rex 121 на мягких камнях.
Я пробовал...
Грубую,образующую РК заточку сделал на нортоновском кристалине,а потом решил доводить на японских водниках-и результат получил 0.0.
Полизали они Короля и всё.
Пришлось достовать алмазы и арканзас.И только ими я получил требуемое.
Мы с Вами на брудершафт пили? Не припоминаю))))
Для мягкой нержи потому и применяю водники, но водники-водникам рознь. На слишком мягкой связке - будет ерунда. Но на тонких этапах, если взять что-то очень твёрдое - будет другая проблема - трудновыводимая заусенка.
Я опять-таки повторю, что от связки зависит может даже больше, чем от типа зерна.
Потому надо рассматривать тезис несколько шире. И в зависимости от этапа заточки - варьироваться тоже многое будет.
Что есть твёрдый абразив а что мягкий? То, как мы квалифицируем абразив - совокупность характеристик связки и зерна, концентрации зерна, тактильной или физической мягкости или твёрдости связки в работе, её жёсткость или мягкость, плотность наконец. Даже когда речь о абразивах связки не имеющих - вакуумплотная керамика и арканзасы, скажем - для нас есть разница в "мягкости" хода фаски по ним, жёсткости и прочих аспектах.
Какие конкретно японские водники? Нанива или Шэптон или какие? На большинcтве японских водников тонких - оксид алюминия!
Обрабатывать быстрорезы и высокованадиевые на оксиде алюминия резонно, только если это водник на довольно твёрдой керамической связке, и то, актуально это на этапах весьма тонких (например суэхиро рика 5000) или твёрдый притир с ОА или керамика - т.е. на твёрдой связке, или закреплённое, либо полусвязанное зерно в твёрдом "носителе".
Шэптон про вообще разработаны для столярного инструмента и меня просто поражает, когда этим камням пеняют что они не подходят так же удачно для чего-то другого и из других сталей. Но, у нас мануалы читают только когда уже что-то не так.
Хотите производительности по таким сталям - берите карбид кремния, например борайд CS-HD - кстати, водник. А если сталь хрупковата и для борайда - то я вот предпочитаю ИСМ КК на бакелитовой связке - кстати водник. Долго искал что-то нужное по соотношению связки и зерна и вот нашёл. Из японских водников, тонких, я из карбида кремния применяю только суэхиро g8. Но это - доводочный уже камень, и на нём финиш делать таким сталям можно отличный. Водник? Водник. Тактильно мягкий? мягкий. А зерно твёрдое и связка плотная, керамическая и достаточно твёрдая. дело не в как таковой твёрдости, но в характере обработки и хода клинка по бруску. Он не должен быть слишком жёстким или "стеклянноватым" - для твёрдых сталей, это чревато и требует большого внимания к давлению при работе.
Кстати - что имеется ввиду под "доводить на японских водниках" - это с какой зернистости?
Я всегда считал, и не только я, что доводка - это не заточка, и ждать от доводочных камней активного съёма не следует, более того - он не нужен - они не для заточки, а для доводки. И берутся тогда, когда искомая острота уже достигнута, и начинается этап окончательной обработки, оформление характера реза, повышение класса чистоты поверхности, повышение однородности кромки - т.е. доводка.
Там снимаются микроны, а не десятки и сотни мкм.
Так что давайте не будем валить в одну кучу все водники, заточку с доводкой, будем отделять мух от котлет и разбираться что за водники и для каких инструментов и сталей рекомендованные Вы применили, не получив удовлетворительного результата.
Иначе критика тезиса неконкретна, как минимум. Если не говорить - некорректна.
Правда, если Вы работаете на апексоидах, то недовольство японскими водниками, которые вообще не рассчитаны на применение таким манером, особенно на тонких этапах - я вполне понимаю. В таком ракурсе - я отдаю предпочтение масляным камням, либо, если всё же говорить о водниках, то абразивам Boride.
Они, по-моему - лучшее, что есть для применение на апексоидах. Ну, конечно, если учитывать какая серия и с каким типом зерна, для каких, хотя бы групп сталей, актуальны.
P.S. ножей из рекс 121 у меня нет. Но с быстрорезами до 67 роквеллов дело имел подробно.
quote:Originally posted by oldTor:
Но на тонких этапах, если взять что-то очень твёрдое - будет другая проблема - трудновыводимая заусенка.
После кристалона естественно осталась аусенка,и я был поражон ,когда эта заусенка мне процарапала первый же 4000 водник.
quote:Originally posted by oldTor:
Какие конкретно японские водники? Нанива или Шэптон или какие? На большинcтве японских водников тонких - оксид алюминия!
Шпетон я не люблю,хотя шептон в случае с Rex её как раз и берет.
Водники от King,Nanivia и Токаяма.
