Долгоиграющие печки первого встречного.

Originally posted by Eskoff:

Даже не подумал, что это труба для подачи воздуха, думал перегородка.
Вторичный воздух туда не надо - никакого толку. Если там и будет факел, то уже получатся частицы сажи и вторичный воздух ничем не поможет. Воздух надо в районе переходной трубы - до, или в ней или сразу по выходу. У каждого из вариантов есть плюсы и минусы, но каждый годится. А нарисованный - нет.
Перегородки надо бы, для хорошего теплосьема. От газов к металлической стенке.

В принципе, придумал как реализовать всё по-максимуму даже с футеровкой, но пока выберу компромисс, учитывая такие реалии:

1. Шамотный кирпич в деревне достать проблематично, глина в крайнем случае.

2. Газовые баллоны есть в количестве, сделать топку заново не проблема при условии, что она лёгкая в изготовлении. Да и посмотреть интересно, насколько быстро прогорит стенка газового баллона. Конечно, с защитным герметичным коробом.

3. Минимум сварочных работ внутри газовых баллонов, нам не нужны кашляющие сварщики и лишние телодвижения, такие, как отпиливание второй крышки, чтобы эту перегородку вварить, а затем думать, как эту крышку герметизировать.

Так что перегородки отменяются, максимум, что получится - опустить дымовую трубу чуть ниже, всё как "любит" камрад Temniu+.

Футеровка в этом месте не нужна. Она наоборот нужна наверху. А здесь - ее легко сделать, но пользы практически нет.
Если про долговечность - то низ и так самый долговечный - почти постоянно закрыт слоем золы пепла от нагрева, а охлаждение самое лучшее.

Что позволяет нам обойтись вообще без футеровки пода, правильно подав первичный воздух. Футеровка проходного отверстия весьма желательна, но в случае отсутствия кирпича можно и без неё, покажу как.

Компромисс основан на конструктивных решениях из Elm stove и двухобъёмных печках из газовых баллонов. Как нарисуется, покажу.

Премного благодарен за пояснения.

Originally posted by KOTAN22:

Похоже, что вентиль 2 не нужен. Но пусть будет. Так как пока мы точно не знаем ни необходимое количество отверстий в трубе, ни диаметр самих отверстий. Надо смотреть как у буржуинов сделано. В маленьких печах у них трубки с дырочками, в печах помощнее - сварные коробА.
Кстати, внешний воздух в трубе подачи вторичного воздуха прежде чем выйти через дырочки, должен успеть нагреться. Поэтому дырочки в самом начале трубы не сверлим, чтобы оттуда не выходил холодный воздух.
Или сгибаем трубу подачи воздуха как сильно сплющенную букву С, больше похожую на две параллельные прямые трубы, соединённые поворотом на 360 градусов. В первой трубе до поворота вообще дырочек нет, там воздух нагревается, а после поворота на 360 градусов во второй трубе по всей длине есть дырочки, из которых нагретый вторичный воздух поступает в камеру дожига. ("дырочки" - читайте "маленькие отверстия", просто одно слово писать короче) В посте #125 вы сами вставили скриншот с такими согнутыми трубками. Там "холодная" часть трубы располагается ниже "горячей" части трубы с дырочками. Чтобы воздух самотёком поступал в топку, в верхнюю её часть, где собираются горячие топочные газы.

Труба для подачи воздуха упраздняется за ненадобностью. Вентиль оставим, вдруг понадобится для чего-либо.

2All:
Подскажите кто-нибудь, где лучше взять калёное стекло для экспериментов с окошком, дверцы топок со стеклом самый простой вариант, а отдельно?

nextman:
где лучше взять калёное стекло для экспериментов с окошком

Стеклянная посуда для СВЧ-печек. Крышка от стеклянной СВЧ-кастрюльки - готовое стекло для экспримента.

В принципе, придумал как реализовать всё по-максимуму даже с футеровкой, но пока выберу компромисс, учитывая такие реалии:

1. Шамотный кирпич в деревне достать проблематично, глина в крайнем случае.

2. Газовые баллоны есть в количестве, сделать топку заново не проблема при условии, что она лёгкая в изготовлении. Да и посмотреть интересно, насколько быстро прогорит стенка газового баллона. Конечно, с защитным герметичным коробом.

3. Минимум сварочных работ внутри газовых баллонов, нам не нужны кашляющие сварщики и лишние телодвижения, такие, как отпиливание второй крышки, чтобы эту перегородку вварить, а затем думать, как эту крышку герметизировать.

Чуть позже прокомментирую. Есть несколько красивых решений.

Originally posted by nextman:

Труба для подачи воздуха упраздняется за ненадобностью, тем более, что засунуть её в виде параллельных трубок в нетронутый болгаркой газовый баллон практически нереально.

Снаружи приварить квадратную трубу, на вход трубы - заслонку, на выход - сверлить дырку в баллон. Внутри можно подварить еще кусок трубы чтобы не горело у стенки баллона. И так 2 штуки по бокам.

Тот, кто говорил про отверстия(Пасека), оказался прав. Получилось следующее:

Задумка проста - воздух, поступая снаружи через регулируемую заслонку(которая может закрываться полностью, как в Лачинянке), нагревается от стенок газовых баллонов и, поворачиваясь на 180 градусов(кроме окончательного дожига, там прямое поступление подогретого), догревается и приходит в отверстия как в газогенераторах(нижние в первой камере) и первичного дожига в ней же(верхние), эмулируя ту самую трубу в Elm stove, но только без трубы.

