Долгоиграющие печки первого встречного.

Originally posted by A6pukoc:
В турборежимах что есть организованный дожиг что его нет - без разницы при правильных подачах воздуха.

Как раз в турборежимах желательно не допустить, чтобы дожиг происходил в дымовой трубе, по крайней мере, в её средней и верхней частях - так будет обогреваться улица.

Без "колпака" это сделать непросто.

Не, такое безобразие мы не рассматриваем в принципе.

Пламя в трубе ограниченно годно для переносных и садовых печек, но никак не для стационара. Сгорание отдельно, теплоотбор - отдельно. Для стационара это не проблема. Получаем полное сгорание при высоких температурах даже на низкой мощности. А иначе просто никак. Стоит только начать отбирать тепло от топки и камеры дожига, даже подачей холодного воздуха - всё тлеет и дымит, это испробовано не раз.

Внимание, вопрос знатокам!

Какой листовой материал для мобильной печки размерами порядка 500х300х400 вы бы выбрали, учитывая соотношения цена-качество-долговечность-эстетичность, из предложенных:

- кровельное железо 0.5 мм. (одноразовый вариант);
- чёрный металл 2 мм.(на один сезон, и то не факт);
- нержавейка 0.4 мм.(на год примерно);
- нержавейка 0.5 мм.(для долгого аккуратного использования);
титан 0.4 мм.(идеал, но недёшево).
- другое - предложить.

С учётом того, что самыми главными параметрами печки являются: под, дожиг и ВЕС(до 10 кг).

Печка формата #9, для двухслойного типи на 2-6 человек из известной темы.

- кровельное железо 0.5 мм. (одноразовый вариант);
- чёрный металл 2 мм.(на один сезон, и то не факт);
- нержавейка 0.4 мм.(на год примерно);
- нержавейка 0.5 мм.(для долгого аккуратного использования);
титан 0.4 мм.(идеал, но недёшево).
- другое - предложить.

Выбрал бы второй вариант - 2 мм черняшку. Если в вес вписывается.
И даже если бы было альтернативой нержа 1 мм - все равно выбрал бы второй вариант.
Баз особых объяснений, чисто интуитивно.
Хотя.. . Все это (выбор) все равно на чем то базируется - даже если не можешь сразу объяснить, это где то на подкорке записано - этакая совокупность опыта с самых разных агрегатов.

Originally posted by Eskoff:
Выбрал бы второй вариант - 2 мм черняшку. Если в вес вписывается.

В том-то и дело, что не вписывается. Был чёрный трёхмиллитровый лист в исходнике и часть газового баллона с толщиной стенки больше трёх, вроде 3.5 мм, давно не измерял.

Весит это всё дело, в виде печки, около 50 кг - много.

Хочется взять складную лучковую пилу, покрышку типи, штангу раскладную, печку и некоторое количество припасов и прожить хотя бы дня три на природе.

Но принести это всё за 10 км на себе с большим весом не получится. Поэтому ищу компромисс.

Благодарю за ответ.
При прочих равных, черняшка отдаёт лучистое тепло хорошо.

Носимую печку без вариантов из самого тонкого. Пробные варианты из черного, если не калить то как минимум сезон отходит. Хороший вариант можно исполнить из нержавейки.

При прочих равных, черняшка отдаёт лучистое тепло хорошо.

Вопрос поверхности. Матовая нержа лучше полированной. Любое тонкое покрытие близко к чёрному цвету лучше чем матовая.

А если рассмотреть печь на пеллетах? Или же рассматривает только вариант печи, которая будет работать на подножном топливе?

Originally posted by A6pukoc:
Носимую печку без вариантов из самого тонкого.

Из самого тонкого - поведёт, если не делать рёбра жёсткости, а их добавление это тоже вес.

Пробные варианты из черного, если не калить то как минимум сезон отходит.

Пробный скорее всего таким и будет или из подобия оцинковки, если найду без цинка.

Хороший вариант можно исполнить из нержавейки.

