продукция ЗАО "ТЕХНОАРМС"
Воронение (светлая память biathlon)
quote:дежурный, распорядитесь сейчас же, чтобы выслали пять мотоциклетов с пулеметами для поимки иностранного консультанта (с)...Но это не "в присутствии владельца", а "в присутствии консультанта/помошника", консультант/помошник не имеет права даже пальцем прикасаться к чужому оружию.
quote:Царствие небесное Биатлону - отличный был человеку!!!
Да!
quote:Изначально написано RunnerManner:
Пахнёт, когда нагревается до 80-90 градусов. Мне нормально. А жена у меня не реагирует только на нейтрального беркута. От всего остального - от баллистола до вд40 - её мутит. Так что я тут без иллюзий )
Да не надо ничего нагревать
Кинули в масло, и пущай там минут 5 полежит...Если деталь сложной формы, с пустотами и отверстиями, то когда положите в масло, какой-нибудь палочкой побултыхайте, по-переворачивайте деталь в масле, чтоб из пустот вышел воздух и в них затекло масло.
Эту царапину я и не на фото видел. То что она осталась это я помню, но вот ты говоришь что она не заворонилась. Как это может быть я не понимаю. Надо еще раз посмотреть. Может просто "грани" царапины блестят и от того такой эффект.
Да гильзу вынул. Минут за 10. Приспособой одной. Я эту приспособу делал дольше. Кстати внутри патронника все так же вороненное как и было.
quote:Изначально написано Landgraf:
Звучит двусмысленно
На 1962м надо ещё поработать с рамкой, а 53й - пожалуй я удовлетворён...
quote:Originally posted by P.a.i.n:
Кто как располагает детали в растворе во время процесса? Есть несколько вариантов: просто положить на дно ёмкости...
Дальше можно варианты не продолжать, этот лучший
. Раз минут в 20 переворачивал(перемешивал, в смысле, чтобы разными частями тела соприкасались друг с другом и стенками кастрюли) детали обычной нержавеющей вилкой; все эти крюки, подставочки, виселочки из нержавейки... Это для первоходов . ИМХО, если бы "супчик" не помешивал, хуже бы не стало....Крышку на ёмкость -ОБЯЗАТЕЛЬНО. Иначе белёсый налёт из щелочи далеко пойдёт и осядет в самых ненужных местах, т.е. везде, недалеко от кастрюли.
а кто-нибуть может подробней в деталях расписать способ получения вишневых оттенков? Буду очень благодарен!
------
Лучше порох в пороховницах чем дробь в ягодицах!
Кто играет с динамитом - тот домой придет убитым!
quote:Изначально написано ocherednoy:
Т.е. если варить целиком, не потроша, то нажористей выходит?
quote:Изначально написано ocherednoy:
Я и говорю - повезло...
Внешний вид конечно для души имеет значение, да и пистолет не вытирается ржавеет при нормальном оксиде либо в никеле, но с чем реально повезло - это с патронником...
П.С Пока кушает все чем кормлю и даже КСПЗ 91, БПЗ, НПЗ, чти в принципе не позволяет 04-я с V4 так как всеми вышеуказанными патронами давится особенно после 100 штук подряд в тире как патронник нагревается, только ТЕМП плюс, ЧЕЙЗ и ТК Максимум беспроблено глотает...
------
Если у вас есть Ангел-Хранитель, снимите его с предохранителя...
Все делал по рецепту в начале темы, результатом доволен!))
Собственно рецепт:
"Для работы Вам нужно приобрести следующие химикаты:
- каустическая сода ( другие названия: гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH );
- нитрат натрия ( натриевая селитра, азотнокислый натрий, NaNO3 );
- нитрит натрия ( азотистокислый натрий, NaNO2 );
- кальцинированная сода ( натрия карбонат, углекислый натрий, Na2CO3 ), хотя можно обойтись и без неё;
- ортофосфорная кислота ( для удаления "старого воронения"; хотя его можно удалить и другим способом ).
веретённое масло И-20А
медицинские стерилизаторы ( такие ванночки из нержавеющей стали для стерилизации медицинских инструментов )
резиновые перчатки,
обычные х/б перчатки,
небольшая ( например малярная ) кисточка,
кусок хозяйственного мыла...
термометр с пределом измерений минимум хотя бы до 150 градусов.
Химикаты и термометр можно прикупить в Москве ( например ) в "Лабтехе" ( кстати, я там всё и брал ).
Итак, как делал я:
1. Сначала удалил с затвора и рамки Лидера старое, потёртое, заводское оксидирование - в 5% р-ре ортофосфорной кислоты.
Потом в проточной воде удалил остатки кислоты.
После высыхания рамка и затвор местами "порыжели" - появился "лёгкий" налёт ржавчины.
Не беда! Берём шкурку ( или зубную щётку ) и очищаем детали от налёта.
Я слегка ( в один заход ) прошёлся нулёвкой...
Но не стал удалять с деталей ни раковины, ни шкурить основательно, дабы "подправить геометрию" ( те, кто хочет - может вполне это сделать ). Т.е. можно сказать - вообще практически не шкурил, и решил посмотреть - что же получится после оксидирования?
Откровенно говоря, очень много было "глубоких" раковин ( на затворе в частности; всё-ж таки Лидер изготовлен из ТТ 41 года ), но для их снятия пришлось бы очень долго и основательно шкурить пов-сть и "снимать" довольно существенный "слой металла".
Решил этого не делать...
2. Обезжиривание затвора и рамки в кипящем растворе следующего состава ( на литр воды ):
- каустическая сода ( другие названия: гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH ) - 50-100гр.;
- кальцинированная сода ( натрия карбонат, углекислый натрий, Na2CO3 ) - 50 гр.
Обезжириваем минут 20 в кипящем растворе, потом промываем в проточной воде. После обезжиривания детали трогать руками уже нельзя!
Поэтому к ним надо предварительно "привязать" проволочки. Я использовал тонкую нихромовую проволоку.
3. Приготовляем оксидирующий раствор ( его лучше конечно приготовить заранее, т.к. он должен ещё отстояться порядка 2-4 часов, но у меня он "отстаивался" всего полчаса-час, пока я обезжиривал затвор и рамку; тем не менее - всё отлично получилось и так; хотя - лучше не отступать от "армейской инструкции", ИМХО )( ПРИМЕЧАНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ: оксидирующий раствор можно вообще не "отставивать", а использовать сразу, т.е. "свежеразведённый"; всё равно воронение получается качественным - "проверено на практике" участниками форума) таким образом:
в нержавеющую ёмкость ( я использовал медицинский стерилизатор ) засыпаем ( "загружаем", если "комками" ) каустическую соду, заливаем водой и нагреваем до её полного растворения в ней ( почти до кипения ).
Затем подсыпаем нитрат натрия и нитрит натрия, и также растворяем их там.
Состав оксидирующего раствора таков:
- каустическая сода ( гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH ) - 700 гр.;
- нитрат натрия ( натриевая селитра, азотнокислый натрий, NaNO3 ) - 100 гр.;
- нитрит натрия ( азотистокислый натрий, NaNO2 ) - 100 гр.;
- вода - 1 литр.
Мой Вам совет - готовьте раствор с запасом, т.к. в процессе оксидирования он слегка "выкипает" и ( для поддержания заданной температуры ) его возможно придётся добавлять.
Кроме того - лучше довести до состояния кипения раствор сразу в двух ёмкостях: в одной Вы оксидируете детали пистолета, а другая ( в неё можно добавить немного больше воды, чем требуется ) - "стоит на готове" ( её необходимо довести до кипения и уменьшить огонь газовой горелки до минимума ) и её Вы будете доливать, если потребуется.
ПРИМЕЧАНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ: вместо "дополнительного раствора" лучше приготовьте лёд ( в холодильнике; его можно будет просто кидать в кипящий раствор ), или обычную резиновую клизму ( можно и пластиковую бутылку с трубочкой на конце, или шприц ) - ими Вы будете доливать холодную воду в оксидирующий раствор, по мере выкипания в нём воды ( и повышения его температуры кипения ). Проверено на практике - "брызг и шипения" при этом практически не будет ( или они будут "минимальны" ). А в процессе оксидирования Вам придётся лишь добавлять воду ( или лёд ). Лёд удобнее класть на столовую ложку и опускать прямо в кипящий раствор ( поднесли ложку к раствору ( как можно ближе ) - перевернули её - лёд упадёт ); если добавляете холодную водопроводную воду, то опускайте "носик" трубочки пластиковой бутылки ( клизмы или шприца ) прямо "внутрь" кипящего раствора и "лейте туда". При этом лучше надеть на руки перчатки ( резиновые например ).
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЛЕЙТЕ В КИПЯЩИЙ ОКСИДИРУЮЩИЙ РАСТВОР ДАЖЕ ПРОСТУЮ КИПЯЩУЮ ВОДУ - ИНАЧЕ ВСЁ ВОКРУГ ЗАБРЫЗГАЕТЕ!
Итак, погружаем детали в кипящий раствор ( лучше чтобы они не касались дна и стенок ёмкости; я изготовил заранее проволочный каркас ( из толстой медной проволоки ), к которому ( тонкой нихромовой проволокой ) привязал детали ( рамку и затвор ), чтобы они "оказывались на весу" и не касались стенок ёмкости, когда я кладу каркас сверху на стенки стерилизатора ). Они тут же начинают "чернеть".
Через каждые 30 минут можно вынимать детали из раствора, ополаскивать их проточной водой и опускать снова в кипящий раствор ( опускайте осторожнее ( постепенно ), т.к. р-р может снова "зашипеть" ). Но можно и не вынимать ( и не промывать ) в течение всего процесса.
Держим в кипящем растворе полтора часа.
