Ремонт пневматики
Энциклопедия МР-514, или пособие для крокодиловодов
SEDOY75,наверное,жалеет,что продал крокодила? Остался без оружия,но ищет PCP,судя по форуму.Придёт хрон,поменяются резинки и будет полная картина.
quote:Originally posted by Saber:
Вечером выложу чертежик!
НУ???
Драсьте!с нг всех !валятся два крока ,думаю а че не доламать один .вобчем взял у другана старика корнета да и впиз..кал в рептилию пока без фото но смысел вот в чем:становица супер,из половинок торчит тока барабань
Я покупал в обычном автомагазине, не фирменный самый обычный, в котором все начиная от запорожца заканчивая мерседесом. Все верно, вспененный пластик и второй слой что то типа тонкой фольги. Но не самоклеящаяся основа. Я сажал на двухсторонний скотч. Режется очень легко, весь процесс у меня занял около часа.
досылатель должен отходить во время перезарядки. А проблемы с поворотом барабана это вообще зло ацццкое! я уже с этим месяц бьюсь!
Спасибо за измерения, камрады. Попробую восстановить.
Спорить не буду, darkking давно в теме модераторостроения. Но так же есть кучи тем, где подтверждается влияние отверстия в передней пробке модера на звук.
На эту тему можно спорить бесконечно. И дабы не разводить флуд, спор прекратим.
Пульки какие? остроносые или длинные обычно цепляются за ств.коробку.
quote:Originally posted by EvilRay:
ребят я понимаю что это энциклопедия великого крока но (потрите если что тогда)
Кроководы возможно будет возможность заказать клипов с этой темы forummessage/25/718 нужны чертежи и желающие.друзья кто шарит просьба отписаться
отбой походу не проканает.
фнафигатор
Измерил НСП своего Крокодила перед продажей Фанберу,=240м/с(Гамо Про-хантер 0,5г)
Пора менять резинки на перепуске и досылателе...
quote:Originally posted by SEDOY75:
Господа, кто подскажет оптимальный вес утяжелителя для Шмелей 0,68гр.?
Для 0,73 получилось 145 гр. Посмотри airgun.org.ru Коли что, спрашивай.
quote:Originally posted by Lieutenant Raven:А какого у Вас года выпуска? Мне для статистики интересно.
И ещё. Не хочется Вас расстраивать, но говорят (почти единогласно), что для 514-й ГП - не очень комильфо. Сам не пробовал, доверился опыту большинства.
Тоже много читал и общался с Гурами, говорят, что очень не комильфо ГП ставить на кроку, т.к идет очень сильный износ механизмов в задней части винтовки, а в частности механизма отщелкивания досылателя. Говорили, что при ударе поршня с ГП досылатель откидывался и клинил.
Так же проходила информация о деформации "рогов" компрессора, т.к усилие взвода распределяется как то по хитрому. А это есть не хорошо.
Сам хотел ГП ставить, потом отговорили. Да и не гонюсь я особо за вижиманием соков с крокодила. Карла бьет и хорошо!
quote:я модер новый поставил. Вечером выложу чертежик! Эффект изумительный, 6 камер, вес 580 гр.
Ребята плиз,подскажите где такой модер можно купить.Знакомых токарей нет.
Проблема - не то слово! Я переобзванивал кучу магазинов. Все говорят - давно уже не завозим. Вариант только заказывать из Ижевска по почте. Но там шлют только большие заказы, так что одним рычагом не обойтись. Лично я буду фрезеровать сам - по мне, так это уже проще сделать, чем искать дальше.
P.S. А вообще рабочие обсуждения идут в братской теме: forummessage/24/145
В общем проблема решилась следующим методом, под пружинку гнетка подложил две гроверные шайбы. Рычаг досылателя работает как положено! тьфу тьфу тьфу!
Всем спасибо за подсказоньки и советы!
quote:Originally posted by Lieutenant Raven:
Скорее всего у рычага досылателя сточилась заточка на нижней кромке
поддерживаю. лично я в таком случае буду переделывать досылатель по типу иж-60. имхо, так надёжнее и проще, будет меньше холостых выстрелов.
У меня ровно 10 мм, вместе с конической частью.
у меня на манжетах вообще цифр не было. Скорее всего какая то маркировка ИжМеха. А какие симптомы то у винтовки, мощность упала? или что?
Тоже правильно! Ну посмотрим как жить будет! если быстро сдохнет, воспользуюсь описанным тобой методом!
если уж я и разберу её снова то только под полировку, тем более что винт расклепал, а то он раскручивался и досылатель не срабатывал
А вообще хороший вариант бы получился из неё под СО2 с 88г балоном
quote:Originally posted by SEDOY75:
Нет, целиком. за 4000.
че с ним сделано?
Ищи новый,я стока проэ что просто купил усе потроха.и варил и впресовывал,до п.ды
С позволения присутствующих, предложу свой вариант замены родного вивера.
Понадобится доступ к фрезерному станку, или человек, готовый вам в этом помочь.
Необходимо изготовить две стойки и саму планку вивер.
Далее срезаем заводское "подобие вивера" и прорезаем два прямоугольных отверстия в кожухе. Через которые и выйдут наши стойки. Кожух внутри придется немного подточить.
После всех манипуляций получается вот так.
Все изъяны и огрехи допущенные во время резки кожуха, можно заделать холодной сваркой черного цвета, и потом зашкурить.
Плюсы: Отпадает необходимость заливки кожуха эпоксидкой (он держится на стойках и прижат вивером), то есть выполняет только эстетическую функцию. Остается возможность полной разборки. И самое главное, теперь мы имеем нормальный вивер, а не пластиковое безобразие.
Минусы: Нужен доступ к станкам. Больше возни, чем с простой заливкой кожуха эпоксидкой.
Инструменты и материалы используемые мной.
quote:с 30м 2х сантеметровую доску навылет
Значит SEDOY75 под видом пневмы втюхал вам огнестрел.
Если серьёзно, у моего товарища есть Норика Драгон, при НСП ~260 пулей массой 0.52 г она такую доску пробивает только с 3-4-го попадания. Но кар-карыча ваша 514-я уложит гарантированно (если попадёте).
Спасибо. Это, я так понимаю из названия на чертеже, рукоять на цевьё? А то, не будь названия, решил бы, что модер. Фото с готовым вариантом случайно не завалялось?
Saber, по-ходу, гастроэнтеролог)))
Посмотри в Вороне (Куенте кажется).
Прелюдия к апгрейду.
Итак, если Вам нравится, как работает Ваша винтовка, но хочется "выжать" из неё больше (хотя бы обещанное производителем), придётся приложить некоторые усилия. Все дальнейшие методы апгрейда разделены на самостоятельные, независящие друг от друга блоки-модули, которые Вы можете использовать в любой последовательности.
В принципе, модернизировать МР-514К можно в нескольких направлениях.
Да-с, повезло, легко отделались. Я в связи с этой историей кое-что дополнил в предыдущем посте. Кстати, неплохой вариант отвязаться от излишнего внимания получился.
ту SEDOY75, ну по подробнее давай инфу по скрещиванию Кроки и ГПшки!
как внутренности рептилии поживают?
3. Общие доработки. Включают в себя самые разнообразные задачи. Уменьшение громкости выстрела, повышение надёжности работы механизмов, увеличение удобства при использовании и многие другие.
Пока идут изыскания с изготовлением рычага досылателя, освещу ка я уже отработанную тему - снижение шумности выстрела. А то в последнее время возникает очень много темок-однодневок по этому вопросу. А информация разбросана по кускам. Если кто-то сможет поделиться своими "рецептами" буду очень благодарен.
Уважаемые!! Есть железо Крока. Сделал его однозарядным. Теперь хочу изготовить ложе из фанеры и взвод боевой пружины снизу рычагом от ИЖ-60. Где то встречал, а сейчас не могу найти и с помощью поиска. Будьте добры ссылку.
Подпишусь на тему
В общем буду ковырять дальше! По результатам отпишусь!
стандартный АП- пружина ГХ-440, силикон.прокладка перепуска, резинка от зажигалки на досылателе, клип с пружинкой, залитая манжета, залитый поксиполом кожух ствола, проклеенная шумкой шкура... с фаской заморачиваться не стал.
quote:Originally posted by Lieutenant Raven:
Так что всё же советую заточить рычаг.
Буду завтра колдовать. О результатах отпишусь. Спасибо за советы!
http://www.group-rb.ru/materials/group/48
На вскидку у яндекса.
Аналогов думаю море.
Вот хорошая на мой взгляд статья Grand Master"a по шумоизоляции шкуры крокодила. У меня сделано точно так же, только использовалась автомобильная шумоизоляция.
В качестве материалов разной плотности были выбраны:
1. Резина (камера от авто)
2. Лента для заклейки окон (широкая)
3. Алюминиевая фольга (самоклеящаяся)
4. Скотч канцелярский
5. Клей <Момент> специальный резиновый. (качество Henkel)
Сначала обклеил корпус резиной, максимально плотно ВЕЗДЕ. Клей оказался на удивление отличным, от рук отмывал потом ОЧЕНЬ долго растворителем. Этот процесс занял у меня часа 2. Оказалось не так просто вырезать кусок резины чётко по форме, со всеми углублениями.
AHTUNG! Поверхности около приклада резиной не обклеивать, там двигается клавиша и цепляет резину, в результате при перезарядке разблокируется досылатель и происходят холостые выстрелы.
Далее лепим фольгу (я нашёл самоклеящуюся в виде скотча). Фольгу возле клавиши тоже не лепил. Всё, теперь лепим ленту для окон. Мне ОЧЕНЬ повезло. Та что я купил прекрасно держала любую форму и хорошо приклеивалась. Этой лентой забиваем все полости, но следим за тем чтобы железо нигде её не цепляло. Ей также можно залепить поверхность вдоль которой двигается клавиша (очень внимательно следим за стыками, всё должно быть ровно).
Финальный штрих, чтобы со временем клавиша не стала цеплять ленту, аккуратно ленту залепил скотчем. ГОТОВО.
После качественно проведённых работ и наличии саунд -модератора, звук выстрела винтовки примерно равен звуку нежно закрытой двери средней иномарки.
Ацццкая идея! ))) Что то не припомню такого инженерного хода! Хотя было бы интересно на это посмотреть! )))
quote:alien79
становица супер
Фото в студию!
У меня чуть меньше 1см.в целиндр балистол проник после 10 выстрелов искры пропали
Интересно было бы))) В особенности, отстрел справочника Желтые Страницы (ну и/или хрона)
Поразвлекался я с Кроком по самое немогу)))
Для новичков(ниже ссылка) - смотрите мою статью по разборке и Апу.
С ТС мы уже общались)))
Главное. Нужно "заставить" Вашего Крока стрелять эбаут 260-265 мысов. Это возможно)))
Мой замученный Крок (в штатной шкурке) счас(около 200 шутов) 268 мысов.
К слову сказать - мучается он уже почти 3 года.
forummessage/24/512
Пасиба учитэл а чеж ента хрень не работает я то знаю ее наместо не становит когда ствол замыкаеш но какова спрашивается делать ето можно былобы выпустить типа лего или звезды после сборки ошкурить покрасить и хай висить красотуля мля дрозд и тот меньше мозга сьел но крок ето судьба буду эбсти станки есть
quote:Originally posted by SEDOY75:
НУ???
Блин забыл совсем! 
Спасибо, добавил в оглавление. Кстати, а не просветите ли, где купить эту шумоизоляцию для авто? В простом автосервисе, или чего покруче надо искать (типа, тюнинг-салон, барахолка для избранных и т.п.)? И что она собой представляет. Я так понимаю, широкий лист вспененного пластика на клеевой основе, так что можно вырезать сразу всю форму?
разобрал сегодня, осмотрел, ни чего противоестественного, рычаг досылателя как новый, в ручную фиксируется отщелкивается. а при стрельбе выбивает. вообще не пойму в чем дело. пружику гнетка смотрел, думал подсела может, нифига, как новая. Мистика ваще!
Господа, кто подскажет оптимальный вес утяжелителя для Шмелей 0,68гр.?
Иногда проблема! Создай темку в купле - продаже, может завалялся у кого ни будь!
Снижение громкости механизмов.
В приведённых ранее аудиограммах по саундмодератору было видно, что он заглушает только часть аудиоспектра. Довольно большой процент шума (уточним — больше половины) составляет звук, издаваемый механизмами винтовки в момент выстрела. Он имеет несколько составляющих, с большинством которых можно бороться. Это лязг, возникающий при соударениях поршня и утяжелителя (вызван тем, что в момент удара поршня о дно компрессора утяжелитель отскакивает от него на несколько миллиметров, а затем снова под действием пружины с силой ударяется). Это звук, издаваемый пружиной вследствие касания стенок поршня и собственных упругих колебаний. Это глухой звук удара поршня через манжету о дно компрессора. И, наконец, это щелчок деталей спускового механизма.
Вполне возможно справиться со звуками лязга утяжелителя и трения пружины. Частично — с собственными гармоническими колебаниями, возникающими в пружине. Остаётся глухой звук удара поршня о дно компрессора — тут уже ничего не сделать, манжета и так демпфирует этот удар. Да и громкость его по сравнению с поддающимися глушению составляющими очень мала. Щелчки спускового механизма (громче всего срыв поршня с зацепа) можно немного снизить полировкой и подгонкой его деталей, но в целом это себя не оправдывает, так как этот звук несопоставимо тише по сравнению с названными ранее.
