сменные чоки

Originally posted by ИЖ-Блин:

1. какая глубина посадки (по уровню среза ствола)максимально допустимая?

Посадка идет не по срезу ствола, а по упору трубки чока в дно кармана в стволе. Там, на дне, зазора быть не должно.

Originally posted by ИЖ-Блин:

2. нужно ли притирать посадочное место насадки?

Нет.

Originally posted by ИЖ-Блин:

3. и как определить что правильно установил?

Закрутить до упора, но без фанатизма.
Если ну очень распирает от интереса - купить китайский бороскоп Теслонг и заглянуть им в ствол

ИЖ-Блин:

1. какая глубина посадки (по уровню среза ствола)максимально допустимая?

Не нормируется. Закручивается до упора.

ИЖ-Блин:
2. нужно ли притирать посадочное место насадки?

Нет.

ИЖ-Блин:
3. и как определить что правильно установил?

Не должно быть:
-ступеньки, обращённой к центру ствола;
-щели, между насадкой и стволом;
Должно быть закручено до упора. Страгиваться с места при откручивании- должен с ощутимым усилием.
З.Ы. Про бороскоп уже написали, но в 99% случаев всё вручную.

1. Закрутить до упора без фанатизма и время от времени проверять не открутилось-ли. Удобно, когда сменные чоки выступающие наружу. Тогда и смена и проверка запросто производится рукой без ключа.
2. Можно слегка смазать графитовой смазкой, а то видел как то у приятеля изуродованный ствол МП 27, у которого чок не возможно было открутить ключом потому, что долго не меняли и подзакис.
3. Ступенька будет практически всегда, но главное, что бы была на расширение и одинакова по окружности. в 12 к. можно проверить на ощупь мизинцем.
Впрочем, если со штатным чоком всё было нормально, то и с другими будет не хуже, т.к. "кривизна" больше определяется самим посадочным местом в стволе, а сменные насадки кривыми бывают редко. По крайней мере я ни разу такой не встречал.

ИЖ-Блин:
и как определить что правильно установил?

Заглянуть в ствол (подсветив фанариком) и убедиться что насадка не имеет явных несоосностией/перекосов, в принципе всё это написано в инструкции к ружье. Но это скорее стоит делать при покупке ружья)

И если уж совсем заморочиться, то нужно знать что на МР-ках и прочеих ИЖ-ах используется двухзаходная резьба для сужений, т.е. чок можно закрутить двумя разными способами. Для стрельбы дробью это обычно не критично, но для пули может быть уже более значимо.

Т.е. скажем я, для однообразия, всегда закручиваю сужение повернув его перед этим по какому-то ориентиру (надпись на чоке и т.п.).

Originally posted by Postoronnim V:

Можно слегка смазать графитовой смазкой, а то видел как то у приятеля изуродованный ствол МП 27, у которого чок не возможно было открутить ключом потому, что долго не меняли и подзакис.

Не надо никакой смазки.
Нужно соблюдать простое правило: стреляй с одним чоком, а чисти с другим. И чисти всегда после стрельбы.
То есть после стрельбы нужно всегда выкрутить чок, выкрутить другой, и очистить сразу.

При смене чока мусор оттуда выносится. И все просто прекрасно. Насадка закручивается легко, откручивания тоже легко, нужно только стронуть, а дальше без усилий.

на схеме все вроде как понятно, у меня теневое кольцо равномерное, но довольно ощутимое

на мой взгляд как будто не до вкручено.. . есть впадина между стволом и ввертышем.. пальцем прощупал

как бы оказии не случилось при стрельбе

Originally posted by ИЖ-Блин:

есть впадина между стволом и ввертышем.. пальцем прощупал

Да, только снаряд идет не от дульного среза в патронник, а наоборот.

Ступенька должна быть

Диаметр BORE должен быть всегда меньше диаметра IN.
Снаряд из узкого ствола должен выходить в широкий вход насадки.

Ступенька должна быть

Однозначно

всегда смазывал и буду смазывать резьбу чока консистентной графиткой. есть спецсмазка для чоков, но дорогучая. предполагаю, что можно смазку для автомобильных тормозных суппортов использовать, но она тоже сильно дороже графитки.

консистентной графиткой

Я для этого использую простой карандаш. Натер, капнул масла и всё.