Как только прошёл час, или чуть больше ( т.е. как только детали оксидируются час в кипящем растворе ), готовим т.н. "мыльный раствор":
4. Нагреваем в какой-либо ёмкости кипячённую ( до этого ) воду и "стругаем" в неё ножом обычное хозяйственное мыло. Периодически перемешиваем. Мыла нужно порядка 20-30 грамм на 1 литр кипячённой воды.
Итак, "мыльный раствор" греется на плите ( на слабом огне; до кипения доводить не надо, "рабочая температура" этого раствора - 80-90 градусов ).
В это время заканчивается процесс оксидирования. Поэтому вынимаем детали и:
5. Промываем тщательно в проточной воде.
Лучше всего промыть под сильной струёй душа в ванной. Можно наверное использовать и кисточку для удаления остатков оксидирующего раствора с пов-сти деталей ( я не пробовал пока; просто промывал под "струей душа" ).
Если на пов-сти "воронения" при этом появятся небольшие "пятна" ( т.е. отдельные участки темнее ( "чернее" ) нежели другие ) - не пугайтесь! Всё это "уйдёт" в процессе дальнейшей обработки и пов-сти станут равномерно заоксидированные ( пятен вообще никаких не останется ).
Главное - тщательно промыть детали водой от остатков р-ра!
6. Опускаем детали в нагретый мыльный раствор и выдерживаем их там от 3 до 5 минут.
После чего вынимаем их и вешаем сушиться ( просохнут относительно быстро, т.к. горячие ).
7. Последний этап - наливаем в какую-либо ёмкость веретённое масло, нагреваем его до температуры 105-115 градусов и выдерживаем в нём детали 2-3 минуты.
После чего вынимаем и вешаем остывать. Учтите - масло будет стекать с деталей, поэтому надо что-то подстелить вниз ( например целофановый пакет и сверху газеты ).
ВАЖНО - ДО ПОЛНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ( ДО КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ) - ДЕТАЛИ НЕ ТРОГАТЬ! Т.е. не стирать с них масло. Иначе можно местами "стереть верхний слой" оксидной "плёнки", т.к. пока она "горячая" - она ещё "не набрала должной крепкости" ( если так можно выразится конечно ). Остынет ( до комнатной температуры ) - "трите чем хотите", уже не сотрётся ничего.
Как только остынут, вытираем ветошью масло и любуемся окончательным результатом." (с)
quote:Изначально написано bairalex:
по этому способу?
Этот способ дает красноту ЕСЛИ передержать "на огне". И, по моим ощущениям, по способу, описываемому в теме, покрытие прочнее. Уже все выводы сделал: либо 500 на 500 При 140 и выше (тогда краснота, и затвор кстати у меня тоже покраснел на сх), либо 700/100/100 - и тогда черный с синевой (пневмо на фото последнем)
quote:Изначально написано P.a.i.n:
Кто как располагает детали в растворе во время процесса? Есть несколько вариантов: просто положить на дно ёмкости; подложить какую-нибудь мелкую деталь, чтобы не было соприкосновения со дном; сделать каркас из проволоки и положить на него детали.
На дно легли три магазина, на них два собранных (рамка+затвор) пистоля. Раз в 30 минут все переворачивалось проволокой с криком. СК и ЗЗ просто на дне кипятились
quote:Изначально написано Landgraf:
Да не надо ничего нагревать
Если деталь сложной формы, с пустотами и отверстиями, то когда положите в масло, какой-нибудь палочкой побултыхайте, по-переворачивайте деталь в масле, чтоб из пустот вышел воздух и в них затекло масло.
Аллилуйя!!!
Вот спасибо так спасибо. Это пол проблемы долой...
Спасибо
quote:Изначально написано RunnerManner:Так делал, на пневме держится шикАрно. Но тож пневмат, лежит себе в сумочке да в сейфе со остальным добром. А на травмате пот сожрал до металла все покрытие при контакте с кожей в жару. Вот я и подумал, что если технологию от и до выдержать - может покрытие более стойкое получится...
Пот сожрёт что угодно.
Вот что получилось. В патроннике не трещина, не знаю, что дало такую картинку, так он абсолютно гладкий.
Здравствуйте! Планирую сделать воронение на Грозе 021 и думаю как обработать перед процессом, стандартно ортофосфорной кислотой и наждачками или отпескоструить с более глубокой чисткой металла.
Вопрос - какие "подводные камни" у пескоструя, можно ли это делать, не повредится ли металл?
Спс.
Спасибо. Буду пробовать.
Всем привет, у кого на форуме можно купить хим. чистый состав 700- 100- 100?
quote:Originally posted by Стасян:
потому что ушел от нас сей человечек... я лично не знал его, но судя по постам и популярности в Сообществе - достойный человек был. Царствие небесное.
ПРИСОЕДИНЮСЬ!
Гроза 04 с v4 по классической рецептуре...)))
------
Если у вас есть Ангел-Хранитель, снимите его с предохранителя...
quote:Изначально написано ermann:
у меня синева была от низкой концентрации (когда добавил побольше воды) и низкой температуре.
А состав - щелочь 700, селитра 100, нитрит натрия 100?
Наконец, заврорнил свою Грозу- спасибо большое Landgraf. Всё получилось в лучшем виде- цвет глубокий чёрный. Воронил без полной разборки, снял только боевую пружину (из-за пластмассового упора). Обезжирил разбавителем для автокраски. Ни одна пружинка не пострадала. Что меня удивило: сначала заворнил МП-80- там я подпилил защитную скобу и затвор (намёк на бороду) так там воронение получилось как надо, а рамка наоборот, где была не полированной, там стала какой-то серой. Но я покупал химию специально для Грозы, так что очень доволен результатом. Ещё раз спасибо Андрею за состав для воронения. Теперь надо посмотреть на стойкость к истиранию.
Чего предохранители не вкинули туда же? Тоже с красноватым оттенком получились бы.
Хотел черный цвет он и был черный до одного момента
Всем привет!
Сделал все по рецепту от Биатлона. 700:100:100 с обязательным контролем температуры. Все получилось отлично. Глубокий черный цвет, отличная устойчивость к истиранию. Спасибо большое за рецепт.
Немного о роЯлях
quote:Ещё обратите внимание на материал кабуры - кожа очень сильно портит воронение, т.к. пропитывается потом и слабо проветривается. Лично я предпочитаю синтетические кабуры, мягкие или полужёсткие, их если что можно и под струёй воды промыть, не опасаясь, что её покоробит, или она усядется из размера "под Зиг-226" до размера "под ВАСП"...
Вопросом кобуры озадачусь непременно, ибо кожу даже маслом пропитывал, а результат -
Все бы - ничего, но за музыкой вас ВООБЩЕ не слышно...
------
"Многие люди живы только потому, что стрелять в них - незаконно"(с)
quote:Originally posted by RunnerManner:
затвор 1953го - с краснотой
Видимо, зависит от состава стали... Отдавал в обработку Грозы разным людям, разными составами, но не знаю, какими именно - обе получились чёрные, но с красноватым отливом в той или иной степени. Некоторые детали "навесного" - краснее рам, затворов и других деталей...
------
"Грамотно зафиксированный пациент в анестезии не нуждается..."(с)
quote:Изначально написано ocherednoy:
Или заплатить денег тому, кто воронит на заказ...
Это уже было. Теперь - сам сам сам )
quote:Originally posted by DAS44:
а кто это и почему как о покойнике ?
потому что ушел от нас сей человечек... я лично не знал его, но судя по постам и популярности в Сообществе - достойный человек был. Царствие небесное.
Получилось чем-то похоже на покрытие гроз и хорхеЙ)
quote:Вопрос на миллион...баксов. По моему скромному опыту скажу ,что на цвет влияет не только температура и консистенция раствора, но и состав металла. Так например у меня мр 654 32 и мр 656 заворонились с первого раза как надо глубокий чёрный цвет. А вот воронил мр 371ые так они как хотели так и воронились то "не спелый баклажан", то пятнами, то хамелеон получался. В последний раз развёл состав водой побольше, и добился вроде тёмного-бурого цвета с синим отливом.Originally posted by bairalex:
Как бы повторить такое воронение???
Отмечусь
Геморно, но интересно...
Очень здорово получилось!
Зацените...
В общем, кому интересно, обращайтесь - есть мой авторский состав для "тёплого" воронения. Рабочая температура раствора 90-100 градусов, время воронения 40-50 минут (вместе с подготовкой и финишными операциями - не больше 1,5 часа), ничего едкого/ядовитого в составе нет, никаких едких брызг, неприятного запаха, высокой температуры, и т.д. Не сложнее, чем сварить пельмени, справится любой человек без всяких помошников-консультантов. Стойкость на уровне горячего щелочного воронения, по внешнему виду тоже без нареканий (если всё делать правильно, по инструкции), а процесс воронения намного проще, чище и безопаснее.
Заодно можно без риска повреждения воронить пружины и закалённые детали, а так-же детали с пайкой, например блок стволов от двудулки, или ствол с припаянной планкой или мушкой, без вреда для припоя.
Из инструментов нужна только старая чистая кастрюля (притом, подойдёт любая, хоть алюминиевая, хоть эмалированная, хоть нержавеющая), старая чистая зубная щётка или небольшая жёсткая кисть, пара-тройка кусков толстой медной или алюминиевой проволоки (для опускания-вынимания и переворачивания деталей внутри раствора), чистая ветошь, и немного любого машинного масла для финишного смазывания деталей после воронения.
Единственное отличие - моим раствором невозможно получить "красный" цвет деталей.
Как бы повторить такое воронение???
quote:Originally posted by RunnerManner:
Если б бросил красные детальки - тоже произошло и с ними, только восстановился красный цвет
Да.
quote:Originally posted by RunnerManner:
Счас маслицем нейтральным протер, тряпочкой начал лишки снимать - также фигня. Чагой-то? Мажется что?