На картинке изображены также пунктирные линии герметичного сварочного шва по всей длине прилегания. Переднюю и заднюю стенки герметичных ящиков(куда подаётся воздух 1 и воздух 2) не рисовал, надеюсь и так понятно. Золу из нижнего, ежели таковая там случайно появится, выгребать с помощью ревизионных дверок, которые тоже не нарисованы, но подразумеваются.

Нижние отверстия выше уровня пода, дополнительный холодный воздух по низу можно взять с вентиля. Колосников нет.

Переходная труба(металлический квадрат в сечении) футерована четырьмя шамотными кирпичами или не футерована с меньшим диаметром и обязательными отверстиями вокруг для подачи подогретого воздуха.

Дымовая чуть опущена, дабы недогоревшие летучие не улетели сразу, а смогли догореть с помощью отверстий окончательного дожига.

Пиролизная жидкость, буде такая появится, должна попадать в первичную камеру из вторичной, поэтому отверстия окончательного дожига расположены выше уговня футеровки.

Плюсы:
1. Герметичность.
2. Возможность "выключить" или раскочегарить в любой момент, просто повернув кран подачи воздуха.
3. Удаление угарных газов в нижней точке, в печке реализован забором воздуха для топки снизу.
Кроме этого - отдельная, никогда не закрываемая антиугарная вентиляция с уровня пола из канализационной трубы 50-110 миллиметров, которая не помешает даже с буржуйкой.
4. Долгое горение с минимумом выброса тепла в атмосферу.
5. Всеядность в разумных пределах - дрова, уголь.
6. Загрузка целого бревна, не брЁвнышек, а бревнА по внутреннему диаметру и минимум 2/3 длины газового баллона.
7. Легко сделать футеровку пода кирпичами, если использовать дрова и уголь, причём когда понадобится засунуть бревно из п.6, остывшую футеровку можно вынуть.
8. Небольшая температура корпуса в пиролизном режиме.
9. Догрузка дров в процессе(не в пиролизном режиме, а с полностью открытыми кранами).

Минусы:
1. Вдвоём нести неудобно и тяжело, придётся озадачиться разъёмным соединением,
2. В легковушку может не поместиться.

Также можно сделать водяную рубашку сверху(или внутри, для эстетов) второго баллона. Или рубашку с воздухом.

Про варочную поверхность пока непонятно, насколько горячо будет сверху, тут нужен эксперимент.

Отверстия под дымовой трубой скорее всего не нужны, так как:

Originally posted by Eskoff:

Вторичный воздух туда не надо - никакого толку. Если там и будет факел, то уже получатся частицы сажи и вторичный воздух ничем не поможет.

Originally posted by KOTAN22:

Стеклянная посуда для СВЧ-печек. Крышка от стеклянной СВЧ-кастрюльки - готовое стекло для экспримента.

Принято, а выдержит?

Ещё варианты?

Originally posted by Eskoff:

Чуть позже прокомментирую. Есть несколько красивых решений.

Гляньте также крайний вариант на предмет косяков, если не затруднит.

Каким должно быть сечение дымовой трубы по уму?
Объём-то увеличился в два раза.

Сначала коротко.
По вторичному воздуху - лучшее место это по периметру соединительной трубы насверлить отверстий.
По перегородкам. Сверху верхнего баллона делается пропил болгаркой, вставляется пластина металла и сверху обваривается. Вскрывать баллон или лезть внутрь не нужно.
По отверстиям первичного воздуха. Одно большое или много маленьких? Истина - посередине - несколько сравнительно крупных. Это в том случае, если нет колосника.

Каким должно быть сечение дымовой трубы по уму?
Объём-то увеличился в два раза.

Если агрегат из двух 50-ти литровых баллонов, то это суммарный объем 100 л
мощность по объему топочного пространства до 40 кВт. по теплообменной поверхности до до 15 кВт (грубо прикидываю). Труба где то 200 мм, газоход соединительный 150-180 мм.
Поподробнее вечером.

Originally posted by Eskoff:

Сначала коротко.
По вторичному воздуху - лучшее место это по периметру соединительной трубы насверлить отверстий.

Так, как нарисовано, по бокам, с направлением в центр выходящего газа, не пойдёт?

Если нет, очень усложняется, отверстия с воздухом должны проходить сквозь шамотный кирпич?

Хотя, если поразмыслить, принцип печки на отработке(там труба докрасна накаляется) показывает правильность такого подхода, поэтому шамотный кирпич следует расположить чуть выше просверленных отверстий, тогда факел будет, уходя выше, кирпич разогревать, не ухудшая саму металлическую трубу, охлаждаемую входящим в эти отверстия(и предварительно чуть подогретым, но не до её температуры) воздухом.

По перегородкам. Сверху верхнего баллона делается пропил болгаркой, вставляется пластина металла и сверху обваривается. Вскрывать баллон или лезть внутрь не нужно.

Представляя это, получается показанная Вами ранее поперечная перегородка.
В каком месте баллона располагается, ближе к трубе?

На сколько процентов от высоты перекрывает сечение?

Опущенная ниже дымовая труба её не заменит?

По отверстиям первичного воздуха. Одно большое или много маленьких? Истина - посередине - несколько сравнительно крупных. Это в том случае, если нет колосника.

Несколько средних, от 10 мм и выше, зависит от потребности в воздухе. Расположение и количество, надеюсь, правильное, входящий диаметр будет рассчитываться исходя из этих параметров.