Originally posted by Мистер_Пэ:

Не надо никакой смазки.
Нужно соблюдать простое правило: стреляй с одним чоком, а чисти с другим. И чисти всегда после стрельбы.

Графитовой смазывал на МР 153, смазываю на "Севере".
Чистить после стрельбы может и надо, но я так не чищу.
Бывает, что просто раз в конце сезона.
И даже так с графитовой насадки выкручиваются легко, будто только сегодня закрутил.

Originally posted by Мистер_Пэ:

Не надо никакой смазки.
Нужно соблюдать простое правило: стреляй с одним чоком, а чисти с другим. И чисти всегда после стрельбы.
То есть после стрельбы нужно всегда выкрутить чок, выкрутить другой, и очистить сразу.

Дурное правило, возникшее в дурной голове.
На практике смазываешь графитовой смазкой и минимум тысячу выстрелов только проверяешь затяжку сменного дульного сужения. П.С. При длительном хранении смазка вообще строго обязательна.

Мистер_Пэ:
стреляй с одним чоком, а чисти с другим.

Начнём с азбуки: чистить надо вообще без чока.
Продуктов горения, под него, загоняет много.
А вот после чистки:

Postoronnim V:
Можно слегка смазать графитовой смазкой,

Мистер_Пэ:
Не надо никакой смазки.

баба_маня:
всегда смазывал и буду смазывать резьбу чока

Поддержу тех, кто стоит за смазку.

баба_маня:
есть спецсмазка для чоков, но дорогучая.

Факт. И не везде есть.
А вот:

баба_маня:
консистентной графиткой.

Пользоваться не советую категорически. Потому что, кроме графита, там есть еще всякий тавот.. . Который пригорит, и не открутить.

Мой личный рецепт: берём простой карандаш, и елозим грифелем по резьбе, как-бы затачивая.. . Потом закручиваем.

баба_маня:
чок не возможно было открутить ключом потому, что долго не меняли и подзакис.

Начать с отмачивания в керосине. Поставить в баночку на сутки-двое...
Для технологических операций необходим спецключ, с рукоятью подлинее.
Самый радикальный подход- использование температурного расширения: сначала ствол греем, затем чок охлаждаем, например обдувая углекислотой- и быстро, пока не нагрелся, пытаемся стронуть...

При длительном хранении выкручиваю чоки и храню отдельно. В сезон между охотами, когда ружья в сейфе, всегда ослабляю затяжку, перед выходом имею привычку проверять затяжку, а также во время охоты через 15-20 выстрелов. Смазываю резьбу, как и большинство, карандашем твердости М, 2М. За пятнадцать лет пользования никаких проблем не было.

Originally posted by Rotbar:

чистить надо вообще без чока

Еще один дурной совет. Для справки , ствол чистят не снимая сменного сужения, после читки ствола сменное дульное сужение снимают и чистят посадочное место под него и наружную часть сменного дульного сужения.

Originally posted by Rotbar:

Потому что, кроме графита, там есть еще всякий таво

А кто тебя сказал , что эта смазка должная быть автомобильной?

Originally posted by poleff:

как и большинство

Большинству хватает оружейного масла или оружейной графитовой смазки. Ни в спорте , ни в охоте, ни разу не видел использование карандаша.

охота - 88:

Ни в спорте , ни в охоте, ни разу не видел использование карандаша.

Что, вкупе с утверждением про чистку

охота - 88:
после читки ствола сменное дульное сужение снимают и чистят посадочное место

Делает цену твоим советам равной нулю.

елозим грифелем по резьбе, как-бы затачивая.. . Потом закручиваем

Я еще нейтрального масла капаю.
Однажды откручивал насадку. Был выбор, портить ружье или насадку. Решил, что буду портить насадку. С тех пор простой карандаш и ни каких проблем.

Ни в спорте , ни в охоте, ни разу не видел использование карандаша.

Я им на охоте тоже не пользуюсь. Только когда чищу оружие.

Originally posted by Rasvet:

Только когда чищу оружие.

Обычный строительный карандаш ТМ(НВ) и без масла,достаточно.И для чоков и для дома нужная вещь)))

Мистер_Пэ:

Не надо никакой смазки.

Хмм.. . сишком самоуверено. Летом бывало за день по 1000 высстрелов, а на следующий день другой город...

