Заточка режущего инструмента

Свободное общение о абразивах ( тема обо всём, что связано с заточкой )

Nikolay_K 04-07-2016 17:21

quote:
Originally posted by Ptaxa83:

охота приобрести для доводки
что нибудь недорогое.


если совсем-совсем недорогое, то можно и на куске стекла с пастой ( суспензией ) делать доводку.


Стекло, я думаю, сможете найти.

Пасты подойдут, например тонкие марки LUXOR.
типа таких:
http://www.sapphire.ru/vcd-479-1-23747/goodsinfo.html
http://www.sapphire.ru/vcd-479-1-23731/goodsinfo.html

( более-менее работает зерно в пределах 3 микрон, если мельче, то это ещё лучше )

стекло очень желательно отшлифовать ( на уровне #3000 и предпочтительно на свободном зерне ), а если оно при этом станет чуть-чуть матовым, то это даже лучше.

Для улучшения профиля после шлифовки притереть твёрдым арканзасом.

Пасту наносить тонким-тонким слоем ( едва заметным ).

Сильно не давить.


Движения такие-же, как при доводке на твёрдых камнях.

Ptaxa83 04-07-2016 17:33

Николай это да не дорого, но пасты, порошек, твердый арканзас, мне кажется вы увлеклись. Буду иметь ввиду. Охота просто без всяких паст. Порошек я так понял нужно покупать обязательно( для доводки камней) или можно наждачку/абразивную сетку?
Nikolay_K 04-07-2016 17:53

quote:
Originally posted by Ptaxa83:

Николай это да не дорого, но пасты, порошек, твердый арканзас, мне кажется вы увлеклись. Буду иметь ввиду.



Это не мой рецепт.
Это от Дмитрича.
И это не для Вас лично, но для всех читающих эту тему.

И можно обойтись там и без арканзаса.
Правда результат будет чуть хуже.


А камни любые Вам по-любому придётся научиться выравнивать и доводить.
И завести придётся необходимые для этого средства.
А также нужно будет научиться "кондиционировать" поверхность ( это по сути то, что предполагалось делать со стеклом при помощи арканзаса, для улучшения профиля поверхности ).

Никуда Вы от этого не уйдёте.

Рано или поздно всё равно придёте к осознанию, что это необходимо.
Иначе возможности камней не будут раскрываться.


Те же сланцы и Roszutec продаются в таком виде, что их всё равно приходится сначала "дорабатывать" ( в смысле доводить поверхность ).
И делать радиусные фаски на рёбрах.

Это такая же рутина, как заливать бензин в бак, проверять давление в шинах и уровень масла.
Хочешь не хочешь, а чтобы машина ехала и не ломалась это нужно делать.

oldTor 04-07-2016 22:31

quote:
Изначально написано Ptaxa83:
Николай это да не дорого, но пасты, порошек, твердый арканзас, мне кажется вы увлеклись. Буду иметь ввиду. Охота просто без всяких паст. Порошек я так понял нужно покупать обязательно( для доводки камней) или можно наждачку/абразивную сетку?

порошки для выравнивания и притирки абразивов - необходимость. наждачка и сетки годятся только для грубого подравнивания. притирание до уже рабочего состояния и должной тонкости рабочей поверхности - только свободное зерно на притире. Как максимум - для освежения поверхности _не требующих выравнивания в данный момент абразивов_ - пойдут и бруски карбида кремния на мягкой связке, охотно дающие суспензию - т.е. водные и готовые к работе - т.е. замоченные.
Некоторые, применяют для подравнивания свободное зерно соскребая его со шкурки или полученное от обломков абразивных кругов, скажем, но это как минимум не очень удобно в пользовании.

L_YV 05-07-2016 21:45

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

А также нужно будет научиться "кондиционировать" поверхность ( это по сути то, что предполагалось делать со стеклом при помощи арканзаса, для улучшения профиля поверхности )



Николай, если Вас не затруднит, раскройте пожалуйста эту тему подробнее.
Nikolay_K 05-07-2016 22:10

quote:
Originally posted by L_YV:

Николай, если Вас не затруднит, раскройте пожалуйста эту тему подробнее.



после доводки на свободном зерне
профиль поверхности может иметь выступающие участки (high spots) выпадающие из базовой плоскости.

Кондиционирование позволяет избавиться от них не нарушая при этом полученный профиль.

Небольшие проваленные участки ( впадины ) для нас ( точнее для РК ) большой опасности не представляют, поэтому с ними мы не боремся.

L_YV 05-07-2016 22:34

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

Кондиционирование позволяет избавиться от них не нарушая при этом полученный профиль.



Спасибо. А по техническим нюансам выполнения этого "кондиционирования" расскажите. Для каких камней актуально и чем лучше выполнять? Как понять достаточность и не "переборщить", излишне не загладить? Какими движениями лучше это делать?
rean81 05-07-2016 23:16

...и какие предпочтительно движения на доводочном последнем этапе?
Амплитуда, направление, интенсивность, время работы....??

а то прошло года три, и я понял, что до этого фактически не занимался тонкой доводкой. Вообще.
А все что было - назвать доводкой никак нельзя.
Может разве что тонкой заточкой.

Nikolay_K 06-07-2016 12:16

quote:
Originally posted by L_YV:

Для каких камней актуально и чем лучше выполнять?


для твёрдых натуральных
с не слишком высокой обновляемостью,
для притиров (в частности для стекляных ).


quote:
Originally posted by L_YV:

Как понять достаточность и не "переборщить", излишне не загладить? Какими движениями лучше это делать?




опыт и практика подскажут насчёт того как не "переборщить".

Принципиальной разницы техника движений тут не играет.
Достаточно чтобы они покрывали более-менее равномерно всю поверхность.

Обычные доводочные движения вполне годятся.

Калибр 55 07-07-2016 15:22

quote:
Originally posted by rean81:

а то прошло года три, и я понял, что до этого фактически не занимался тонкой доводкой. Вообще.А все что было - назвать доводкой никак нельзя.Может разве что тонкой заточкой.


Вот объясните мне,не искушённому,какая практическая польза от такой тончайшей доводки и притирки?
А то мне это напоминает одну старую легендарную историю ,как в инструментальный цех одного завода пришёл устраиваться слесарь-лекальщик высшего разряда с другого завода.
Так нач.цеха ,как испытание ,попросил его сделать стальной кубик ,но чтобы все размеры и отклонения были микронными.
Тот сделал ,но пришёл с ним через месяц,его проверили -всё было фикс.Но нач.цеха заявил ему что слишком много времени тот его делал и на запрашиваемую з/п он не согласен.Тогда тот слесарь забрал этот кубик и грохнул его об пол !
Кубик рассыпался на еще 8 мелких!
Вот это притирка и доводка!
А какой практичeский смысл в таком фонише РК ,уж извините,но не пойму.
Разве что для эстетики и иследовании под мироскопом?