мммм... после кристолона на 4000 - крупноват скачок - кристолон файн - 45мкм зерно, а водник яп.4000 - порядка 5\3 - 3\2мкм - он и должен был в общем-то поцарапаться и не дать эффективной зачистки рисок.
После кристолона необходимо бы что-то добавлять более "жёсткое", чем водник на 4000 и даже на 1000, как по мне, но могущее давать суспензию, для зачистки его рисок поэффективнее.
И, в идеале, лучше бы заусенку после кристолона не оставлять - можно добавить масла и чуть сменить направление движений, несколько прозодов менять стороны через проход, чтобы заусенку убрать. Но и рёбра столь грубых рисок, и "зуб" на кромке, могут тоже царапать в разы более тонкий водник - это да.
Вот хоть и по другой совсем стали, но представление будет - сравните поверхность от кристолона файн (с масляной его собственной суспензией, довольно текучей - потому без заусенки и риска ближе к кромке потому чуть поаккуратнее) и для сравнения от 1000-ника от инф-абразив - керамическая связка, карбид кремния, связка мягкая:
Вот 1000-ник уже результат на быстрорезе, кстати.
Я их предпочитаю последнее время затачивать сетом КК jis150 (твёрдая связка) - кк F320 (средне-мягкая, наверное) - кк jis1000. Пока что, этот сет показал самую высокую скорость и при том, даже в ручной обработке - прекрасно удобно на них выдерживается угол - удобно и комфортно.
На фото, по-моему вполне видна огромная разница (фотки кликабельны), и на 4000 я бы не стал рисковать идти после кристолона - как раз такая шероховатость и поцарапает водник, и может привести к избыточному выделению суспензии, и вырастает вероятность завалить геометрию фаски при подобном переходе (особенно, при работе вручную).
Так что я бы как минимум, после кристолона брал сначала 1000, а лучше что-то типа 500-800. Даже если хотите делать большой скачок зренистости и сильно повышать угол - это лучше делать чем-то более "жёстким" и хорошо удерживающим форму. Борайдом на 800-1200 например, пошло бы, я думаю. Но учитывая невысокую коррозионную стойкость быстрорезов, лучше бы вся фаску так или иначе обработать потоньше, поглаже, чтобы влаге меньше было где зацепиться.
Кинг не знаю, но нанива на магнезиальной связке мне не очень, честно говоря.
В общем, меня более всего устроили по быстрорезам водники от ИНФ-абразив, и если надо исправлять геометрию и снимать много, то нортоновские кристолоны на обдирке и грубой заточке.
А вот после 1000-ника уже область тонкой заточки и может уже префиниша - там уже беру ИСМ или суэхиро g8 сразу, с повышением угла - ну, или с повышением угла уже иду на арканзас, байкалит или чарнли форест.
Если надо очень тонкий финиш и поглаже - тогда стеклянный притир с глинозёмом. Если брать сначала на притире зерно 6,5мкм, к примеру, то можно на него и сразу после тысячника делать скачок - нормально по скорости получается.
Но - это лично мои субъективные предпочтения в заточке подобных сталей, постепенно вырисовавшиеся в процессе многих проб.
Доброго всем, уважаемые мастера!)
Заточкой занимаюсь больше двух лет.
Предстоит ободрать и заточить небольшой ножик типа пууко - из стали Х12МФ.
Буду использовать сет из камней Shapton Pro 1000-2000-5000-12000 грит.
Читал в инете по заточке этой стали, сам пару ножей давно затачивал...
И вот, собственно, сам вопрос, который каждый раз возникает у меня - стОит ли затачивать вплоть до 12000 грит или ограничиться 2000 гритами?
Кромка нужна максимально устойчивая, точить буду начиная с 34 градусов(полный угол), с повышением угла, как учил Дмитрич))
С уважением, Алишер.
quote:Originally posted by oldTor:
ножей из рекс 121 у меня нет. Но с быстрорезами до 67 роквеллов дело имел подробно.
Есть разница в хим составе советско-российских быстрорезов и Rex,
Американцы кроме 10% вольфрама туда еще напихали и ванадиий ,и молибден, и кобальт.
quote:Originally posted by oldTor:
нанива на магнезиальной связке мне не очень, честно говоря.
Мне тоже она не очень .У меня она 10 000.
Планирую в ближайшее время попробовать 10000 от metalmaster.У него же я купил 8000 KITAYAMA и доволен им несказанно.
quote:Originally posted by связист_2:
Предстоит ободрать и заточить небольшой ножик типа пууко - из стали Х12МФ.
Х12МФ-это российкий аналог всем известной стали D2.
И с какими-то подводными камнями и особыми хитростями в её заточке я лично никогда не сталкивался.
quote:Originally posted by связист_2:
стОит ли затачивать вплоть до 12000 грит или ограничиться 2000 гритами
Если это шептон ,то его 12000 соответствуют 6000 обычного водника.Т.е. на РК останутся явно различмые и без микроскопа риски и царапины.