Итак, первое — избавиться от лязга утяжелителя и поршня. Для этого между ними надо проложить кружок из какого-либо мягкого материала. Можно использовать кожу, полиуретан, ПВХ (например, в виде линолеума), резину. Последнее менее предпочтительно ввиду её низкой маслостойкости. Тем не менее, автор достаточно долго использовал в качестве демпфера прокладку от кран-буксы. Она очень удачно подходит по размерам под углубление в поршне. Но всё же в последствие прокладка была заменена на кружок из линолеума, что и вам советую. Этот демпфер отработал уже несколько тысяч выстрелов и пока пребывает в отличном состоянии.
Вторым номером надо избавится от звуков, издаваемых пружиной. Для этого понадобится полоса пластика от бутылки. Из неё надо свернуть трубку и вложить внутрь поршня. За пределы поршня трубка не должна выступать больше чем на 3-5 мм. После этого можно вдевать в поршень пружину с утяжелителем. Теперь она не будет так колебаться внутри поршня, ударяясь об его стенки. Кроме того, пластиковый кожух выполняет и функцию виброгасителя, частично снижая собственные внутренние гармонические колебания пружины.
Описанные действия позволяют снизить громкость выстрела в среднем на 8-10 дБ на расстоянии 8 м. НСП при этом не только не снижается, но даже немного увеличивается, в среднем, на 1,5-2 м/с. Это, конечно, слишком маленькое изменение для достоверного утверждения, но по крайней мере, это не уменьшение, а увеличение. Вероятно, оно вызвано тем, что пружина меньше расходует энергию на поперечные колебания.
Есть сумашедшая идея.не по теме правда но все таки мож кто вставлял в крока корнет.приличный булк получится если есть сцылка подкинте плиз
за 4 тыра уйдет! совершенно адекватная цена!
а что решил расстаться с рептилией?
Камрады! Ай нид хелп!
В общем проблема насущная до жути, проклятый узел поворота барабана! Уже нервов не хватает! И шайбу поставил на досылатель, и пружинку поменял на самом механизме, проблема осталась. Самое интересное, когда рукой жму на пенек который барабан толкает все крутится отлично, при перезарядке досылатель отходит, НО барабан не крутится. Что это может быть?
quote:Originally posted by SEDOY75:
А я решил продать своего мучителя)))
по запчастям?
прокладка на месте! Зажимал перепуск пальцем и рукой задвигал поршень - никакого сопротивления не было с этой манжетой, поршень "болтался как хер в стакане", поставил другую - всё чудесно.
Alien79, Вы бы хоть знаки препинания использовали
, еле разобрал. Рычаг досылателя без отверстия, пружинки и штырька - это от 514-й, выпущенной до 2006 года.Купил крока без пластика из за рычага досылателя собственно а он другой без отверстия для пружинки и шпенька ето как ижмаш ебинеет или разные версии на родном херлиндре буква в а на купленом тока цифер подскажите Комрады
И так... В общем наконец - то барабан поворачивается как положено!
Вся процедура лечения банально проста! Не нужно менять пружинку, ни чего
разбирать.
При вынесении диагноза было установлено, что отверстие в барабане, куда
штырек заходит и держит его очень большое, из за этого барабанчик люфтит
в казеннике. И тупо пенек который поворачивает барабан не достает до
выступов барабана.
Нашел маленькую шайбочку и на пенек который на барабане(на пластиковом)
одел ее. Барабан теперь сидит плотно, поворачивается без вопросов.
Все шаманства производились на металлическом барабанчике от "Корнета".
Что делалось:
1. Просверлено сквозное отверстие 3 мм (что бы штырек плотнее держал
барабан)
2. На заднюю сторону приклеена хреновена из старого смесителя с пеньком, на фото видно.
3. На каморах сделаны фаски, что бы резинки на досылателе не срезались
об острую кромку.
Все поворачивается и работает как швейцарские часы. тьфу тьфу тьфу!
В результате всего вышесказанного вылезла еще одна гадость, каморы в барабане разные по диаметры и через некоторые досылатель пулю не проталкивает. Будем лечить.
quote:Как получилась такая цифра?
Смотри по ссылке. Там описан процесс. После отстрела составляется таблица по скорости, затем перевод в мощность и выбор массы пули и тяжа. А насчет 150 - это примерный способ. У винтовок с подобным объёмом компрессорв подвижная масса 260-280 гр, а у ГХ440 - 320. Кстати мой тяж под пружину ГХ440 при сжатии её практически без зазоров.
А проблема найти новый рычаг досылателя ваобче?
quote:Originally posted by Saber:
а у меня полз сцобака такая! Проблемы решил так: взял основание целика, поставил и вкрутил в него винт, и кольца поставил на разные стороны, одно слева поджимается, второе справа. Пока нормально.
вот так решил.
quote:Originally posted by Lieutenant Raven:
Да вот и я о том же. По мне, так чистый надульник или корпус модера. А "рукоятка" - его конспиративный псевдоним
Это рукоятка модера 
ибо корпус это-таки труба
вот forummessage/25/706
есть и модель 3D в разрезе и фото самого модера.
По поводу звукоизоляции корпуса - отдельный разговор. Насколько мне известно, эффект действительно очень хороший. Но сам я этого пока не делал, поэтому ничего конкретного отписать не могу. Буду очень благодарен, если кто-нибудь, кто уже это делал, выложит хороший отчёт по этой доработке с фото.
оккэ! в субботу выложу фотки.
Камрады, а ни кто не запродаст мне пару железячных барабанов корнетовских? Появилась мысля почему ацццкий барабан не проворачивается. Нужно опробировать, но нема железяковых барабанов.
У меня такое было, когда этот пенёк перескочил через иглу на пружинке.
Вот по этому чертежу мне делали корпус модера:
Да, там сила пружины должна быть приличная. Отжимать надо с довольно большим усилием.
с телефона бью. взял сверло просверлил , поставил прюжинку и шпень ,собрал и все же не рабыть зараза. Незацепляетсю на обратном ходе за трещетку сабака. растянул пружинку шпеня заработало=)Нет, целиком. за 4000.
Разобрал! Компрессор впорядке, стенки цилиндра гладкие, заусенец нет, будет идеально если пройтись нулёвкой.
Про винт это я погорячился, причина оказалась не в этом, просела пружинка в оси рычага подавателя.
На счёт манжеты: могла просто попасться Г. в нашей стране это не удивительно.
Отдельно остановсюсь на счёт дыма!!!
Всю жизнь пологал что дым это продукт горения и запах у него соответствующий, у меня не дым, а масляный туман, т.к. пахнет он свеженьким маслицем.
quote:Originally posted by Silver64:
Для 0,73 получилось 145 гр.
Как получилась такая цифра? Я несколько раз встречал на форумах такую формулу: масса утяжелителя = масса пули, умноженная на 150. Но нигде не уточняется, сколько при этом должен весить поршень с манжетой.
SEDOY75, коллега, с днюхой, принимай через полчаса проздравление
Еще очень хорошо "шкуру" кроки изнутри проклеить чем то шумоподавляющим. Например, поролон, шумоизоляция. Я проклеил шумоизоляцией автомобильной. Результат на лицо. В циферном эквиваленте не скажу, дабы мерить нечем, а на слух, стало на много тише! ВАЖНО: толщина материала не должна превышать 5мм, т.к если будет больше железки не залезут в шкуру. Я по не знанию купил 8мм.
замучился скалкой раскатывать, чтобы ложе скрутить!
quote:Originally posted by alien79:
но начали изредка лететь искры из места иде барабань вставлятьсю,и глохну при выстреле
Ужоснах
quote:Originally posted by UI7bIpb:
SEDOY75, коллега, с днюхой, принимай через полчаса проздравление
СПАСИБО, дружище!
Я в поршень подложил, старую "крокодилову" манжету поршня, предварительно обрезав ножницами до требуемых размеров. Встала чуть в распор, звук действительно изменился, удар стал глуше.
Я убрал всю эту трихомудию, переделал в ручной режим: и проворот магазина и досылание пульки. Фото попытаюсь поставить. Досылатель от ИЖ-60, втулочку выточил токарь. Отверстия в магазине пришлось рассверлить, чтобы досылатель с резинкой проходил. Теперь осталось поставить пружинку от сальника на проточенный магазин, чтобы пульки держались и ок.
Ермак(за что респект) отписал реактивно, подумав сказал что акрил не выдержит, хотя я почему то был уверен что он лучше стандартного клипового говнопластика, но ему виднее.
А по поводу металлических барабанчиков нынче дефецит, завидую белой завистью
Мда! Учел! А знаки препинания то где?
quote:Originally posted by Lieutenant Raven:
если кто-нибудь, кто уже это делал, выложит
Вот Хамелеон уже отчитался))) У меня примерно так-же. Когда делал шумку, забыл сфоткать, а заново разбирать лень)))
http://talks3.guns.ru/forummessage/24/145335-m13567512.html
А я решил продать своего мучителя)))
Да вот и я о том же. По мне, так чистый надульник или корпус модера. А "рукоятка" - его конспиративный псевдоним
. Ну, подождём, что сам автор скажет. Надо это дело в оглавление занести. Только вот пока не знаю, в какой раздел. Ждём-с...quote:Originally posted by SEDOY75:
Потом хочу перейти на РСР.
Если не тайна, что за РСР?
quote:Originally posted by Saber:
ники можешь назвать?
Если не ошибаюсь, по-моему darkking говорил, что диаметр отверстия в СМ для пневмы не имеет такого большого значения, как для огнестрела. У кого-то пуля цеплялась за края СМ с отверстием 6мм, так он рассверлил его до 8мм и после этого разницы в громкости выстрела не заметил.
Может, именно это сказал и не darkking, но он точно был на той теме.
Пока не хватает времени на подробные исследования, но первые впечатления очень положительные)
Взвод стал туже, чем с ГХ, но не настолько, чтобы погнулись рога или ещё что-нибудь, хотя иногда побаиваюсь за ствол)))
Вчера подложил под ГП еще одну 50-коп монету, так как после нескольких десятков выстрелов предсжатие уменьшилось на 1 мм.
quote:Камрады вот такой вопрос назрел, кто что использует в качестве стопора для ОП. (чтоб не полз)?
странно что по виверу ползёт.али исправил недуг?есть пара мыслишек если что
народ дайте кто нибуть скан странички из паспорта на МР-514 где схема крокодила дана
Спасибо за пояснения и фото. Внёс в оглавление.
UI7bIpb спасибо
quote:Интереснее, сможет ли, ухо уловит разницу в 5 дБ..(уши профессиональных музыкантов не учитываем)
В контексте общего звука выстрела почти уверен, что нет. Поэтому лично я решил пожертвовать этой небольшой величиной ради точности. Хотя интересен вопрос, насколько эти 5 дБ могут увеличить дистанцию привлечения внимания к стрелявшему.
quote:...делали опыт на РСР, 85дБ...
85 дБ это достаточно громко. Тот же АК даёт что-то около 120-130. Да и ППП (та же 514, отнюдь не тихая) даёт что-то в приделах 50-60. А PCP, насколько я понимаю, всё же должно быть потише.
Ну да ладно. Последний удар по децибелам и надо бы с ними завязывать.
quote:рычаг досылателя как новый
Он и будет как новый, внешне стачивание кромки незаметно. Просто надо взять и подточить не задумываясь, хуже не будет. Срыв при выстреле означает, что от резкой вибрации рычаг соскальзывает с удерживающей его тяги. Исправить это можно заострением заточки. Либо есть ещё вариант, что села пружина, отщёлкивающая досылатель. Тогда прижимная сила, действующая на рычаг, снизилась, и он начал соскальзывать. Но второе гораздо менее вероятно, чем первое (которое, кстати, происходит почти у всех). Так что всё же советую заточить рычаг.
2 SEDOY75: а что за авторитеты то? ники можешь назвать?
Ну и вот. Поставил на Крока Бушнель 3~9-40EG на высоких кольцах Липерс,вместо "карандаша".Отменно получилось!Прицел стоит как влитой. Скажу ещё,что КП10,5 и Баракуда Матч для Крока тяжеловаты,ИМХО.Резинки пока не менял,не попались в магазинах.
Спасибо! Модер обтянут обычной термоусадочной трубкой! )))
Вот хочу к нему доп модер сделать, чет не очень тяжелый получился(250 гр.)маловато будет. Планирую увеличить массу грамм на 100.
quote:Originally posted by Lieutenant Raven:
В общем в итоге рассверлил я его до 6,5 мм
Что и требовалось доказать
))quote:Originally posted by Saber:
кто чего шаманствует с крокой?
Я поставил ГП от Лекса и манжету от Вадо. Скоростя пока не замерял...
quote:Originally posted by Lieutenant Raven:
аэродинамические эффекты. В общем в итоге рассверлил я его до 6,5 мм. Решил пожертвовать несколькими децибелами, мне важнее точность.
Именно так!
Краевой эффект имеет место быть
, ну и фих с ним, и так понятно!
Кстати, про порог восприятия.
Понятно, что ухо в тишине слышит от нуля дБ.
Интереснее, сможет ли, ухо уловит разницу в 5 дБ..(уши профессиональных музыкантов не учитываем)
Пару лет тому назад, делали опыт на РСР, 85дБ вполне было приятно, как для ушей стрелка, так и для "соседей по балкону" 
Даже тема есть в форуме РСР( искать лень).