Если агрегат из двух 50-ти литровых баллонов, то это суммарный объем 100 л
мощность по объему топочного пространства до 40 кВт. по теплообменной поверхности до до 15 кВт (грубо прикидываю). Труба где то 200 мм, газоход соединительный 150-180 мм.
Поподробнее вечером.

Принято, вечером.

150-я была бы уместна на дымовой, большего диаметра неудобна.

Пиролизный режим будет нормально работать? Тем более, что здесь сделать газовод(как в Лачинянке, если нужен, конечно) из под дымовой трубы в начало топки - раз плюнуть.

Низкий Вам поклон.

vseotrube.ru

Так, как нарисовано, по бокам, с направлением в центр выходящего газа, не пойдёт?

Пойдет. Но если ближе к трубе то лучше.

Если нет, очень усложняется, отверстия с воздухом должны проходить сквозь шамотный кирпич?

Я то как раз писал про трубу не футерованную, как один из факторов - за счет прохода вторичного воздуха иметь некоторое дополнительное охлаждение.
Тут кратенькая вставка про теплообмен газ-стенка. Коэффициент теплопередачи зависит от скорости газов и турбулентности потока, они обычно взаимосвязаны. Что это дает? имеем металлическую стенку, газы 1000 градусов и воздух 20 градусов. газы движутся с одной стороны, воздух с другой. Играя скоростями воздуха и газов можно сделать температуру стенки и 800 градусов и 100 градусов. И черный металл будет служить очень долго. На это принципе (один из многих) проектируются газовоздушные теплообменники. Даже из черняшки работают по многу лет - до 10.
Соединительная труба за счет большой скорости газа будет нагреваться сильно. Подходящий и проходящий воздух будет ее немного охлаждать. И чем меньше ее диаметр - тем она горячее и наоборот.

Хотя, если поразмыслить, принцип печки на отработке(там труба докрасна накаляется) показывает правильность такого подхода, поэтому шамотный кирпич следует расположить чуть выше просверленных отверстий, тогда факел будет, уходя выше, кирпич разогревать, не ухудшая саму металлическую трубу, охлаждаемую входящим в эти отверстия(и предварительно чуть подогретым, но не до её температуры) воздухом.

Именно так. Обычно воздух подается в начале футерованного участка дожига.
Тут вторая вставка, про вторичный воздух. Его надо не просто подать, а быстро перемешать с топливом /газом что бы по при этом было минимальное падение температуры за счет теплоемкости воздуха. Струя воздуха должна доходить до середина газового потока с одной стороны и до середины с другой. Если у нас нет никакого вентилятора, а только тяга трубы - это сложно сделать. Худший вариант - много малых отверстий там где сечение потока газа большое. Лучший - несколько сравнително крупных отверстий или специально организованных конических сопел в узком сечении.

Представляя это, получается показанная Вами ранее поперечная перегородка.
В каком месте баллона располагается, ближе к трубе?

На сколько процентов от высоты перекрывает сечение?

Опущенная ниже дымовая труба её не заменит?

Это все к конвективному теплообмену и к чему мы стремимся. Что бы снимать тепло нужна скорость и турбулентность. Тут два подхода - один это подход колпаковой печи. Есть колпак где газы и отвод внизу. Горячий газ наверху, отдав тепло стенке, охлаждается и опускается вниз. Возникает естественная конвекция а это скорость и турбулентность. Тут плюсы - простота и малое сопротивление. Минусы - невысокая эффективность и слабая контролируемость.
Второй - многооборотность, или многоповоротность, как с перегородками. увеличиваем скорость, удлиняем путь. создаем турбулентность. Плата за это - повышенное сопротивление и некоторая сложность и меньшая долговечность (иногда) потому что элементы (перегородки) могут перегреваться и гореть.
Я бы поставил одну перегородку примерно на половину диаметра или чуть больше, по длине примено на 1/3 баллона со стороны тубы.
Но опущенная вниз труба то же неплохо.

Несколько средних, от 10 мм и выше, зависит от потребности в воздухе. Расположение и количество, надеюсь, правильное, входящий диаметр будет рассчитываться исходя из этих параметров.

Если воздух не через колосник, а откуда то сбоку, то его струя должна попасть на топливо и пореагировать, а не пройти мимо сразу на выхлоп.

150-я была бы уместна на дымовой, большего диаметра неудобна.

Это сплошная эмпирика. У моего товарища воздушно - отопительный агрегат на 30-50 кВт, мы поставили трубу 250 высотой 6 м - опять же по подобию с более мощных работающих. Получилось хорошо, если агрегат газоплотный - тяги много не бывает, как на рождиге, так и по вторичному воздуху, и по теплосьему - сечения и скорости.
Потому вам рекомендовал исходя из возможной мощности.

Пиролизный режим будет нормально работать? Тем более, что здесь сделать газовод(как в Лачинянке, если нужен, конечно) из под дымовой трубы в начало топки - раз плюнуть.

Скорее всего будет. Но я бы не связывался - я противник всяких недожегов, даже на маленьких агрегатах. И как вспомню высверливание кокса из теплообменных труб - нет.

Про вторичный воздух и процессы горения добавлю.

Есть очень показательный пример - горящая покрышка. Вроде как и воздуха полно - вот он со всех сторон - а пламя коптящее, и очень сильно при этом коптящее.