Именно она планируется, титан дороговат, но рассмотрю все возможности.

Любое тонкое покрытие близко к чёрному цвету лучше чем матовая.

Поищу способы сделать нержавейку потемнее, чтобы и температуру до 1200* держало.
.

Originally posted by wasya83:
А если рассмотреть печь на пеллетах?

Печки в этой теме в массе своей всеядны, хоть дрова, хоть пеллеты, хоть покрышки. Сделайте автоподачу пеллет и будет длительное горение в нужном режиме.

Только пеллеты при БП мало кто сможет производить или покупать.
Поэтому дрова, ветки, опилки, полиэтиленовая тара, шины авто и прочий условно горючий мусор - вот список того, чем можно разжиться и пустить на отопление.

Но если закрома забиты пеллетами - я не против.

Из самого тонкого - поведёт, если не делать рёбра жёсткости, а их добавление это тоже вес.

Ребра - зло. От них будет только хуже - быстрее порвет.
Рулит кривизна поверхности - цилиндр, конус, сфера. Или хотя бы "псевдо" - многогранная поверхность, приближающаяся к указанным.
Физика - металл расширяется - ему надо куда то излишек размера "выпихнуть", без пластических деформаций, а затем вернутся в исходное.
И нержа подвержена в большей степени остаточным деформациям после нагрева, в сравнении с черняшкой. Титан - не знаю, не доводилось юзать.

Originally posted by Eskoff:
Ребра - зло. От них будет только хуже - быстрее порвет.
Рулит кривизна поверхности - цилиндр, конус, сфера. Или хотя бы "псевдо" - многогранная поверхность, приближающаяся к указанным.

Шестигранник в основе топки и хитрая вкладка соприкосновения позволит расширяться и сжиматься всей конструкции. А вот экранные плоскости получаются дюже большими, их однозначно поведёт, Но я придумаю, как с этим быть.

Физика - металл расширяется - ему надо куда то излишек размера "выпихнуть", без пластических деформаций, а затем вернутся в исходное.
И нержа подвержена в большей степени остаточным деформациям после нагрева, в сравнении с черняшкой.

Сделаю сначала из картона, пропитаю огнеупором, погоняю режимы на улице. Дальше будет видно что и где сильно нагружено по температуре.

nextman:
Внимание, вопрос знатокам!

Взял бы трубу 219 в пару мм.Лёгкая ни ведёт места мало занимает,хватит на несколько лет.У меня в избушках такие только 6 мм.Три полешка греют 3-4 часа.

Взял бы трубу 219

Неплохой вариант. Если нержа то просто отличный.

Однако тут пришли к выводу что даже два миллиметра тяжело по весу.
Вот если-бы трубу 250х0,5...

A6pukoc:
Неплохой вариант. Если нержа то просто отличный.

Вот если-бы трубу 250х0,5...

Тоже думал что 219 окажется маловато,но на практике для избушки 2,5х,2,5 вполне хватает.И дверца с нижней петлёй и срезом трубы наискосок,чтобы в закрытом состоянии держалась гравитацией,очень удобный вариант.
Нержа тоже не вопрос,можно использовать покупной дымоход,они бывают разных диаметров и толщины.

Originally posted by nextman:

экранные плоскости получаются дюже большими, их однозначно поведёт,

Прокатать роликом для образования выпуклости. Типа как воздушные короба крестом прокатывают, только уже "снежинкой".

Кстати, рёбра жёсткости могут быть внешние. С некоторой свободой относительно материала печки за счёт формы или способа крепления.
Ну и параллельные функции кроме рёбер жёсткости тоже не запрещены, например теплоотвод, или предохранительные сетки против ожогов, или экраны на них навесить где лучистое не нужно, или организовать подсушку сильно мокрых дров. Или малоли ещё чего.

Хм.. . Если найдутся в природе подходящие по форме и размерам подносы из нержавейки, то можно полностью или частично из них печку замутить.