Тихая винтовка 85дБ, приблизительно называлась тема.
Спасибо, Saber. Добавил в оглавление. Кстати, симпатичный модер.
Вот Вам.
Один фих именно эта модель снята с производства.
Потому, пользуйтесь.
Кто соображает, и есть возможность самому сделать, тому хватит, ибо есть все необходимые размеры.
Прокомментирую по нескольким пунктам.
quote:1) Порог восприятия человеческого уха?( Честно не знаю).
Собственно, 0 дБ и есть пороговое значение. При 0 дБ звуковая нагрузка примерно равна 10^-12 Вт/м^2.
quote:4) На мой взгляд, оптимальным по соотношению эффективность-точность, является диаметр проходного отверстия, Ф6,5-7мм для cal.0.177(4.5мм), для серийных модеров и для серийных винтовок-стволов.
Тут могу сказать от себя следующее. При аккуратном (но ручном, не на станке) изготовлении мне удалось получить модер с диаметром отверстий 5,5 мм. Но кучность снизилась. Отрывов не было, то есть, пуля ни за что не цеплялась. Просто несколько увеличился разброс. Очевидно, тут уже начали действовать какие-то хитрые аэродинамические эффекты. В общем в итоге рассверлил я его до 6,5 мм. Решил пожертвовать несколькими децибелами, мне важнее точность.
quote:Эффект конечно незначительный(из-за малого объёма), но есть, и достигается он за счёт того, что заглушка имеет форму воронки, отсекающей газы.
Дело в том, что одного отсекателя мало. Как я уже говорил выше, струя истекающих газов у пневмы очень острая, поэтому отсечь на одной секции много не удастся. Но чтобы не спорить, проверю на ближайших выходных Ваш вариант. Алюминиевая гильза у меня есть. Результаты с аудиограммами выложу.
Я с кроки стреляю только кп 10,5, скоростя на них 177 - 180. Для карлоидов хватает. Намедни попробовал популять жээсбэхами 0,67, ну про100 нет слов. Полетели восхитительно!
quote:Originally posted by UI7bIpb:
металлические барабанчики теперь днём с огнём не сыщешь... разве только б/у или мр-655 раздербанить, но тогда барабанчик будет 3500р стоить
проще "Корнет" купить за 800 рэ
Это где-нибудь в другом месте рукоятка, а для 514, судя по резьбе М12х1, это "рукоятка" на ствол, т.е. надульник-утяжелитель)))
Поставь прокладку из пористой резины, на заднюю стенку передней пробки.
И сделай несколько дросселирующих отверстий, в трубе модера.
Потоки воздуха идущие за пулей будут давить на резинку, тем самым уменьшая отверстие на выходе, а воздух уйдет через дроссели. Правда шипеть будет.
Ну, судя по той манжете, которая на фото, с ней потеря герметичности вряд ли связана - она почти новая. И уж точно не настолько изношена, чтобы "пуля еле долетала до дульного среза", как пишет shuter. Думаю, первым делом надо смотреть, не выдуло ли уплотнительную прокладку из перепуска.
P.S. Saber, спасибо за обзор по переделке барабана от Корнета. Добавил в оглавление.
quote:У кого-то пуля цеплялась за края СМ с отверстием 6мм, так он рассверлил его до 8мм и после этого разницы в громкости выстрела не заметил.
То, что стрелок не замечает разницы в громкости ещё ни о чём не говорит. Даже разницу между выстрелом с СМ и без такового стрелку заметить нелегко. Но есть инструментальные методы исследований и опираясь на них могу сказать следующее. Я экспериментировал с двумя разными модерами. Конструкция одинаковая (описанная выше), но один был сделан "попроще" (там отверстие было 7,5 мм), а второй более точно (5,5 мм). Разница была примерно в 5 дБ. При том, что хороший модер снижал звук примерно на 20 дБ, потеря 5 означает снижение эффективности на четверть. Да, на слух этого было не различить (говорю о себе - о стрелявшем), но приборы это зафиксировали. А значит, вероятность того, что празднолюбопытствующие граждане будут привлечены подозрительным звуком тоже была бы больше. Или по крайней мере, больше бы было расстояние, на котором этот звук мог привлечь внимание.
Дорый день, подскажите пож. У кого в какой момент досылатель отходит назад. Складывается впечатление что на моем кроке, досылатель отходит назад либо в момент выстела или после него. Знаю точно, что после выстрела досылатель уже ушел назад, до взвода для следующего выстрела. В чем проблема и как решать?
И барабан так и не прокручивается, ставил обычный барабан и проточенный, проточенный с колечкои и без, уже заимел он меня, нахер такой механизм который невнятно работает
quote:Originally posted by shuter:
что это значит?
Это значит, что одну делали с 4 до 8, а другую- с 2 до 3
quote:Originally posted by Lieutenant Raven:
Но есть инструментальные методы исследований и опираясь на них могу сказать следующее. Я экспериментировал с двумя разными модерами. Конструкция одинаковая (описанная выше), но один был сделан "попроще" (там отверстие было 7,5 мм), а второй более точно (5,5 мм). Разница была примерно в 5 дБ.
Наука безспорно великая штука!
А теперь давайте спустимся на "грешную землю", без условно чем меньше отверстие для прохода пули, тем эффективность выше, факт!!!
Ну по порядку.
1) Порог восприятия человеческого уха?( Честно не знаю).
2) Проходное отверстие всегда будет являтся компромисом, между технической возможностью изготовления, эффективностью и ценой 
3) Зачастую, серийные винтовки, а точнее их стволы страдают отклонением оси канала ствола, относительно посадочных размеров.
4) На мой взгляд, оптимальным по соотношению эффективность-точность, является диаметр проходного отверстия, Ф6,5-7мм для cal.0.177(4.5мм), для серийных модеров и для серийных винтовок-стволов.
5) Конечно если делать крутой UP c проточкой ствола в люнетах и центрах, тогда конечно нужно делать модер под этот UP но это редкость... и зависит от возможностей пользователя.
6) Как не раз говорил, задачей и назначением любых модеров для пневмы, является, снизить "шумовую нагрузку" при стрельбе в тире, и "размазать", замаскировать звук под естественные шумы окружающеё обстановки, сделать звук не характерным, и однозначно не определяемым.
quote:Originally posted by Saber:
Спорить не буду, darkking давно в теме модераторостроения. Но так же есть кучи тем, где подтверждается влияние отверстия в передней пробке модера на звук.На эту тему можно спорить бесконечно. И дабы не разводить флуд, спор прекратим.
------
blackbird гаф-гаф guns.ru
2. Увеличение точности. Если Вы уже достаточно попользовались винтовкой, то наверное заметили некоторую нелинейность её поведения в плане прицеливания. Например, "гуляющую" среднюю точку попадания (далее СТП), большой отрыв пробоины первого выстрела от последующих и т. д. Стандартные прицельные приспособления МР-514К действительно годятся только для развлекательной стрельбы начального уровня. Примитивный целик, довольно мягкая пластиковая ствольная коробка с пластиковой же направляющей Вивера разумеется не обеспечивают хорошей кучности и, следовательно, точности попаданий. Есть и ещё один нюанс. В связи с конструкцией МР-514К, вектора сил, возникающих при выстреле направлены несколько иначе, чем в большинстве других винтовок и далеки от центральной оси оружия, создавая довольно сильный рычаг. В итоге, вектор результирующего импульса меняется несколько раз за время выстрела. Соответственно, траектория пули будет зависеть от того, в какой момент (точнее, в какую фазу выстрела) она покинула ствол. Смещения СТП, зависящие только от одного этого фактора могут достигать 10-15 см уже на 10 м. Таким образом, одна из составляющих точности для этой винтовки прямо привязана к НСП (что опять же возвращает нас к необходимости её увеличения).
Остановимся на этом пункте подробнее. Нагляднее всего это можно проиллюстрировать на следующей условной схеме.
Первая фаза выстрела. Быстро распрямляющаяся пружина толкает поршень, а по правилу "сила действия равна силе противодействия" и переднюю стенку цилиндра. Именно в этой точке и приложен момент силы, отклоняющей винтовку (синяя стрелка). Таким образом, оружие проворачивается вокруг условной оси вращения, приходящейся на точку удержания (то есть в норме — на рукоятку). Находящаяся сзади опора (плечо стрелка) в данном случае мало влияет на распределение сил в системе. Зато результирующий момент имеет довольно большое плечо рычага (синий пунктир) относительно линии, соединяющей точки опоры (зелёный пунктир). Это приводит к отклонению ствола оружия вниз (красный пунктир).
Вторая фаза выстрела. Удар поршня о заднюю стенку цилиндра создаёт мощный толчок назад. Большая часть его упруго поглощается опорой. Но даже то малое плечо рычага, которое имеет этот импульс из-за его большой силы позволяет достаточно существенно отклонить ствол вверх.
Третья фаза выстрела. Сила упругости толкает винтовку вперёд как со стороны опоры приклада, так и от поршня, передаваясь через пружину в переднюю стенку цилиндра. Это вновь вызывает небольшой наклон оружия вперёд.
Таким образом, положение СТП по вертикали жёстко зависит от того, в какой момент пуля покинет канал ствола. На схеме отражён худший вариант — в третьей фазе. В идеале надо добиваться вылета пули ещё до наступления второй фазы, т.е. до удара поршня о заднюю стенку, т.к. именно в этой фазе происходит самое существенное, резкое, малоповторяемое смещение ствола винтовки. Именно этим объясняется большой отрыв первой пробоины от остальной группы. При первом выстреле цилиндр ещё холодный, смазка гуще, манжета менее пластична. Всё это приводит к более низкой НСП первого выстрела (обычно на 7-12 м/с ниже последующих). Как следствие — большее влияние колебаний ствола.
Второй способ улучшения точности — установка более совершенных прицельных приспособлений, в свою очередь требующая модернизации несущей базы. То есть укрепления ствольной коробки либо установки кронштейна прямо на ствол.
quote:Посмотри в Вороне (Куенте кажется).
Спасибо,посмотрел.
Надо срочно чистить цилиндр от смазки. Дизель-эффект в стволе - ещё куда ни шло, но дизель в цилиндре компрессора - это очень плохо.
Кстати, никто не может подсказать длину оси рычага досылателя? Той, в которой внутри пружинка со шпиньком, которая прижимает этот рычаг. Интересует длина свободной части (не запрессованной в тело рычага). А то у меня она зажевалась и её точную длину определить теперь затруднительно.
Так я и думал спасибки. У меня весь гемор начался с установки гх 440 и понеслась...
1. Увеличение мощности. Фактически сводится к увеличению начальной скорости пули (далее НСП). Это положительно сказывается на точности прицеливания за счёт меньшего воздействия трения о воздух, влияния ветра и т.п. помех, позволяет иметь более пологую траекторию полёта, что в конечном итоге также увеличивает точность. Кроме того возрастает убойное действие пули, и тут необходимо чётко помнить, что максимально разрешённая дульная энергия для безлицензионной пневматики не должна превышать 7,5 Дж. Превышая этот предел, Вы можете попасть под статью 20.10 КоАП, в свою очередь нарушив ст.6 ч.1 п.2 ФЗ "Об оружии". Чтобы точно знать, насколько далеко Вы зашли в увеличении НСП, необходимо помнить формулу расчёта дульной энергии: произведение массы пули и квадрата скорости делённое на два — E=(mv^2)/2. При этом помните, масса выражается в килограммах. Поэтому для средней полуграммовой пули предельная разрешённая скорость: 7,48 Дж = (0,0005 кг * (173м/с)^2)/2, т.е. 173 м/с. Если пуля тяжелее, то скорость должна быть ещё меньше. По крайней мере, Вы предупреждены, а уж какое решение принять — Ваше личное дело.
А по-моему, он и без этих доработок неплохо глушит.
Попробуйте в родной надульник вставить пробку с отверстием 6 мм- будет тише и незаметнее для СМов.
Пропала герметичность компрессора. Мощность, если можно так сказать, её просто не стало, пуля еле долетала до дульного среза.
Спасибо, Saber. Добавил в оглавление.
quote:Originally posted by Infernus:
У меня торчала... И по сей день торчит. Через неделю буду делать рычаг, как только ко мне гп приедет и менжета от Петручи.
А какого у Вас года выпуска? Мне для статистики интересно.
И ещё. Не хочется Вас расстраивать, но говорят (почти единогласно), что для 514-й ГП - не очень комильфо. Сам не пробовал, доверился опыту большинства.
Тема правильная, но слишком много избыточной теории, которая нафиг не нужна (про "точность выстрела", хотя грамотно говорить, все-таки, "кучность").
Достаточно лишь общих упоминаний - тело сопротивляется вращению за счет момента инерции, а момент инерции тем выше, чем больше массы на периферии - и далее описывать конструкции и способы крепления надульников-утяжелителей на ствол.
И отдельно жесткость корпуса рассмотреть, которую для повышения кучности также надо увеличивать.
Крайне желательны детальные фотографии - как узлов и деталей в процессе их доработки, так и готовых доработанных винтовок.
А де гнеток и куда подкладывать,простите крок задолбал троить
quote:Originally posted by SEDOY75:
Попробуйте в родной надульник вставить пробку с отверстием 6 мм- будет тише и незаметнее для СМов.