У меня давно есть мысль сжечь в показательных целях покрышку без дыма, в смысле с прозрачным выхлопом.
Наиболее эффектно было бы кольцевой воздуховод по диаметру несколько больше диаметра покрышки, дутьевые сопла и небольшой вентилятор. Выключил вентилятор - дым есть, включил - дыма нет.
Мы так жгли отходы от переработки шин в ТВЕу-1,2 - вторичный воздух закрыл - чернота из трубы, открыл - пропала.
Можно без вентилятора внутри металлической обечайки, с организованным за счет естественной тяги воздухом.

Никому не доводилось подобное делать?

Originally posted by Eskoff:

Пойдет. Но если ближе к трубе то лучше.

Понято.

Я то как раз писал про трубу не футерованную, как один из факторов - за счет прохода вторичного воздуха иметь некоторое дополнительное охлаждение.
Тут кратенькая вставка про теплообмен газ-стенка. Коэффициент теплопередачи зависит от скорости газов и турбулентности потока, они обычно взаимосвязаны. Что это дает? имеем металлическую стенку, газы 1000 градусов и воздух 20 градусов. газы движутся с одной стороны, воздух с другой. Играя скоростями воздуха и газов можно сделать температуру стенки и 800 градусов и 100 градусов. И черный металл будет служить очень долго. На это принципе (один из многих) проектируются газовоздушные теплообменники. Даже из черняшки работают по многу лет - до 10.
Соединительная труба за счет большой скорости газа будет нагреваться сильно. Подходящий и проходящий воздух будет ее немного охлаждать. И чем меньше ее диаметр - тем она горячее и наоборот.

В принципе, так и предполагал. 150-я труба без футеровки с правильными отверстиями или большой квадрат с четырьмя кирпичами и отверстиями под ними.

С этим разобрались.

Именно так. Обычно воздух подается в начале футерованного участка дожига.
Тут вторая вставка, про вторичный воздух. Его надо не просто подать, а быстро перемешать с топливом /газом что бы по при этом было минимальное падение температуры за счет теплоемкости воздуха. Струя воздуха должна доходить до середина газового потока с одной стороны и до середины с другой. Если у нас нет никакого вентилятора, а только тяга трубы - это сложно сделать. Худший вариант - много малых отверстий там где сечение потока газа большое.

Шахматный порядок отверстий по высоте и "кольцами" по периметру.

Это все к конвективному теплообмену и к чему мы стремимся. Что бы снимать тепло нужна скорость и турбулентность. Тут два подхода - один это подход колпаковой печи. Есть колпак где газы и отвод внизу. Горячий газ наверху, отдав тепло стенке, охлаждается и опускается вниз. Возникает естественная конвекция а это скорость и турбулентность. Тут плюсы - простота и малое сопротивление. Минусы - невысокая эффективность и слабая контролируемость.
Второй - многооборотность, или многоповоротность, как с перегородками. увеличиваем скорость, удлиняем путь. создаем турбулентность. Плата за это - повышенное сопротивление и некоторая сложность и меньшая долговечность (иногда) потому что элементы (перегородки) могут перегреваться и гореть.
Я бы поставил одну перегородку примерно на половину диаметра или чуть больше, по длине примено на 1/3 баллона со стороны тубы.
Но опущенная вниз труба то же неплохо.

Второй подход всяко интереснее.

Меня труба устраивает больше, меньше работы при похожем эффекте. Длина её внутри - радиус баллона, как понимаю.

Оставить так или сместить ещё к центру?

Если воздух не через колосник, а откуда то сбоку, то его струя должна попасть на топливо и пореагировать, а не пройти мимо сразу на выхлоп.

Попадает сквозь эти отверстия на топливо, но не в самой нижней точке.
По длине нужно нормально заваливать топливом, чтобы перекрывало дальние от крышки отверстия. Отверстия первичного воздуха, дальние от крышки, возможно будут иметь меньший диаметр.

Дополнительное прогорание с самого начала обеспечивает холодный воздух с вентиля, который, охлаждая крышку, как раз опускается к топливу. Пока не отработана схема, это лучший вариант ручной регулировки.

Это сплошная эмпирика. У моего товарища воздушно - отопительный агрегат на 30-50 кВт, мы поставили трубу 250 высотой 6 м - опять же по подобию с более мощных работающих. Получилось хорошо, если агрегат газоплотный - тяги много не бывает, как на рождиге, так и по вторичному воздуху, и по теплосьему - сечения и скорости.
Потому вам рекомендовал исходя из возможной мощности.

Всё увидел, но постараюсь обойтись 150-й дымовой трубой и меньшей мощностью, только не повлияет ли это на критические режимы(пыхания и возможные возгорания отложений в трубах)?

Скорее всего будет. Но я бы не связывался - я противник всяких недожегов, даже на маленьких агрегатах. И как вспомню высверливание кокса из теплообменных труб - нет.

Попробую все режимы, вдруг что путное выйдет.
Ясно, что отложения пиролизного режима могут ухудшить теплоотдачу по стенкам.

Про вторичный воздух и процессы горения добавлю.
Есть очень показательный пример - горящая покрышка. Вроде как и воздуха полно - вот он со всех сторон - а пламя коптящее, и очень сильно при этом коптящее.