Причём собирать в "раму" из U-образных профилей нержи со шнуром в углублении. Будет несколько тяжелее сварного но меньше подвержено тепловым деформациям, и с возможностью лёгкой замены прогоревших/деформированных поверхностей.

Всё прочитал, отпишусь чуть позже - занят.

Originally posted by Дмитрий Баёв:
Взял бы трубу 219 в пару мм.Лёгкая ни ведёт места мало занимает,хватит на несколько лет.У меня в избушках такие только 6 мм.Три полешка греют 3-4 часа.

Какой длины труба в этой печке?

Тоже думал что 219 окажется маловато,но на практике для избушки 2,5х,2,5 вполне хватает.И дверца с нижней петлёй и срезом трубы наискосок,чтобы в закрытом состоянии держалась гравитацией,очень удобный вариант.

Принято, метра два у меня 219-ой есть, но это для другой печки планировался дымоход...

A6pukoc:


Прокатать роликом для образования выпуклости. Типа как воздушные короба крестом прокатывают, только уже "снежинкой".

Кстати, рёбра жёсткости могут быть внешние. С некоторой свободой относительно материала печки за счёт формы или способа крепления.
Ну и параллельные функции кроме рёбер жёсткости тоже не запрещены, например теплоотвод, или предохранительные сетки против ожогов, или экраны на них навесить где лучистое не нужно, или организовать подсушку сильно мокрых дров. Или малоли ещё чего.

Нюанс в том, чтобы сделать всю печку из листового материала.
Рёбра внешние и прокатка для выпуклости - увидел, поразмыслю над этим, благодарю.

A6pukoc:
Неплохой вариант. Если нержа то просто отличный.

Однако тут пришли к выводу что даже два миллиметра тяжело по весу.
Вот если-бы трубу 250х0,5...

Лучше 300х1000х0.8 мм.
2.5 кг веса.
4400 рэ.
krasnodar.lemanapro.ru... -08mm-91855436

Распилить пополам.
Сделать дожиг.

Дымовая 115-я.
https://krasnodar.lemanapro.ru... 15-mm-89888061/

Зонт-к Corax (430/0.5 мм) D115 мм
https://krasnodar.lemanapro.ru... 15-mm-89888221/

А вот с заглушками и переходниками там полный швах.

nextman:
Принято, метра два у меня 219-ой есть, но это для другой печки планировался дымоход...

Я брал 700 мм длину печи .Для возможности ставить котелок-чайник сверху приварил два тракторных пальца,заподлицо с верхней поверхностью.Мне вес не критичен и даже полезен.

Originally posted by Дмитрий Баёв:
Я брал 700 мм длину печи

Увидел, благодарю.

Работа печки #9.7.1 при +19*С на улице и +21*С в помещении, режим камина с цельными небольшими брёвнышками:

Такой "дым" из трубы в этот момент - невидимый:

Другой ракурс:

Закинул из другой темы. Пусть будет.

"Предлагаю другую концепцию.
Топка с дожигом в виде 8. Сбоку в узкой части 8 поворотная труба с дырочками подачи воздуха. Труба регулируется по входу, труба регулируется поворотом. Поворот направляет воздух больше вниз или больше вверх. Камера дожига с внутренней теплоизоляцией. Возможно, топке теплоизоляция тоже не помешает. После камеры дожига уже теплообменник для тепла в помещение.
Поворотную трубу и трубу для её установки делать из нержи, ибо иначе закиснет напрочь.
Нужно будет окошко или отверстие в дожиге, на предмет посмотреть что там в дожиге делается."