Я его как-то купил,не подозревая что у них своя градация,и поэтому остался крайне им не доволен .
По моему глубокому убеждению алмазы нужны в 3х случаях:
- переточка/заточка керамики
- когда не стоит вопрос о качестве заточке, а стоит вопрос времени на нее потраченного
- для съема огромного количества металла(особенно когда даже не точим, а собственно создаем РК на клинке особенно тех клинков которые сведены толсто)
Если долго мучиться... то обязательно что то получиться(не факт того что получиться то что хочется )
у меня есть масса примеров когда многие стали на которых заявлена и высокая твердость и износостойкость(3в, 125, 10в, здп итд)люди точили ОА (набор борайдов) точить то точили, но ругали два момента:
1) медленно
2) блестит, но не режет
это я к чему: твердое на мягкоим и мягкое на твердом... это всего лишь посыл к тому что поиск подходящих абразивов никто не отменял.
Думаю даже тот же рекс при грамотном подходе можно вполне успешно точить КК.
Были же времена, когда про 125ку, с90, ванадис 10 говорили что мол точить мона только алмазами, но время показало что данные стали адекватно точаться КК и более того даже натуралами. Помню свою первую 125ку и с90..ждал мучений, но КК и арканзасы справлялись, где то даже вашиту ставил и все прекрасно работало.
Может не так страшен черт, как его малюют?
quote:Originally posted by Калибр 55:
Есть разница в хим составе советско-российских быстрорезов и Rex,
Американцы кроме 10% вольфрама туда еще напихали и ванадиий ,и молибден, и кобальт.
Р12 разве ихняя? http://splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=599
Тесты неплохие на канате выдавали композиты из нее
Читал ,на соседнем форуме :
Шаптоны успешно справлялись с заточкой с90в .
Пробовал их ,тактильно не понравились .
А так да ,по 125-ке сет почти аналогичный Калибр 55 :
Старт Кристолон- затем Веневские алмазы 50/40-20/14-7/5-3/2 ,потом транс.арк на финиш.
Немного долго ,но нож переточить нужно было.
quote:Originally posted by alex-ice:
по 125-ке
Как понял, Вы ищете напарника ей на тесты из быстрореза. В теме:https://forum.guns.ru/forummessage/5/1236235-35.html
есть рез Р12, но нужен опытный термист, как и в случае с 125-й, которую куют для хороших результатов.
quote:Originally posted by basp07:
Р12 разве ихняя
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ углерода 3,40% хрома 4,00% ванадия 9,50% вольфрама 10,00% Кобальт 9,00% молибдена 5,00%
Это -Rех.
Вот сколько лет, почти все стали, в своё время бывшие "новыми и модными" сначала многими назывались трудными в заточке, а постепенно, перешли в разряд тех, которые точатся легко.
да, есть разница между сталями с ванадием до 4% и до 10%, в оперативности заточки теми или иными абразивами, но мне пока не попалось ни одной стали, которая бы от меня потребовала пересматривать кардинально свой арсенал абразивов.
Зато я пришёл к выводу, что если сталь оттермичена грамотно и имеет равномерные мелкие карбиды и достаточную вязкость при даже очень высокой твёрдости, то точится она легко и в удовольствие. А вот если карбиды крупноваты, сталь суховата или чрезмерно вязкая - вот тогда пофигу - будь то 95х18, х12мф, р6м5, р12 или порошки типа s35vn, 110v, s90v и пр. и пр. - удовольствия от процесса нету, и качественный результат на кромке получать муторно.
Иной раз такой р6м5 попадётся, что качественно его заточить и довести намного сложнее чем s125v, хотя казалось бы.
Т.е. не в составе и твёрдости дело, (кстати, твёрдость не так много о чём говорит в плане заточки, без связи с вязкостью) а в сбалансированности качеств стали и её обработки.
Именно от этого зависит как она точится, а не от количества лигатуры, твёрдости и прочего - вот такое мнение у меня постепенно сформировалось.
oldTor, правило ли я понимаю, что "суховатость" - это степень приближения к максимальной (для данной марки стали) твёрдости, при которой становится заметным дефицит вязкости?
В какой-то степени, но не готов утверждать что зависимость максимальной твёрдости и дефицита вязкости - прямая. Попадаются же стали, обработанные на максималку для конкретной марки, но без дефицита вязкости. Т.е. вопрос может быть, наверное не только к тому, на какую твёрдость обработана, но и как именно - одна и та же, из одного, грубо говоря, куска, обработанная на одну твёрдость но разными мастерами, как многими отмечалось, может обладать достаточным разбросом поведения.
Спасибо. Надо много думать...
Я вот к чему: всегда ли и всеми ли (хотя бы в рамках Ганзы) под "суховатостью" понимается одно и то же? Просто мне те стали, которые считаю суховатыми я, особых проблем в заточке не доставляли. Проблемы начинаются, когда сталь уже не суховатая, а пересушенная...
quote:Originally posted by oldTor:
Вот сколько лет, почти все стали, в своё время бывшие "новыми и модными" сначала многими назывались трудными в заточке, а постепенно, перешли в разряд тех, которые точатся легко.
Да-да... ход времени ускоряется и смотришь, уже в разряде "простушек" стали лишь недавно появившееся на ножевом небосклоне...))Вечен лишь абразивный износ...)))
quote:Originally posted by oldTor:
Т.е. не в составе и твёрдости дело, (кстати, твёрдость не так много о чём говорит в плане заточки, без связи с вязкостью) а в сбалансированности качеств стали и её обработки. Именно от этого зависит как она точится, а не от количества лигатуры, твёрдости и прочего - вот такое мнение у меня постепенно сформировалось.
И соглашусь,и нет.
Безусловно правильная и грамотная термичка это -51% успеха стали.
Но как первичная предпосылка для свойств стали и ножа после термички это её хим.состав.Согласитесь ,что 4% ванадия ,или 10% -это существенно;или наличие или отсутствие кобальта;процент присутствия марганца для пружинных своиств клинка.
Почему японская Suoer Blue ,хоть и это просто углеродка ,но в ней минимум госфора и серы ,считается супер сталью?И почему в средние века шведская сталь считалась лучшей в мире-потому что в шведской руде гораздо меньше именно фосфора и серы.
Но по седняшний день для меня заточка ZPD-189 от Spayderco проблематична.Не пробовал от других производителелй ,но эта,после первого же реза выкрашивается.
Ну конечно, безусловно, с важностью хим. состава я не спорю.
С той же zdp-189 от спайдерко, у меня были с самого начала проблемы с выкрашиванием, при префинише и финише на брусках на твёрдой связке.
В результате вопрос был успешно решён - у меня получилось, что из брусков на твёрдой связке, максимум что подходит, это Boride as-9 - всё что твёрже, либо агрессивнее работало - не подходило на этапах брусков 1000-1200. Что тактильно мягче, да и в целом, мягче - подходило нормально.
Ну и далее, финиш требовался достаточно осторожный, в результате я делаю ей микрофаску, шириной около 0,03-0,05мм., иногда чуть больше, до 0,1мм. - выполняю её либо на байкалите, либо на арканзасе, ну и вот недавно стал её делать и доводить на стекле с глинозёмом - тоже прилично, хотя стойкость и чуть ниже, чем после арканзаса.
Текущую правку по этой микрофаске, делаю иногда и на тонкопритёртой вашите - очень щадяще по этой стальке и такому пятну контакта работает - за буквально 10-12 проходов на сторону.
Т.е. тактильно "мягко" работающие абразивы рулят по ней, и здорово пмогает наличие микрофаски, настолько узкой и мелкой, что на рез субъективно, влияния не оказывает - он остаётся лёгким и управляемым, а стойкости прирастает. Ну и после многочисленных правок, при подточке по всему подводу, "снести" микрофаску с уже слишком подросшим углом - не проблема за очень короткое время и не особо крупнозернистым абразивом.
В общем я к ней подобрал варианты подходящих абразивов, и с тех пор, уже не один год по этому "сценарию" с ней обращаюсь и мне нравится результат.
quote:Originally posted by oldTor:
Ну и далее, финиш требовался достаточно осторожный, в результате я делаю ей микрофаску, шириной около 0,03-0,05мм., иногда чуть больше, до 0,1мм. - выполняю её либо на байкалите, либо на арканзасе
Арканзас-это вообще панацея!
Если последовательно ими воспользоваться:серый,чёрный и медовый-то результат всегда получается первокасный.
Только надо подобрать для них подходящую СОЖ.Я случайно попробовал спец.масло Smiths Honing solution и теперь не поменяю его ни на что другое.
quote:Изначально написано Калибр 55:
И соглашусь,и нет.
Безусловно правильная и грамотная термичка это -51% успеха стали.
Но как первичная предпосылка для свойств стали и ножа после термички это её хим.состав.Согласитесь ,что 4% ванадия ,или 10% -это существенно;или наличие или отсутствие кобальта;процент присутствия марганца для пружинных своиств клинка.
Почему японская Suoer Blue ,хоть и это просто углеродка ,но в ней минимум госфора и серы ,считается супер сталью?И почему в средние века шведская сталь считалась лучшей в мире-потому что в шведской руде гораздо меньше именно фосфора и серы.
Но по седняшний день для меня заточка ZPD-189 от Spayderco проблематична.Не пробовал от других производителелй ,но эта,после первого же реза выкрашивается.