Landgraf, ЕМНИП, именно это и описывал чуть выше -слой оксидного окисла
лишнего (который не прилипает) стирается. Плюньте, фигня это, воронение не спортится.Без масла будет плохо в любом случае, поскольку именно оно, пропитывая пористую оксиюдную пленку, изолирует металл от контакта с внешней средой. Греть лампой/горелкой тоже не фонтан, поскольку поверхностный слой может начать гореть. ИМХО...
------
"Ломаться может всё, даже цельнолитое..."(с)
quote:Изначально написано DrLin:
Подскажите пожалуйста. При обезжиривании в растворе каустической соды на деталях образуется оксидная пленка как при воронении. Посуда нержавейка,вода отчищенная. Может ли быть проблема в каустической соде?
В два раза меньше сыпем соды и обезжирится нормально и оксида не будет...)))
------
Если у вас есть Ангел-Хранитель, снимите его с предохранителя...
quote:Изначально написано Landgraf:
А что не так с веретёнкой? Она не пахнет практически... Достал деталь из щелочного раствора, промыл, проварил в мыле, промыл, и в ёмкость с маслом... Если что-то смущает - можно ёмкость подобрать с крышкой...
Пахнёт, когда нагревается до 80-90 градусов. Мне нормально. А жена у меня не реагирует только на нейтрального беркута. От всего остального - от баллистола до вд40 - её мутит. Так что я тут без иллюзий )
И еще - краснота проступает постепенно, Через сутки/двое...
Камрады - поправьте, если что. А то я тут без году неделя..
quote:Изначально написано P.a.i.n:
А в мыле зачем варить после воронения?
Вы пост N2 в этом топике внимательно читали?
Только закончил. Цвет потрясающий, насыщенно черный, фото не передают конечно. Порадовало, как штифты у СХ получились - слегка красные...
Да, уж, здОрово получилось. Когда я до своей 021-ой доберусь...
Царствие небесное Биатлону - отличный был человку!!!
И вопрос знатокам: покрытие стойкое. Ставил выбрасыватель - выскочила пружина и я так нормально ширкнул тонкой отвёрткой по затвору. Выматерился - все, 2 с лишним часа нах.. Ни царапинки!!! Но, когда вэдэшку стрирал - тряпка становится грязной. Счас маслицем нейтральным протер, тряпочкой начал лишки снимать - также фигня. Чагой-то? Мажется что?
Привет всем.
Давно обещал - вот, на суд общественности )
Вот не передает камера реального иссинне-черного сияния
Разработал и опробовал я новый метод "тёплого" воронения (оксидирования). Не требует больших температур (процесс идёт при 95-100 градусах), никаких запахов, едких испарений или разъедающих всё вокруг брызг, время обработки 30-40 минут, а результат не хуже, чем при горячем щелочном воронении. Достаточно подходящей по размеру кастрюли и обычной кухонной плиты, процесс не сложнее, чем сварить макароны
Абсолютно безопасно для паяных блоков стволов, ни температура, ни "ядрёность" раствора не повредят пайку.И по цене получается довольно бюджетно, рабочий раствор обойдётся примерно 200 руб/литр (на пистолет типа ПМ или Гроза-02 хватит одного литра, если кастрюля подобрана по размеру).
Один недостаток - после воронения кастрюля уже не пригодна для пищевых целей, я использовал старую эмалированную кастрюлю, которую моя скво "списала" с кухни из-за сколов эмали. Ну или можно специально для воронения прикупить самую дешевую кастрюльку в магазине типа FixPrice.
Если кому интересно - милости прошу в РМ, есть готовые комплекты "просто добавь воды".
quote:Изначально написано Автомастер:
Это Вы фантазируете...
Я читаю законодательство. НИКАКИХ исключений типа "можно, если владелец стоит рядом", в законодательстве НЕТ. Точка.
quote:Изначально написано Автомастер:
...При владельце когда воронится вопросов у органов нет...
Ну-ну.
quote:Изначально написано Автомастер:
...И к Биатлону не было...
Ну как сказать. Он пытался доказать, что только воронил (собирался заворонить). Ему вполне резонно не поверили.
quote:Изначально написано Автомастер:
...Там другие были поводы...
И другие поводы там тоже были.
quote:Изначально написано Автомастер:
...И прецедентов, связанных с воронением не было.
И чего? Желаете поучаствовать в создании прецедента?
Я и говорю - повезло...
------
"Чи я дурний, чи скло таке..." (с)К i L, Форум Оружейного Журнала
quote:Изначально написано Landgraf:
Обтирать затвор более-менее удобно, у него гладкие поверхности. А пескоструй - это сплошной набор "гор" и "впадин", протирать его ветошью практически бесполезно, во "впадинах" что было - то и останется, ветошь оботрёт только вершины "гор". Поэтому если обезжиривать пескоструенные поверхности, то или вымачиванием (окунанием детали в обезжиривающий раствор), или хотя-бы тщательно тереть какой-то щёткой (типа зубной), обильно поливая при этом обезжиривателем.
Я бы порекомендовал проварить замасленный пескоструй в кастрюльке с водой+стиральный порошок+немного жидкого стекла.Это обычный силикатный клей,в любом канцелярском магазине есть.
Хотя при окислении железа жиры в порах тоже окисляются-разлагаются,но для теплооо воронения лучше обезжирить тщательнее-пленка воронения будет прочнее.
Да уж, очень убедительно. Теперь только с зубной щёткой!
quote:Изначально написано Landgraf:
В общем, кому интересно, обращайтесь - есть мой авторский состав для "тёплого" воронения. Рабочая температура раствора 90-100 градусов, время воронения 40-50 минут (вместе с подготовкой и финишными операциями - не больше 1,5 часа), ничего едкого/ядовитого в составе нет, никаких едких брызг, неприятного запаха, высокой температуры, и т.д. Не сложнее, чем сварить пельмени, справится любой человек без всяких помошников-консультантов. Стойкость на уровне горячего щелочного воронения, по внешнему виду тоже без нареканий (если всё делать правильно, по инструкции), а процесс воронения намного проще, чище и безопаснее.
Заодно можно без риска повреждения воронить пружины и закалённые детали, а так-же детали с пайкой, например блок стволов от двудулки, или ствол с припаянной планкой или мушкой, без вреда для припоя.Из инструментов нужна только старая чистая кастрюля (притом, подойдёт любая, хоть алюминиевая, хоть эмалированная, хоть нержавеющая), старая чистая зубная щётка или небольшая жёсткая кисть, пара-тройка кусков толстой медной или алюминиевой проволоки (для опускания-вынимания и переворачивания деталей внутри раствора), чистая ветошь, и немного любого машинного масла для финишного смазывания деталей после воронения.
Единственное отличие - моим раствором невозможно получить "красный" цвет деталей.
Интересно!
В общем, классический рецепт этой темы даёт иссине-чёрный цвет. От пятна в месте выварки штифта избавиться не удалось, но оно хотя бы не красное (Спасибо, Landgraf, кипятил очень "щедяще, едва пузыри поднимались)
Метод "по-бырому" даёт красный цвет, если не вынуть из раствора через 30 минут и варить 1-1,5 часа.
Raptor Не подскажите, пистолет полностью разбирали перед воронением или воронили с усм и затвор с ударником и пружиной в сборе?
А так респект. Хорошо получилось.
quote:Изначально написано atal57:
Минуту внимания: перед воронением я не снимал ни грамма старого ВОРОН Заворонил как было!..
Охренеть... На такое "упрощённое" применение я даже не рассчитывал
quote:Изначально написано atal57:
... насчёт обезжиривания, вполне может быть, каюсь. Протёр ветошью с растворителем не очень тщательно, так же, как затвор...
Обтирать затвор более-менее удобно, у него гладкие поверхности. А пескоструй - это сплошной набор "гор" и "впадин", протирать его ветошью практически бесполезно, во "впадинах" что было - то и останется, ветошь оботрёт только вершины "гор". Поэтому если обезжиривать пескоструенные поверхности, то или вымачиванием (окунанием детали в обезжиривающий раствор), или хотя-бы тщательно тереть какой-то щёткой (типа зубной), обильно поливая при этом обезжиривателем.
Ага, если все будет нормально буду обязательно. Да в принципе и на фотке со стволом царапины видны (справа от отверстия ЗЗ).
Про гильзу Дима рассказал
, мы с ним в спортзале иногда пересекаемся Вынул? quote:Originally posted by ocherednoy:
Видимо вам повезло - достался образец без глубоких следов мехобработки... Поэтому получилось вывести поверхности в нужное качество без большого съема металла. Я не рискнул перед никелем свои поверхности выводить 'как положено', иначе бы номера точно 'ушли'...
В своё время, когда воронил 021, тоже озаботился выведением следов мех.обработки. В итоге практически вывел номера на Г-021, блин! Видны только под определённым углом, слава Богу, не дошоркался "в ноль". Было у меня подозрение, что качество обработки изначальной у 021 похуже, чем у 02, но так ли это на самом деле -пока не в курсе.
...Честно говоря, перед воронением фосфатирование (равно как и старое воронение)последние разы не снимал -нет разницы, что снял, что не снял. Посему забил на эту неприятную процедуру.
Воронение при владельце абсолютно законно, это не ремонт. Герман попал в разработку не из за воронения, а из за других дел.
ПМ-Т
Блин, как всё сложно-то... Я и не знал, когда воронил...
...Согласен, и плёнка, и фольга лишними не будут. Правда, я обошелся протиркой газовой плиты после процесса, но подстраховаться не помешает.. А насчет открытых окон -обязательно, даже при растворении реактивов(едкого натра, в частности) идёт немного, но очень неприятного едучего пара. В принципе, чувствуется только совсем рядом с кастрюлькой, но резкий очень.