Лопнуло стекло на моей печке. Спустя пять лет - это как бы хорошо по ресурсу.
Но эксплуатировалось с низкой интенсивностью - но все равно лопнуло - это плохо.
Как все произошло.
В субботу снял закопченое стекло, потер металлической мочалкй для посуды, после чего помыл с тряпочккой, и той же мочалкой.
Поставил на место.
А в воскресенье приезжаю - от центра к краям в мелкие кусочки, как будто по центру ударили - похожесть полная. То есть по центру - дырка, к краям целое.
Если спроецировать на колосник - от места самого сильного нагрева пошло разрушаться.
Но разрушение - в холодном состоянии, без огня.
Сфоткать забыл.
Закрыл куском оцинковки, попробовал, как горят гранулы. Их у меня на работе накопилось в виде образцов с разных линий - вот вместо мусорки утилизирую.
Из плюсов - появилось поле для экспериментов))
1. Взять такую же крышку от сковородки
2. Подобрать что то похожее из бытового
3. Заказать настоящее термостойкое стекло
4. отказаться от стекла совсем, а сделать что то из металла вроде открывающихся жалюзи.

К автору темы и другим интересующимся - какие идеи?

А было от сковородки? Попробовать-то можно. Но то чистое везение, как и из чего сделано. Брать два. Аккуратно срезать железо и установить на прокладу с возможностью расширения.

Вот сам-бы заказал из правильного стекла. И ему тоже нужна свобода для расширения. Были случаи плотной установки - лопается.

Если наличие именно стекла не критично то действительно, заделать железом и в нём глазок с заслонкой как у дверного глазка. Надёжно. Пока не проржавеет.

А было от сковородки?

Да. Б/у. Оно же сферическое - и соответственно, есть куда расширятся.
Установлено было на асбестовый картон (страшилки про асбест знаю - так же как и про озоновую дыру и многие другие).
Наружный ободок не снимал - надо вообще то посмотреть про коэфф температурного расширения стекла и металла.

Без стекла эстетика проигрывает. Зимой очень душевно сидеть в тепле, смотреть на огонь, на заснеженный лес за окном, синичек на кормушке, пить горячий чай.

Без стекла эстетика проигрывает.

Согласен.

посмотреть про коэфф температурного расширения стекла и металла

Коэффициенты могут быть даже в пользу стекла, однако нагрев у него может быть выше. Онож чистое изутри.

Ну и, когда ходил заказывать мне сразу сказали что пять миллиметров запаса на сторону. Как-бы многовато, но вот так вот.

Originally posted by Eskoff:
К автору темы и другим интересующимся - какие идеи?

Посмотрите на стекло с дверцы стиральных машин, народ писал, что термостойкое(700+ градусов).
На приёмках железа бывает, у меня парочка уже отложена.

Это что касается Вашей реализации печки.

У меня в #9.7.1 и 4.7 long вообще стекло не нужно - после выхода на режим открываешь дверцу и вот тебе камин, прямая тяга высасывает всё.
Только про стреляющие угольки надо не забывать. Можно прикрывать сеткой железной.

Вид, конечно, классный:

Кстати, на "петли" в этой конструкции можно навесить стекло в оправе, но там надо смотреть как идут потоки холодного воздуха, чтобы не лопнуло.

Обычно долгоиграющие печки делаются тонкостенными так как не требуют интенсивного горения. poshehonstar.ru

К слову я и сам у них заказывал лет 5 назад печку и турбо печку (что-то вроде двойной кружки с пропеллером, со складывающейся подставкой и ручкой). Пока не пригодились.

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПЕЧЕК
08.04.2019

Туристические печки-пошехонки сделаны из тонколистовой нержавейки и в связи с этим часто задают вопрос: "На сколько печки хватит?" "Не прогорит ли печка?" Предлагаем в этом вопросе разобраться подробнее.

Классический стереотип: "Печка должна быть из толстого железа-3-5 мл толщиной". Такой подход оправдан к большим стационарным отопительным и банным печам. Данные печки-буржуйки часто работают на износ, в режимах интенсивного горения, поэтому они должны быть толстыми и мощными.

С переносными печами дело обстоит иначе. Для них актуальны другие требования. Походная печка должна быть легкой и компактной, но при этом достаточно мощной.

Возникает вопрос: "Как же легкая печка не прогорает ?"

Долговечность и печки зависит от материала и режимов работы печи . Рассмотрим эти моменты подробнее.