Если же затронут Вами этот Король-Rex, то, извините, не могу оставить без внимания.)) Есть к вам вопрос: почему его куют, ведь это порошок и вся его структура должна "растаять" при литье?
А разве порошки еще кто-то кует? Сколько вижу - все полосы калят и слесарят.
[QUOTE]Originally posted by Komimort:
[B]
А разве порошки еще кто-то кует? Сколько вижу - все полосы калят и слесарят.
[/B]
[/QUOTE]
Украл картинку, но и не защищена, с пометкой о не распространении:
У меня есть опыт с Уральской Узорчатой, полученной из X12MФ переплавом и ковкой от Антона Елистратова, это, кончено, не порошок, но УУ сталь просто разительно отличается от обычной X12MФ в лучшую сторону.
Возможно и порошках структура меняется от ковки в лучшую сторону? Если не секрет, кто делал эти поковки, можно в личку?
quote:Originally posted by Komimort:
Если не секрет, кто делал эти поковки, можно в личку?
Да нет, какие секреты, самому интересно- может идет зонная закалка, не пойму. Да и весь смысл порошка теряется. Тема хозяина фото: forummessage/189/12
quote:Originally posted by basp07:
Есть к вам вопрос: почему его куют, ведь это порошок и вся его структура должна "растаять" при литье?
Вы всё смешали в кучу.
Поковка и литьё- это совсем разные технологии: литьём получают сплав ,или отливку .А проковкой получают форму!
И тот же самый Rex не получают в листе,а получают в пруте .А уж из него отковывают плоские заготовки.
quote:Originally posted by Калибр 55:
Originally posted by basp07:Есть к вам вопрос: почему его куют, ведь это порошок и вся его структура должна "растаять" при литье?
Вы всё смешали в кучу.
Поковка и литьё- это совсем разные технологии: литьём получают сплав ,или отливку .А проковкой получают форму!
И тот же самый Rex не получают в листе,а получают в пруте .А уж из него отковывают плоские заготовки.
Да, ошибся- имел в виду ковку сталей, поставляемых в листах, М390, например.
Приветствую, а что лучше взять для правки/заточки ножей вне дома?
То есть на природе + у кого-нибудь в гостях нож подточить.
Двойной камушек от spyderco или что нибудь из подобных арков? http://www.ru-chef.ru/product/karmannyy-chernyy-arkanzas
quote:Originally posted by gerich2.0:
Приветствую, а что лучше взять для правки/заточки ножей вне дома?
То есть на природе + у кого-нибудь в гостях нож подточить.
Было обсуждение вот в этой теме. forummessage/224/18
quote:Originally posted by gerich2.0:
Двойной камушек от spyderco или что нибудь из подобных арков? http://www.ru-chef.ru/product/karmannyy-chernyy-arkanzas
Я бы взял спаренную керамику от Spyderco, так как она всё же поуниверсальнее арканзаса будет. Разумеется это ИМХО.
quote:Originally posted by gerich2.0:
Двойной камушек от spyderco
Или двойной комплект от ЛАНСКИ.
Но там есть одна засада-углы заточки 20 и 22 градуса на сторону.
Я взял на работу его деревянную кобуру и просверлил добавочно ещё пару отверстий на 17 градусов на сторону.
quote:Изначально написано gerich2.0:
Приветствую, а что лучше взять для правки/заточки ножей вне дома?
То есть на природе + у кого-нибудь в гостях нож подточить.
Можно на барахолке взять спарку из натуральных камней, например: вашита + черный арканзас или вашита + сланец. Но тогда еще нужно с собой пузырек с маслом носить
Керамика + туффит или байкалит или яшма. Для байкалита и яшмы настолько мало масла надо, что добыть его можно со лба. А керамику можно насухую или с любой жидкостью использовать.
Товарищи, подскажите, для финишной доводки (желательно полировки РК в зеркало) какой камень лучше взять?
Нефрит 4000-8000 https://docs.google.com/docume...HZ5s_JY0ykE/pub
Или нефрит 6000-10000 https://docs.google.com/docume...RM4cIgbAdxs/pub
Имеющиеся камни: 180, 400, 800, 1500 (из набора китайского Апекса), алмаз 800 и рубин 2000-3000.
После рубина остаются ещё небольшие следы, а хотелось бы более зеркальную РК. https://pp.vk.me/c604318/v604318947/22294/FeanfOYLaBc.jpg
Пасты не рассматриваю, только камни.
quote:Изначально написано Roman1993:
Товарищи, подскажите, для финишной доводки (желательно полировки РК в зеркало) какой камень лучше взять?
Нефрит 4000-8000 https://docs.google.com/docume...HZ5s_JY0ykE/pub
Или нефрит 6000-10000 https://docs.google.com/docume...RM4cIgbAdxs/pub
Имеющиеся камни: 180, 400, 800, 1500 (из набора китайского Апекса), алмаз 800 и рубин 2000-3000.