Калибр 55 07-07-2016 15:28

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

для притиров (в частности для стекляных ).



Насколько я помню-притирка осуществляется на отшлифованной и притёртой чугунной плите.Когда в микропоры чугуна приникает притирочная паста .
Nikolay_K 07-07-2016 17:12


кроме притирки на чугунных плитах есть много других вариантов.

hanscom 08-07-2016 15:08

Кто знает, скажите, были ли в советское время точильные бруски из натурального камня, типа арканзаса? Просто недавно нашёл у себя один камушек, не могу понять, из чего он изготовлен.
hanscom 08-07-2016 15:10


click for enlarge 960 X 1280 187.1 Kb
click for enlarge 1280 X 1280 265.2 Kb
oldTor 08-07-2016 15:26

Были. белоречит и байкалит. Встречаются и со штампами ОТК.
Ссылки по белоречиту:
https://forum.guns.ru/forum/224/589068.html
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=94

Ссылки по байкалиту:
https://forum.guns.ru/forum/224/661512.html
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=16

Есть ещё тема об опознании камней, можете сделать фотки, по возможности поподробнее, указать габариты (по типоразмеру иногда тоже можно кое-какие аспекты предполагать) и выложить на опознание:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1514307-2.html


Собственно арканзасы, в советское время в нашей стране тоже были и применялись, в т.ч. на производствах, но были жутким дефицитом и оттого, "из советского времени" попадаются крайне редко. Но иногда бывает.

hanscom 08-07-2016 15:47


click for enlarge 1280 X 1280 233.2 Kb
oldTor 08-07-2016 15:54

Вообще по фото напоминает просто сланец. Суспензию даёт?
Но чёрные и серые всякие сланцы старые опознавать практически бесполезное дело - их тьма-тьмущая разных и часто похожих просто очень.
Так что выравнивать, притирать и пробовать в работе...
hanscom 08-07-2016 16:00

Ясно. Ещё раз спасибо.
Ptaxa83 13-07-2016 17:47

del
Ptaxa83 13-07-2016 17:57

quote:
Изначально написано oldTor:
Rozsutec медленноват, и вообще на любителя - по углеродке имхо получше. А по нержавейкам я бы гусевские скорее взял. Алании нынче не особо однородные, как я погляжу, а вот Бордо Бразилиан или Грин бразилиан - вполне. Тем более, что их можно использовать и с маслом - "погрызучее" будет для ножей, но грубоватенько. Потоньше если надо финиш - то тонкодоведённые и с водой. Пользительно бы было разжиться каким-нибудь слуриком из сланца помягче, наводить на них суспензию при работе с водой, или кусочек такого же, просто погрубее притёртого (достаточно просто его на бруске карбида кремния слегка взбадривать с водой, такой слурик и наводить им суспензию будет проще).


Спасибо Ярослав заказал камни и уже пришли, бордо вроде мягче грин бразилиан(оба понравились) буду развиваться дальше пока получается, жаль только приходится учится только на форуме, а то дело быстрее пошло бы.

borisovich7 21-07-2016 19:43

Хочу приобрести Арканзасы для финиша что посоветуете и где почитать про них если есть сылку оставьте. Благодарен !!!
borisovich7 21-07-2016 19:45

Как думаете в магазине Рушефт стоит покупать?
vlad-kram 21-07-2016 20:13

quote:
Изначально написано borisovich7:
Хочу приобрести Арканзасы для финиша что посоветуете и где почитать про них если есть сылку оставьте. Благодарен !!!

в оглавление есть поиск,а тема-https://forum.guns.ru/forummessage/224/680423-m23587623.html

Евгений_Е 22-07-2016 12:55

quote:
Originally posted by borisovich7:

Как думаете в магазине Рушефт стоит покупать?



У меня из рушефа арканзасы: хард 250*75 и чёрные 100*50; 250*75
Собираюсь у них же прикупить софт 250*75...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

g65t5 27-07-2016 07:47

У меня вопрос по поводу удаления шаржированного абразива (алмаз / эльбор) в твердый камень и свободного абразива который "затерялся" в складках местности

В случае если я притираю твердый камень твердым свободным абразивом, то он может внедриться в поверхность камня.
А если я завершающим этапом капну вазелинового масла, олеинки и тирану (или посыплю) стеарином- то получиться что то похожее на вазелин... Дык вопрос - этот вазелин (или то что получилось)на сколько чисто убирает "затерянный" и/или шаржированный абразив? Кто нибудь пробовал?

Моя лупа увы показать этого не может

Шмыга1 27-07-2016 08:33

Притрите после алмаза на КК с водой и все будет ок
Евгений_Е 27-07-2016 08:41

quote:
Originally posted by g65t5:

У меня вопрос по поводу удаления шаржированного абразива (алмаз / эльбор) в твердый камень и свободного абразива который "затерялся" в складках местности
В случае если я притираю твердый камень твердым свободным абразивом, то он может внедриться в поверхность камня.
А если я завершающим этапом капну вазелинового масла, олеинки и тирану (или посыплю) стеарином- то получиться что то похожее на вазелин... Дык вопрос - этот вазелин (или то что получилось)на сколько чисто убирает "затерянный" и/или шаржированный абразив? Кто нибудь пробовал?



Мои опыты с алмазной пастой показывают, что алмаз шаржируется и его невозможно вытащить этой же пастой.

Карбид кремния способен как вытягивать затерявшееся в порах зерно, так и подмывать и вытаскивать воткнутое - шаржированное.

Возможно, работает технология с пав и ультразвуковой мойкой, но у меня её нет и эффективность я не знаю.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

oldTor 27-07-2016 10:21

У меня тот же опыт. Из той же яшмы, алмазное зерно мне удавалось убрать только перепритиркой с фракции порошка КК на номер грубее того, которым далее делал окончательную доводку яшмы. Т.е. на F600.
Самое скверное, это шаржирование мелкого алмазного зерна в.... керамику.
У меня так было с вакуумплотной гусевской ТСМ. Но я бы даже не сказал, что дело в керамике - скорее в том, что я тогда слишком небрежно притёр её на более грубом алмазном зерне, и потому мелкому было где зацепиться. Но вот его потом "выбить" - крайне малоприятная процедура - на пару номеров зерна надо возвращаться.

Масло или та же паста разведённая - не помогают.
Ультразвуковой ванночкой не пробовал убирать - у меня её нет, так что по этому поводу уже не скажу.