Я пробовал! Не комильфо! Пластик сильно звук резонирует. Отверстие в пробке должно быть на 1 мм больше калибра. Если делать модератор, то делать нормальный.
Значит, клинит или сам барабан, или металлич-й зуб-толкатель, если только досылатель вовремя отскакивает...
Сделай фото узла поворота клипа макросъёмкой(с клипом и без него), так будет легче поставить правильный диагноз)))
а я вырезал из манжеты от МР512
У меня случай был с представителями СМ. Увидели винтовку, сразу 1223546 вопросов, а что, а как стреляет, а чем стреляет, а как далеко, а бутылку разобьет и все в этом роде. У меня в то время на кроке стоял модер из трубки фотобарабана, достаточно массивно выглядело. Она такие, а что это такое, я говорю устройство понижающее звуковую нагрузку на слух стрелка, в тире говорю эхо сильное по ушам сильно бьет, значит говорят глушитель, я говорю это не глушитель, на этой винтовке нельзя вести стрельбу бесшумно. Они такие а покажи, я гри да сломалась из гаража несу домой, буду ковырять. Они ну ладно, счастливого пути.
А я, если повезёт, таки раздобуду в скором времени лист полиуретана (вроде нашёл, где) и отработаю вырубку прокладок из него. Ну да как говорил один мой знакомый - не загадамши.
Винтами законтрены. Один винт вывер держит, другой без шляпки - упирается в ствол.
Юридический аспект использования саундмодераторов.
Саундмодератор является устройством для подавления звука выстрела. По закону квалифицируется как устройство для бесшумной стрельбы. И хоть сам этот термин абсурден, а применение его к пневматическому оружию - вдвойне, тем не менее, пневматика мощнее 3 Дж в соответствии с Законом об оружии относится к категории гражданского оружия. А соответственно, использование саундмодератора будет квалифицированно по ст. 20.9 КоАП "Установка на гражданском или служебном оружии приспособления для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения". Нас тут, само собой, интересует первая часть. Наказанием за это нарушение будет штраф от 2 до 2,5 тыс. р. и конфискация приспособления. Заметьте, не оружия, а только приспособления, если, конечно, нет других "отягчающих" обстоятельств вроде превышения мощности в 7,5 Дж, стрельбы в населённом пункте и т.п. Так как статьи КоАП 20.10 и 20.13 соответственно предусматривают помимо штрафов и возможную конфискацию оружия.
Есть, правда, интересный нюанс в законодательстве. В уже упомянутой статье 20.9 КоАП говорится: "установка на гражданском ... оружии приспособления для бесшумной стрельбы...". То есть, если приспособление не установлено, а просто лежит в кармане/сумке/кейсе, то статья эта здесь неприменима. Но это в теории. На практике, все мы понимаем, всё будет обстоять гораздо сложнее. Тем не менее, о своих правах лучше знать, это даёт хоть какой-то шанс смягчить последствия такого абсурдного по своей формулировке нарушения. Поэтому, если не хотите рисковать, лучше не выносить саундмодератор за пределы своего жилища.
Есть и ещё один вариант - делать упор на здравый смысл, а именно, на тот факт, что бОльшую часть звука выстрела ППП составляет лязг механизма, соответственно, данное изделие устройством для бесшумной стрельбы считаться не может. Но опять же, уверенного разрешения ситуации этот вариант не даёт. Как говорится в старой поговорке "закон - что дышло - куда повернул, туда и вышло".
Деньги срочно нужны. Потом хочу перейти на РСР.
Дым от дизель-эффекта в ППП именно такой и есть - масляный туман с лёгким запахом, как от выхлопа дизельного двигателя. Так как нормальной топливно-воздушной смеси в цилиндре ППП не образуется (и слава богу), то эффект конечно не такой, как в двигателе внутреннего сгорания. Горит не весь объём углеводородов (то есть - масла), а только маленькая часть. Плюс недостаток кислорода. В общем, это оно самое - винтовка дизелит. Надо хорошо протереть компрессор и поршень.
Цилиндр шлифовать лучше не стоит. Зачастую это приводит к ухудшению характеристик, так как в домашних условиях нужное качество обработки почти недостижимо.
quote:На счёт манжеты: могла просто попасться Г. в нашей стране это не удивительно.
Так раздолбалась только одна манжета? Я-то думал, что уже -дцать штук подряд. В особенности, если это была та, с которой винтовка шла из магазина, то нет ничего удивительного - с ней могли просто пострелять вхолостую.
2 мм у моего экземпляра только достанет до краёв перепуска. А ещё надо пару-тройку миллиметров, чтобы дотянуться до ствольной колодки и 1-2 мм избытка, чтобы обеспечить плотное прижатие.
Итак, общее описание закончено. Можно остановиться на этом этапе и просто пользоваться Вашей МР-514К.
Тем же, кто хочет превратить свою винтовку в действительно эффективный инструмент, посвящается дальнейший материал...
Способы снижения громкости выстрела
Звук выстрела из ППП имеет две составляющие, примерно равные по мощности.
Первая - звук, издаваемый быстродвижущимися частями механизма. Слышен отчётливо на расстоянии до нескольких десятков метров. Не имеет чёткой направленности распространения, поэтому не позволяет точно определить точку выстрела. Легко может быть принят за звук бытового или технического происхождения.
Вторая составляющая - специфический звук хлопка расширяющегося воздуха, вышедшего из канала ствола. Хорошо различим на расстоянии до ста и даже более метров, не теряя "смысловой окраски". Распространяется в основном в направлении выстрела. Позволяет достаточно точно определить точку выстрела
Для борьбы с первой составляющей применяют различные звукопоглощающие материалы и средства виброгашения.
Вторая составляющая может быть устранена только с использованием так называемых саундмодераторов.
И если методы борьбы с первой составляющей вполне законны, то использование саундмодераторов может повлечь неприятные последствия. Но об этом - в отдельной заметке.
Буду крайне признателен, если кто-то может выложить иллюстрированный отчёт об исправлении заусенцев в компрессоре. Дело в том, что мой экземпляр в этом отношении был сделан до обидного качественно
. За ~5 тыс. выстрелов манжета вообще осталась как новенькая, ни одного задира. Поменял просто по сроку службы.Расширение перепускного отверстия.
В заводском варианте у МР-514К заужено перепускное отверстие в стволе. Хотя появляются сведения о том, что новые партии MP-514К поступают в продажу с перепуском нормального диаметра. Как было проверено многими авторами, идеальный диаметр отверстия должен быть 3-3,5 мм. В оригинальном варианте он как правило равен 2 мм. Это создаёт препятствия на пути воздушного потока и снижает силу воздействия на пулю. Решением является растачивание перепускного отверстия в стволе.
Зависимости — необходимо увеличение хода дос. При стандартном ходе пуля будет деформироваться ударной волной. К тому же прирост НСП будет гораздо ниже, если будет вообще.
Результатом такой процедуры (не считая эффекта от необходимого увеличения глубины досылания) является увеличение НСП на 10-20 м/с в зависимости от первоначального диаметра отверстия и других факторов. На экземпляре MP-514K автора было подтверждено приращение НСП в среднем на 17 м/с.
Для растачивания перепуска понадобятся сверло диаметром 3 мм, абразивный бор или борфреза такого же или меньшего диаметра, дрель.
Сверлом Ф3 необходимо расширить отверстие перепуска, ведущее в ствол. Сверлить надо осторожно, чтобы не допустить резкого прорыва сверла в канал ствола. Затем отверстие необходимо обработать, т.к. заусенцы будут повреждать пулю, что отрицательно скажется на точности. Для этого абразивный бор или борфрезу (далее просто бор) надо ввести в полученное отверстие при неработающей дрели. Затем прижимая бор к краям отверстия и потягивая дрель на себя начать обработку внутренних (находящихся в стволе) краёв отверстия. Обработку надо также проводить очень аккуратно, чтобы не допускать повреждения канала ствола. Особого усердия не требуется, т.к. лунка вокруг канала перепуска нам не нужна. Нужна просто ровная кромка.
Слишком большой диаметр перепуска будет приводить к проваливанию в него пули, что будет вызывать её деформацию или даже заклинивание при заряжании.
Исходный вариант
Расширенный перепуск
Перепускное отверстие в цилиндре компрессора обычно расширения не требует. Может потребоваться только сглаживание заусенцев, оставшихся после фабричной обработки. Наличие подобных заводских недоработок приводит к ускоренному износу манжеты поршня.
Спасибо, Basil_84, отличный "рецепт". Сейчас готовлю сходный, в ближайшее время выложу. У меня единственный вопрос, т.к. по чертежам я этого не понял. Как стойки кронштейна крепятся к стволу, чтобы не елозили?
Технические характеристики.
Заявленные производителем характеристики зачастую существенно отличаются от реальных. Сначала хотелось бы привести заводские данные:
Общая длина: 650 мм
Масса: 2,8 кг
Дульная энергия: до 7,5 Дж
Начальная скорость пули: до 170 м/с
Реальные характеристики для оригинальной (не подвергнутой усовершенствованию) винтовки с использованием нескольких типов пуль по результатам различных тестов следующие:
Пуля(масса*) — Начальная скорость пули** — Дульная энергия
Gamo Match (0,503 г) — 140,5 м/с — 4,96 Дж
Gamo Master Point (0,514 г) — 139 м/с — 4,97 Дж
Gamo Hunter (0,484 г) — 145,5 м/с — 5,12 Дж
Gamo Pro Magnum (0,509 г) — 145 м/с — 5,35 Дж
*Массы пуль получены усреднёнными показаниями взвешивания 10 пуль
** Скорости пуль получены усреднёнными значениями в серии из 8 выстрелов
Как видно из приведённых данных, ни дульная энергия, ни начальная скорость пули не дотягивают до заявленных (хотя производитель предусмотрительно поставил перед обещанными цифрами предлог "до", в принципе описывающий диапазон вплоть до нуля). Более подробное обсуждение полученных результатов будет проведено в дальнейших разделах.
Средняя громкость звука выстрела по данным замеров на расстоянии 10 м от стрелка в направлении выстрела составляет около 55 дБ.
Общее описание.
Винтовка МР-514К (сленговое название "Крокодил", "Крок") относится к классу пружинно-поршневой пневматики (ППП). Это означает, что рабочим телом в ней является атмосферный воздух, в момент выстрела сжимаемый быстро движущимся в цилиндре поршнем под действием боевой пружины. По типу компоновки относится к категории буллпап (bullpup). То есть, казённый срез ствола и патронник (если этот термин применим к пневматике) у неё находятся позади рукояти со спусковым крючком, что позволяет ей иметь длину ствола в 42 см при общей длине всего 65 см.
Винтовка МР-514К многозарядная, имеет калибр 4,5 мм (.177"). Может использовать магазин-барабан на 8 пуль калибра 4,5 и длиной не более 7,62 мм или клип на 10 сферических пуль (омеднённые шарики BB, свинцовые сферические пули). Взведение винтовки осуществляется поднятием и поворотом ствола вверх и назад примерно на 120 градусов.
Технологической базой для создания МР-514К послужила другая известная винтовка ИМЗ — МР-512 ("Мурка"). Вследствие этого имеется довольно высокая взаимозаменяемость деталей между этими моделями. В то же время, МР-514К уступает "Мурке" в надёжности, что связано в основном с её многозарядностью.
Все таки я его вииграл,но начали изредка лететь искры из места иде барабань вставлятьсю,и глохну при выстреле нах.кожух проклеен шумкой,прюжин гх 440,монжет новый,досылатель без апа
Идеально подходит прозрачная прокладка от ремкомплекта МР-651(654) под 12-гр баллон.
Камрады, я победил механизм поворота барабана! Завтра вечером все подробно опишу и выложу фотки! Все гениальное про100 ! ! !
почти дописал отчетец. )))
А теперь собственно о самом устройстве. Оно универсально и подходит для многих моделей ИМЗ. Может использоваться и на МР-514К, и на 512, и на 6Х-серии, и на MP-661К "Дрозд". Думаю, полный список ими не ограничивается.
Тем не менее, данный вариант саундмодератора лишь один из многих, и я был бы благодарен другим авторам, если они поделятся своими готовыми наработками.
Саундмодератор в готовом корпусе.
Для изготовления саундмодератора (модера, а в простонародии, глушителя) для MP-514 необходимо следующее.
1. Корпус. Автор рекомендует использовать готовый, имеющийся в продаже. В этом качестве очень удобно использовать фальшглушитель для МР-661 "Дрозд". Его стоимость в различных магазинах составляет от 600 до 800 р. Изготовленный из стали (воронённой), он прочный и надёжный, а к тому же, разборный, что идеально подходит для поставленной задачи. Можно, конечно, изготовить и на заказ у токаря. При этом есть возможность использовать собственные дизайнерские решения, но для начинающих и просто не очень увлечённых людей вполне хватит стандартного. В оригинальной комплектации, его резьбовая "ножка" свинчивается из 2 частей для большей длины. Рекомендуется это удлинение сразу отвинтить, т.к. оно здесь просто ни к чему (на фото уже отвинчено и не показано).
2. Труба (рейлинг) от сборочной системы "Джокер" диаметром 25 мм (фото см. ниже). Несмотря на пугающее название, её можно купить на любом стройрынке. Из этих труб обычно собирают стеллажи и витрины. Средняя цена около 120 р/м. Нам понадобится всего 20 см. Также неплохо ещё купить и 16-мм трубу от той же системы (дальше будет ясно, зачем).