После рубина остаются ещё небольшие следы, а хотелось бы более зеркальную РК. https://pp.vk.me/c604318/v604318947/22294/FeanfOYLaBc.jpg
Пасты не рассматриваю, только камни.
а поверхность рубина доводилась?
quote:Изначально написано vlad-kram:а поверхность рубина доводилась?
Нет. Слышал о том, что выравнивают бруски друг об друга только, это ведь не доводка?
quote:Изначально написано Roman1993:Нет. Слышал о том, что выравнивают бруски друг об друга только, это ведь не доводка?
как керамика доведена,так и работать будет,если забить в поиск,то будет куча тем и о выравнивании и о доводке,а без этого ,что рубин,что нефрит будут непонятного качества и уровня работы
quote:Изначально написано Roman1993:Нет. Слышал о том, что выравнивают бруски друг об друга только, это ведь не доводка?
Не нужно бруски шоркать друг о друга. Притрите китайский рубин на 800 порошке КК и стекле. Так он будет работать тоньше. Что касается нефритов, то их не пробовал (и не тянет). После рубина лучше возьмите какой нибудь хороший сланец (выбор есть)
quote:Originally posted by skvater:
Притрите китайский рубин на 800 порошке КК и стекле
Здесь как-то жаловались, что на 800 перепритерли, и получили совет- до 400.
Так же на 400 остановился.
Да, керамика и 400 порошок быстро размалывает. В такой притирке у красной керамики приличная абразивность.
Вот это сложности...
quote:Изначально написано Roman1993:
Вот это сложности...
Просто начните притирать. Далее уже разберетесь, в каком варианте притирки камень будет наиболее отвечать требованиям
quote:Изначально написано skvater:Просто начните притирать. Далее уже разберетесь, в каком варианте притирки камень будет наиболее отвечать требованиям
Я уже соответствующую тему почитал, но так и не понял где достать КК порошок и как это правильно расшифровывается. Вроде карбид кремния, но из него только бруски встречал и где-то на даче у меня такой есть около 120 грит.
Порошки карбида кремния можно купить тут, как и стекло для работы с ними - если подойдёт по размеру:
http://www.ru-chef.ru/collection/pravka-kamney
Или тут:
http://www.sapphire.ru/vcd-247/catalog.html
quote:Изначально написано oldTor:
Порошки карбида кремния можно купить тут, как и стекло для работы с ними - если подойдёт по размеру:
http://www.ru-chef.ru/collection/pravka-kamney
Понял, спасибо. Еще обзоры посмотрел и тему почитал тут на ганзе, вроде ничего сложного, лишь время нужно.
Немного практики и всё! На самом деле ничего сложного, только приноровиться!
quote:Originally posted by oldTor:
Немного практики и всё!
Я вот думаю не проще ли тогда мне купить кожу и пасту для полировки. Изначально не рассматривал данный вариант т.к. не знал о выравнивании брусков.
Проще, но не лучше
А керамика, единожды выровненная будет жить очень долго, я свой брусок год использую и взбадриваеия не требует пока. Приемлемо доведенную керамику пока не встречал в продаже.А порошки все равно вам нужны, вы ведь и апексными камнями пользуетесь, их тоже нужно ровнять регулярно.
Читайте темы:
quote:Изначально написано Roman1993:Я вот думаю не проще ли тогда мне купить кожу и пасту для полировки. Изначально не рассматривал данный вариант т.к. не знал о выравнивании брусков.
сначала разобраться,что нужно,острую кромку или полированную,заточить хорошо на кривых камнях нельзя,а заполировать кривую кромку можно
quote:Originally posted by Roman1993:
Я вот думаю не проще ли тогда мне купить кожу и пасту для полировки. Изначально не рассматривал данный вариант т.к. не знал о выравнивании брусков.
Можно взять пасту люксор 0,5 мкм (Желтая) и капельку масла на ваш рубин. Пасты минимум, как впрочем и масла. Зеркало на фаске будет почти мгновенно, но главное и острота возрасте и фаску можно сохранить плоской.
На случай, если будут проявляться грубые риски, можно первоначально воспользоваться пастой люксор 6,5 мкм. Скачек 6,5-0.5 для этих паст приемлемый.
Ps. Кстати, после паст люксор, ваш рубин начнёт выглаживаться и работать тоньше...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Изначально написано Roman1993:Я вот думаю не проще ли тогда мне купить кожу и пасту для полировки. Изначально не рассматривал данный вариант т.к. не знал о выравнивании брусков.
Конечно проще. Но о геометрической точности заточки можно забыть. Зато постоянно иметь проблему с заусенцем, завалом кромки. Полировальные средства в качестве заточных - априори паллиатив.