У меня давно есть мысль сжечь в показательных целях покрышку без дыма, в смысле с прозрачным выхлопом.
Наиболее эффектно было бы кольцевой воздуховод по диаметру несколько больше диаметра покрышки, дутьевые сопла и небольшой вентилятор. Выключил вентилятор - дым есть, включил - дыма нет.
Мы так жгли отходы от переработки шин в ТВЕу-1,2 - вторичный воздух закрыл - чернота из трубы, открыл - пропала.
Можно без вентилятора внутри металлической обечайки, с организованным за счет естественной тяги воздухом.

Никому не доводилось подобное делать?

Режим газогенератора, в котором при правильной подаче воздуха сгорает любая гадость, рулит.

Сам пока не делал, но к этому стремлюсь, особенно если получится без вентиляторов, будет великолепно.

Ответил не сразу, обдумывал написанное Вами.

ИХО Долгоиграющие печки- это при БП вид самоубийства.
Либо обкатать технологию заранее, либо не кочевряжится и топить печью.

youtube.com
зацените тип сам делает печки, и там на канале тоже много интересных вариантов

Originally posted by Дикий фермер:

... обкатать технологию заранее...

Чем и занимаемся, а что, уже БП?

Минимальный выхлоп, не дающий видимого дыма - верный режим.
Против тепловизоров надо использовать другую защиту.

Меня труба устраивает больше, меньше работы при похожем эффекте. Длина её внутри - радиус баллона, как понимаю.

Оставить так или сместить ещё к центру?

Естественные "конвективные ячейки" в таком размере - дело темное))) Я бы оставил на краю.

Дополнительное прогорание с самого начала обеспечивает холодный воздух с вентиля, который, охлаждая крышку, как раз опускается к топливу. Пока не отработана схема, это лучший вариант ручной регулировки.

Скорее всего воздух, даже холодный, сам опускаться вниз не будет - надо направить. Эффект скорости/инерции, даже небольшой из за тяги, будет намного больше, нежели гравитация\плотность. Но это мое субъективное предположение.

Всё увидел, но постараюсь обойтись 150-й дымовой трубой и меньшей мощностью, только не повлияет ли это на критические режимы(пыхания и возможные возгорания отложений в трубах)?

Сложно сказать. Скорее всего нет. Такое бывает (на примере пульсации горения на вышеупоминавшемся воздушно отопительном агрегате) в близких размерах если очень активная выгонка летучих - разогретая топка и все отверстия первичного воздуха закрыты слоем сухого горящего топлива. первичного воздуха не хватает, или может и хватает, но не успевает перемешиваться и "фронт горения" газовоздушной смеси гуляет по топке. и большой диаметр особо не спасает. А хлопки - это крайний случай такой ситуации, когда из за избытка выделившихся газов смесь получается не горящая (это бывает и из за низкой температуры - смесь подходящая, но не горит). В сравнительно больших топках бывает еще эффект "саморазгона" - пиролиз из сухого топлива на определенной стадии есть процесс экзотермический, первичный воздух закрыт, но количество газов активно увеличивается. Но это не наш случай наверняка.

Режим газогенератора, в котором при правильной подаче воздуха сгорает любая гадость, рулит.

Приходилось находит при чистке топок Еу-0,2 на колоснике остатки металлического корда от покрышек. А когда закидывали и жгли - непонятно, никто не видел. И выхлопа то же. Был у нас трудноуправляемый монстр Еу-0.5 - в нем, в принципе, можно было бы незаметно сжечь и что то более экзотичное, типа тушки не сильно большого поросенка)))
Но я говорю про понятие вторичного воздуха - его почему то всегда пытаются подать туда, где он совсем не нужен. И подобная демонстрация была бы очень хорошим примером, объясняющим, что такое дожиг.

Originally posted by Eskoff:

Естественные "конвективные ячейки" в таком размере - дело темное))) Я бы оставил на краю.

Принято.

Скорее всего воздух, даже холодный, сам опускаться вниз не будет - надо направить. Эффект скорости/инерции, даже небольшой из за тяги, будет намного больше, нежели гравитация\плотность. Но это мое субъективное предположение.

Сделано.

Может позже на крышке появится стёклышко и вентиль уйдёт в прошлое, а его заменит другая заслонка, как та же "бабочка" из Clean Air Elm stove.

Сложно сказать. Скорее всего нет. Такое бывает (на примере пульсации горения на вышеупоминавшемся воздушно отопительном агрегате) в близких размерах если очень активная выгонка летучих - разогретая топка и все отверстия первичного воздуха закрыты слоем сухого горящего топлива. первичного воздуха не хватает, или может и хватает, но не успевает перемешиваться и "фронт горения" газовоздушной смеси гуляет по топке. и большой диаметр особо не спасает. А хлопки - это крайний случай такой ситуации, когда из за избытка выделившихся газов смесь получается не горящая (это бывает и из за низкой температуры - смесь подходящая, но не горит). В сравнительно больших топках бывает еще эффект "саморазгона" - пиролиз из сухого топлива на определенной стадии есть процесс экзотермический, первичный воздух закрыт, но количество газов активно увеличивается. Но это не наш случай наверняка.

Благодарю за разъяснения, такого опыта пока нет, но всё впереди.

Приходилось находит при чистке топок Еу-0,2 на колоснике остатки металлического корда от покрышек. А когда закидывали и жгли - непонятно, никто не видел. И выхлопа то же. Был у нас трудноуправляемый монстр Еу-0.5 - в нем, в принципе, можно было бы незаметно сжечь и что то более экзотичное, типа тушки не сильно большого поросенка)))
Но я говорю про понятие вторичного воздуха - его почему то всегда пытаются подать туда, где он совсем не нужен. И подобная демонстрация была бы очень хорошим примером, объясняющим, что такое дожиг.