Евгений_Е 27-07-2016 13:34

Из моего опыта, чем мягче брусок, тем более грубый порошок КК необходим для удаления шаржированного алмаза. Из алании вытаскивал 220 зерном кк отдельные алмазы 7/5 мкм.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

alex-ice 30-07-2016 18:19

То олдТор
С целью проверки абразива на скажем так универсальность ( мягкая кухня как-бы с одной стороны и 125-й порошок с другой)какую сталь можно взять на тест :
Элмакс ,спм 3в или быстрорез р18 раздобыть ?
Pengozoid 30-07-2016 22:18

quote:
проверки абразива на ... универсальность ( мягкая кухня как-бы с одной стороны и 125-й порошок с другой)какую сталь можно взять на тест

взять мягкую кухню и 125-й порошок.

alex-ice 30-07-2016 22:40

))
Из 125-ки у меня пока 1 нож и он уже нормально заточен с финишем на транс.арке.
Не тупить же его...
А вот если абразив отлично себя показал на кухоннике Викторинокс ,то не факт ,что он 125-ку возьмёт .
Думаю должна быть сталь ,что если абразив её будет грызть ,то и другие стали тоже,пусть и с немного худшим результатом ,чем тщательно подобранный абразив для какой-то определённой марки стали.

oldTor 31-07-2016 12:14

мммммммм.... чтобы абразив успешно точил и 125-ку и мягкую нержу, надо учесть, что мягкая нержа жрётся много чем, но может тупо стачиваться не заостряясь из-за чрезмерного врезания в неё зерна абразива, или из-за слишком мягкой и мягкой тактильно связки.
А для 125-ки, абразив должен быть достаточно твёрдым и острым, но не на чрезмерно твёрдой связке, чтобы не иметь проблем с выкрашиванием. И вообще - слишком твёрдая связка, с твёрдыми сталями дружит по-моему не особо. "мягкое на твёрдом, твёрдое на мягком" - и тут не меньше сути в особенностях связки, чем в типе зерна. Я вообще подозреваю, что от связки тут зависит часто даже больше.

А для какого этапа заточки-то?)

Если для заточного этапа - я бы взял КК на средне-мягкой керамической связке, водный, с зерном м28 или м20. Что грубее - уже скорее этап грубой заточки, в моём понимании.
Совсем пластилин будет провоцировать обвальную суспензию, но с другой стороны, подточить может хватить проходов по 7-10 на сторону, так что некритично - "поплыть" камень не успеет.
Зато 125-ку нормально и быстро подточит, "штатно".

Для финиша или правки (если говорить о искусственных камнях), то взял бы сейчас ИСМ - кк на бакелитовой связке, с зерном м10 или м7 - для мягкой нержи слишком "нежная" связка, лучше бы что потвёрже, но справится, а для 125-ки отлично просто - весьма тонкий и чистый финиш. Борайд CS-HD как вариант, я бы взял.

Если говорить о природниках для правки и финиша - то чарнли форест порыхлее и с маслом - если экземпляр удачный, то его универсальности более чем хватит для отличного финиша и там и сям, и вообще, мне пока не попалось стали, где такой спасовал бы, и работает он быстро.
Арканзас тоже пойдёт, но чарнли побыстрее.


quote:
Изначально написано alex-ice:

С целью проверки абразива на скажем так универсальность ( мягкая кухня как-бы с одной стороны и 125-й порошок с другой)какую сталь можно взять на тест :
Элмакс ,спм 3в или быстрорез р18 раздобыть ?

Уж очень разные стальки.... скорее быстрорез. Они рассчитаны на куда большие углы, чем "ножевые" и проблем с ними, обычно больше - так что проверить на них абразив весьма невредно. А элмакс и 3v - они легко точатся и много чем...

Калибр 55 02-08-2016 19:24

quote:
Originally posted by oldTor:

мягкая нержа жрётся много чем, но может тупо стачиваться не заостряясь из-за чрезмерного врезания в неё зерна абразива, или из-за слишком мягкой и мягкой тактильно связки.



Поэтому для мягкой(относительно)нержи лучше применять водники.
quote:
Originally posted by oldTor:

И вообще - слишком твёрдая связка, с твёрдыми сталями дружит по-моему не особо. "мягкое на твёрдом, твёрдое на мягком" - и тут не меньше сути в особенностях связки, чем в типе зерна



А ты попробуй заточить Rex 121 на мягких камнях.
Я пробовал...
Грубую,образующую РК заточку сделал на нортоновском кристалине,а потом решил доводить на японских водниках-и результат получил 0.0.
Полизали они Короля и всё.
Пришлось достовать алмазы и арканзас.И только ими я получил требуемое.
oldTor 02-08-2016 20:18

Мы с Вами на брудершафт пили? Не припоминаю))))

Для мягкой нержи потому и применяю водники, но водники-водникам рознь. На слишком мягкой связке - будет ерунда. Но на тонких этапах, если взять что-то очень твёрдое - будет другая проблема - трудновыводимая заусенка.
Я опять-таки повторю, что от связки зависит может даже больше, чем от типа зерна.
Потому надо рассматривать тезис несколько шире. И в зависимости от этапа заточки - варьироваться тоже многое будет.
Что есть твёрдый абразив а что мягкий? То, как мы квалифицируем абразив - совокупность характеристик связки и зерна, концентрации зерна, тактильной или физической мягкости или твёрдости связки в работе, её жёсткость или мягкость, плотность наконец. Даже когда речь о абразивах связки не имеющих - вакуумплотная керамика и арканзасы, скажем - для нас есть разница в "мягкости" хода фаски по ним, жёсткости и прочих аспектах.

Какие конкретно японские водники? Нанива или Шэптон или какие? На большинcтве японских водников тонких - оксид алюминия!
Обрабатывать быстрорезы и высокованадиевые на оксиде алюминия резонно, только если это водник на довольно твёрдой керамической связке, и то, актуально это на этапах весьма тонких (например суэхиро рика 5000) или твёрдый притир с ОА или керамика - т.е. на твёрдой связке, или закреплённое, либо полусвязанное зерно в твёрдом "носителе".
Шэптон про вообще разработаны для столярного инструмента и меня просто поражает, когда этим камням пеняют что они не подходят так же удачно для чего-то другого и из других сталей. Но, у нас мануалы читают только когда уже что-то не так.

Хотите производительности по таким сталям - берите карбид кремния, например борайд CS-HD - кстати, водник. А если сталь хрупковата и для борайда - то я вот предпочитаю ИСМ КК на бакелитовой связке - кстати водник. Долго искал что-то нужное по соотношению связки и зерна и вот нашёл. Из японских водников, тонких, я из карбида кремния применяю только суэхиро g8. Но это - доводочный уже камень, и на нём финиш делать таким сталям можно отличный. Водник? Водник. Тактильно мягкий? мягкий. А зерно твёрдое и связка плотная, керамическая и достаточно твёрдая. дело не в как таковой твёрдости, но в характере обработки и хода клинка по бруску. Он не должен быть слишком жёстким или "стеклянноватым" - для твёрдых сталей, это чревато и требует большого внимания к давлению при работе.
Кстати - что имеется ввиду под "доводить на японских водниках" - это с какой зернистости?
Я всегда считал, и не только я, что доводка - это не заточка, и ждать от доводочных камней активного съёма не следует, более того - он не нужен - они не для заточки, а для доводки. И берутся тогда, когда искомая острота уже достигнута, и начинается этап окончательной обработки, оформление характера реза, повышение класса чистоты поверхности, повышение однородности кромки - т.е. доводка.
Там снимаются микроны, а не десятки и сотни мкм.