Нужно соблюдать простое правило: стреляй с одним чоком, а чисти с другим. И чисти всегда после стрельбы.
То есть после стрельбы нужно всегда выкрутить чок, выкрутить другой, и очистить сразу.

При смене чока мусор оттуда выносится. И все просто прекрасно. Насадка закручивается легко, откручивания тоже легко, нужно только стронуть, а дальше без усилий.

Не зная Вас счел бы бредом, очевидно недопонял....
Я могу чистить ружье через день, а чоки менять раз в два года, поэтому смазка нужна, и термостойкая.

Originally posted by Виталий А:

Не зная Вас счел бы бредом, очевидно недопонял....
Я могу чистить ружье через день, а чоки менять раз в два года, поэтому смазка нужна, и термостойкая.

Принцип простой: под лежачий камень вода не течет.
Соответственно камень надо шевелить. Для меня это приняло форму в виде того что в сейфе ружье лежит с одним чоком, а стреляет всегда с другим. А после стрельбы при чистке все возвращается обратно.

На самом деле комплекс мероприятий шире: после стрельбы нужно снять чок, осмотреть резьбовой карман, очистить карман, очистить чоки, которые использовались при стрельбе. Но большинству стрелков это делать просто лень, или забывается. Поэтому необходим простой и понятный способ чтобы приучить себя делать, если не все перечисленное, то хотя бы необходимый минимум. Поэтому и сформулирован принцип "стреляй с одним, чисти с другим". Таким образом обеспечивается 1 смена чока на сеанс стрельбы. Это просто правило. По типу "жи ши пиши через и".

Originally posted by Виталий А:

Хмм.. . сишком самоуверено.

Я недавно перевалил 15000 выстрелов, проблем с чоками нет. Ствол один, чоков много, меняю я их часто и охотно.

Я бы добавил - смазка не повредит конечно. Но если ее оставить там на 2 года, причем все эти два года чок будет стоять мертво и туда еще будут нагнетаться всякая дрянь от стрельбы, то кончится это может нехорошо.
А вот если регулярно выкручивать чок, очищать карман, чок и заменять смазку - смазка точно не повредит.
При длительном хранении без использования - смазка только во благо.

Мистер_Пэ:

Я недавно перевалил 15000 выстрелов,

ЭХ ГДЕ МОИ ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ...
Смазка хронится минимум 5 лет, используется в высоконагруженных узлах в виду отсутствия задиров, работает до +120С, кроме того не дает гулять пороховым газам при плохой подгонке....
Да чоки на мр полное гавно, пару рпз выковыривалзнакоммым

Originally posted by Виталий А:

Смазка хронится минимум 5 лет, используется в высоконагруженных узлах в виду отсутствия задиров, работает до +120С, кроме того не дает гулять пороховым газам при плохой подгонке

А с другой стороны можно же сказать что чок при каждом выстреле обжимается по карману. И там вот смазка какая-то. Несжимаемая

Originally posted by Виталий А:

Да чоки на мр полное гавно, пару рпз выковыривалзнакоммым

Вот тут спорить не буду. Тот кто их придумал такими - настоящий вредитель и враг всех стрелков в мире.
Дополнительно я это осознал когда нарезал эту резьбу на самопальной насадке для 20 калибра.

Впрочем в такой конструкции все остальные недостатки удалось побороть.

Применение графитовой смазки для чоков не имеет никакого смысла, я думаю. В данном случае, чем тоньше маслянная плёнка, тем лучше.
Но уж если делать "домашнюю" графитовую смазку надо брать самые мягкие карандаши (2М). Чем мягче карандаш, тем меньше твердых добавок в графит было использовано для изготовления грифеля. А они для нас вредны. ТМ брать точно не стоит.
С точки зрения "прикипания" чока чистить резьбу чаще 600-1000 выстрелов большого смысла не вижу. Если попал под дождик, чищу в тот же день.
Но на охотничьем ружье снимаю чоки и чищу резьбу каждый раз, больше для профилактики коррозии и по привычке.
Для снятия прикипевшего чока замачивание в керосине или в тормозной жидкости помогает.
Тот же эффект даст ВД, но дорого)))
Если пришлось нагревать, то вполне достаточно обычного кипятка. Стволы точно не распаяете.
Остудить чок не остудив ствол, как тут предлагалось, будет очень проблематично из-за высокой теплопроводности металла.