Кстати, по отверстиям верхним в первой камере - всё ли правильно, может есть какие замечания?

Ещё интересует, какой уплотнительный термостойкий шнур лучше применить для крышки(при условии, что канавка для него нужной глубины и ширины будет сделана)?

Чем газогенератор хорош - можно сжигать хоть фекалии, влажность топлива в 40% не страшна и поросёнка болезного утилизировать сгодится, только видимо уже с наддувом.

Вернёмся к Nextman stove.

1. Сделал два поворота воздуха в нижнем герметичном ящике, от забора до конца, затем обратно, получился приход нагретого воздуха к нижнему ряду отверстий со стороны крышки.
2. Воздух из вентиля опустил вниз.
3. Трубу дымовую тоже ниже поставил.
4. Отверстия в переходном газоводе "насверлил", те, что выше - убрал. Будем посмотреть позже, как лучше работает.
5. Вернул зольный ящик, позволяющий при открытии подавать холодный воздух прямо к "газогенераторным" отверстиям, включая "турборежим", в него также сыплются крохи сквозь эти отверстия и есть возможность, выдвинув его наполовину или более, тяпкой собрать в него золу из топки.

Вот что получается на данный момент, вариант #4.5:

Всем тепла!

Ещё интересует, какой уплотнительный термостойкий шнур лучше применить для крышки(при условии, что канавка для него нужной глубины и ширины будет сделана)?

По старинке - асбестовый. Сейчас промазываем силиконовым герметиком в качестве клея.

Кстати, по отверстиям верхним в первой камере - всё ли правильно, может есть какие замечания?

На уровне "чуйки" - опустил бы их до осевой. Или вообще убрал - за счет сечения первого воздуха.

Eskoff:
Сверху верхнего баллона делается пропил болгаркой, вставляется пластина металла и сверху обваривается. Вскрывать баллон или лезть внутрь не нужно.

Вы решили верхний баллон оставить без дверки? Без осмотра внутренностей и без чистки?
Свято верите в то, что дымовые газы (особенно в режиме пиролиза) никогда не засрут верхний баллон?

nextman:
Чем газогенератор хорош - можно сжигать хоть фекалии, влажность топлива в 40% не страшна и поросёнка болезного утилизировать сгодится, только видимо уже с наддувом.

Можете подробнее и с картинками, схемами?

Вот что получается на данный момент, вариант #4.5:

Герметичный контейнер, указанный зеленым, как то прошел мимо моего внимания. В том, что это именно герметичный контейнер, а не просто какая то пространственная конструкция, служащая опорой и все объединяющая. Предлагаю обсудить.
Функции?
На предыдущей модели сказано, что для подогрева воздуха и его контролируемой подачи. Для чего еще?
Если не сложно, предлагаю собрать в одно место все предполагаемые функции/назначения. И, воспользовавшись принципами Экзюпери про совершенство, упростить и облегчить конструкцию, снизив трудоемкость изготовления.

Вы решили верхний баллон оставить без дверки? Без осмотра внутренностей и без чистки?

Замечание верное. Про прочистку удаление золы. Нужно простенькое решение. Наверняка найдется. Но только после зеленого контейнера.

Originally posted by Eskoff:

По старинке - асбестовый. Сейчас промазываем силиконовым герметиком в качестве клея.

О, как раз есть такой. Герметик только прикупить осталось.

На уровне "чуйки" - опустил бы их до осевой. Или вообще убрал - за счет сечения первого воздуха.

Эти отверстия хочется проверить именно в этом расположении, дуют они прямо в центр, чуть ниже на пару-тройку сантиметров получится, но не больше.

Закрыть их всегда возможно, тем более, что они небольшого диаметра. Рассверлив первичные.

Всё прочитано и осознано. Этот вариант в железе тоже реализуется. Пока пора продолжить с Лачинянкой, уголь ждёт.

Благодарю.

P.S. Вертикальный вариант газогенератора из 200-литровой бочки в уме прорабатывается, не прощаюсь.

P.P.S. Остальные конструкции придут тоже к логическому завершению...

Originally posted by KOTAN22:

Вы решили верхний баллон оставить без дверки? Без осмотра внутренностей и без чистки?
Свято верите в то, что дымовые газы (особенно в режиме пиролиза) никогда не засрут верхний баллон?

Дымовая труба на фланце, вынимается внутренняя вставка до середины на том же фланце. Сверху дымовой трубы сэндвич на печном герметике.

Разбирать и чистить надо не только внутренность баллона, но и трубе ревизию делать. Все отложения из верхнего баллона высыпаются после очистки в топку.

Есть и другие варианты, не разбирая, но это уже высоковольтная энергетика, в одно лицо это не потянуть: "Электрогидравлический эффект" - Лев Юткин - 1986.

Можете подробнее и с картинками, схемами?

Не в этом году. И так несколько проектов не доделано.

Вам советую почитать у Назгула основные произведения, они не просто так фантастические.

Там есть и про газогенератор(в Деревянном хлебе), но не поиском, а сначала, вникая в детали. Многабукв, но Вы осилите.

Плюс книжка "Газогенераторные автомобили" - Г. Г. Токарев - 1955.