А вот мр 371ый с синим оттенком
А зачем ПМу такой цвет? Но, если говорить о чистоте эксперимента, то я бы полирнул практически в зеркало, 500 щелочи/500 селитра, 800 мл воды,сильное кипения на огне и час-полтора. И эксперимент ставил бы только на поковке. Но результат на 100% - не факт. У меня вся краснота появлялась именно по данной схеме/рецепту (только плита электрическая)...и ТТ выше в теме и ПМ (выкладываю)
quote:Изначально написано ocherednoy:
Все бы - ничего, но за музыкой вас ВООБЩЕ не слышно...
Так кроме вступления - там ещё 15 минут видео, все слышно отлично 😊
Вот и опять не соглашусь с Вами.Некоторым,особенно по пескострую,нужет матовый черный цвет.
Кому нужен блеск,делают горячее воронение с добавлением нитрита(натрия или калия).
Ну,или у Вас купят состав-я им не работал,ничего сказать не могу.
А то,что старое воронение надо снимать-я выложил макет.Он был местами блестящий,местами даже пескоструй стерся.И получил одинаково матовый.
В другом месте у меня пневмат,предварительно отполированный,но пропитан другим маслом-там,где было зеркало,хоть брейся,получился черный бархат.Отражения нет даже при направленом свете,полное поглощение.
А вот насчет очистки от масел и грязи-да,это не горячее воронение.Тут надо тщательнее.
И еще момент-если железку протереть после очистки перед опусканием в воронильный раствор спиртом,то смачивание будет лучше.
Мог бы еще написать про обработку соляной кислотой перед воронением,но у большинства такой возможности нет.
П.с.Дело,конечно,Ваше,но скрывать точный состав смысла нет-никто,не имеющий доступа к реактивам, не пойдет покупать граммы химикатов,удобнее купить у Вас набор.
А обсуждать воронение было бы удобнее.
Конкуренты?Нафиг-нафиг,торговля-это такая же работа,ее большинству хватает и так.
Тему подниму...
П.С. Немного в чувство свой ХС привел по классической рецептуре...
------
Если у вас есть Ангел-Хранитель, снимите его с предохранителя...
Я имел честь знать Германа (biathlon) лично. Могу ответсвенно заявить что это был человек крайне порядочный и честный. Очень достойный человек. Большая утрата для общества и меня лично. Прошу прощения за "высокий слог",но кто был знаком с этим человек, меня поймут. Царствие небестное ему!
Еще считаю нужным сообщить, что именно работы по воронению всегда считались эталонными, наивысшего качества. Он был этаким талантливым самоучкой.
quote:Изначально написано ermann:
у кого брали состав?
Если у меня спрашивали - покупал щелочь, селитра нитрит натрия, классика по рецепту в начале темы
Еще по классическому воронению.
Люди,а зачем эта возьня с обезжириванием?Вы купаете детали в очень слабой щелочи,что бы потом купать в сильной.Зачем???
Кипящая при 135*-140* щелочь не только жир сжирает,но и краску и многое другое.
По поводу снятия старого воронения-аналогично,это нужно делать,только если вороните в другой цвет.Ну,я так думаю.
А что не так с веретёнкой? Она не пахнет практически... Достал деталь из щелочного раствора, промыл, проварил в мыле, промыл, и в ёмкость с маслом... Если что-то смущает - можно ёмкость подобрать с крышкой...
Не знаю, смогу ли поднять тему. Камрады, кто знает в чем существенные отличия двух способов воронения, которые активно и с одинаковой популярностью встречаются на форуме и в сети?
Первый - из трёх компонентов (каустическая сода 500 гр, натриевая селитра 100гр и нитрит натрия 100гр;
Второй - каустическая сода и натриевая селитра в равных пропорциях по 500гр. И в первом и во втором случаях - на литр воды. Под отличиями - имею в виду реальные отличия в "толщине" покрытия, износостойкости, прочности? Так сказать - что наверняка?
Спс
Теплое воронение.
Состав-литр воды,4г ортофосфорной кислоты,45г нитрата бария.
Вместо нитрата бария можно взять нитрат кальция.
В принципе,подойдет любой окислитель.Есть рецепты с добавками диоксида марганца(черный пооошок в батарейках).
Я пробовал к ортофосфорной кислоте добавлять 45г натриевой селитры.Пробова так же добавлять марганцовку 5г для интенсификации процесса.
Выяснилось-подходит любой окислитель
А с воронением может кто помочь ? ну или там за деньги макарыча заворонить
Попробовал по данной технологии. Прекрасно получается. Правда на пробу воронил только мелочи. Так сказать, не особо нужное.
Кнопка магазина и ЗЗ от Т12 обработаны "до кучи"?
------
"Грамотно зафиксированный пациент в анестезии не нуждается..."(с)
Завтра сделаю
quote:Изначально написано Валерий21124:
Вот и опять не соглашусь с Вами.Некоторым,особенно по пескострую,нужет матовый черный цвет...
По пескострую ЛЮБОЙ способ воронения даст матовый цвет.
quote:Изначально написано Валерий21124:
...А то,что старое воронение надо снимать-я выложил макет.Он был местами блестящий,местами даже пескоструй стерся.И получил одинаково матовый...
Я не говорил, что новое воронение ОБЯЗАТЕЛЬНО будет отличаться. Я всего-лишь сказал, что ВОЗМОЖНО новое воронение будет отличаться от старого.
quote:Изначально написано Валерий21124:
...Мог бы еще написать про обработку соляной кислотой перед воронением,но у большинства такой возможности нет...
Обработка ингибированной соляной или серной к-той - это и есть декапирование, активирование поверхности детали, кислота "съедает" любые, даже незаметные глазом, окислы, "вытравливает" из поверхностного слоя металла некоторые присадки, оставляя снаружи голое железо, которое превосходно воронится.
У меня есть на продажу ингибированная кислота, но её невозможно пересылать никакими видами пересыла, ни Почтой, ни транспортными компаниями. Поэтому я её не предлагаю.
Ещё нюанс - если поверхность перед обработкой солянкой была отполирована в зеркало, то в процессе протравливания она может несколько утратить чистоту полировки.
quote:Изначально написано Валерий21124:
...П.с.Дело,конечно,Ваше,но скрывать точный состав смысла нет-никто,не имеющий доступа к реактивам, не пойдет покупать граммы химикатов,удобнее купить у Вас набор.
А обсуждать воронение было бы удобнее.
Конкуренты?Нафиг-нафиг,торговля-это такая же работа,ее большинству хватает и так.
Да, я склонен пока придерживаться "режима секретности"
Не могу сказать, что я прям на жизнь зарабатываю этими копеечными наборами для воронения (у меня другие источники дохода), но хотя-бы свои хлопоты и затраты по отработке рецептуры хотелось бы окупить Мне не нужно красноты)Фото такое.Я хочу черный глянец без синевы,не так как на фото
quote:Originally posted by Landgraf:
Во-первых, состав сплава деталей и их термообработка разные - это одна из причин разного оттенка
Это, ИМХО, и есть главная(если не единственная) причина покраснения деталюшек. Патамушта воронил я НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ, чтобы мало не показалось, 2 часа в растворе(расплаве), температуру мерял по принципу "шобы булькало, но не бурлило"
, а заворонились рамка и ствол в чОрный цвет, а втулка, надетая на этот же ствол -в тёмно-красный....Что я понял про этот метод воронения -что он, в отличие от метода ржавого лака, прощает небольшие (да и большие тоже) отступления от технологии. Зис из хорошо
.quote:Originally posted by RunnerManner:
Так делал, на пневме держится шикАрно. Но тож пневмат, лежит себе в сумочке да в сейфе со остальным добром. А на травмате пот сожрал до металла все покрытие при контакте с кожей в жару. Вот я и подумал, что если технологию от и до выдержать - может покрытие более стойкое получится...
Воронил около пары месяцев назад, таскаю девайс всегда в кобуре из псевдо-кайдекса(АБС-пластик) чуть не по размеру(болванки у мастера нету на "бородача", к сожалению). Как итог -воронение чуть стёрлось в месте контакта бороды "немеряной" с пластиком (ежедневное трение при ходьбе, езде в машине и т.п.), чуть потёрлось на направляющих рамки (часто довольно стреляю, за этот период -точно побольше 500, точнее не скажу -соврать боюсь сильно
). Патронник же (тоже заворонился, пистолет ПМ-Т) в, можно сказать, идеальном состоянии -как будто только что из-под ВД-шки. Не царапается покрытие в нём от стрельбы, как и на горке подачи. Со штифта же (в стволе) воронение сняло, что, в общем-то, не удивительно....Насчет пота сказать не могу, у меня кобура с мягкой "дышащёй" спинкой, посему пистолет тела не касается, но проводил опыт (по причине забывчивости сперва и лени потом
): пистолет после отстрела не чистился несколько дней, так и носился, бедолага... Даже намёка на ржу не было, на стёршихся местах(направляющие рамки) в том числе. До этого, бывший хозяин переворонил этот пистолет, с его слов, в цехе гальваники на заводе. Ржавел он неимоверно, достаточно было утром пострелять, а вечером начать чистку -было уже заметно, особенно внутренняя часть затвора. Именно поэтому, как я потом понял, и получил я его при покупке в слое едва ли не консервационной смазки -но это так, мои размышления, продавцу всё равно спасибо (хоть он на ганзе и не сидит) за удачную сделку. После горячего же процесса воронения эту неприятность(оржавление) забыл полностью....В следующий раз, если не забуду, попытаюсь технологию соблюсти полностью, включая выварку в масле. Для чистоты эксперимента
.quote:Изначально написано Валерий21124:
Не соглашусь с Вами.
Теплое воронение очень подходит к пескострую.
Оно,из-за того,что в составе присутствует ортофосфорная кислота,кроме оксидов дает еще некоторое количество фосфатов в покрытии.
И покрытие,как ни крути,получается более матовым на такой же поверхности,чем покрытие,которое МОЖНО ПОЛУЧИТЬ горячим воронением.Впрочем,там тоже можно получить матовое покрытие.
Для того, чтоб воронение полноценно легло, надо очистить поверхность от всего, что на ней есть - старое воронение, окислы, фосфатирование, загрязнения, масла, СОЖ.
Вероятность, что новое воронение совпадёт по оттенку со старым, конечно есть. Но мои опыты наглядно показали, что может получиться заметное отличие нового воронения от старого - поэтому я рекомендую удалять старое воронение, заодно происходит декапирование поверхности металла.
Матовость получающегося покрытия сильно зависит от ортофосфорной к-ты, именно она создаёт фосфатный слой внутри слоя воронения.
Я провёл много экспериментов, в том числе и с озвученными Вами рецептами. Я подбирал максимально сходный с горячим щелочным воронением вариант рецептуры, матовость тут не нужна, нужен глянец.
Теперь и свою 02-ю с v4 привел в чувство по классической рецептуре...)))
------
Если у вас есть Ангел-Хранитель, снимите его с предохранителя...
Доброго, камрады.
Следующий этап "эволюции" - как избежать красного штифта на тт-сх? Где ЗЗ - Еще ладно, под ней штифт не видно. Но на затворе - это жесть, конечно.
Вынимал затвор из состава, снимал воронение в месте вварки и снова закладывал минут на 15 - уже не малиновое, но пятно красноватое поступает...В остальном - цвет сероватый, Как должно быть. Но этот шрифт - все портит.
quote:Изначально написано Grusser:
Очень здорово получилось!
Спасибо!
Кто как располагает детали в растворе во время процесса? Есть несколько вариантов: просто положить на дно ёмкости; подложить какую-нибудь мелкую деталь, чтобы не было соприкосновения со дном; сделать каркас из проволоки и положить на него детали.
quote:Изначально написано ocherednoy:
Без масла будет плохо в любом случае, поскольку именно оно, пропитывая пористую оксиюдную пленку, изолирует металл от контакта с внешней средой. Греть лампой/горелкой тоже не фонтан, поскольку поверхностный слой может начать гореть. ИМХО...
Тогда вариант - искать хату с газом и водой у какого-нить малоимущего любителя беленькой...
Попробуйте температуру пониже. Или просто забить на этот "покрасневший штифт".
quote:Изначально написано ocherednoy:
Только что ещё раз перечитал... Из одной щё... Или... подождите... Получается, что рабочий раствор - кислый? Т.е. оксидирование, окисление... Тогда, в принципе, понятно: мыльный раствор - щелочной, его задача - нейтрализовать остатки окислителя. Я правильно понимаю?
Рабочий раствор - щелочной. Выварка в мыле нужна, чтоб насытить пористый слой воронения какими-то там хитрыми жирами для придания ему прочности, стойкости и глубины цвета, блеска.
Читал какой-то довольно старый рецепт чуть ли не царских времён, так там вообще выварка в растопленом сале рекомендовалась, она "заменяла" собой выварку в мыле и масле из рецепта Биатлона...
Это более чем странно. Давай в субботу посмотрим. Будешь в тире?
Знаешь у меня заворонилось даже там где краска была под флажком предохранителя. Старая краска в процессе воронения "вымылась", а за место нее появилось воронение
quote:У меня точки лазерной гравировки не заворонились.
А это вполне нормально.
P.S. Читал про обрыв гильзы в патроннике?
quote:Изначально написано RunnerManner:Пахнёт, когда нагревается до 80-90 градусов. Мне нормально. А жена у меня не реагирует только на нейтрального беркута. От всего остального - от баллистола до вд40 - её мутит. Так что я тут без иллюзий )
Я просто брызгал везде WD-шкой обильно, во все щели, затем давал отлежаться на трАпочке минут 15-20 (пока с напарником отдыхали -я чай пил, он курил на балконе), затем протёрли это дело сухой трАпочкой, и собрали оружие.
quote:Изначально написано Landgraf:
Неоднократно пользовался и пользуюсь воронением "по Биатлону", и могу совершенно ответственно сказать - покраснение деталей зависит только от режима воронения (от температуры и концентрации раствора).
Вот не хочу спорить с умным(без сарказма) человеком, но... У меня при воронении в одной кастрюле (соответственно, режим температурный, насыщенность р-ра и т.п. были однакие) затвор, рамка, винт рукоятки на ПМ и ещё кака-то хрень заворонились начерно, а вот мелкие детали, бывшие раньше красными (выбрасыватель, ЗЗ, курок и т.п.) заворонились с тёмно-красным оттенком. Можно бы списать на размер деталей (хоть это и никак не влияет), но вот втулка (хорошая) на МР-79 заворонилась в глубоко-красный(красно-коричневый, ессно) цвет, находясь в это время на стволе, который (внутри) стал чёрным. Так что вот так вот. Возможно, любая деталь заворонится в красный, если подержать её при высокой температуре, но детали из определённой марки "железяки" достигают этого цвета и при более низкой температуре, при которой остальные просто чернеют. Более подробно мне, честно говоря, не интересно просто, посему и не искал ответа всё ИМХО, меня такой результат очень даже устраивает.
quote:Изначально написано bairalex:
О чем свидетельствует синеватый отлив воронения?После того как мне переворонили ПМ-схп он стал синеватый,а был ранее черным.
Чем (каким способом) воронили?
quote:
Спасибо👍Показалось что на гранях и углах не заворонилось. Фотки не делали?
quote:Originally posted by RunnerManner:
На дно легли три магазина, на них два собранных (рамка+затвор) пистоля. Раз в 30 минут все переворачивалось проволокой с криком. СК и ЗЗ просто на дне кипятились
quote:Originally posted by KPbIC974:
Дальше можно варианты не продолжать, этот лучший . Раз минут в 20 переворачивал(перемешивал, в смысле, чтобы разными частями тела соприкасались друг с другом и стенками кастрюли) детали обычной нержавеющей вилкой...
Спасибо, камрады!
quote:Originally posted by RunnerManner:
Очень рекомендую: пох на рассыпаные химикаты, на щелочь летящую из кастрюли, на воду , масло и проч. Закончил, свернул, выкинул. До этого так не делал - замудох...ся оттерать белесый налет...
Но охренел в этот раз, что на сетке вытяжки щелочь налипла и застыла белыми шариками...
Именно поэтому и ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ крышку на ёмкость.
Видимо вам повезло - достался образец без глубоких следов мехобработки... Поэтому получилось вывести поверхности в нужное качество без большого съема металла. Я не рискнул перед никелем свои поверхности выводить «как положено», иначе бы номера точно «ушли»...
Заводской фосфат чем снимали?
------
"Многие люди живы только потому, что стрелять в них - незаконно"(с)
Это Вы фантазируете. Не пытайтесь быть святее Папы Римского. При владельце когда воронится вопросов у органов нет. И к Биатлону не было. Там другие были поводы. И прецедентов, связанных с воронением не было.
quote:Originally posted by Nikita80:
Доброго дня. Сергей, если быть точным, то они (царапины), если есть, за воронятся. Просто само воронение не сглаживает неровности поверхности поверхности. Оксидная пленка достаточно тонкая, но крепкая. Это всеже не краска
Фигушки
У меня точки лазерной гравировки не заворонились. И царапинки на рамке. Потому что тонкие совсем Ты же видел... Или думаешь так просто свет падает?
А вот более грубые царапины на раз заворонились. Я думаю, что на очень тонкие царапины просто пленка не ложится...
quote:Изначально написано Landgraf:
А что не так с веретёнкой? Она не пахнет практически... Достал деталь из щелочного раствора, промыл, проварил в мыле, промыл, и в ёмкость с маслом... Если что-то смущает - можно ёмкость подобрать с крышкой...
Или в холодное можно?
Кстати цвет был такой же как на впо 525.
quote:Originally posted by RunnerManner:
кожу даже маслом пропитывал
Мало эффективно. Существенно уменьшить гигроскопичность бахтармы и количество собираемого ею мусора можно, обработав её трагакантом. После такой обработки она становится гладкой. Да, и не покупайте кабуры из спилка - выброшенные деньги.
------
"Ломаться может всё, даже цельнолитое..."(с)
Это - с закрытой крышкой!
quote:Изначально написано KPbIC974:
......Крышку на ёмкость -ОБЯЗАТЕЛЬНО. Иначе белёсый налёт из щелочи далеко пойдёт и осядет в самых ненужных местах, т.е. везде, недалеко от кастрюли.
Я ещё плиту устилаю фольгой, оставляя непокрытой фольгой только рабочую комфорку. Лишние решётки с плиты также лучше убрать. После работы, когда плита остынет, достаточно свернуть фольгу, скомкать, и выбросить вместе с белёсым налётом.
Вот такой цвет хочу
quote:Изначально написано RunnerManner:
...перевороню и куплю ещё нормальную кобуру, чтоб нормально изолировала от тела при ношении "внутрь штанов"...
Ещё обратите внимание на материал кабуры - кожа очень сильно портит воронение, т.к. пропитывается потом и слабо проветривается. Лично я предпочитаю синтетические кабуры, мягкие или полужёсткие, их если что можно и под струёй воды промыть, не опасаясь, что её покоробит, или она усядется из размера "под Зиг-226" до размера "под ВАСП"...
quote:Изначально написано RunnerManner:
...Я купил все, осталось найти время снять воронение с травмата ( но это 1,5 минуты, ибо развожу 85% оторофосфорную кислоту примерно 1:10 1:12 и прям туды замачиваю, потом обильный душ. У меня бутылка 0,5 разведённой кислоты, уже три ствола там купал) и снять после этого налёт (это уже геморрней, хотя как мне кажется уже научился делать почти что под "фрезу с завода"
Обычный автомобильный электролит и жёсткая губка "для сковородок", в особо запущенных случаях, когда есть язвочки от ржавчины - стальная щётка. Дёшево и сердито. Заодно и обезжиривает намертво. А чтоб налёта небыло, надо всё делать сразу же - вынул из электролита, обильно ополоснул водой, и сразу в расплав селитры...
quote:Изначально написано RunnerManner:
...Только последний этап пока обдумываю - либо макать в холодную веретенку, либо залить WDшкой...
Я бы выбрал веретёнку. Да, и в любом случае, не удивляйтесь, если после вынимания из масла в процессе обтирания из потайных щелей и закутков детали потечёт "ржавчина"! На самом деле это не ржавчина как таковая, это те молекулы железа, которые "сожрал" воронящий состав. Когда как следует прочистите, никакой ржи на деталях не будет. Когда в масле вываривают, горячее масло активно выносит эту "типа-ржавчину" наружу, когда деталь находится в масле. А в холодном масле эта "типа-ржавчина" вылазит только в процессе обтирки.
quote:Изначально написано RunnerManner:
...Сижу, вот шкуркой жик, жик в одну сторону по вечерам перед сном и думаю
Звучит двусмысленно
Ну как-то так получилось. Правда, фотограф из меня никакой. Щелкал-щелкал, так и не смог поймать глянец.
quote:Изначально написано Автомастер:
... спец по вороненению предоставляет оборудование, химию и помогает организовать процесс...
Если факта передачи оружия нет - то всё в порядке. Но это не "в присутствии владельца", а "в присутствии консультанта/помошника", консультант/помошник не имеет права даже пальцем прикасаться к чужому оружию.
quote:Изначально написано Валерий21124:
Я бы порекомендовал проварить замасленный пескоструй в кастрюльке с водой+стиральный порошок+немного жидкого стекла.Это обычный силикатный клей,в любом канцелярском магазине есть...
Это было бы весьма качественное обезжиривание, но весьма хлопотное.
quote:Изначально написано Валерий21124:
...Хотя при окислении железа жиры в порах тоже окисляются-разлагаются,но для теплого воронения лучше обезжирить тщательнее-пленка воронения будет прочнее.
Горячее щелочное воронение по методу Биатлона вообще не нуждается в обезжиривании - горячая щёлочь сама способна "сожрать" масло. А вот "тёплое" воронение по моему рецепту масло не сожрёт, может, слегка окислит поверхностный слой масла, но до голой поверхности железа скорее всего не доберётся. Я это проверял экспериментально.
quote:Изначально написано lakwit:
А с воронением может кто помочь ? ну или там за деньги макарыча заворонить
Вы провоцируете совершение противозаконных действий. Название топика ещё раз прочитайте. biathlon уже "помогал с воронением" и "воронил за деньги макарычи". Если воспользуетесь поиском, то найдёте, чем та история закончилась. Ну или хотя-бы по ссылке из первого поста данного топика почитайте - может, мозги на место встанут: forummessage/86/672 , особенно пост N12 по ссылке.
quote:Изначально написано Автомастер:
Воронение при владельце абсолютно законно, это не ремонт..
Наказание для владельца за незаконную передачу оружия уже отменили? А для "помошника по воронению" уже не светит наказание за незаконный оборот? И не важно, при владельце, или в его отсутствие.
Владелец передал оружие в чужие руки? Незаконная передача, даже если сам владелец стоит в полуметре.
"Помошник по воронению" взял в руки чужое оружие? Незаконный оборот, вне зависимости от расстояния до владельца оружия.
Так что можете фантазировать про законность воронения при владельце сколько угодно.
Не я воронил.Тот кто воронил сказал,что щелочное воронение в селитре
quote:Изначально написано bairalex:
Спасибо!То есть если натриевая то синевы не будет?
Там много нюансов - температура селитрового раствора, пропорции этого раствора, и т.д. Однозначно что-то сказать практически невозможно.
Что скажете по этому способу?
Фото может в выходные вывешу.
По поводу ствола вопрос интересный. Он не заворонился, но стал таким... неравномерно коричневатым. Бархоткой и пастой гойи я его отполировал. Может в результате ствол и стал чуть темнее, а может и нет. Даже не знаю, что-то на уровне ощущений. Кстати, на пистолете остается от реагентов такой коричневатый налет, так что канал ствола и патронник надо почистить.
Всех дел на 10 минут с запасом.
Raptor а как же фото результата? И заворонился ли ствол Грозы?
quote:Изначально написано RunnerManner:
... на сетке вытяжки щелочь налипла и застыла белыми шариками...
А не надо было вытяжку включать
Лучше окна открыть и небольшой сквознячок организовать quote:Изначально написано ermann:
нет 50 на 50
Не очень люблю эту пропорцию - чуть зазевался и краснота пошла...
За наколочку спасибо
Отчёт по использованию состава...
------
"Грамотно зафиксированный пациент в анестезии не нуждается..."(с)
quote:светлая память biathlon
а кто это и почему как о покойнике ?
Да, воронение крепкое!
Мне кажется все-таки не заворонилось. У тебя лупа есть?
И снова доброго дня! При воронении 500+100+100 можно ли чем то завершить процесс вместо выдерживания в веретенке? Пока семья летом была на югах - поимел опыт. Теперь понимаю, что в присутствии домочадцев такого не повторю, выгонят из дому
А надо "сварить" железяку, которую уже "спортил"
Если искупать в ацетоне, как при варке 500+500, а потом залить WD40 или нейтральным оружейным маслом? У кого есть опыт "без масла но не хуже?" Можно ли обработать маслом и прогреть газовой горелкой/лампой?
В общем, заранее признателен
С криком - только когда щелочь плевалась
А так - крЮком переворачивал Пескоструенные поверхности тоже отлично воронятся. Например, рамки МР-654. Да, они не становятся глянцевыми после воронения, но воронение ложится и держится на шероховатой поверхности ничуть не хуже.
А вот ОЧИСТКА поверхности действительно сильно влияет на качество воронения. Протравить от ржи, тщательно обезжирить - и будет качественно.
quote:Originally posted by Landgraf:
...проварил в мыле, промыл...
А в мыле зачем варить после воронения?
Или заплатить денег тому, кто воронит на заказ...
------
"Ломаться может всё, даже цельнолитое..."(с)
Тоже об этом подумал. Принесу ради такого дела.
Оно действительно крепкое. Есть с чем сравнивать, воронил ржавым лаком.
У меня патронник все такой же черный. ЗиДовский ствол после стрельб налетом покрывался. Сей час все нормально.
Сразу к обоим последним постам: все верно, пот жрет все неимоверно. Поэтому, перевороню и куплю ещё нормальную кобуру, чтоб нормально изолировала от тела при ношении "внутрь штанов"... Ибо текущий вариант пригоден только для внешнего ношения на ремне, хоть и с перекидной скобой под два варианта...
Я купил все, осталось найти время снять воронение с травмата ( но это 1,5 минуты, ибо развожу 85% оторофосфорную кислоту примерно 1:10 1:12 и прям туды замачиваю, потом обильный душ. У меня бутылка 0,5 разведённой кислоты, уже три ствола там купал) и снять после этого налёт (это уже геморрней, хотя как мне кажется уже научился делать почти что под "фрезу с завода"
) ПМ-Сх лежит уже отдроче...й всеми шкурками, блестит, ждёт обезжиривания и варки. Воронить буду все по-феншую, с обезжириванием, пропорции 700:100:100, 90 минут, выварка в мыле. Только последний этап пока обдумываю - либо макать в холодную веретенку, либо залить WDшкой... Сижу, вот шкуркой жик, жик в одну сторону по вечерам перед сном и думаю
Не соглашусь с Вами.
Теплое воронение очень подходит к пескострую.
Оно,из-за того,что в составе присутствует ортофосфорная кислота,кроме оксидов дает еще некоторое количество фосфатов в покрытии.
И покрытие,как ни крути,получается более матовым на такой же поверхности,чем покрытие,которое МОЖНО ПОЛУЧИТЬ горячим воронением.Впрочем,там тоже можно получить матовое покрытие.
И удалять старое воронение перед теплым воронением,как и перед горячим,совершенно незачем.Покрытие ляжет одинаково,разницу не найти.
По поводу очистки ясно. Но вот когда не избежать шлифовки - какие следы от наждачки "приличные" и "соответствующие" ... Вот тут я никак не пойму грань - где остановиться. После 400й шкурки не получаются горизонтальные полосы, начинаются "дуги". А еще мельче - вообще царапки, которые не нравятся...
Raptor а патронник/ствол можете сфотографировать?
quote:Изначально написано bairalex:
Мне не нужно красноты)Фото такое.Я хочу черный глянец без синевы,не так как на фото
Вот я и удивился ))
Сниму ролик про тт - фото цвет не передает. Если "он" - черный без синевы", напишу как получился
Минуту внимания: перед воронением я не снимал ни грамма старого ВОРОН Заворонил как было! Вот насчёт обезжиривания, вполне может быть, каюсь. Протёр ветошью с растворителем не очень тщательно, так же, как затвор. Ну да ничего- сухая смесь у меня ещё осталась, так что ещё раз могу попробовать заворонить рамку МР.
Для тех, кто еще не делал полной разборки Грозы-02 и т.п. предлагаю полезные ссылки, которые мне здорово помогли (я свой перед воронением рассыпал по ведрам
):1. http://www.youtube.com/watch?v=KsG10a4PZM8 (сборка-разборка)
2. http://www.youtube.com/watch?f...1&v=cl2ax69xeMg (сборка-разборка. В некоторых варианта ролика автора ругают за неправильное название частей пистолета и инструментов, но, если абстрагироваться от ганзовского снобизма
ролик полезный)3. forummessage/121/27 (всего понемногу)
4. http://www.travmatik.com/2011/...-tyagi-fort-12/ (ОЧЕНЬ полезная статья для тех, у кого старая версия пружины тяги СК. Я советую вставлять пружину по этой методике, ИМХО это самый удобный способ в этом апогее мазохизма
)Для комфортной работы советую приобрести 2 выколотки диаметром 3 и 2,5 мм
Да, время затраченное на процесс, начиная от развертывания штаба в квартире до окончания кипячения в масле (с учетом перехода в гараж) - 4 часа + 15 мин на наведение порядка на кухне
И, аккуратнее с нитритом натрия, при нагреве это очень сильный канцероген ! Если его применяете, то применяйте в отсутствии домочадцев ! Я его не использую.
quote:Originally posted by Landgraf:
Вы пост N2 в этом топике внимательно читали?
Внимательно, но давно
.Почему-то в памяти отложилось, что в мыле варить необходимо сразу после снятия старого воронения, чтобы ржа не выступила, пока раствор готовится. Освежил.
Воронит свою единицу владелец. А спец по вороненению предоставляет оборудование, химию и помогает организовать процесс. Так эта ситуация выглядит снаружи. Прецедента никакого не будет, я свое распродаю и ПРОЩАЙ ОРУЖИЕ. Но жути не надо нагонять лишней.
Спасибо на добром слове.
Да, практически полностью.
Не снимал:
1. Пружину затворной задержки (потому что лопух и забыл).
2. Гнеток предохранителя (очень не хотелось трогать целик).
3. Не снимал шепало с отражателя (я этот блок деталей и не воронил, незачем было).
Остальное все разобрал.
Соответственно по отдельности воронил флажок предохранителя, курок (в сборе с толкателем), СК, затворную задержку, выбрасыватель, кнопку выброса магазина.
quote:Изначально написано RunnerManner:Вот я и удивился ))
Сниму ролик про тт - фото цвет не передает. Если "он" - черный без синевы", напишу как получился
Спасибо!
Привет.
Сначала я пользовался первым рецептом: 500+200.
Сейчас перешел на 500+500. Цвет покрытия более насыщенный, прям черный, без бордовых оттенков, как раньше.
quote:Изначально написано bairalex:
Не я воронил.Тот кто воронил сказал,что щелочное воронение в селитре
Возможно, пропорции состава были немного неверные, или селитра была калийная, а не натриевая.
нет 50 на 50
Единственный минус при воронении 021 слегка темнеет ствол но это не беда я наждачкой 2000 все это убрал
quote:Изначально написано atal57:
...заворнил МП-80- там я подпилил защитную скобу и затвор (намёк на бороду) так там воронение получилось как надо, а рамка наоборот, где была не полированной, там стала какой-то серой...
Рамка на МР-80 пескоструенная, "шершавая", возможно, не удалось полностью удалить старое воронение из микронеровностей поверхности, или полность обезжирить эти микронеровности.
Ну и изначально, воронение поверх пескоструя не смотрится чёрным как смоль. Из-за наличия множества мелких отражающих свет поверхностей на микронеровностях кажется, что воронение получилось тёмно-серое. Даже с завода воронение на рамке МР-80 выглядит светлее, чем на затворе, хотя рецептура воронения абсолютно одинаковая, всё дело именно в пескоструе.
Если хотите, можем обсудить мой метод вот тут forummessage/54/259 , этот топик всё-таки про горячее щелочное воронение "по методу Биатлона".
Спасибо!То есть если натриевая то синевы не будет?
Кстати из опыта - последний раз всю столешницу от раковины до плиты застелил целофановой пленкой. Смочил слегка столешницу, и из рулона намотал "наклеил". Очень рекомендую: пох на рассыпаные химикаты, на щелочь летящую из кастрюли, на воду , масло и проч. Закончил, свернул, выкинул. До этого так не делал - замудох...ся оттерать белесый налет...
Но охренел в этот раз, что на сетке вытяжки щелочь налипла и застыла белыми шариками...
Все таки мечтаю о каморке с газом, водой и верстаком ))
Уважаемые товарищи!!!О чем свидетельствует синеватый отлив воронения?После того как мне переворонили ПМ-схп он стал синеватый,а был ранее черным.
Дак окись железа есть окись железа,каким бы способом ее не получили
Это мр-654,детишки затерли напрочь,а затевать горячее воронение было лень.
Теперь вот этим играются.
Пока все цело.
Это не первая завороненная железка,пробовал много ращных рецептов.
В общем,рекомендую.
Доступно,недогого и просто.
quote:Кстати, мелкие и тонкие царапины могут не заворониться, так что сами смотрите до какой степени полировать.
Доброго дня. Сергей, если быть точным, то они (царапины), если есть, за воронятся. Просто само воронение не сглаживает неровности поверхности поверхности. Оксидная пленка достаточно тонкая, но крепкая. Это всеже не краска
Воот, второй раз получилось совсем другое дело!Интересно как на полированном до блеска металле в итоге выглядит. Можно было бы попробовать заворонить п-м17т, лежит почти зеркальный.
quote:Изначально написано schmidt:
Привет.
Сначала я пользовался первым рецептом: 500+200.
Сейчас перешел на 500+500. Цвет покрытия более насыщенный, прям черный, без бордовых оттенков, как раньше.
Спасибо. Преобщаюсь к рукодельникам... Пытаюсь понять: воронил по рецепту 500+500 рамку и затвор пм 1953 и затвор пневмо ПММ. Рамка травмата и затвор ПММ - черные как ночь, затвор 1953го - с краснотой... Тот самый бордовый оттенок...
В чем фикус?!
В любом случае буду переделывать, и, После вашего комментария, значит опять по рецепту 500+500, хотя компонентов с перепугу купил на 700+200 )
Понять бы, чего избежать
Я тут упомянул в теме о предложениях/замечаниях к Техноармс, что мы с товарищем заворонили свои пистолеты (я-Грозу-02, он ПМ-Т).
Поскольку уже несколько коллег попросили рецепт, то я счел возможным создать отдельную тему.
Считаю своим долгом сказать, что это рецепт ушедшего от нас biathlon (светлая ему память!). Рецепт адаптирован нашим коллегой Nikita80.
Ссылка на аналогичную тему: forummessage/86/672
Рецепт расписан настолько четко и ясно, что, вообще-то говоря, не нуждается в дополнительных комментариях.
По самому процессу стоит сказать два слова.
1. Кипятить можно и у себя на кухне. Приятного в этом мало, но не смертельно. Если не свинятничать в процессе работы (чего мы с коллегой не делали ), то кухня приводится в нормальное состояние за 10-15 минут. Самое неприятное - это белый конденсат, образующийся на поверхностях в процессе кипячения и твердеющий после остывания. Впрочем, он легко удаляется простой мокрой тряпкой за несколько минут.
В любом случае, домашних лучше убрать из квартиры, дабы не травмировать психику
2. То что я категорически не советую делать в квартире - это кипятить в масле. Воняет страшно. К счастью можно тупо купить электроплитку и сделать это на улице, там где поблизости есть розетка. Перенести в это место железки можно, завернув в простую бумагу.
После кипячения в масле пистолет может покрыться этакими ржавыми разводами (в то время, как после извлечения из щелочи он равномерно черный). Не надо паниковать и пытаться пальчиками тереть железки, выясняя не ржавчина ли это Сотрете воронение. Остынет - все будет ОК. Главное не спешите и дайте железкам остыть.
3. Тем кто боится полировать шкуркой - не бойтесь пройтись нулевкой и местами более грубой шкуркой. По крайней мере Грозу вы не испортите. После пары минут работы вы сами поймете, когда надо остановиться Кстати, мелкие и тонкие царапины могут не заворониться, так что сами смотрите до какой степени полировать. Например номер пистолета(лазерная гравировка) не заворонилась. Я полировал, пока не надоело
4. В качестве посуды из нержавейки можно использовать простую кастрюлю из нержавеющей стали за 300 р в Ашане. Кюветы штука хорошая, но все кто ими торгуют - торгуют обычно мелким оптом. Я, по крайней мере, других не нашел.
Да вроде равномерно покрылось всё...
Неоднократно пользовался и пользуюсь воронением "по Биатлону", и могу совершенно ответственно сказать - покраснение деталей зависит только от режима воронения (от температуры и концентрации раствора).
У меня как-то получилось очень наглядно - кинул два предохранителя ворониться, один от ПМа 50х годов, "красный" изначально, а другой от ИЖ-79, чёрный литой. Оба предохранителя перед воронением прошли травление от ржавчины и остатков воронения. В результате - ПМовский предохранитель стал глубоко чёрным, а МРовский стал бордовым. Хотя изначально, с завода, всё было с точностью до наоборот.
ПМмовский снова протравил, чуть повысил температуру селитрового раствора, и, вуа-ля, предохранитель снова стал красным.
Так что можно уверенно говорить, что сделать "красной" можно практически любую стальную деталь, главное - подобрать режим воронения. А все рассказы о том, что "краснеют" только какие-то особые сплавы, или особо термообработанные детали - не более чем сказки. Просто для разных сплавов и/или разной термообработки режим, при котором происходит покраснение, будет свой.
quote:Originally posted by Landgraf:
покраснение деталей зависит только от режима воронения (от температуры и концентрации раствора).
Именно!
Сам имею "опыт
" изготовления, не красного, а вообще рыжего покрытия .Давненько это было: поставил варево на огонь,загрузил деталюхи и как опытный мастер занялся ещё и другими делами.Когда спохватился вода в растворе выкипела, и соответственно поднялась температура, про приготовленный лёд я благополучно забыл и даже добавив его и подняв уровень раствора до первоначального и снизив температуру ситуацию не исправил. Извлечённые детальки были весёленького рыжего цвета ...Пришлось всё переделывать.quote:Изначально написано Валерий21124:
Еще по классическому воронению.
Люди,а зачем эта возьня с обезжириванием?Вы купаете детали в очень слабой щелочи,что бы потом купать в сильной.Зачем???
Кипящая при 135*-140* щелочь не только жир сжирает,но и краску и многое другое.
По поводу снятия старого воронения-аналогично,это нужно делать,только если вороните в другой цвет.Ну,я так думаю.