Чем мягче карандаш, тем меньше твердых добавок в графит было использовано для изготовления грифеля. А они для нас вредны. ТМ брать точно не стоит.

Без разницы какой твердости карандаш, главное, что бы был именно графит.
Твердый как раз тоньше ложиться.

С точки зрения "прикипания" чока чистить резьбу чаще 600-1000 выстрелов большого смысла не вижу.

Полиэтилен и свинец, (который не пойми какой свинец по составу сейчас) нужно удалять из ствола не зависимо от настрела. При чистке ствола грязь попадает в чок. И зачем она там нужна. Чищу все, сначала ствол потом выкручиваю чок.

Обычный строительный карандаш ТМ(НВ) и без масла,достаточно.

Я пользуюсь теми которые есть под руками. Но только графит. Без масла не использую потому, что по моему мнению сам графит не защищает от коррозии из-за влажности. У нас влажный климат, и даже без дождя по утру можно нахвататься росы.

Если пришлось нагревать, то вполне достаточно обычного кипятка. Стволы точно не распаяете.
Остудить чок не остудив ствол, как тут предлагалось, будет очень проблематично из-за высокой теплопроводности металла.

Чищу стволы часто с кипятком, особо какие съемные. Нагреваются сразу и сильно и высыхают также сразу.
Для откручивания чока своему знакомому, однажды использовал фен его жены и холодную воду из холодильника.
В ствол на границу чока подогнал герметичную пробку из полиэтилена, можно пыжконтейнер использовать. Ствол грел феном, потом в чок заливал воду и тут же выливал ее из ствола, крутил ключом. Ствол был до этого замочен в керосине дня три. С пятого раза примерно открутился. Ствол зажать не во, что было, да и нельзя, только полотенце и руки. Ружье мр-153.

осознал когда нарезал эту резьбу на самопальной насадке для 20 калибра.

Получилось.
Хорошо сделана. Лучше всего руны. Ну и как, помогают они вам в 20 калибре с такой насадкой.
Здесь другая тема, но не люблю я подобные насадки в 20 калибре...

Originally posted by Rasvet:

Без разницы какой твердости карандаш, главное, что бы был именно графит.

Чем мягче грифель, тем меньше в нем абразивных частиц.

Originally posted by Rasvet:

При чистке ствола грязь попадает в чок.

Практически не попадает. Когда снимаешь чок после чистки, на его наружной поверхности грязи практически нет. А вот внутри следов пластика гораздо больше, чем на стенках самого ствола.
Однажды, после отстрела 150 патронов Фетер, снял чок и в месте его максимального сужения обнаружил образовавшийся из пластика ПК кольцевой буртик высотой в 1-1,5 мм. Т.е.чок существенно сузился и врядли работал, как ему положено. Не снимая чок проблему не увидишь.
А теоретически могло бы разрвать ствол.
Буртик пришлось отдирать бронзовым ершиком с большими усилиями.
Справедливости ради, надо заметить, что такое было только один раз и на одной партии патронов. Об этом говорило несколько человек, которые в этот день брали патроны на стенде.

Originally posted by Rasvet:

Ну и как, помогают они вам в 20 калибре с такой насадкой.

Это подарок одному хорошему человеку. У меня 12 калибр.

Originally posted by Rasvet:

Здесь другая тема

Но тем не менее подобные насадки никогда не выкручиваются из ствола. Наклон щелей обеспечивает затягивание резьбы при каждом выстреле.

Это подарок

Какой ширины и длинны прорези в насадке 20 калибра. Если не секрет.
Сделаны правильно, я всёж высмотрел на вашей картинке.

Чок ( резьбу ) смазываю всегда перед стрельбой и всегда после чистки. Резьба всегда смазана маслом, использую обычное масло. Ружью 23 года, состояние отличное .Графитовые смазки пробовал, но никакого преимущества перед обычным маслом не увидел .

Originally posted by Rasvet:

Какой ширины и длинны прорези в насадке 20 калибра.

Ширина 3 мм, длина 21.5 между центрами радиусов.
https://disk.yandex.ru/i/PR3DyWzERC5CEg

Ширина 3 мм, длина 21.5 между центрами радиусов.