Originally posted by Eskoff:

Герметичный контейнер, указанный зеленым, как то прошел мимо моего внимания. В том, что это именно герметичный контейнер, а не просто какая то пространственная конструкция, служащая опорой и все объединяющая. Предлагаю обсудить.
Функции?
На предыдущей модели сказано, что для подогрева воздуха и его контролируемой подачи. Для чего еще?
Если не сложно, предлагаю собрать в одно место все предполагаемые функции/назначения. И, воспользовавшись принципами Экзюпери про совершенство, упростить и облегчить конструкцию, снизив трудоемкость изготовления.

Нижний герметичный, если сделать зольный ящик на шпильках с барашками.
Верхний также герметичный, ревизионная дверца сзади.

Обе герметичные конструкции позволяют:
- прекратить подачу воздуха(сверху для дожига, снизу- первичный) и остановить печку,
- подогревают воздух перед подачей в отверстия,
- являются элементами жёсткости системы.

Только "ЗА" снижение материало и трудоёмкости конструкции.
Чтобы не мудрить с поворотами "трубы", как в Elm stove, придумалось так. Ежели верхние отверстия в топке не нужны, две верхних серых стенки можно упразднить, но тогда подогреваемый объём сильно большой, воздух не успеет прогреться быстро.

Originally posted by Eskoff:

Замечание верное. Про прочистку удаление золы. Нужно простенькое решение. Наверняка найдется. Но только после зеленого контейнера.

Мне хватит тяпки, сгребающей золу с металла или с футеровки прямо в приоткрытый зольный ящик.

Прочистка верхнего в минимальном варианте делается из топки, там переходная 150-ка не слишком длинная.

nextman:
Вам советую почитать Назгула

Там есть и про газогенератор(в Деревянном хлебе)

samlib.ru - какая хоть глава?

Я не доживу до конца, если всё читать полностью. Уже "скулы сводит" наугад начав читать 62-ю главу.

Originally posted by KOTAN22:

Я не доживу до конца, если всё читать полностью. Уже "скулы сводит" наугад начав читать 62-ю главу.

Тогда по F3(поиск в браузере по тексту страницы) забиваете газогенератор и читаете около найденного.

Но таким образом Вы упустите много полезного. Не торопитесь, там надо мозг включать, сам перечитывал ещё пару раз целиком.

Предупреждаю сразу, читать и вникать в произведения Назгула без подгорания пукана, сможет только Человек. Если читающий относится к Альфа-самцам отряда приматов, можно даже и не пытаться.

Потому что первая реакция такова:
- про использование газогенераторов и других технологий - "Этого не может быть, потому что не может быть никогда!"(с)
- про остальное - "Никогда такого не было и вот опять!"(с)

Dixi.

печь в подвале)

интересная теплица с утеплённым фундаментом и теплонакопителем

Эти отверстия хочется проверить именно в этом расположении, дуют они прямо в центр, чуть ниже на пару-тройку сантиметров получится, но не больше.

Согласен. Доп инфа на испытаниях. Если провести с открытыми, а потом с закрытыми.
Кстати, по испытаниям. Очень часто возникает желание в процессе горения топлива что то регулировать, открывать, закрывать, добавлять/убавлять воздух.
Но если агрегат не планирует постоянного присутствия оператора)))) управляющего им, то ничего трогать не нужно. Чем хуже на испытаниях. тем лучше для дальнейшей эксплуатации.

Про зеленый контейнер.

- прекратить подачу воздуха(сверху для дожига, снизу- первичный) и остановить печку,

Опция полезная, безусловно. Но не насущно необходимая. Ели будет получено попутно, то норм. Если потребует усложнение утяжеление конструкции - отказать.

- подогревают воздух перед подачей в отверстия,

Подогрев полезен, но его роль, зачастую, сильно преувеличена. И забор воздуха с разогретой поверхности и так его подогревает. Рекомендую посмотреть картинку про истекание воздуха из отверстия. Но не на выходе а на входе в отверстие.

- являются элементами жёсткости системы.

Баллоны сами по себе жесткие. Две маленькие пластиночки между ними и соединительная труба - верх жесткий. Четыре или три маленьких ножки к нижнему - конструкция устойчиво стоит. И предусмотреть простейшую конструкцию зольного ящика.

Зато плюсы:
Упрощение облегчение.
Можно сделать разборной на 2 баллона и маленькие съемные железки на болтах.
Значительное улучшение теплосьема - полезная тепловая мощность (и КПД) увеличится примерно в 1,5 раза.
Визуальный контроль за процессами горения (через отверстия дожига) как на испытаниях, так и в эксплуатации.

Originally posted by Eskoff:

Кстати, по испытаниям. Очень часто возникает желание в процессе горения топлива что то регулировать, открывать, закрывать, добавлять/убавлять воздух.
Но если агрегат не планирует постоянного присутствия оператора)))) управляющего им, то ничего трогать не нужно. Чем хуже на испытаниях. тем лучше для дальнейшей эксплуатации.

На то и испытания. С Лачинянкой таким образом понял, что:
- регулировки позволяют менять отдачу тепла в широких пределах,
- при каких условиях выделяется пиролизная жидкость и засирается труба(это ещё не полностью осознал).

Опция полезная, безусловно. Но не насущно необходимая. Ели будет получено попутно, то норм. Если потребует усложнение утяжеление конструкции - отказать.

Также закрытые контейнеры позволяют сделать наддув, как в нижнюю часть(газогенератор), так и в верхнюю, если понадобится. Вспоминаем поросёнка.