3. Торцевые заглушки от той же системы "Джокер" (4 шт.). В среднем 20-30 р/шт.
4. Инструменты: дрель, ленточная/угловая шлифовальная машина (если ни той ни другой нет, а терпения много, можно обойтись напильником), собственно напильник, ножовка по металлу.
Итак, приступим.
От 25-мм трубы надо отрезать кусок, который станет корпусом звукоотсекающего устройства. Этот кусок должен входить в корпус "Дроздового" глушителя так, чтобы при плотно завинченных торцевых крышках иметь продольный люфт около 2 мм. Это запас нужен для вставки уплотнительных прокладок. Так как размеры фальшглушителя от "Дрозда" особо не стандартизируются, в каждом случае длина отрезка индивидуальна. В среднем около 180 мм (обычно, +-3 мм).
Размечать отрезок лучше с запасом в 5 мм, чтобы потом иметь возможность обточить его концы до полной перпендикулярности (т.к. если концы не будут срезаны строго перпендикулярно, деталь может перекосить внутри корпуса). Отпиливаем нужный кусок трубы. Примеряем, подтачиваем с торцов до получения нужной длины и перпендикулярного среза (шлифмашиной или напильником).
Теперь нужно изготовить отсекающие секции. Для них и нужны заглушки. Головки заглушек нужно подточить так, чтобы они впритирку входили в отпиленную трубку. Это удобно сделать следующим образом. В центре заглушки просверлить небольшое отверстие, пропустить через него винт и закрепить его с обратной стороны гайкой с шайбой.
Теперь "хвост" винта можно зажать в патрон дрели и обтачивать заглушку как на токарном станке. Главное не переточить, чтобы не болталась.
Обточив заглушки, просверливаем в их центре отверстия в 6-7 мм. Это будет канал для прохождения пули. Поэтому важно сверлить точно по центру. В итоге получаем вот такие детальки:
Теперь надо разметить на трубе расположение секций. Заглушки надо располагать круглой стороной к стволу. В идеале, размещать их надо в определённом порядке, который рассчитывается по специальной методике. Тогда звукопоглощение будет максимальным. Но можно и просто равномерно разместить их так, чтобы между ними оставалось 10-15 мм. Эффект всё равно будет весьма положительным. От входа в трубу отсекателя до первой заглушки надо оставить около 3-4 см, так как конец ствола будет заходить по резьбе в корпус модера. Примерное расположение видно на фото (левой частью к стволу).
В отмеченных межсекционных участках сверлим побольше отверстий (6-8) диаметром, 5-7 мм. Подравниваем напильником, сглаживаем заусенцы. Должно получиться что-то вроде этого:
Вставляем межсекционные перегородки из заглушек в трубу, подклеиваем их для надёжности. Проверяем соосность отверстий на просвет. Если отверстия не будут соосными, пуля будет цепляться.
Теперь последний этап - уплотнительные прокладки. Ими надо уплотнить торцы трубки отсекателя внутри общего корпуса. Если есть какое-либо готовое подходящее изделие - можно воспользоваться им. Если нет - изготовить самостоятельно. Из куска линолеума вырезаем круги такого диаметра, чтобы в них могла упереться труба отсекателя (которая, напомню, 25 мм в диаметре) и которые входили бы в углубления навинчивающихся торцов фальшглушителя. Вырезать их можно ножницами. Отверстия в середине (не менее 15 мм) прорезаем любым способом. Автор, например, весьма эффективно использует для этого вырубку, изготовленную за минуту из старого баллона CO2.
Собираем всё в конечный продукт. Остался последний нюанс. Если у вас оригинальный надульник придерживал специальное кольцо на стволе, за которое цеплялись нижняя и верхняя половины винтовки, то предстоит ещё кое-что. На новых моделях, насколько автору известно, такого кольца уже нет, зацеп идёт прямо за пропил на стволе. Владельцам таковых, очевидно, дальнейшее не требуется.
Чтобы прижимать кольцо и понадобится труба в 16 мм диаметром, о которой говорилось в начале. Отрезаем от неё кусок нужной длины. Примеряем. Навинченный модер должен своим основанием придавливать этот кусок, а тот, в свою очередь, прижимать и фиксировать кольцо, как оригинальный надульник. Ну и наконец, чтобы не блестел этот отрезок трубки хромировкой, отжигаем его на газу.
Полученный модер обеспечивает снижение громкости выстрела в рабочем диапазоне частот примерно на 20 дБ. На прилагаемых аудиограммах видно, что часть аудиоспектра остаётся неизменной. Это звук механики MP-514. На него модер, естественно, повлиять не может. Снижение громкости этого звука - тема для других разработок.
Только выстрел (~ 30 мс)
Выстрел с послезвучанием (~ 100 мс)
Но в диапазоне до 5 кГц и 9-14 кГц снижение уровня достигает значений от 10 до 20 дБ (шкалы на аудиограмме условные, но цена деления реальная). Особенно этот эффект заметен на графике, где только звук выстрела. На втором примешивается ещё и эхо отражённых волн, которое сползает по частоте и наслаивается на собственно выстрел.
Только что купил у SEDOY75 его Крока.Сделал один выстрел дома по сборнику сканвордов-200страниц пробил.По сравнению с ГХ440 с ГП его вообще не слышно.Завтра продолжу испытания,результаты сообщу.
У меня Вивер, по нему не ползёт в принципе.
интересно! я тупо поставил дополнительную прокладку, вырезанную из медицинского жгута. Сифонить перестало. прибавка составила примерно 7 - 10 м\с.
quote:Originally posted by SEDOY75:
Попробуйте в родной надульник вставить пробку с отверстием 6 мм- будет тише и незаметнее для СМов.
Я пробовал. Гуано полное получается. Пластик очень сильно звук резонирует. 6 мм это много. 5,5 максимум. Отверстие в пробке должно превышать калибр на 1 мм.
Если делать модератор, то делать качественно.
shuter, с Днём Рождения!
народ, чет темка подсела!
кто чего шаманствует с крокой?
я модер новый поставил. Вечером выложу чертежик! Эффект изумительный, 6 камер, вес 580 гр.
Это такая мелкая хрень, которая подпружинивает рычаг досылателя. (прям под ним стоит), не перепутаешь.
снимаешь рычаг досылателя, вынимаешь гнеток, пружинку и подкладываешь пару шайб. И будет великое Благо. )))
Какой все таки аппарат гиморный! Досылатель выскакивать перестал, в тандеме с этим перестал поворачиваться барабан. Это заговор какой то!
а у меня на перепуске стоит резиночка от 512, конусная такая. Вечером фоткну и выложу.
Камрады вот такой вопрос назрел, кто что использует в качестве стопора для ОП. (чтоб не полз)?
1) винт, который должен быть законтрен ещё одним маленьким винтиком, но производитель решил себя этим не утруждать по неизвестной мне причине, что говорит о качестве сегодняшней продукции!!! Винт-ось вращения при заряжании винтовки.
2) 2 Lieutenant Raven
если внимательно и вдумчиво прочитать мой первый вопрос, то можно понять в чём он заключается!!! Мне не доставляет удовольствия каждый день по 10 раз разбирать и собирать данный девайс, если кому то это нравится - флаг в руки! Так бы все диагностику на машине и делали, разобрал всю посмотрел, собрал, а не по компьютеру смотрели! Прежде чем что то ковырять надо знать что ты делаеш и зачем, и что будет в итоге!
Вот фото но по нему мало что можно понять. Ещё такой момент на этой написано 4-8, а на запасной которую поставил 2-3, что это значит?
quote:Originally posted by Lieutenant Raven:
у некоторых даже в стандартном перепуске пуля торчала поперёк.
У меня торчала... И по сей день торчит. Через неделю буду делать рычаг, как только ко мне гп приедет и менжета от Петручи.
а есть ли смысл? я наоборот от пластики ушел, поставил металлический. На много лучше.
А так в принципе, если есть чертежик, то можно к Ермаку обратиться, может согласиться изготовить.
Универсальный кронштейн.
Ещё один вариант кронштейна для установки непосредственно на ствол. Выполнен монолитно. Является основой для установки любой направляющей — Вивера, Пикатинни, ласточкин хвост — всё, что угодно. За счёт монолитности позволяет нести направляющие, не создавая на них дополнительных деформирующих нагрузок при стрельбе, что позволяет использовать готовые имеющиеся в продаже планки, зачастую изготовленные методами порошковой металлургии.
Для изготовления требуется доступ к фрезерному и сверлильному станкам либо соответствующие услуги специалиста по металлообработке.
Диаметр канала для ствола лучше увеличить по сравнению с раздельным кронштейном до 14 мм (возможно, придётся дорабатывать "по месту" до ещё больших значений). Это связано с большей длиной этого канала, а значит, неточности изготовления ствола будут сказываться сильнее. В противном случае возможно "застревание" кронштейна при попытке надеть его на ствол.
Получается примерно так:
Секции кронштейна должны стягиваться винтами с потайной головкой по принципу хомутов. На общем чертеже это не показано, на заготовке изделия тоже не видно, так как выполнялось позже. Вот примерный вид того, как это должно делаться:
И наконец в верхней части кронштейна также необходимо сделать резьбовые отверстия для привинчивания направляющей. Направляющую можно изготовить самостоятельно. Хотя автор (то есть я) приобрёл свою в готовом виде в оружейном магазине. При необходимости можно сделать несколько отверстий под разные направляющие. Все винты использовались с диаметром 3 мм.
Кронштейн рекомендуется зачернить. Можно использовать готовые составы для декоративного воронения, щелочной состав собственного приготовления. Автор выбрал чернение в масле при температуре его кипения (~250С) в течение 6 часов с последующим обжиганием при ~300C.
Установка кронштейна аналогична описанной чуть выше. Внутри ствольной коробки приходится вырубить несколько перегородок (удобно делать стамеской). Оригинальную направляющую Вивера приходится выпилить (использовалась ленточная шлиф. машина). Кронштейн (скошенным концом вперёд, к дулу) вместе со ствольной коробкой надевается на ствол и стягивается винтами. После этого к нему привинчивается выбранная направляющая. Вот пример с планкой Вивера.
Плюсы конструкции. Большая прочность крепления к стволу исключает проскальзывание. Возможность лёгкой смены направляющих, в том числе при их различной длине (удобно для обладателей нескольких прицелов). Массивность конструкции (одновременно и минус) уменьшает колебания винтовки при стрельбе, а следовательно, ударные нагрузки на прицел; повышает кучность.
Минусы конструкции. Массивность утяжеляет транспортировку. Для изготовления требуется привлечение специалиста или доступ к промышленным станкам.
Использованное оборудование и услуги: помощь специалиста для выточки заготовки; дрель со сверлом 2,5 мм и метчик для резьб 3мм; ЛШМ; набор напильников, стамеска, тиски, пассатижи.
Это действительно работает! Когда говоришь, что звук от механики ни чем не заглушишь СМ отстают!
quote:Отверстие в пробке должно превышать калибр на 1 мм.
Абсолютно поддерживаю. Просто не все могут достичь такой точности в изготовлении. А даже самое лёгкое касание пулей какой-либо детали модера приведёт к большим отклонениям. Но стремиться действительно надо к лучшему. Тем более, что у пневматики, в отличие от огнестрельного оружия, струя истекающих из ствола газов очень острая и отсечка имеет гораздо меньшую эффективность.
Про заглушку в родной надульник - даже комментировать не стал (пробовать тем более). Вообще не понимаю, исходя из каких принципов он мог бы хотя бы теоретически дать ощутимый эффект.
quote:Originally posted by Saber:
Я пробовал. Гуано полное получается.
Это смотря как пробовал))) Я поставил пустую алюминиевую гильзу от охотничьей сигнальной ракеты(резьбой внутрь)- подошла как родная. Кстати, я таким-же способом эту ракету использовал- стрельнул ВВ-шкой, засунув ракету в надульник. А отверстие в том месте, где был капсюль- меньше 6мм, т.к. сверло ф6мм не проходит.
quote:Originally posted by Saber:
6 мм это много. 5,5 максимум
Где-то здесь на Ганзах я уже встречал подобные утверждения, опровергнутые очень серьёзными авторитетами в области пневматики.
quote:Originally posted by Lieutenant Raven:
хотя бы теоретически дать ощутимый эффект
А я и не говорю, что звук глушится полностью. Эффект, конечно, незначительный(из-за малого объёма), но есть, и достигается он за счёт того, что заглушка имеет форму воронки, отсекающей газы.
тогда, опиши механизм, если все получится! Удачи!
Куплю крокодила
Весьма интересно. Ждём-с...
По карлоидам ещё не стрелял,но с 30м 2х сантеметровую доску навылет.
Безусловно, вариантов может быть великое множество и все они хороши по своему. Но всё же описанная здесь прокладка из этиленвинилацетата дала прирост в 18-19 м/с. И потом я искал вариант, чтобы сделать и забыть. А резина, по моему мнению, хоть и не плохой, но всё же не самый удачный материал. Она и на воздухе-то за год покрывается "коркой", а при контакте с маслом её будет хватать месяца на два. Потом герметичность начнёт ухудшаться, хотя глазу это будет заметно не сразу. По идее, самая хорошая прокладка должна получаться из полиуретана. Но достать его (по крайней мере для меня) сложнее, чем этиленвинилацетат, стержни из которого есть в любом строймагазине.
quote:Originally posted by shuter:
Никто не сталкивался с проблемой быстрого выхода из строя силиконового(или из чего он там) колпочка-уплотнителя на поршне, 50 выстрелов и ппц
этот "колпачок" называется манжета, сделана она, если не ошибаюсь из полеуретана.
Надо компрессор разбирать, смотреть может о перепуск режется, может в самом цилиндре косяки какие. Выложи фотку испоганеной манжеты, поглядим, подумаем, ченить да и подскажем! Коллективный разум рулит!
Энциклопедия МР-514, или пособие для крокодиловодов
В этой теме я хочу собрать воедино всё, что касается винтовки МР-514 Ижевского Механического Завода. Начиная от покупки и заканчивая доводкой и модернизацией, разделённой на ряд независимых этапов-модулей, из которых каждый желающий может составить свой план апгрейда. Тема предназначена не только для "матёрых" аирганнеров, но и для тех, для кого винтовка МР-514 стала первым приобретением на пневматическом поприще, а также, для тех, кто только собирается её купить. Таким образом, эти материалы вполне могут претендовать на определённую энциклопедичность.
В этом импровизированном оглавлении будут добавляться ссылки на наиболее интересные страницы, содержащие обзоры, готовые "рецепты", ценные сведения от участников и другую полезную информацию:
- Страница официального сайта ИМЗ о МР-514
- Обзор винтовки"
- "Братская тема", в
- Разборка/сборка MP-514K:
---"Братская тема", в
---"Братская тема", в
---"Братская тема", в
Общие сведения перед покупкой и после неё
-"Братская тема", в (на этой же странице)
-"Братская тема", в (на этой же странице)
-История создания (на этой же странице)
-Выбор и покупка (на этой же странице)
-"Братская тема", в (на этой же странице)
Апгрейд MP-514K:
---По мощности:
----"Братская тема", в (на этой же странице)
----"Братская тема", в
----"Братская тема", в
----"Братская тема", в
---По точности:
---"Братская тема", в (на этой же странице)
---Укрепление ствольной коробки заливкой композитным составом - пока нет ссылок.
---Установка кронштейнов на ствол:
------"Братская тема", в
------"Братская тема", в
---Дополнительные улучшения и приспособления:
------Снижение громкости выстрела
---------"Братская тема", в
---------"Братская тема", в
---------"Братская тема", в
---------"Братская тема", в
---------"Братская тема", в
---------"Братская тема", в
---------Снижение громкости механизмов
---------"Братская тема", в
------Повышение надёжности механизмов
---------"Братская тема", в
Пожелание от автора темы: хотелось бы, чтобы в теме было поменьше воды и побольше дела, готовых решений и обсуждений по существу. А также, большая просьба ко всем участникам темы постараться писать так, чтобы понятно это было не только нам с вами, но и тем, кто придёт сюда со страниц поисковиков и, возможно, не очень хорошо разбирается в теории и практике пневматики. Все мы когда-то были новичками, и пусть тем, кто пойдёт по нашим стопам будет легче, чем в своё время было нам.
Выбор и покупка МР-514К
Сразу приходится с сожалением констатировать, что качество изготовления и сборки МР-514К на заводе-изготовителе оставляет желать лучшего, несмотря на немалое количество времени, прошедшее с момента запуска её в серию. И хотя, справедливости ради заметим, оно постоянно растёт, тем не менее, до пристойного ему далековато.
При покупке необходимо в первую очередь обратить внимание на укомплектованность винтовки как дополнительными предметами (паспорт, шомпол, ЗИП), так и собственными деталями. Например, на попавшемся мне экземпляре не было винта, прижимающего подпружиненную прицельную планку. Второй момент, на который стоит обратить внимание — это ствол. С этим дело обстоит сложнее, но тем не менее, хотя бы внешний осмотр возможен. Попадаются экземпляры с искривлением ствола, и если оно достаточно велико, его можно выявить невооружённым глазом. Для этого надо нажать на кнопку, удерживающую верхнюю часть винтовки и аккуратно приподнять ствол с верхней крышкой. Приподнимать можно не более, чем сантиметров на 5-7. Дальше винтовка начнёт взводиться и встанет на трещотку. А стрелять из неё вхолостую, а тем более до расконсервации, категорически не рекомендуется. Однако, этих пяти сантиметров вполне достаточно, чтобы заметить значительные искривления ствола, если таковые имеются. В целом же, предусмотреть все огрехи производителя невозможно, так как он продолжает радовать своей "изобретательностью". Поэтому главная рекомендация — будьте внимательны ко всему, к чему только возможно.
И последний совет, купите сразу пару-тройку клипов для своей новой винтовки, так как перезаряжать клип каждый раз после использования — не очень весёлое занятие, гораздо приятнее иметь 4-5 снаряженных клипов под рукой.
quote:Originally posted by Lieutenant Raven:
Но кар-карыча ваша 514-я уложит гарантированно (если попадёте).
Попадает и прошивает монохромов навылет, как два пальца об асфальт. Один выстрел- один фраг)))
П.С. А доска доске рознь.
Подготовка к использованию.
Итак, Вы — счастливый обладатель MP-514K. Конечно, хочется как можно скорее опробовать своё приобретение. Но возьмите себя в руки и подождите ещё чуть-чуть, ведь винтовку необходимо расконсервировать.
Первое, что необходимо сделать — удалить консервационную смазку из ствола. Для этого можно воспользоваться идущим в комплекте шомполом, вдев в его ушко как в иглу полоску ветоши или, на худой конец, бумаги. Ствол необходимо очистить тщательно, так как остатки смазки в стволе при выстреле будут превращаться в аэрозоль и приводить к дизель-эффекту, то есть детонировать при достижении высокой компрессии. Хотя зачастую "дизеля" всё же не избежать по крайней мере на первых 10 выстрелах. Также настоятельно рекомендуется очистить от смазки и цилиндр компрессора. В принципе, конечно, этого можно и не делать. Да простят меня другие участники форума, но надо быть честным, а я могу это утверждать на основании намеренно проведённого опыта. Новую винтовку с законсервированным цилиндром я отстрелял до исчезновения дизеля (примерно 20-25 выстрелов), а затем разобрал. И манжета и другие элементы не пострадали. Но это отнюдь не означает, что эту порочную (замечу, чисто экспериментальную) практику следует брать за правило. Лучше не поленитесь и сделайте всё как надо.
Единственный момент, это некоторые сложности (особенно для людей с малым весом) при сборке компрессора после расконсервации. Тут лучше воспользоваться примитивнейшим стан, который легко можно изготовить самостоятельно (занимает 2 часа и имеет себестоимость порядка 300-500 р., имеется и в других темах), либо обратиться к кому-то, кто имеет в этом деле опыт. Станок Вам всё равно ещё много раз пригодится, и скорее всего Вы неизбежно придёте к необходимости его изготовления.
Если Вы всё же не стали заниматься компрессором, хотя бы не поленитесь проверить подтяжку винтов, стягивающих корпус. Проверить надёжность крепления прицельных механизмов. Бывали случаи, что после двух-трёх выстрелов прицельная планка просто слетала из-за того, что удерживающий её регулировочный винт держался на последнем витке.
Надо заметить, что винтовка МР-514К может эффективно, а главное, практически без необратимых повреждений механизмов, стрелять в варианте "из коробки". Да, как это ни смешно, для отечественного оружия (впрочем, не только оружия) это зачастую не само собой разумеющийся факт. Хотя, если Вы хотите высоких характеристик, то придётся серьёзно позаниматься "напилингом", "шкурингом" и "кувалдингом". Но эту модель Вы можете смело использовать сколь угодно долго в оригинальном варианте, прежде чем возьмётесь за апгрейд.
Ну что же, теперь МОЖНО. Надавливаем на кнопку, находящуюся в верхней части приклада, наклоняем винтовку на правый бок. Их неё выпадает клип. Вставляем в клип 8 пуль и возвращаем его на место, также с нажатием на кнопку. В передней части винтовки на левой стороне цевья нажимаем небольшую металлическую кнопку, освобождающую ствол. Взводим ствол вверх и назад, чувствую себя бывалым разрывателем крокодильих пастей. Поняли теперь откуда МР-514 получила своё прозвище? Необходимо взвести винтовку до последнего самого тяжёлого щелчка, иначе она не закроется. Закрываем "пасть" этой рептилии. Винтовка встала на автоматический предохранитель. Он выглядит как второй спусковой крючок впереди основного. Перед стрельбой его надо нажать вперёд. Всё — можно стрелять. После выстрела винтовку нужно только взвести, новую пулю она подаст сама. Считайте выстрелы, так как холостая стрельба портит механизмы винтовки.
Приветствую. У меня вопрос - откуда у вас 7мм высоты в прокладке перепуска? Опечатка или у моей что-то не то?
Высота для моей 2мм...
а у меня полз сцобака такая! Проблемы решил так: взял основание целика, поставил и вкрутил в него винт, и кольца поставид на разные стороны, одно слева поджимается, второе справа. Пока нормально.
Внесу свои 5 копеек! Начинающие аирганеры, будьте внимательны при сборке компрессора. Колодка УСМ (задник) деталь очень хитрая. В ней есть пружинка. Когда будите вбивать штифт эту самую пружинку прижмите шилом, а то замнется и предохранитель работать не будет. Я по незнанию замял ее. Болячку вылечил просто, перевернул пружинку. Особое внимание стоит уделить винту - штифту, который соединяет ствол и компрессор и кучу других деталей. Нужно только открутить шайбочку и применив чуть силы(без фанатизма)вытащить его. Обратите внимание на !!! маленькую детальку !!! на рычаге досылателя(маленький пенек)
очень легко потерять.
А так винтовка очень не плохая. Конечно требует доработки, но апосля АПА получается знатный КАРошлеп.
А еще очень на пой взгляд полезная весчь! Проклеить кожух шумоизоляцией.
Просто песня в итоге получилась! звук даже приятный стал! Глухое такое бум!
ребят я понимаю что это энциклопедия великого крока но (потрите если что тогда)
Кроководы возможно будет возможность заказать клипов с этой темы forummessage/25/718 нужны чертежи и желающие.друзья кто шарит просьба отписаться
Скорее всего у рычага досылателя сточилась заточка на нижней кромке. Надо просто её подновить. Можно бы и закалить попробовать, если надо. Меня, к счастью, эта проблема не коснулась, потому что я этот рычаг сразу переделывал, наваривал и по-новой затачивал. В той же заметке, где про наваривание написано, можно и про заточку поподробнее посмотреть: forummessage/24/709
Для камрадов всегда пожалст! Про100 помню как сам начинал! очень часто слышал в поискнах! И попробуй среди кучи не пойми чего найти то, что тебе нужно.
Lieutenant Raven, ты молодец! Отличную тему создал! Для тех кто только купил кроку будет полезно почитать. Да и для бывалых тоже, поделиться друг с другом советами и хитростями! + стопицот тебе! КрасаучеГ ! ! !
История.
Разработка винтовки МР-514 велась на Ижевском Механическом Заводе конструкторами Георгием Романовым и Константином Никитиным. Впоследствии они также совместно работали над пистолетом МР-655К, а Романов, кроме того, ещё в конце 80-х — начале 90-х участвовал в разработке ИЖ-60. Насколько можно судить, первый публичный показ новой винтовки состоялся в 2000 году. Внешний вид того прототипа существенно отличался от современных серийных образцов (фото с сайта www.iguns.ru ).
Лишь спустя пять лет, когда, казалось, надежда увидеть серийный образец уже совсем пропала, первые экземпляры стали поступать в магазины. А уже в 2006 году МР-514К красовалась на витрине почти любого оружейного магазина, сразу обращая на себя внимание необычным дизайном.
Однако, пик её популярности быстро сошёл на нет. И хотя данные о количестве проданных единиц отсутствуют, очевидно, что такого распространения, как МР-512, МР(ИЖ)-60 и -61 и даже МР(ИЖ)-53, она явно не достигла. Об этом можно судить хотя бы по наличию (а вернее, почти отсутствию) запчастей к этой модели.
Тем не менее, винтовки этой модели продолжают производиться и, хоть и не очень большими партиями, поступают в продажу. Более того, на оружейной выставке "Оружие и Охота 2010" был представлен новый её прототип (фото Basil_84).
Отличие его от базовой модели состоит в отсутствии многозарядности и ручном досылании пули (что логически сближает его с МР-60). Вероятно, такой подход увеличит надёжность винтовки в эксплуатации, а также, несколько повысит её мощность в оригинальном заводском исполнении.
Мужики, подскажите, при выстреле стало выбивать досылатель, т.е когда стреляю он вазвращается в исходное положение. Кто сталкивался? Как лечить?
Досылатель должен плавно отходить назад при взводе или резко отскакивать при нажатии клавиши извлечения клипа. Если досылатель отходит назад либо в момент выстрела или после него, это значит, что изменился угол плоскостей соприкосновения рычага-толкателя с тягой взвода.
С 2008 года скорее всего ИжМех увеличил ход досылателя, так как мой экземпляр именно 2008 года рождения, пуля проходит перепуск и встает на нарезы, хотя чуть юбка торчит, может с пол миллиметра!
Стрелял в воду пуля не деформированная, нарезы четкие.
quote:Originally posted by SEDOY75:
Попробуй другие пластиковые барабаны, я тоже думаю, что тебе попался кривой барабан...