Правда, можно работать с зерном из паст на притирах, но это требует не меньше навыков чем работа на брусках, и даже поболее понимания и опыта в притирке и подготовке поверхностей, слежения за абразивной гигиеной и проч. и проч.
Ни одно средство не позволяет получить качественный результат без хорошего навыка. С этим ничего не поделать. И в любом случае, с брусками всё-таки многое проще, по крайней мере в освоении. Как мне кажется.
quote:Изначально написано vlad-kram:
заточить хорошо на кривых камнях нельзя,а заполировать кривую кромку можно
Именно.
quote:Originally posted by oldTor:
И в любом случае, с брусками всё-таки многое проще, по крайней мере в освоении. Как мне кажется.
С брусками мне проще, и в плане обслуживания и в плане понятия сути их работы.
quote:Originally posted by vlad-kram:
сначала разобраться,что нужно,острую кромку или полированную
Остроты мне достаточно уже после камня 1500 от китайского клона Апекса, просто некоторые ножи хотелось бы видеть с более аккуратной РК.
Тут ещё сланцы рекомендовали, по цене как паста выходит (с учётом бланка и кожи, т.к. их у меня нет). Grey Alania, Green Brazilian и Bordo Brazilian. Который из них подойдёт для полировки после рубина? Отзывы в интернете разнятся, чаще всего Green Brazilian для доводки рекомендуют.
Полировка и доводка - разное. Эти сланцы способны дать хорошую тонкую кромку, но и приличную агрессию реза. Да, для ножей я бы взял Грин Бразилиан, притёртый на порошках КК до, скажем F500 - F600. Если надо более тонко - до F1200, но если Вам обычно хватает апексного бруска 1500, то наверное не стОит так тонко доводить. Кстати, бразилиан можно использовать и с маслом. Не сказать что это особо тонкий финиш, но резучий и весьма приличный. Особенно за свои деньги.
Еще есть песчаники, они тоже подойдут для финиша ножей: Розсутец и Дальмор Блю. А самый бюджетный вариант - заказать на Али китайский белый 3000, у меня есть такой, после 1500 китайца он дает нечто отдаленно напоминающее зеркало и увеличивает остроту. Но его тоже нужно притирать, делал это на 400 порошке
подскажите, появился вертикальный люфт узла на китайском клоне номер 2. При движении направляющей, узел подскакивает на 1,5 - 2 мм. Как это лучше устранить?
quote:Originally posted by skvater:
Как это лучше устранить?
Правильно ли я понял, у вас появился люфт в направляющей гор. штанги? Если да, то надо вернуть отверстие нужного размера. У вас по идее 8мм. И здесь всё зависит от ваших возможностей. Самое простое - это из куска фторопласта(хотя пойдет и текстолит, эбонит, да и дуб тоже) сделать копию направляющей. Самое сложное завтулить имеющуюся.
Не совсем. Отверстие пока в норме. Люфтит платиковый блок, который установлен на верхней части вертикальной штанги. При движении горизонтальной направляющей, он подпрыгивает вверх-вниз
Движениями в одном направлении, например только на зерно, можно нивелировать последствия этого люфта. Не полностью, но в основном.
Это для меня не очень удобно. Мне бы его как то устранить
quote:Originally posted by skvater:
Это для меня не очень удобно. Мне бы его как то устранить
Новый шарнир на вариант купить?
quote:Изначально написано gerich2.0:Новый шарнир на вариант купить?
А где они отдельно продаются? И не факт, что новый будет без люфта. Мой люфтил изначально
У этих китайцев, во всех такая фигня.
Или забить, поскольку не думаю, что люфт в этой части сильно превышает допуски и люфты самой системы в целом, или поставить готовый род-энд или из фторопласта срукожопить.
Буду колхозить что нибудь. Думаю попробовать на шарнир повесить груз, чтобы он не подскакивал
Рассмотрите еще вот такой шарнир
http://www.ru-chef.ru/product/sharovoy-sharnirnyy-uzel
Остальное заколхозите, люфтить особо не должно.
Да, такой знаю. Попробую сеачала свой настроить. Если не выйдет, то буду брать замену. В будущем планирую точилку поменять, но пока средств на это нет
quote:А где они отдельно продаются? И не факт, что новый будет без люфта. Мой люфтил изначально
http://www.ebay.com/itm/172239...K%3AMEBIDX%3AIT
Сверлом 8мм дырочку просверлите, вот Вам и два шарнира за 180руб.))
quote:Изначально написано Евгений_Е:
Можно взять пасту люксор 0,5 мкм (Желтая) и капельку масла на ваш рубин. Пасты минимум, как впрочем и масла. Зеркало на фаске будет почти мгновенно, но главное и острота возрасте и фаску можно сохранить плоской.На случай, если будут проявляться грубые риски, можно первоначально воспользоваться пастой люксор 6,5 мкм. Скачек 6,5-0.5 для этих паст приемлемый.