Подогрев полезен, но его роль, зачастую, сильно преувеличена. И забор воздуха с разогретой поверхности и так его подогревает. Рекомендую посмотреть картинку про истекание воздуха из отверстия. Но не на выходе а на входе в отверстие.

Это понятно, но сильный перепад температур на переходной трубе может повлиять на режим дожига, наверное. Когда в помещении минус. С подогревом параметры более стабильны.

Баллоны сами по себе жесткие. Две маленькие пластиночки между ними и соединительная труба - верх жесткий. Четыре или три маленьких ножки к нижнему - конструкция устойчиво стоит. И предусмотреть простейшую конструкцию зольного ящика.

Можно так, но тогда возникает возможность, при обратной тяге(когда ветер задувает в трубу порцию воздуха), получить угарным газом из многих отверстий, а также при прогорании металла - пожар. Когда нижний герметичный существует - пожар останется в зольном ящике, ограниченный стенками.

Зато плюсы:
Упрощение облегчение.
Можно сделать разборной на 2 баллона и маленькие съемные железки на болтах.
Значительное улучшение теплосьема - полезная тепловая мощность (и КПД) увеличится примерно в 1,5 раза.
Визуальный контроль за процессами горения (через отверстия дожига) как на испытаниях, так и в эксплуатации.

Для проверки и испытаний можно сделать, но для последующей эксплуатации лучше оградить сильно нагреваемые поверхности от касания предметами и людьми. Также думаю, как закрыть заднюю часть и сделать там нагрев воздуха.

Возможно появится крышка на втором баллоне, так как эту камеру можно использовать для копчения, прикрутив воздух для дожига.

Подумаю ещё сегодня.

Как Вам два разворота воздуха на 180 градусов в нижнем герметичном, будет работать?

Как Вам два разворота воздуха на 180 в нижнем герметичном, будет работать?

Если честно, то очень скептически. Может какие то крохи пользы и даст, но все в пределах точности контрольного испытания.
И повторюсь - я сторонник не добавлять, а убирать все не нужное и не функциональное.

Это понятно, но сильный перепад температур на переходной трубе может повлиять на режим дожига, наверное. Когда в помещении минус. С подогревом параметры более стабильны.

По моему опыту - нет. Первичный воздух - да, в некоторых случаях влияет. И то, подогрев стоит городить, если что то пошло не так. Из всех конструкций топочных устройств подогрев первичного используем менее чем 10% случаев.

Можно так, но тогда возникает возможность, при обратной тяге(когда ветер задувает в трубу порцию воздуха), получить угарным газом из многих отверстий, а также при прогорании металла - пожар. Когда нижний герметичный существует - пожар останется в зольном ящике, ограниченный стенками.

При обратной тяге дым так и так выйдет в помещение. И тут надо бороться с причиной а не следствием.
Прогар металла вы сами провоцируете уменьшением теплосьема. И кроме того, очень слабый контроль за рабочей поверхностью, если она в контейнере.

Также закрытые контейнеры позволяют сделать наддув, как в нижнюю часть(газогенератор), так и в верхнюю, если понадобится. Вспоминаем поросёнка.

Не советую, во всяком случае на топочных устройствах. Лучше принудительная тяга (дымосос или эжектор) хоть это сложнее. Безопасность и здоровье дороже.

Для проверки и испытаний можно сделать, но для последующей эксплуатации лучше оградить сильно нагреваемые поверхности от касания предметами и людьми. Также думаю, как закрыть заднюю часть и сделать там нагрев воздуха.

Легкая окожуховка. Экран из тонкого листа на расстоянии нескольких см от горячей поверхности очень сильно увеличит конвекцию и теплосьем. Еще добавит полезной мощности и КПД.
Как то делал по такому принципу теплообменник для маленькой горелки на отработке, горелка не пошла, а из теплообменника получилась чудо как эффективная маленькая буржуйка))) Чертежей не осталось, но конструкцию помню. Конечно многодетально. Может как нибудь эскизик набросаю, для обмена опытом.

#4.5 light:

Не против и четырёх ножек, конечно, в этой версии.

#4.5 light:

Разумный компромисс)))

Originally posted by Halifers:

печь в подвале)

...

интересная теплица с утеплённым фундаментом и теплонакопителем

Как будет время, гляну. Благодарю.

Originally posted by Eskoff:

Разумный компромисс)))

Как бы да, если верхние будут работать как надо, стекло сбоку в герметичный ящик для контроля отверстий первичного воздуха инсталлировать тоже можно. Но лучше в крышку.

Как бы да, если верхние будут работать как надо, стекло сбоку в герметичный ящик для контроля отверстий первичного воздуха инсталлировать тоже можно. Но лучше в крышку.

Я бы герметичный контейнер по максимуму обжал с боковых сторон и снизу - уменьшил размеры боковых и нижней пластин - а торцевые развил в ширину внизу и добавил опорные поверхности - получатся хорошие опоры и устойчивость улучшится.

Из соседней темы:

Печку только обложить кирпичем (или обрешетку на нее сделать и камнями напихать).
На двери и окна - шторы. На стены у печки - плоский шифер с зазором.

Пару цыфирок:
температура активного окалинообразования для черного метала - от 400 градусов - металл при этом еще не светится.
Для жаростойкой (нержа типа 12Х18Р10Т) от 700 градусов.
Потому снаружи обкладывать, экранировать, изолировать - крайне неблагодарное дело. Даж для чугуния и нержи.