буду экспериментировать с другими! есть 3 штучки )))
Замена прокладки перепуска.
Пожалуй, одна из первых процедур, которую следует проделать для увеличения мощности МР-514К. Она не зависит ни от каких других операций. Стандартная прокладка не обеспечивает требуемой герметичности соединения цилиндра и ствола. В доставшемся автору экземпляре она вообще имела разрыв.
Существует множество вариантов изготовления улучшенной прокладки в перепуск. Здесь будут рассмотрены два из них, наиболее удачные по мнению автора. Методы их изготовления одинаковы, различаются только исходные материалы. Поэтому описываться будут действия сразу для обоих вариантов.
Неплохой заготовкой для изготовления прокладки служат сантехнические прокладки для кран-буксы. Они изготовлены из достаточно жёсткой резины, легко превращаются в требуемый продукт. Недостаток — низкая маслостойкость (будут сравнительно быстро разрушаться). Второй вариант — стержни для термоклеевых пистолетов из этиленвинилацетата. За счёт упругой пластичности обеспечивают идеальное прилегание к поверхностям, маслостойки. Для изготовления прокладки перепуска от такого стержня надо острым инструментом отрезать кусок в 7 мм. Получившаяся "таблетка" и будет заготовкой. Прокладка от кран-буксы уже является заготовкой. Методика обработки заготовок одинакова, не зависит от выбранного исходного материала.
В центре заготовки просверлить отверстие Ф 3 мм. Через него пропустить винт М3, закрепив на нём заготовку гайками с шайбами.
Зажав винт в патрон дрели, можно обтачивать заготовку любым острым инструментом или напильником, как на токарном станке. Обточить нужно до получения наружного диаметра 9 мм. Для увеличения прочности в центральное отверстие заготовки надо вставить жёсткую трубочку, предварительно расширив это отверстие. Настоятельно рекомендуется использовать трубку не менее 6-7 мм диаметром (особенно на моделях с расширенным перепуском), иначе максимальной мощности из этой доработки не получить. Лучше всего использовать металлическую от ТВ-антенны. Длина трубочки должна составлять около 4 мм.
Встречаются рекомендации использовать трубку из стержня гелевой ручки. Однако, их внутренний диаметр не превышает 4 мм (чаще 3,5), а, как экспериментально было выяснено, этого слишком мало. На винтовке с расширенным перепуском это и вовсе приводит к падению НСП на 5-8 м/с относительно использования стандартной прокладки.
Установка такой модифицированной прокладки в среднем даёт прирост НСП в 10-15 (а иногда и до 20) м/с. Например, в эксперименте с базовой винтовкой скорость пули Gamo Master Point составляла около 140 м/с, а с улучшенной прокладкой достигала 160 и даже чуть более. Кроме того, снижается риск, что прокладку просто выбросит из перепуска или порвёт.
quote:Originally posted by SEDOY75:
Saber, по-ходу, гастроэнтеролог)))
не! не врач я! Это как пример!
И ещё такой момент, герметичность у винтовки из коробки никакая! Сифонит из всех щелей. Был у меня старенький иж так вот когда зажимал пальцем дульный срез поршень не ударялся совсем, т.е. звука выстрела не было, воздух потихоньку стравливался пальцем обжигая его. Манжета стояла из толстой 5мм кожи!
Никто не сталкивался с проблемой быстрого выхода из строя силиконового(или из чего он там) колпочка-уплотнителя на поршне, 50 выстрелов и ппц
quote:Сам хотел ГП ставить, потом отговорили. Да и не гонюсь я особо за вижиманием соков с крокодила. Карла бьет и хорошо!
Притом, даже с оригинальной пружиной (то есть равной по характеристикам пружине МР512М) можно получить при грамотной настройке почти 200 м/с (180-190 - гарантированно) с полуграммовой пулей. Про более мощные (хотя бы тот же GH440) даже и не говорю.
quote:Т.е. если капнуть чуть чуть дизтоплива в юбку пульки перед выстрелом получим огнестрел?
Ну, в некотором роде, да. Вот есть даже отдельная тема у дизелепоклонников - forummessage/24/115 .
Но, как справедливо заметил Saber, вряд ли из этого выйдет что-то путное, по крайней мере на 514-й. Однообразность импульса почти не контролируется, соответственно, точка попадания будет гулять. Да и зачем это нужно на оружии такого класса - не совсем понятно. Единственное, на мой взгляд, применение - исключительно криминальный самопал, в стиле фильмов "Брат" или "Жмурки".
металлические барабанчики теперь днём с огнём не сыщешь... разве только б/у или мр-655 раздербанить, но тогда барабанчик будет 3500р стоить
Обзор самодельных станков для сборки/разборки боевых компрессоров.
Если Вы уже пытались разобрать боевой компрессор от какой-либо ППП, то, наверное, никогда не забудете этих ощущений. Если винтовка была достаточно мощной, возможно, не забудут этого и предметы окружающей обстановки, сохранив на себе вмятины от вылетевшего затыльника или пружины. Кроме того, сборка большинства отечественных (да и не только) образцов пневматики зачастую требует совмещения нескольких отверстий, и всё это при полностью сжатой боевой пружине. Таким образом, для человека с маленьким весом задача становится практически невыполнимой. Но с помощью элементарного станка, который Вы можете изготовить в течение часа, потратив на это не более 500 руб., отвратительное, но неотвратимое мероприятие разборки/сборки боевого компрессора станет предельно лёгким.
Итак, общая суть устройства такого станка проста. При помощи двух плашек, движущихся по двум (или более) резьбовым направляющим при помощи резьбовых же барашков (иногда, просто гаек) боевой цилиндр сдавливается с торцов. При разборке это позволяет легко высвободить элементы, фиксирующие части цилиндра, а при сборке — без больших усилий запрессовать боевую пружину в цилиндр и легко вернуть на место фиксаторы. Общими для всех рассматриваемых конструкций являются 2 резьбовые шпильки, гайки, шайбы, барашки.
Самый простой, но от этого не менее надёжный вариант — станок без основания. Представляет собой просто две металлические пластины либо деревянные плашки, в одной из которых неподвижно закреплены концами две резьбовые шпильки. Вторая может свободно ездить по этим шпилькам, поджимаемая с одной стороны двумя барашками.
Вот самая простая и минималистичная конструкция (от автора twilight)
Использована метровая шпилька М8, распиленная пополам и две полосы длиной 15 см из стали толщиной 6 мм. Также гайки и барашки под диаметр шпильки. Несмотря на простоту, конструкция обеспечивает минимальное удобство при разборке/сборке и доступна для изготовления даже самым малоподготовленным в техническом отношении пользователям, что является, несомненно, её главным достоинством.
Конструкция автора XAMELE0N:
Также является одной из самых лёгких в сборке, при этом обладая достаточной надёжностью. Использованы: стальная шпилька М8, (длина 1 м, разрезана на два куска по 45 см), барашки под М8 (2 шт.), 4 гайки М8, 6 шайб, 2 полосы стальные толщиной 3мм (размеры 35х80 и 20х80 мм). В полосках просверлены отверстия, в которые входят шпильки. Полоски оклеены кожей. На узкую полоску под кожу наклеен небольшой квадратик из такого же металла, удобный при сборке некоторых моделей пневматики. Широкую автор сначала полностью оклеил кожей в один слой, а потом наклеил по центру вырезанное из кожи кольцо с внутренним диаметром равным таковому компрессора. Сверху прикрыл его еще одним слоем кожи. Получилась впадина для удержания от соскальзывания рогов компрессора.
Конструкция автора FILL03 также проста в изготовлении. Плашки сделаны из дерева.
Плюсом конструкции является наличие дополнительной плашки, удерживающей компрессор от выскакивания вбок (что иногда случается на моделях с очень длинными или тугими пружинами).
Примерным аналогом является станок автора Nikas.
Он также снабжён страховочной плашкой. Все плашки деревянные, конструкция отличается очень малыми габаритами.
Также имеются и довольно сложные конструкции, обеспечивающие больший комфорт в эксплуатации. Они, как правило, имеют систему удержания компрессора, а также, нетрадиционную компоновку. Примерами могут послужить образцы, описанные авторами tramblёr (разработка и изготовление Олег 2100) и BlacKDeatH соответственно.
На последнем варианте хотелось бы остановиться подробнее. Станок универсален, при замене соответствующих вставок позволяет обслуживать самые различные винтовки. Поджимная вставка для уменьшения трения снабжена шариком, что позволяет обойтись маленькой ручкой, т. к. большой рычаг не требуется.
Более удобный вариант имеет основание, к которому прикреплена одна из плашек (неподвижная). В качестве основания может использоваться лист фанеры (5 и более мм, оптимально 10), либо стальной лист (но тогда вес устройства будет большим, а прочность стали здесь вовсе не требуется, это вариант скорее для перфекционистов). Вот примеры таких станков.
Станок от уже упомянутого Nikas. Помимо необходимых элементов, снабжён дополнительной направляющей.
Станок pacheco имеет более сложное устройство. При этом позволяет обслуживать большинство ПП-винтовок. Имеет страховочную плашку.
Что касается размеров станка, то тут есть два подхода. Либо изготавливать станок минимальных размеров, подходящих именно для вашего образца пневматики (в среднем около 60 см, один из примеров описан выше), либо делать размер около метра (с запасом на всякий случай, а кроме того, с большим станком, как правило, легче управляться). Большой станок, к тому же, может нести и дополнительные функции. На нём можно разложить подручные инструменты, необходимые в процессе разборки/сборки. Станок автора (то есть Lt. Raven'а), например, имеет откидные детали, превращающие его в удобную подставку для хронографических измерений (сам хронограф и пулеуловитель частью конструкции, разумеется, не являются).
А станок конструкции unixp вообще представляет собой фактически целый верстак.
По поводу материала для изготовления станка (дерево или железо) могут быть различные мнения. В целом, прочности дерева вполне достаточно для выполнения поставленной задачи. Металлический вариант будет тяжелее, дороже, сложнее в изготовлении, но при этом долговечнее и более "солидно" выглядящим. Выбор зависит в основном от предполагаемого использования. Для частых работ с мощными ("магнум") образцами, для промышленного использования вероятно имеет смысл воспользоваться металлическим вариантом. Для домашнего использования более чем достаточно добротно сделанного деревянного. Единственный нюанс — в то место, где направляющие проходят через подвижную деревянную плашку, лучше впрессовать металлические трубки. Если направляющие будут двигаться внутри трубок, это снизит трение, износ дерева плашки, забивание резьбы.
quote:Originally posted by Saber:
Не совсем уместно сравнивать диагностику автомобиля и пневматической винтовки. Не изобрело еще человечество приблуды для диагностирования болячек пневматики. Из этого следует, что если болезнь вылезла, то в любом случае придется разбирать. Вскрытие покажет (с)П.С и как то принято в добавок к вопросу выкладывать фото. фото манжеты мы увидели, но не мешало бы все таки посмотреть на компрессор изнутри.
Разумеется, разбирать или не разбирать дело каждого... Но какие могут быть нормальные консультации не видя сути проблемы?
Это из той же серии, пришел к врачу, болит желудок, врач предложил делать ФГС, пациент отказался. И о каком эффективном и правильном лечении может идти речь?
Совершенно не информативный вопрос. Камрад Lieutenant Raven привел возможные болячки. И почти все из них требуют разборки рептилии.
quote:Originally posted by shuter:
Т.е. если капнуть чуть чуть дизтоплива в юбку пульки перед выстрелом получим огнестрел?
Получим ни чего хорошего! Загаженный ствол и т.д )))
Лучше с этим не экспериментировать.
Увеличение хода досылателя.
В оригинальной винтовке МР-514К досылатель у большинства экземпляров не доходит до нужной глубины. Как следствие, пуля остаётся частично над перепускным отверстием. Таким образом, в момент выстрела часть энергии тратиться не на ускорение пули, а в лучшем случае просто впустую, в худшем — на деформацию пули. Это негативно сказывается как на мощности, так и на точности выстрела. Кроме того, недостаточное досылание пули препятствует следующему этапу апгрейда — расширению перепускного отверстия.
Прирост НСП от этой процедуры может достигать 15 м/с (в зависимости от того, как данный узел выполнен на заводе-изготовителе). По некоторым сведениям, последние серии МР-514К уже выпускаются с большим ходом досылателя.
Просто удлинить досылатель нельзя, он и так буквально на 1-2 мм не доходит но камор барабана. Единственным решением является увеличение его хода, а не собственной длины.
Для увеличения хода досылателя нужно изменить геометрию такой детали, как рычаг досылателя.
Непонятно почему, но на заводе его "урезали" как раз в том месте, которое и должно обеспечивать более глубокое досылание. Придётся это исправить. Если есть возможность, лучше купить эту деталь заранее и работать с ней, на случай, если она необратимо пострадает в ходе работ. Хотя в продаже эти детали довольно редки.
Подходов может быть несколько:
1. Можно просто наварить электросваркой дополнительного металла на ребро рычага, а потом просто обточить до нужной формы.
Плюс подхода — лёгкость выполнения.
Минусы — не очень высокая надёжность, риск испортить деталь (если нет запасной).
Наваренная часть будет со временем стачиваться. Ресурс порядка 1,5 тыс. выстрелов. Далее придётся либо подтачивать, либо наваривать снова.