Я чаще всего вороню очень убитые макеты или СХП. Это подразумевает подготовку металла - шлифовка, полировка, которые на финальной стадии делаю с маслом. Можно, конечно, не обезжиривать. Но тогда все гав...ще всплывает в щелочи и раствор становится а) с плавающими пятнами//грязью/осадками б) становится чёрным и непрозрачным в) даёт "накипь" на воронении в виде мутных участков воронения. И, кроме того, обезжиренная деталь начинает чернеть мгновенно и равномерно, а необезжиренная - "частями". Может и пятнами - в одном месте воронится, в другом - остаётся цвета полированной стали. Потом приходится все это полировать металлической ватой с маслом - в общем тратить время.
А так - чистенько и аккуратненько: обезжирил - заворонил - в мыльном растворе подержал - промаслил.
Но это - то же, я так делаю. Каждый сам себе выбирает технологию и результат, который устроит.
А цвета - разные можно делать. Но, все таки, те, что были в оружейной истории. Вот ТТ - вишневый затвор, синяя рамка
Красавец!)))
quote:Изначально написано KPbIC974:
Чего предохранители не вкинули туда же? Тоже с красноватым оттенком получились бы.
Сцыкотно испортить в чёрный, пока учусь. И, кстати, в этот раз втулка от lexstava заворонилась в чёрный цвет, прошлый раз - была малиновая. Но прошлый раз была селитра и каустик 500:500, а в этот раз по 700:100:100. Кстати, воронил два пистоля+три магазина + ЗЗ+СК от 1953. Поэтому, оба девайса варились собранными (затворы на рамках), в виду маленького объема кастрюли. Все оксидировано равномерно, без косяков.
И магазины, ЗЗ и СК воронил не сняв старого покрытия и без какой либо подготовки - просто обезжирил и в варку. Результат - тот же глубокий равномерный слой.
Если б бросил красные детальки - тоже произошло и с ними, только восстановился красный цвет?
quote:Originally posted by Landgraf:
Вы пост N2 в этом топике внимательно читали?
Только что ещё раз перечитал... Из одной щё... Или... подождите... Получается, что рабочий раствор - кислый? Т.е. оксидирование, окисление... Тогда, в принципе, понятно: мыльный раствор - щелочной, его задача - нейтрализовать остатки окислителя. Я правильно понимаю?
------
"Ломаться может всё, даже цельнолитое..."(с)
quote:Изначально написано ocherednoy:
Заводской фосфат чем снимали?
Да мне досталась она уже без покрытия...
П.С. Я только убрал мелкие царапины и полирнул без фанатизма перед оксидированием... )))
------
Если у вас есть Ангел-Хранитель, снимите его с предохранителя...
у кого брали состав?
quote:Изначально написано XXIII:
...Показалось что на гранях и углах не заворонилось...
Отблески, т.к. углы и грани зашлифованы.
quote:
Я просто брызгал везде WD-шкой обильно, во все щели, затем давал отлежаться на трАпочке минут 15-20 (пока с напарником отдыхали -я чай пил, он курил на балконе), затем протёрли это дело сухой трАпочкой, и собрали оружие.
Так делал, на пневме держится шикАрно. Но тож пневмат, лежит себе в сумочке да в сейфе со остальным добром. А на травмате пот сожрал до металла все покрытие при контакте с кожей в жару. Вот я и подумал, что если технологию от и до выдержать - может покрытие более стойкое получится...
quote:Изначально написано KPbIC974:
Вот не хочу спорить с умным(без сарказма) человеком, но... У меня при воронении в одной кастрюле (соответственно, режим температурный, насыщенность р-ра и т.п. были однакие) затвор, рамка, винт рукоятки на ПМ и ещё кака-то хрень заворонились начерно, а вот мелкие детали, бывшие раньше красными (выбрасыватель, ЗЗ, курок и т.п.) заворонились с тёмно-красным оттенком...
Более чем возможно. Во-первых, состав сплава деталей и их термообработка разные - это одна из причин разного оттенка. а во-вторых:
quote:Изначально написано KPbIC974:
Можно бы списать на размер деталей (хоть это и никак не влияет)...
Всё-таки влияет. Когда в кипящий раствор опускается мелкая деталька, она практически не влияет на температуру раствора, не та теплоёмкость. А когда в раствор опускается массивная деталь, она остужает раствор вокруг себя за счёт своей теплоёмкости. Грубо говоря, если в ведро кипящей воды опустить замороженную до -25С швейную иглу, температура раствора не изменится, а если в это же ведро с кипящей водой опустить промороженный до -25С кусок железнодорожного рельса, то есть шанс, что на рельсе успеет даже лёд намёрзнуть
quote:Изначально написано KPbIC974:
...Так что вот так вот. Возможно, любая деталь заворонится в красный, если подержать её при высокой температуре, но детали из определённой марки "железяки" достигают этого цвета и при более низкой температуре, при которой остальные просто чернеют...
Абсолютно верно! Плюс, кроме состава сплава (марки стали) влияет и режим термообработки детали (хорошо калёные детали чаще краснеют), и даже чистота обработки поверхности, тут я не могу пока понять физико-химические причины, но плохо шлифованные или пескоструенные детали практически не краснеют.
quote:Originally posted by RunnerManner:
В общем, если б знал 13 июня 2015 к чему приведёт меня покупка сигнального мр371 - не поверил бы )))
Это болезнь, сам такой
quote:Изначально написано DrLin:
Спасибо. Буду пробовать.
Зачем пробовать? На 1,2 литра воды 4 стол ложки щелочи без горки (это около 100 гр), 2 ст ложки соды кальцинированной и, если есть, столовую ложку клея канцелярского прозрачного (если есть, можно и без него). И фсё...
В общем, если б знал 13 июня 2015 к чему приведёт меня покупка сигнального мр371 - не поверил бы )))
quote:Изначально написано XXIII:
Получилось чем-то похоже на покрытие гроз и хорхеЙ)
Там на видео одна ошибочка похоже вскрылась - забыли добавить содержимое пробирки, раствор каким-то чудом сработал без одного из компонентов
Я такие эксперименты не производил, поэтому затрудняюсь сейчас сказать, что же там получилось
quote:Изначально написано lakwit:
А с воронением может кто помочь ? ну или там за деньги макарыча заворонить
https://artemida-hunter.ru/masterskaya/
П.С. Все можно сделать законным способом... Удачи...)))
------
Если у вас есть Ангел-Хранитель, снимите его с предохранителя...
quote:Originally posted by XXIII:
похоже на покрытие гроз и хорхеЙ
Кстати да...
quote:Originally posted by Landgraf:
на видео одна ошибочка
Андрей, в вашей теме пару вопросов написал...
------
"Чи я дурний, чи скло таке..." (с)К i L, Форум Оружейного Журнала
Сегодня?
------
"Ломаться может всё, даже цельнолитое..."(с)
На фотографиях, как я понял, результат воронения вашим методом. А как на стойкость к истиранию? Давно воронили свой пистолет? Выглядит очень хорошо.
quote:Изначально написано bairalex:Спасибо!
Камрады, мини обзор моего "сделай сам"...
Куда фото деваются.... потом десять раз загрузится, видать
А почему практически все воронят только в черный цвет?
Другие цвета,на пой взгляд,тоже красивы.
Вот шоколадный цвет.
А вот вишневый,после испытания-натирания наждачкой.Держится!
У меня тоже случалось частичное воронение, просто меньше каустики стал добавлять и подольше кипятил.
Клёво!
Камрады, попался пм (сх, ессесвенно) 61 года, с невозможной синевой. Может подскажет, какие пропорции щелочи, селитры и/или нитрит натрия могут дать синеву? Тут проскакивало, что каливая селитра вместо натриевой может дать синева. Спасибо, если вдруг подскажет!
у меня синева была от низкой концентрации (когда добавил побольше воды) и низкой температуре.
Подскажите пожалуйста. При обезжиривании в растворе каустической соды на деталях образуется оксидная пленка как при воронении. Посуда нержавейка,вода отчищенная. Может ли быть проблема в каустической соде?
Наган РНХТ попробовал классический способ
quote:Изначально написано ocherednoy:
Кнопка магазина и ЗЗ от Т12 обработаны "до кучи"?
Ну это те детали же, которые на Т12 любого образца вытираются в первую очередь... А у меня же Словак и АКБС, блин...)))
П.С. Короче Грозу собрал и вот окончательный вариант...))) 
------
Если у вас есть Ангел-Хранитель, снимите его с предохранителя...
quote:Изначально написано ermann:
Всем привет, у кого на форуме можно купить хим. чистый состав 700- 100- 100?
Здесь...)))
Ссыль: forummessage/358/20
------
Если у вас есть Ангел-Хранитель, снимите его с предохранителя...
Спасибо за ссыль, написал ему.
quote:Originally posted by RunnerManner:
все слышно отлично
Везде, где на вашу речь наложена фонограмма - речи, практически, не слышно. Особенно под соло трубы... В редакторе убирайте громкость добавленной аудиодорожки процентов до 10 - 15, не больше. И в качестве фонограммы используйте какую-нибудь современную бормоталку с боле-мене ровным уровнем сигнала, а не джаз.
------
"Многие люди живы только потому, что стрелять в них - незаконно"(с)
quote:Originally posted by RunnerManner:
RunnerManner
Т.е. если варить целиком, не потроша, то нажористей выходит?
------
"Грамотно зафиксированный пациент в анестезии не нуждается..."(с)
Ну и свежую Г02V4 так же классическим способом заоксидировал, но без полировки затвора и рамки - так пару царапин убрал и не более того...
П.С. Теперь сам не могу определиться какая мне больше нравится - та Г02V4 что с предварительной полировкой заоксидированная либо эта, блин...)))
------
Если у вас есть Ангел-Хранитель, снимите его с предохранителя...