Ps. Кстати, после паст люксор, ваш рубин начнёт выглаживаться и работать тоньше...
Интересная идея ,только :
-Люксор нет и рубина нет .
Хмм ,алмазная паста 0,5/1 и транс с доводкой до кк 600 подойдут ?
Ещё ГОИ есть и CF.
А ,ещё белоречит есть ,но он у меня медленный ,может его тоже пастой намазюкать ?
quote:Originally posted by alex-ice:
Интересная идея ,только :
-Люксор нет и рубина нет .
Хмм ,алмазная паста 0,5/1 и транс с доводкой до кк 600 подойдут ?
Ещё ГОИ есть и CF.
А ,ещё белоречит есть ,но он у меня медленный ,может его тоже пастой намазюкать ?
Не уверен, что верно понял ваш сарказм...
Паста люксор действительно работает, причём быстро. Её удобно использовать и на твердых притирах. В отличии от алмазных паст она ее зерно не шаржируется.
Твердые бруски типа Байкалита потихоньку доводится при использовании люксора на них.
После знакомства с пастами люксор, я задвинул все свои алмазные пасты за ненадобностью...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Сарказма вовсе не было.
Сама идея понравилась -сделать остро-зеркальную рк.
Когда я экспериментировал с особо тонкой доводкой арков, я применял алмазное зерно вплоть до 0.25\0 мкм. Но, тогда требуется во-первых очень плотных и твёрдый арк, во-вторых поступенная его обработка на алмазном зерне без перешагивания фракций - иначе есть сильная опасность шаржирования - Евгений верно сказал. А забитый субмикронным зерном арканзас придётся как следует перепритирать чтобы отчистить.
И у меня большие сомнения в том, что таким манером получится достичь подобного результата.
Для этого лучше бы брать стеклянный притир. Правда это требует немало времени на освоение. И на притирах мне тоже больше всего понравился оксид алюминия - по скорости и главное - чистоте обработки, на субмикронных фракциях, он выиграл и у оксида хрома и у алмаза.
P.S. да, по поводу шаржирования алмазным зерном - касается и белоречита и яшмы и пр.
Тогда, чуть о технологии использования люксора на твёрдой основе.
Размазать тончайшей слой олеинки и поверх нанести пасту лёгким движениями примерно закрыв половину площади. Твердым камушком размазать и немного притереть - достаточно пяти движений туда-сюда.
Если сразу начать доводку, будет брать грубо и немного заваливать слоем. Нужно взять салфетку и с нажимом ладонью все стереть. Оставшегося невидимого слоя достаточно! Когда камень покроется густой липкой черновой - добавить каплю олеинки, размазать - растереть - стереть салфеткой и можно наносить новый слой.
Если нет пасты люксор, можно по этой технологии использовать другие пасты или растирать с олеинкой порошки. Я часто использую электрокорунд 1мкм.
Но очень рекомендую купить люксор! При использовании по указанной технологии, думаю цилиндрика хватит до конца жизни, а если на муслиновом круге, то улетит не заметишь...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
+ много.
Да, кое-какие пробы я делал с притирами с люксором и, кстати, с алмазками - есть вот тут:
forummessage/224/10
стр.6 - обратите внимание - какую злую шутку играет слабая способность алмазного зерна к дроблению и недостаточная растирка алмазной пасты - агломераты режут паразитку куда крупнее применяемой фракции - пост 129
Там же, ранее, про шаржирование алмазками:
forum.guns.ru
стр. 3
Если всё же хочется применить алмазки - то либо шаржировать в ояисную или матовую фото-бумагу, но это уже полировальное средство - без завала трудновато кромку сохранить, да и агломераты частиц в пасте могут влиять, а если работать на стекле, то растирать доведённой керамикой надо очень тщательно - как раз разбивать комки и алгомераты.
Пол люксору - рекомендую тему про глинозём почитать последние пару страниц:
forummessage/224/10
quote:Изначально написано alex-ice:Интересная идея ,только :
-Люксор нет и рубина нет .
Хмм ,алмазная паста 0,5/1 и транс с доводкой до кк 600 подойдут ?
Ещё ГОИ есть и CF.
А ,ещё белоречит есть ,но он у меня медленный ,может его тоже пастой намазюкать ?
Тонкие пасты лучше на стекле. В транс провалится или шаржируется, как мне кажется, я не рискнул на трансе пробовать, стекло дешевле
ткните носом, плиз, где продают доступные/недорогие яшму/байкалит для доводки/микроподвода.
Или что нить в этом духе.
По барахолке прошелся, но что-то не встретил нужного.
У мони озвучено, но не показано фото...
quote:Originally posted by rean81:
байкалит для доводки/микроподвода
У Дмитрия Копчука есть зеленый байкалит и байкалит-туффит (в том числе и для апекса)