2. Приварить к рычагу полоску из стали, поддающейся закалке, а потом подточить до нужной формы.
Плюс подхода — после обработки деталь можно закалить (что необходимо и в первом случае, но там это даёт меньший эффект). Это существенно увеличит ресурс её службы.
Минус — больше сложностей при изготовлении (нужен либо квалифицированный сварщик, причём заинтересованный в результате, либо надо делать самостоятельно, а соответственно, требуются навыки и сварочный аппарат).
3. Изготовить новую деталь из качественной стали по лекалам.
Плюсы — самый качественный способ; сохраняется оригинальная деталь.
Минусы — самый дорогой, либо самый трудоёмкий (в зависимости от исполнителя) способ.
Итак, способ первый. Для него понадобится электросварка (или сварщик, если сами Вы соответствующими навыками не обладаете). Нужно наварить по нижней (на фото) стороне валик из металла около 0,5 см.
Но перед этим надо обратить внимание, что эта сторона срезана не под прямым углом, а имеет как бы одностороннюю заточку. Эту заточку надо будет восстановить после всех процедур. Ориентировочно можно делать под 45 градусов. Прямо с электрода "накапываем" расплавленный металл на деталь по всему нижнему ребру. Если попросите об этом сварщика, то попросите заодно работать поаккуратнее, чтобы не залил втулку-ось, в которую вставляется пружинка. И вообще, к этой части детали повышенное внимание — не зажимать деталь за эту ось и вообще лучше её не трогать. При сварке деталь нагреется и, как это говорят металлурги, "отпустится" (то есть потеряет закалку). После этого эту втулку-ось легко помять, ведь она полая.
В итоге получаем вот такой промежуточный результат.
Далее необходимо придать полуфабрикату правильную форму. Потребуется ленточная шлифовальная машина или УШМ (в простонародии болгарка). Можно воспользоваться и напильником. Сначала обшлифовываем с боков, чтобы деталь приобрела первоначальную толщину (3 мм). Потом придаём её профилю обтекаемую округлость. И последний момент - восстанавливаем ту "заточку", которая была на детали в самом начале. Без неё не будет нормального прижима детали и отщёлкивания досылателя.
Всё, деталь готова.
Осталось её закалить. Без закалки ресурс будет около 1 тыс. выстрелов. С закалкой около 2,5 тыс. и даже больше. Про закаливание см. в конце статьи.
Вставляем во втулку пружинку и ставим деталь на место.
Результат - ход досылателя увеличился примерно на 5 мм.
Второй вариант мало чем отличается от первого, поэтому подробно рассматривать его не буду. Замечу лишь, что для наваривания на рычаг нужно использовать более качественную сталь, поддающуюся закалке. Её можно вырезать из сломавшегося или ненужного ножа (но только хорошего, а не китайского проката), из какого-либо инструмента и т.п. Такую сталь перед обработкой лучше отпустить, нагрев докрасна и остудив на воздухе. После этого резаться она будет гораздо легче. Вырезав из неё нужный профиль, привариваем его по низу (на фото) рычага. Потом затачиваем и закаливаем, как в первом варианте. Ресурс будет больше, чем в первом случае. Точную цифру назвать не возьмусь, т.к. лично не проверял.
Третий вариант. Изготовить деталь, что называется, с нуля. Для этого понадобится хорошая сталь толщиной 3 мм и стержень из такой же стали диаметром 5 мм. Где достать такую сталь, вопрос непростой. Можно попробовать что-то из вариантов, описанных во втором методе. Стержень можно получить из особопрочного болта или винта, которые продаются в специализированных магазинах.
Деталь изготавливается по таким лекалам (размеры в файле при распечатке с соблюдением оригинальных dpi — 1:1):
Внимание! Метод проверяется автором в данный момент. Положительный результат пока не подтверждён. Результаты будут опубликованы в ближайшее время.
Закаливание после обработки.
Для закаливания понадобится мощный источник тепла (газовая плита, паяльная лампа и т.п.). Автор использовал закаливание в масле. Масло использовалось обычное смазочное бытовое. Можно купить сразу десяток бутылочек, слить их в одну ёмкость и использовать много раз, храня в какой-нибудь бутылке. Масло наливается в небольшую ванночку или глубокую тарелку. Деталь нагревается до вишнёво-красного свечения, а затем резко опускается в масло. Помимо закаливания происходит одновременно и воронение. Закаливать достаточно не всю деталь, а только контактные поверхности.
Обтачивание досылателя
После увеличения хода досылателя его необходимо обточить. В противном случае толстая часть досылателя будет перекрывать перепускное отверстие. Поэтому нужно, чтобы досылатель имел более длинный тонкий носик. Эту процедуру удобно выполнять на токарном станке, можно и при помощи дрели и надфиля. Сначала нужно разметить, до какой глубины продлевать носик. Для этого взведите винтовку и дошлите пулю. Затем аккуратно слегка нажав клавишу выброса клипа просуньте в это отверстие какой-либо стержень и подоприте им заднюю часть досылателя, чтобы он не отошёл назад, когда Вы откроете винтовку. Можно сделать и иначе - сняв с винтовки корпус, зарядить её и просто туго зафиксировать рычаг досылателя рукой или каким-либо инструментом, также препятствуя отходу досылателя при открытии. Теперь, когда положение досылателя зафиксировано, откройте винтовку и через перепускное отверстие сделайте на стержне досылателя отметину (например, тонким маркером). Извлеките досылатель и обточите его так, чтобы его носик продолжался на пару миллиметров за отметину. В идеале, толстая часть досылателя должна начинаться сразу за перепуском. В случае с токарным станком всё понятно. Если доступа к таковому нет, носик досылателя надо надёжно зажать в патрон дрели и начать обтачивать с помощью надфиля.
Скорее всего так и есть, тоже думал об этом, что в магазине могли делать с ней всё что угодно!
Т.е. если капнуть чуть чуть дизтоплива в юбку пульки перед выстрелом получим огнестрел?
у мну капехи не цепляются... А цепляются в основном те, которые либо болтаясь в каморе высовываются, либо длиннее толщины самого клипа.
quote:Винтами законтрены.
Именно так. Ну плюс можно в кожухе залить этоксидкой.
Добавил еще пару картинок в свой пост, теперь думаю всем понятно.
Спасибо за коррективы. Добавил про "кучность", но заменять ею "точность" не стал. Это всё же разные понятия. Кучность - способность оружия укладывать точки попаданий в определённую площадь (пусть и в стороне от мишени). А точность - это именно способность поразить нужную цель. Хотя, безусловно, она напрямую зависит от кучности. Но ещё и от типа и качества прицельных приспособлений и от навыков стрелка. Я в данном случае планировал осветить эти самые приспособления.
По фотографиям - будут обязательно (говорю по крайней мере за себя). Я все "операции" документирую тщательнейшим образом на хорошую камеру.
Мой экземпляр 2006 года. Картина аналогичная. Еле видно заднюю кромку пули в перепуске (было видно, разумеется). Но это в стандартном перепуске. В расширенном она уже торчит (то есть торчала
) весьма прилично. Интересно, что заговорили на эту тему, я как раз приготовил статейку о расточке перепуска. Среди опытных владельцев, конечно, не новость, а для начинающих может пригодиться. Видимо нам повезло, потому что люди рассказывают совсем страшные вещи - у некоторых даже в стандартном перепуске пуля торчала поперёк.А что касается оптимальной глубины досылания, как я выяснил опытным путём, максимальная скорость получается при загнанном вперёд до отказа досылателе. При условии, разумеется, что он обточен до нужной глубины. Более подробное обсуждение здесь, в братской теме.
Обычно этот винт надо просто хорошо затянуть, так чтобы половинки винтовки не болтались свободно, а ходили с небольшим трением.
По изначально заданному вопросу, раз уж так, могу поставить следующие возможные диагнозы. Следите за мыслью, где не прав - поправляйте.
Манжета обычно ускоренно рвётся по следующим причинам:
-дизель-эффект вследствие избыточной смазки
-дефекты в компрессоре
-слишком сильный удар из-за отсутствия нормальной компрессии
Дизель-эффект, по-моему, можно исключить - пуля бы вылетала с очень большой скоростью. Хотя обратите внимание на наличие облака дыма после выстрела - вдруг есть.
Дефект в компрессоре можно было бы увидеть при разборке и на фото - информации нет.
Повышенный износ может быть и вследствие очень сильного удара об дно компрессора. Такое бывает если стрелять вхолостую (но это, очевидно, не Ваш случай), либо при отсутствии противодействия со стороны сжимаемого воздуха. Отсутствие такого сопротивления сигнализирует о негерметичности где-то в системе.
Вот примерный перечень диагнозов, которые можно поставить при той информации, которая озвучена Вами.
За последний вариант хвататься сразу не советую. Тот факт, что при проталкивании поршня руками и затыкании отверстия пальцем никакого сопротивления не было ещё ни о чём не говорит. Динамика манжеты при выстреле и проталкивании рукой - два совершенно разных процесса. Так что начните с того, что заткните перепуск чем-нибудь достаточно массивным и упругим, например, вырежьте цилиндр из ластика. При закрытии винтовки эта затычка должна наглухо перекрывать перепуск, выдерживая давление. Постреляйте в таком варианте, внимательно последите и постарайтесь оценить, что происходит.
Проверьте, отпишитесь - будем думать дальше. А то пока это фактически гадание на кофейной гуще.
quote:Originally posted by shuter:
если уж я и разберу её снова то только под полировку, тем более что винт расклепал, а то он раскручивался и досылатель не срабатывал
какой ты винт расклепал?
внимательно осмотри компрессор на предмет заусенец и т.д, посмотри на перепуск, может об него манжета режется, что скорее всего.
сможешь сфоткать компрессор?
quote:Originally posted by shuter:
И ещё такой момент, герметичность у винтовки из коробки никакая! Сифонит из всех щелей. Был у меня старенький иж так вот когда зажимал пальцем дульный срез поршень не ударялся совсем, т.е. звука выстрела не было, воздух потихоньку стравливался пальцем обжигая его. Манжета стояла из толстой 5мм кожи!
Не знаю на счет того как у вас, а мне повезло - сифонило только мимо досылателя. После расточки перепуска задвигать глубже досылатель не надо, надо использовать нормальные пульки. Технологию установки резинки на досылатель немного изменил(дрель есть только ручная), МИХО получилось даже лучше. Пропил делал пилкой для лобзика (есть такие широкие, со штырьками на концах) чуть глубже чем надо, затем наклонил пилку в одну сторону, проточил, в другую... В результате пропил оказался чуть Уже резинки, U-образной формы и никаких проблем кроме невозможности извлечь резинку не повредив её.
После чистки от заводской смазки цилиндра и заливки силиконового масла поршень скользит как по маслу(вот такой каламбурчик) даже если просто немного наклонить цилиндр. До пересмазки извлечение и установка поршня проходили с некоторым усилием.
И на последок, кто знает какая температура в цилиндре крокодила без апов в момент сжатия? На упаковке силиконового масла диапазон температур -50 +200 градусов, а оно всё равно дизелит. O_o
Не совсем уместно сравнивать диагностику автомобиля и пневматической винтовки. Не изобрело еще человечество приблуды для диагностирования болячек пневматики. Из этого следует, что если болезнь вылезла, то в любом случае придется разбирать. Вскрытие покажет (с)
Совершенно не информативный вопрос. Камрад Lieutenant Raven привел возможные болячки. И почти все из них требуют разборки рептилии.
у меня кэпэшки сидят в барабане как родные! почему не крутится не могу понять...
Металл самим нужен))) Попробуй другие пластиковые барабаны, я тоже думаю, что тебе попался кривой барабан...
кэпэхи 10,5.
дизелит не от температуры, а от высокого давления. Когда производится выстрел идет очень большая компрессия и смазка горит. Смазкой нужно пользоваться без фанатизма!
По поводу сифонов: у каждого экземпляра по разному. У моего дуло ото всюду! и с перепуска и с досылателя. На перепуск поставил дополнительную прокладку и досылатель обул в две резинки от зажигалок.
Сквозняки "сдуло" )))
2shuter дружэ, зафоткай компрессор изнутри, а то так фиг его знает, что подсказать.
quote:Originally posted by Lieutenant Raven:
Ну, судя по той манжете, которая на фото, с ней потеря герметичности вряд ли связана - она почти новая. И уж точно не настолько изношена, чтобы "пуля еле долетала до дульного среза", как пишет shuter. Думаю, первым делом надо смотреть, не выдуло ли уплотнительную прокладку из перепуска.P.S. Saber, спасибо за обзор по переделке барабана от Корнета. Добавил в оглавление.
Всегда рад помочь камрадам!
А верно подмечено, может действительно прокладка перепуска улетела...
Даешь фотки! Будем думать!
В таком случае не понимаю, чего shuter хочет от нас, здесь присутствующих. Посочувствовать можем, но помочь, если самому хозяину это нафиг не нужно, никак не получится. Что мы ещё упрашивать должны что ли - "ну разбери уж, пожалуйста, ну сделай милость". Нужна помощь - разбирайте, фотографируйте, измеряйте, прощупывайте всё, что вам говорят. Тогда почти со 100%-ной вероятностью всё удастся наладить. А если хочется просто позаниматься маниловщиной про 514-ю с CO2 и 88-граммовым баллоном, то вам явно не в этот раздел форума.
P.S. Прошу прощения за резкий тон, просто наболело.