Спасибо.
По моему опыту, лучше ширину 2 мм, больше трех вообще нельзя. Ширину меж ними точно найти не смог или не успел вернее, ну примерно как думаю от 6 мм +/- скорее +. Не могу утверждать. По окончании щели плавный вход, он у вас реализован (не так прямолинейно как на чертеже). По средине прорезей можно закрепить кольцо, оно не даст расширятся насадки при тяжелом проходе снаряда, и при высокой стенке кольцо послужит дульным тормозом. При условии если профиль кольца будет исполнено в виде треугольника с одним прямым углом и двумя острыми , где острые направлены в верх и к концу насадки а прямой к началу насадки. Это кольцо можно и в конце прорезей ставить с целью тормоза. Если за прорезями насадка сразу кончается то точного выстрела не будет, нужно как у вас небольшое продолжение ствола насадки, для стабилизации. Или насадка должна заканчиваться прорезями, но очень симметрично и с упомянутым кольцом сверху которое не даст расширения лепесткам.
Но самое лучшее не использовать их на 20 калибре.

Originally posted by Rasvet:

Но самое лучшее не использовать их на 20 калибре.

Если вас не интересует улучшение кучности стрельбы пулей раза в 2 - не используйте

Viksvill:
Применение графитовой смазки для чоков не имеет никакого смысла, я думаю. В данном случае, чем тоньше маслянная плёнка, тем лучше.

Просто еще не попадали в такую ситуацию....

Но уж если делать "домашнюю" графитовую смазку надо брать самые мягкие карандаши (2М). Чем мягче карандаш, тем меньше твердых добавок в графит было использовано для изготовления грифеля. А они для нас вредны. ТМ брать точно не стоит.
С точки зрения "прикипания" чока чистить резьбу чаще 600-1000 выстрелов большого смысла не вижу. Если попал под дождик, чищу в тот же день.
Но на охотничьем ружье снимаю чоки и чищу резьбу каждый раз, больше для профилактики коррозии и по привычке.
Для снятия прикипевшего чока замачивание в керосине или в тормозной жидкости помогает.
Тот же эффект даст ВД, но дорого)))
Если пришлось нагревать, то вполне достаточно обычного кипятка. Стволы точно не распаяете.
Остудить чок не остудив ствол, как тут предлагалось, будет очень проблематично из-за высокой теплопроводности металла.

Зачем натягивать сову на глобус , расход там микроскопический,
лет двадцать покупал

еще осталось.

Originally posted by Мистер_Пэ:

Тот кто их придумал такими - настоящий вредитель и враг всех стрелков в мире.

придумали их для иной цели - врезать сменный чок в стандартные стволы с фиксами. типа - кит для апгрейда. потому и стенка тонкая и резьба мелкая - габариты стандартных стволов и такое врезать не всегда позволяют, а нормальный инвектор - точно не воткнуть.
вредитель тот - кто решил применять именно этот стандарт в стволах, изначально создаваемых под сменные ввертыши.
забитая консистентной смазкой резьба меньше всякой дряни пропускает, пороховые газы при выстреле проникают не так глубоко между витками.
обычно меняю смазку не чаще раза в сезон, в крайнем случае пару раз, если не полоскал ружье. после каждой чистки ключиком отворачиваю на полоборота (проверяю не прикипело-ли, заодно смазочка перемешивается-перемещается), ну и затягиваю до упора на место.
по окончании сезона чок выкручиваю - вытираю старую смазку и в посадочном гнезде и на чоках, забиваю резьбу на чоке свежей, кручиваю чок на место.
пользую консистентную графитку из хозмага, продается в маленьких цилиндрических баночках, в таких-же видел канифоль, паяльную пасту и жир, пасту ГОИ и т.п.

Originally posted by Виталий А:

Просто еще не попадали в такую ситуацию....

В какую? Прикипевшие чоки? И не собираюсь .
Зато видел, как люди смазывющие чоки густой смазкой докручивают их после каждой серии.
Почему использую только смазки чоков с невысокой вязкостью. Естественно, должны держать температуру.

Originally posted by Виталий А:

лет двадцать покупал

Хорошая смазка. Её хорошо для узла поворота стволов использовать.
Кстати, не я предложил ее производить в домашних условиях
Просто, давным давно делал её дома в малых количествах не для оружия, а для всяких электрокоммутирующих устройств, т.к.она проводит ток.
Там нужно совсем мало и очень редко. До магазина бежать дольше