Так что давайте не будем валить в одну кучу все водники, заточку с доводкой, будем отделять мух от котлет и разбираться что за водники и для каких инструментов и сталей рекомендованные Вы применили, не получив удовлетворительного результата.
Иначе критика тезиса неконкретна, как минимум. Если не говорить - некорректна.

Правда, если Вы работаете на апексоидах, то недовольство японскими водниками, которые вообще не рассчитаны на применение таким манером, особенно на тонких этапах - я вполне понимаю. В таком ракурсе - я отдаю предпочтение масляным камням, либо, если всё же говорить о водниках, то абразивам Boride.
Они, по-моему - лучшее, что есть для применение на апексоидах. Ну, конечно, если учитывать какая серия и с каким типом зерна, для каких, хотя бы групп сталей, актуальны.

P.S. ножей из рекс 121 у меня нет. Но с быстрорезами до 67 роквеллов дело имел подробно.

Калибр 55 03-08-2016 06:17

quote:
Originally posted by oldTor:

Но на тонких этапах, если взять что-то очень твёрдое - будет другая проблема - трудновыводимая заусенка.



После кристалона естественно осталась аусенка,и я был поражон ,когда эта заусенка мне процарапала первый же 4000 водник.
quote:
Originally posted by oldTor:

Какие конкретно японские водники? Нанива или Шэптон или какие? На большинcтве японских водников тонких - оксид алюминия!



Шпетон я не люблю,хотя шептон в случае с Rex её как раз и берет.
Водники от King,Nanivia и Токаяма.
oldTor 03-08-2016 09:58

мммм... после кристолона на 4000 - крупноват скачок - кристолон файн - 45мкм зерно, а водник яп.4000 - порядка 5\3 - 3\2мкм - он и должен был в общем-то поцарапаться и не дать эффективной зачистки рисок.
После кристолона необходимо бы что-то добавлять более "жёсткое", чем водник на 4000 и даже на 1000, как по мне, но могущее давать суспензию, для зачистки его рисок поэффективнее.
И, в идеале, лучше бы заусенку после кристолона не оставлять - можно добавить масла и чуть сменить направление движений, несколько прозодов менять стороны через проход, чтобы заусенку убрать. Но и рёбра столь грубых рисок, и "зуб" на кромке, могут тоже царапать в разы более тонкий водник - это да.
Вот хоть и по другой совсем стали, но представление будет - сравните поверхность от кристолона файн (с масляной его собственной суспензией, довольно текучей - потому без заусенки и риска ближе к кромке потому чуть поаккуратнее) и для сравнения от 1000-ника от инф-абразив - керамическая связка, карбид кремния, связка мягкая:

Вот 1000-ник уже результат на быстрорезе, кстати.

Я их предпочитаю последнее время затачивать сетом КК jis150 (твёрдая связка) - кк F320 (средне-мягкая, наверное) - кк jis1000. Пока что, этот сет показал самую высокую скорость и при том, даже в ручной обработке - прекрасно удобно на них выдерживается угол - удобно и комфортно.

На фото, по-моему вполне видна огромная разница (фотки кликабельны), и на 4000 я бы не стал рисковать идти после кристолона - как раз такая шероховатость и поцарапает водник, и может привести к избыточному выделению суспензии, и вырастает вероятность завалить геометрию фаски при подобном переходе (особенно, при работе вручную).

Так что я бы как минимум, после кристолона брал сначала 1000, а лучше что-то типа 500-800. Даже если хотите делать большой скачок зренистости и сильно повышать угол - это лучше делать чем-то более "жёстким" и хорошо удерживающим форму. Борайдом на 800-1200 например, пошло бы, я думаю. Но учитывая невысокую коррозионную стойкость быстрорезов, лучше бы вся фаску так или иначе обработать потоньше, поглаже, чтобы влаге меньше было где зацепиться.

Кинг не знаю, но нанива на магнезиальной связке мне не очень, честно говоря.
В общем, меня более всего устроили по быстрорезам водники от ИНФ-абразив, и если надо исправлять геометрию и снимать много, то нортоновские кристолоны на обдирке и грубой заточке.
А вот после 1000-ника уже область тонкой заточки и может уже префиниша - там уже беру ИСМ или суэхиро g8 сразу, с повышением угла - ну, или с повышением угла уже иду на арканзас, байкалит или чарнли форест.
Если надо очень тонкий финиш и поглаже - тогда стеклянный притир с глинозёмом. Если брать сначала на притире зерно 6,5мкм, к примеру, то можно на него и сразу после тысячника делать скачок - нормально по скорости получается.
Но - это лично мои субъективные предпочтения в заточке подобных сталей, постепенно вырисовавшиеся в процессе многих проб.

связист_2 03-08-2016 19:13

Доброго всем, уважаемые мастера!)
Заточкой занимаюсь больше двух лет.
Предстоит ободрать и заточить небольшой ножик типа пууко - из стали Х12МФ.
Буду использовать сет из камней Shapton Pro 1000-2000-5000-12000 грит.
Читал в инете по заточке этой стали, сам пару ножей давно затачивал...
И вот, собственно, сам вопрос, который каждый раз возникает у меня - стОит ли затачивать вплоть до 12000 грит или ограничиться 2000 гритами?
Кромка нужна максимально устойчивая, точить буду начиная с 34 градусов(полный угол), с повышением угла, как учил Дмитрич))

С уважением, Алишер.

Калибр 55 03-08-2016 19:17

quote:
Originally posted by oldTor:

ножей из рекс 121 у меня нет. Но с быстрорезами до 67 роквеллов дело имел подробно.



Есть разница в хим составе советско-российских быстрорезов и Rex,
Американцы кроме 10% вольфрама туда еще напихали и ванадиий ,и молибден, и кобальт.
quote:
Originally posted by oldTor:

нанива на магнезиальной связке мне не очень, честно говоря.



Мне тоже она не очень .У меня она 10 000.
Планирую в ближайшее время попробовать 10000 от metalmaster.У него же я купил 8000 KITAYAMA и доволен им несказанно.
Калибр 55 03-08-2016 19:24

quote:
Originally posted by связист_2:

Предстоит ободрать и заточить небольшой ножик типа пууко - из стали Х12МФ.


Х12МФ-это российкий аналог всем известной стали D2.
И с какими-то подводными камнями и особыми хитростями в её заточке я лично никогда не сталкивался.

quote:
Originally posted by связист_2:

стОит ли затачивать вплоть до 12000 грит или ограничиться 2000 гритами



Если это шептон ,то его 12000 соответствуют 6000 обычного водника.Т.е. на РК останутся явно различмые и без микроскопа риски и царапины.
Я его как-то купил,не подозревая что у них своя градация,и поэтому остался крайне им не доволен .
Асвитол 03-08-2016 20:35

По моему глубокому убеждению алмазы нужны в 3х случаях:
- переточка/заточка керамики
- когда не стоит вопрос о качестве заточке, а стоит вопрос времени на нее потраченного
- для съема огромного количества металла(особенно когда даже не точим, а собственно создаем РК на клинке особенно тех клинков которые сведены толсто)

Если долго мучиться... то обязательно что то получиться(не факт того что получиться то что хочется )
у меня есть масса примеров когда многие стали на которых заявлена и высокая твердость и износостойкость(3в, 125, 10в, здп итд)люди точили ОА (набор борайдов) точить то точили, но ругали два момента:
1) медленно
2) блестит, но не режет
это я к чему: твердое на мягкоим и мягкое на твердом... это всего лишь посыл к тому что поиск подходящих абразивов никто не отменял.
Думаю даже тот же рекс при грамотном подходе можно вполне успешно точить КК.
Были же времена, когда про 125ку, с90, ванадис 10 говорили что мол точить мона только алмазами, но время показало что данные стали адекватно точаться КК и более того даже натуралами. Помню свою первую 125ку и с90..ждал мучений, но КК и арканзасы справлялись, где то даже вашиту ставил и все прекрасно работало.
Может не так страшен черт, как его малюют?

basp07 03-08-2016 21:54

quote:
Originally posted by Калибр 55:

Есть разница в хим составе советско-российских быстрорезов и Rex,
Американцы кроме 10% вольфрама туда еще напихали и ванадиий ,и молибден, и кобальт.



Р12 разве ихняя? http://splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=599
Тесты неплохие на канате выдавали композиты из нее
alex-ice 03-08-2016 22:34

Читал ,на соседнем форуме :
Шаптоны успешно справлялись с заточкой с90в .
Пробовал их ,тактильно не понравились .
А так да ,по 125-ке сет почти аналогичный Калибр 55 :
Старт Кристолон- затем Веневские алмазы 50/40-20/14-7/5-3/2 ,потом транс.арк на финиш.
Немного долго ,но нож переточить нужно было.

basp07 03-08-2016 22:43

quote:
Originally posted by alex-ice:

по 125-ке



Как понял, Вы ищете напарника ей на тесты из быстрореза. В теме:https://forum.guns.ru/forummessage/5/1236235-35.html
есть рез Р12, но нужен опытный термист, как и в случае с 125-й, которую куют для хороших результатов.
Калибр 55 04-08-2016 05:55

quote:
Originally posted by basp07:

Р12 разве ихняя


ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ углерода 3,40% хрома 4,00% ванадия 9,50% вольфрама 10,00% Кобальт 9,00% молибдена 5,00%
Это -Rех.

https://www.crucible.com/esele...eed/cpm121.html

oldTor 04-08-2016 10:27

Вот сколько лет, почти все стали, в своё время бывшие "новыми и модными" сначала многими назывались трудными в заточке, а постепенно, перешли в разряд тех, которые точатся легко.
да, есть разница между сталями с ванадием до 4% и до 10%, в оперативности заточки теми или иными абразивами, но мне пока не попалось ни одной стали, которая бы от меня потребовала пересматривать кардинально свой арсенал абразивов.
Зато я пришёл к выводу, что если сталь оттермичена грамотно и имеет равномерные мелкие карбиды и достаточную вязкость при даже очень высокой твёрдости, то точится она легко и в удовольствие. А вот если карбиды крупноваты, сталь суховата или чрезмерно вязкая - вот тогда пофигу - будь то 95х18, х12мф, р6м5, р12 или порошки типа s35vn, 110v, s90v и пр. и пр. - удовольствия от процесса нету, и качественный результат на кромке получать муторно.
Иной раз такой р6м5 попадётся, что качественно его заточить и довести намного сложнее чем s125v, хотя казалось бы.
Т.е. не в составе и твёрдости дело, (кстати, твёрдость не так много о чём говорит в плане заточки, без связи с вязкостью) а в сбалансированности качеств стали и её обработки.
Именно от этого зависит как она точится, а не от количества лигатуры, твёрдости и прочего - вот такое мнение у меня постепенно сформировалось.
Serge Ant 04-08-2016 11:26

oldTor, правило ли я понимаю, что "суховатость" - это степень приближения к максимальной (для данной марки стали) твёрдости, при которой становится заметным дефицит вязкости?
oldTor 04-08-2016 11:49

В какой-то степени, но не готов утверждать что зависимость максимальной твёрдости и дефицита вязкости - прямая. Попадаются же стали, обработанные на максималку для конкретной марки, но без дефицита вязкости. Т.е. вопрос может быть, наверное не только к тому, на какую твёрдость обработана, но и как именно - одна и та же, из одного, грубо говоря, куска, обработанная на одну твёрдость но разными мастерами, как многими отмечалось, может обладать достаточным разбросом поведения.
Serge Ant 04-08-2016 12:07

Спасибо. Надо много думать...

Я вот к чему: всегда ли и всеми ли (хотя бы в рамках Ганзы) под "суховатостью" понимается одно и то же? Просто мне те стали, которые считаю суховатыми я, особых проблем в заточке не доставляли. Проблемы начинаются, когда сталь уже не суховатая, а пересушенная...

олег 1234 04-08-2016 12:38

quote:
Originally posted by oldTor:

Вот сколько лет, почти все стали, в своё время бывшие "новыми и модными" сначала многими назывались трудными в заточке, а постепенно, перешли в разряд тех, которые точатся легко.



Да-да... ход времени ускоряется и смотришь, уже в разряде "простушек" стали лишь недавно появившееся на ножевом небосклоне...))Вечен лишь абразивный износ...)))
Калибр 55 05-08-2016 08:45

quote:
Originally posted by oldTor:

Т.е. не в составе и твёрдости дело, (кстати, твёрдость не так много о чём говорит в плане заточки, без связи с вязкостью) а в сбалансированности качеств стали и её обработки. Именно от этого зависит как она точится, а не от количества лигатуры, твёрдости и прочего - вот такое мнение у меня постепенно сформировалось.



И соглашусь,и нет.
Безусловно правильная и грамотная термичка это -51% успеха стали.
Но как первичная предпосылка для свойств стали и ножа после термички это её хим.состав.Согласитесь ,что 4% ванадия ,или 10% -это существенно;или наличие или отсутствие кобальта;процент присутствия марганца для пружинных своиств клинка.
Почему японская Suoer Blue ,хоть и это просто углеродка ,но в ней минимум госфора и серы ,считается супер сталью?И почему в средние века шведская сталь считалась лучшей в мире-потому что в шведской руде гораздо меньше именно фосфора и серы.
Но по седняшний день для меня заточка ZPD-189 от Spayderco проблематична.Не пробовал от других производителелй ,но эта,после первого же реза выкрашивается.
oldTor 05-08-2016 10:09

Ну конечно, безусловно, с важностью хим. состава я не спорю.
С той же zdp-189 от спайдерко, у меня были с самого начала проблемы с выкрашиванием, при префинише и финише на брусках на твёрдой связке.
В результате вопрос был успешно решён - у меня получилось, что из брусков на твёрдой связке, максимум что подходит, это Boride as-9 - всё что твёрже, либо агрессивнее работало - не подходило на этапах брусков 1000-1200. Что тактильно мягче, да и в целом, мягче - подходило нормально.
Ну и далее, финиш требовался достаточно осторожный, в результате я делаю ей микрофаску, шириной около 0,03-0,05мм., иногда чуть больше, до 0,1мм. - выполняю её либо на байкалите, либо на арканзасе, ну и вот недавно стал её делать и доводить на стекле с глинозёмом - тоже прилично, хотя стойкость и чуть ниже, чем после арканзаса.
Текущую правку по этой микрофаске, делаю иногда и на тонкопритёртой вашите - очень щадяще по этой стальке и такому пятну контакта работает - за буквально 10-12 проходов на сторону.
Т.е. тактильно "мягко" работающие абразивы рулят по ней, и здорово пмогает наличие микрофаски, настолько узкой и мелкой, что на рез субъективно, влияния не оказывает - он остаётся лёгким и управляемым, а стойкости прирастает. Ну и после многочисленных правок, при подточке по всему подводу, "снести" микрофаску с уже слишком подросшим углом - не проблема за очень короткое время и не особо крупнозернистым абразивом.
В общем я к ней подобрал варианты подходящих абразивов, и с тех пор, уже не один год по этому "сценарию" с ней обращаюсь и мне нравится результат.
Калибр 55 05-08-2016 11:50

quote:
Originally posted by oldTor:

Ну и далее, финиш требовался достаточно осторожный, в результате я делаю ей микрофаску, шириной около 0,03-0,05мм., иногда чуть больше, до 0,1мм. - выполняю её либо на байкалите, либо на арканзасе



Арканзас-это вообще панацея!
Если последовательно ими воспользоваться:серый,чёрный и медовый-то результат всегда получается первокасный.
Только надо подобрать для них подходящую СОЖ.Я случайно попробовал спец.масло Smiths Honing solution и теперь не поменяю его ни на что другое.
basp07 06-08-2016 20:05

quote:
Изначально написано Калибр 55:

И соглашусь,и нет.
Безусловно правильная и грамотная термичка это -51% успеха стали.
Но как первичная предпосылка для свойств стали и ножа после термички это её хим.состав.Согласитесь ,что 4% ванадия ,или 10% -это существенно;или наличие или отсутствие кобальта;процент присутствия марганца для пружинных своиств клинка.
Почему японская Suoer Blue ,хоть и это просто углеродка ,но в ней минимум госфора и серы ,считается супер сталью?И почему в средние века шведская сталь считалась лучшей в мире-потому что в шведской руде гораздо меньше именно фосфора и серы.
Но по седняшний день для меня заточка ZPD-189 от Spayderco проблематична.Не пробовал от других производителелй ,но эта,после первого же реза выкрашивается.

Если же затронут Вами этот Король-Rex, то, извините, не могу оставить без внимания.)) Есть к вам вопрос: почему его куют, ведь это порошок и вся его структура должна "растаять" при литье?

Komimort 07-08-2016 12:15

А разве порошки еще кто-то кует? Сколько вижу - все полосы калят и слесарят.
basp07 07-08-2016 08:07

[QUOTE]Originally posted by Komimort:
[B]
А разве порошки еще кто-то кует? Сколько вижу - все полосы калят и слесарят.
[/B]
[/QUOTE]
Украл картинку, но и не защищена, с пометкой о не распространении:
click for enlarge 1920 X 1080 194.9 Kb
Komimort 07-08-2016 11:21

У меня есть опыт с Уральской Узорчатой, полученной из X12MФ переплавом и ковкой от Антона Елистратова, это, кончено, не порошок, но УУ сталь просто разительно отличается от обычной X12MФ в лучшую сторону.

Возможно и порошках структура меняется от ковки в лучшую сторону? Если не секрет, кто делал эти поковки, можно в личку?

basp07 07-08-2016 14:31

quote:
Originally posted by Komimort:

Если не секрет, кто делал эти поковки, можно в личку?



Да нет, какие секреты, самому интересно- может идет зонная закалка, не пойму. Да и весь смысл порошка теряется. Тема хозяина фото: https://forum.guns.ru/forummessage/189/1208695.html
Калибр 55 07-08-2016 19:33

quote:
Originally posted by basp07:

Есть к вам вопрос: почему его куют, ведь это порошок и вся его структура должна "растаять" при литье?



Вы всё смешали в кучу.
Поковка и литьё- это совсем разные технологии: литьём получают сплав ,или отливку .А проковкой получают форму!
И тот же самый Rex не получают в листе,а получают в пруте .А уж из него отковывают плоские заготовки.
basp07 07-08-2016 20:51

quote:
Originally posted by Калибр 55:

Originally posted by basp07:

Есть к вам вопрос: почему его куют, ведь это порошок и вся его структура должна "растаять" при литье?


Вы всё смешали в кучу.
Поковка и литьё- это совсем разные технологии: литьём получают сплав ,или отливку .А проковкой получают форму!
И тот же самый Rex не получают в листе,а получают в пруте .А уж из него отковывают плоские заготовки.



Да, ошибся- имел в виду ковку сталей, поставляемых в листах, М390, например.
gerich2.0 16-08-2016 01:01

Приветствую, а что лучше взять для правки/заточки ножей вне дома?
То есть на природе + у кого-нибудь в гостях нож подточить.
Двойной камушек от spyderco или что нибудь из подобных арков? http://www.ru-chef.ru/product/karmannyy-chernyy-arkanzas
DYaNukem 16-08-2016 06:44

quote:
Originally posted by gerich2.0:

Приветствую, а что лучше взять для правки/заточки ножей вне дома?
То есть на природе + у кого-нибудь в гостях нож подточить.



Было обсуждение вот в этой теме. https://forum.guns.ru/forummessage/224/1863549.html
quote:
Originally posted by gerich2.0:

Двойной камушек от spyderco или что нибудь из подобных арков? http://www.ru-chef.ru/product/karmannyy-chernyy-arkanzas



Я бы взял спаренную керамику от Spyderco, так как она всё же поуниверсальнее арканзаса будет. Разумеется это ИМХО.
Калибр 55 17-08-2016 05:58

quote:
Originally posted by gerich2.0:

Двойной камушек от spyderco



Или двойной комплект от ЛАНСКИ.
Но там есть одна засада-углы заточки 20 и 22 градуса на сторону.
Я взял на работу его деревянную кобуру и просверлил добавочно ещё пару отверстий на 17 градусов на сторону.
skvater 17-08-2016 08:47

quote:
Изначально написано gerich2.0:
Приветствую, а что лучше взять для правки/заточки ножей вне дома?
То есть на природе + у кого-нибудь в гостях нож подточить.

Можно на барахолке взять спарку из натуральных камней, например: вашита + черный арканзас или вашита + сланец. Но тогда еще нужно с собой пузырек с маслом носить

Komimort 17-08-2016 09:18

Керамика + туффит или байкалит или яшма. Для байкалита и яшмы настолько мало масла надо, что добыть его можно со лба. А керамику можно насухую или с любой жидкостью использовать.
Roman1993 20-08-2016 19:37

Товарищи, подскажите, для финишной доводки (желательно полировки РК в зеркало) какой камень лучше взять?
Нефрит 4000-8000 https://docs.google.com/docume...HZ5s_JY0ykE/pub
Или нефрит 6000-10000 https://docs.google.com/docume...RM4cIgbAdxs/pub
Имеющиеся камни: 180, 400, 800, 1500 (из набора китайского Апекса), алмаз 800 и рубин 2000-3000.
После рубина остаются ещё небольшие следы, а хотелось бы более зеркальную РК. https://pp.vk.me/c604318/v604318947/22294/FeanfOYLaBc.jpg
Пасты не рассматриваю, только камни.
vlad-kram 20-08-2016 20:24

quote:
Изначально написано Roman1993:
Товарищи, подскажите, для финишной доводки (желательно полировки РК в зеркало) какой камень лучше взять?
Нефрит 4000-8000 https://docs.google.com/docume...HZ5s_JY0ykE/pub
Или нефрит 6000-10000 https://docs.google.com/docume...RM4cIgbAdxs/pub
Имеющиеся камни: 180, 400, 800, 1500 (из набора китайского Апекса), алмаз 800 и рубин 2000-3000.
После рубина остаются ещё небольшие следы, а хотелось бы более зеркальную РК. https://pp.vk.me/c604318/v604318947/22294/FeanfOYLaBc.jpg
Пасты не рассматриваю, только камни.

а поверхность рубина доводилась?

Roman1993 20-08-2016 20:32

quote:
Изначально написано vlad-kram:

а поверхность рубина доводилась?


Нет. Слышал о том, что выравнивают бруски друг об друга только, это ведь не доводка?

vlad-kram 20-08-2016 21:05

quote:
Изначально написано Roman1993:

Нет. Слышал о том, что выравнивают бруски друг об друга только, это ведь не доводка?


как керамика доведена,так и работать будет,если забить в поиск,то будет куча тем и о выравнивании и о доводке,а без этого ,что рубин,что нефрит будут непонятного качества и уровня работы

skvater 20-08-2016 21:42

quote:
Изначально написано Roman1993:

Нет. Слышал о том, что выравнивают бруски друг об друга только, это ведь не доводка?


Не нужно бруски шоркать друг о друга. Притрите китайский рубин на 800 порошке КК и стекле. Так он будет работать тоньше. Что касается нефритов, то их не пробовал (и не тянет). После рубина лучше возьмите какой нибудь хороший сланец (выбор есть)

basp07 20-08-2016 22:25

quote:
Originally posted by skvater:

Притрите китайский рубин на 800 порошке КК и стекле



Здесь как-то жаловались, что на 800 перепритерли, и получили совет- до 400.
Так же на 400 остановился.
Komimort 20-08-2016 23:08

Да, керамика и 400 порошок быстро размалывает. В такой притирке у красной керамики приличная абразивность.
Roman1993 20-08-2016 23:54

Вот это сложности...
skvater 21-08-2016 12:11

quote:
Изначально написано Roman1993:
Вот это сложности...

Просто начните притирать. Далее уже разберетесь, в каком варианте притирки камень будет наиболее отвечать требованиям

Roman1993 21-08-2016 12:55

quote:
Изначально написано skvater:

Просто начните притирать. Далее уже разберетесь, в каком варианте притирки камень будет наиболее отвечать требованиям


Я уже соответствующую тему почитал, но так и не понял где достать КК порошок и как это правильно расшифровывается. Вроде карбид кремния, но из него только бруски встречал и где-то на даче у меня такой есть около 120 грит.

oldTor 21-08-2016 01:07

Порошки карбида кремния можно купить тут, как и стекло для работы с ними - если подойдёт по размеру:
http://www.ru-chef.ru/collection/pravka-kamney

Или тут:
http://www.sapphire.ru/vcd-247/catalog.html


Roman1993 21-08-2016 09:29

quote:
Изначально написано oldTor:
Порошки карбида кремния можно купить тут, как и стекло для работы с ними - если подойдёт по размеру:
http://www.ru-chef.ru/collection/pravka-kamney

Или тут:
http://www.sapphire.ru/vcd-247/catalog.html


Понял, спасибо. Еще обзоры посмотрел и тему почитал тут на ганзе, вроде ничего сложного, лишь время нужно.

oldTor 21-08-2016 11:01

Немного практики и всё! На самом деле ничего сложного, только приноровиться!
Roman1993 21-08-2016 11:06

quote:
Originally posted by oldTor:

Немного практики и всё!


Я вот думаю не проще ли тогда мне купить кожу и пасту для полировки. Изначально не рассматривал данный вариант т.к. не знал о выравнивании брусков.

Komimort 21-08-2016 11:30

Проще, но не лучше А керамика, единожды выровненная будет жить очень долго, я свой брусок год использую и взбадриваеия не требует пока. Приемлемо доведенную керамику пока не встречал в продаже.

А порошки все равно вам нужны, вы ведь и апексными камнями пользуетесь, их тоже нужно ровнять регулярно.

Читайте темы:

https://forum.guns.ru/forummessage/224/1547144.html
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1420115.html
https://forum.guns.ru/forummessage/224/997390.html

vlad-kram 21-08-2016 11:35

quote:
Изначально написано Roman1993:

Я вот думаю не проще ли тогда мне купить кожу и пасту для полировки. Изначально не рассматривал данный вариант т.к. не знал о выравнивании брусков.


сначала разобраться,что нужно,острую кромку или полированную,заточить хорошо на кривых камнях нельзя,а заполировать кривую кромку можно

Евгений_Е 21-08-2016 11:36

quote:
Originally posted by Roman1993:

Я вот думаю не проще ли тогда мне купить кожу и пасту для полировки. Изначально не рассматривал данный вариант т.к. не знал о выравнивании брусков.


Можно взять пасту люксор 0,5 мкм (Желтая) и капельку масла на ваш рубин. Пасты минимум, как впрочем и масла. Зеркало на фаске будет почти мгновенно, но главное и острота возрасте и фаску можно сохранить плоской.

На случай, если будут проявляться грубые риски, можно первоначально воспользоваться пастой люксор 6,5 мкм. Скачек 6,5-0.5 для этих паст приемлемый.

Ps. Кстати, после паст люксор, ваш рубин начнёт выглаживаться и работать тоньше...


------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

oldTor 21-08-2016 12:46

quote:
Изначально написано Roman1993:

Я вот думаю не проще ли тогда мне купить кожу и пасту для полировки. Изначально не рассматривал данный вариант т.к. не знал о выравнивании брусков.


Конечно проще. Но о геометрической точности заточки можно забыть. Зато постоянно иметь проблему с заусенцем, завалом кромки. Полировальные средства в качестве заточных - априори паллиатив.
Правда, можно работать с зерном из паст на притирах, но это требует не меньше навыков чем работа на брусках, и даже поболее понимания и опыта в притирке и подготовке поверхностей, слежения за абразивной гигиеной и проч. и проч.

Ни одно средство не позволяет получить качественный результат без хорошего навыка. С этим ничего не поделать. И в любом случае, с брусками всё-таки многое проще, по крайней мере в освоении. Как мне кажется.

quote:
Изначально написано vlad-kram:

заточить хорошо на кривых камнях нельзя,а заполировать кривую кромку можно

Именно.

Roman1993 21-08-2016 13:10

quote:
Originally posted by oldTor:

И в любом случае, с брусками всё-таки многое проще, по крайней мере в освоении. Как мне кажется.


С брусками мне проще, и в плане обслуживания и в плане понятия сути их работы.

quote:
Originally posted by vlad-kram:

сначала разобраться,что нужно,острую кромку или полированную


Остроты мне достаточно уже после камня 1500 от китайского клона Апекса, просто некоторые ножи хотелось бы видеть с более аккуратной РК.

Тут ещё сланцы рекомендовали, по цене как паста выходит (с учётом бланка и кожи, т.к. их у меня нет). Grey Alania, Green Brazilian и Bordo Brazilian. Который из них подойдёт для полировки после рубина? Отзывы в интернете разнятся, чаще всего Green Brazilian для доводки рекомендуют.

oldTor 21-08-2016 13:36

Полировка и доводка - разное. Эти сланцы способны дать хорошую тонкую кромку, но и приличную агрессию реза. Да, для ножей я бы взял Грин Бразилиан, притёртый на порошках КК до, скажем F500 - F600. Если надо более тонко - до F1200, но если Вам обычно хватает апексного бруска 1500, то наверное не стОит так тонко доводить. Кстати, бразилиан можно использовать и с маслом. Не сказать что это особо тонкий финиш, но резучий и весьма приличный. Особенно за свои деньги.
skvater 21-08-2016 16:26

Еще есть песчаники, они тоже подойдут для финиша ножей: Розсутец и Дальмор Блю. А самый бюджетный вариант - заказать на Али китайский белый 3000, у меня есть такой, после 1500 китайца он дает нечто отдаленно напоминающее зеркало и увеличивает остроту. Но его тоже нужно притирать, делал это на 400 порошке
Komimort 21-08-2016 18:11

Самый бюджетный вариант http://www.grinder-man.ru/hand...)50x15x150F1000
skvater 22-08-2016 15:42

подскажите, появился вертикальный люфт узла на китайском клоне номер 2. При движении направляющей, узел подскакивает на 1,5 - 2 мм. Как это лучше устранить?

click for enlarge 796 X 1280 89.5 Kb

Пал/Бор 22-08-2016 16:48

quote:
Originally posted by skvater:

Как это лучше устранить?



Правильно ли я понял, у вас появился люфт в направляющей гор. штанги? Если да, то надо вернуть отверстие нужного размера. У вас по идее 8мм. И здесь всё зависит от ваших возможностей. Самое простое - это из куска фторопласта(хотя пойдет и текстолит, эбонит, да и дуб тоже) сделать копию направляющей. Самое сложное завтулить имеющуюся.
skvater 22-08-2016 17:13

Не совсем. Отверстие пока в норме. Люфтит платиковый блок, который установлен на верхней части вертикальной штанги. При движении горизонтальной направляющей, он подпрыгивает вверх-вниз
rean81 22-08-2016 18:06

Движениями в одном направлении, например только на зерно, можно нивелировать последствия этого люфта. Не полностью, но в основном.
skvater 22-08-2016 18:12

Это для меня не очень удобно. Мне бы его как то устранить
gerich2.0 22-08-2016 19:40

quote:
Originally posted by skvater:

Это для меня не очень удобно. Мне бы его как то устранить



Новый шарнир на вариант купить?

skvater 22-08-2016 20:11

quote:
Изначально написано gerich2.0:

Новый шарнир на вариант купить?


А где они отдельно продаются? И не факт, что новый будет без люфта. Мой люфтил изначально

Mebius13 22-08-2016 20:21

У этих китайцев, во всех такая фигня.
Или забить, поскольку не думаю, что люфт в этой части сильно превышает допуски и люфты самой системы в целом, или поставить готовый род-энд или из фторопласта срукожопить.
skvater 22-08-2016 21:18

Буду колхозить что нибудь. Думаю попробовать на шарнир повесить груз, чтобы он не подскакивал
gerich2.0 22-08-2016 21:51

Рассмотрите еще вот такой шарнир
http://www.ru-chef.ru/product/sharovoy-sharnirnyy-uzel
Остальное заколхозите, люфтить особо не должно.
skvater 22-08-2016 21:54

Да, такой знаю. Попробую сеачала свой настроить. Если не выйдет, то буду брать замену. В будущем планирую точилку поменять, но пока средств на это нет
Gukepshev 22-08-2016 22:07

quote:
А где они отдельно продаются? И не факт, что новый будет без люфта. Мой люфтил изначально

http://www.ebay.com/itm/172239...K%3AMEBIDX%3AIT

Сверлом 8мм дырочку просверлите, вот Вам и два шарнира за 180руб.))

alex-ice 22-08-2016 22:45

quote:
Изначально написано Евгений_Е:

Можно взять пасту люксор 0,5 мкм (Желтая) и капельку масла на ваш рубин. Пасты минимум, как впрочем и масла. Зеркало на фаске будет почти мгновенно, но главное и острота возрасте и фаску можно сохранить плоской.

На случай, если будут проявляться грубые риски, можно первоначально воспользоваться пастой люксор 6,5 мкм. Скачек 6,5-0.5 для этих паст приемлемый.

Ps. Кстати, после паст люксор, ваш рубин начнёт выглаживаться и работать тоньше...


Интересная идея ,только :
-Люксор нет и рубина нет .
Хмм ,алмазная паста 0,5/1 и транс с доводкой до кк 600 подойдут ?
Ещё ГОИ есть и CF.
А ,ещё белоречит есть ,но он у меня медленный ,может его тоже пастой намазюкать ?