Толстостенная печка-буржуйка имеет плохую теплоотдачу. Есть такая аксиома: чем толще материал, тем хуже теплопроводность. Поэтому, чтобы получить больше тепла, эти печки приходится качегарить наполную, раскаляя их до красна. При этом металл работает в предельных режимах и быстро выгорает.

В печках-пошехонках благодаря тонким стенкам, происходит мгновенная полная теплоотдача и поэтому не требуются режимы активного горения. Соответственно, металл работает в мягких условиях и не выгорает.

Если обратиться к истории подобных печей, то в прошлом веке печки длительного горения, известные как "экономки" или "колымки" выпускались промышленными предприятиями и частными мастерами из простого черного кровельного железа. Срок службы таких печей составлял несколько сезонов. Естественно, ресурс современных печей из нержавейки на порядок выше.

Долговечность печки напрямую зависит от качества нержавейки.

В начале нашего производственного пути мы делали печки из самой доступной магнитной нержавейки AISI 430. В общем то это хороший материал, но он имеет один важный недостаток. Места точечной сварки теряют нержавеющие свойства и со временем, сварные соединения разрушаются. В связи с эти мы перешли на более дорогую качественную немагнитную сталь AISI 304. Эта марка отличается содержанием никеля в своем составе. Это предает нержавейке высокие тугоплавкие и жаростойкие свойства, которые отлично подходят для печного оборудования.

Срок службы печей-пошехонок зависит от интенсивности эксплуатации. По отзывам клиентов, у активных пользователей печки служат 4-6 лет. А у некоторых пользователей до 10 лет.

Благодарю за ссылку и статью.

В принципе, многое написано верно. Но нюансы обычно никто не показывает, тем более негативные.

Оставим на совести производителя.

Посмотрите на стекло с дверцы стиральных машин, народ писал, что термостойкое(700+ градусов).
На приёмках железа бывает, у меня парочка уже отложена.

Где то видел, возможно в этой теме. Про такое стекло. Но специально не искал, а так - не попадалось.

У меня в #9.7.1 и 4.7 long вообще стекло не нужно - после выхода на режим открываешь дверцу и вот тебе камин, прямая тяга высасывает всё.
Только про стреляющие угольки надо не забывать. Можно прикрывать сеткой железной.

У меня тоже так работает, но дверка смотрит не туда.
Как вариант, вместо бокового стекла сделать боковую дверку из подручного металла, это совсем несложно.
Но есть пару нюансов.
Открытая дверка высасывает из помещения много воздуха, намного больше, чем это нужно для горения. А помещение зимней беседки - маленькое, и при излишней тяге холодный воздух идет понизу, что не очень хорошо.
С другой стороны, как показал опыт эксплуатации, боковое стекло сравнительно быстро покрывается копотью, из за переходных режимов в процессе растопки. Стекло на дверке в этом плане лучше защищено - когда идет растопка, оно просто не попадает в зону дымления, так как открыта.
Альтернатива - сеточка, очень мелкая и частая, которая из за малых отверстий почти не пропускает воздух, но при этом дает эффект полупрозрачности. Раньше в мусорках было такое - маска от кинескопов.
Но это в прошлом. Что сейчас подобное найти, не сильно напрягаясь - х.з.

Из другого - сжигаю накопившиеся образцы топливной гранулы. Все хорошо, только нужен хороший и удобный совок. Металлический, разумеется.

Originally posted by Eskoff:
Открытая дверка высасывает из помещения много воздуха, намного больше, чем это нужно для горения. А помещение зимней беседки - маленькое, и при излишней тяге холодный воздух идет понизу, что не очень хорошо.

Поэтому и предлагал Вам провести эксперимент, подав во ввареные три трубы снизу внешний воздух, самотёком, а все щели в беседке - закрыть.

Тогда будет тёплый свежий воздух прибывать, а затхлый снизу - удаляться путём всасывания в топку.

На этот счёт сохранена у меня правильная картинка местного камрада, которая суть передаёт:

Для Вашей печки всё проще, на дымовую трубу не надо ничего вешать, только сделать три ввода снизу: