Метод "тёплого" воронения стали

ВНИМАНИЕ!!!

У меня на форуме завёлся клон! Не поленился даже стырить одну из моих аватарок! Landqraf

Будьте аккуратны, если Вам кто-то пишет в РМ якобы от моего имени, не поленитесь проверить личность отправителя, кликнув на его профайл!!!

В связи с накоплением опыта у покупателей, хочу возобновить тему про мой "авторский" метод "тёплого" воронения стали. Обращаю Ваше внимание, что согласно правилам раздела вопросы покупки-продажи, цены, доставки, и т.д. в данном топике НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ!!! Для этого перейдите по ссылке в "связанные" темы Наборы для "тёплого" воронения продам. Москва и пересыл или Продаю пластик Т12, ЗИП для Гроз, кобуры, оружейную химию, и тд. Москва и пересыл. или Продаю в Мск разные полезности к оружию .

Итак, набор состоит из пакета с порошком и пробирки с сиропообразной жидкостью. Применение простейшее - выливаем в ёмкость (ванну для воронения) с отмеренным количеством воды содержимое пробирки, туда-же высыпаем содержимое пакета с порошком, и доводим до начала кипения. Всё, раствор готов к погружению деталей.

Процедура оксидирования не сложнее и не опаснее, чем сварить пачку пельменей. Можно заниматься воронением хоть рядом с детской кроваткой (хотя, такие эксперименты я бы не рекомендовал проводить).
Надо только поддерживать температуру раствора на грани закипания (около 95 градусов по Цельсию), и периодически, раз в пару минут (можно и чаще), "перемешивать" детали внутри раствора.

Критически важные, влияющие на качество покрытия, моменты - тщательная очистка деталей от загрязнений, окалины, масла, поддержание температуры в районе 90-95 градусов (не допуская бурного кипения), периодическое (хотя-бы раз в пару минут) "перебултыхивание" деталей внутри раствора.

При плохой очистке деталей раствор не сможет прореагировать со стальной поверхностью, в отличии от щелочного воронения мой рецепт не едкий, и не способен самостоятельно растворить загрязнения.

При бурном кипении на поверхностях деталей оседают пузырьки газа, препятствующие работе раствора, покрытие получится "в крапинку" (пузырьки газа "отпечатаются" на воронении). При понижении температуры раствор замедляет свою работу вплоть до полной остановки процесса воронения.

Без периодического переворачивания и "прополаскивания" деталей в растворе на обращённых вверх поверхностях деталей из раствора выпадает осадок, который может вызвать разводы на покрытии, чтоб этого не случилось, и нужно периодически переворачивать, перемешивать, прополаскивать детали внутри ванны для воронения. Можно даже иногда вынимать их из раствора, и щёткой или кистью сметать осадок с деталей, но это не обязательно, обычно "полоскание" внутри раствора вполне достаточно. Избежать образования осадка невозможно, раствор специально сделан перенасыщенным, чтоб он мог работать при температуре ниже 100 градусов, плюс в процессе выварки часть воды испаряется, что ещё больше увеличивает концентрацию раствора. Ещё бултыхание деталей внутри ванны важно потому, что раствор не кипит бурно, и сам не перемешивается, то есть перемешивание деталей способствует более равномерной выработке раствора.

По стойкости покрытие сравнимо с горячим щелочным воронением (некоторые пользователи даже говорят, что мой рецепт более стОйкий), но мой рецепт лишен известных недостатков горячего щелочного воронения - состав не едкий, не ядовитый, рабочая температура всего 90-95 градусов, никаких едких брызг, испарений, запахов, и т.д. при работе нет, состав имеет практически нейтральный Ph (слегка кислотный, содержание кислоты в растворе менее 0,2%, даже меньше, чем в Кока Коле), не вредит закалке, паяным швам, цветным металлам и сплавам, и т.д.
Соответственно, можно воронить блоки стволов двудулок, детали с припаянными планками/мушками, мелкие детали, пружины и подкаленные детали, а также неразъёмные узлы из комбинации разных материалов, один из которых - сталь (например, стальная заклёпка в алюминиевом шарнире). Раствор не повредит ничему, что способно выдержать кипячение в подсоленной воде.

Опасные факторы при воронении - температура ванны и раствора 90-95 градусов, а также незначительное выделение водорода, поэтому лучше не курить и не пользоваться открытым огнём над ванной в процессе работы.

Ванна (кастрюля) может быть использована любая - алюминиевая, стальная, нержавеющая, оцинкованная, эмалированная, состав им вреда не нанесёт, только разве что чисто стальную заворонит изнутри. Время обработки - 30-50 минут, в зависимости от сорта стали и массы загруженных деталей (для разной массы деталей требуется разное время на прогрев детали и раствора), превышение времени обработки не повлечёт никаких проблем, хоть три часа можно вываривать, реакция оксидирования всё равно остановится автоматически, как только вся поверхность детали покроется плотным оксидным слоем.
Получающийся оксидный слой можно полировать с применением мелкозернистых паст типа ГОИ и войлочного круга для улучшения блеска.
Никаких дополнительных операций после выварки не требуется - вынуть деталь из ванны, промыть водой от остатков раствора, протереть насухо, после полного высыхания протереть с маслом - деталь готова к эксплуатации.

Из инструментов и расходников нужны:
1) ванна,
2) пригодная для питья вода (чем менее жёсткая, тем лучше, если вода жёсткая, то её надо или умягчить/пропустить через умягчающий фильтр, или использовать самую дешевую бутилированную питьевую не газированную не минеральную, либо дистиллированную воду),
3) проточная вода или ёмкость с чистой водой для промывки после воронения,
4) чистая зубная щётка (можно старую, но отмытую от остатков зубной пасты) или небольшая жёсткая кисть для смахивания с деталей осадка,
5) пара-тройка кусков толстой медной или алюминиевой проволоки (для опускания-вынимания и переворачивания деталей внутри раствора),
6) чистая мягкая ветошь для обтирки после воронения и промывки,
7) и немного любого машинного масла для финишного смазывания деталей после воронения.

Термометр не требуется, температура раствора легко контролируется по признакам начала закипания.

Деталь перед воронением должна быть очищена от ржавчины, окалины, масла и прочих загрязнений, обезжирена (можно даже средством для мытья посуды типа Фейри, но лучше бензином-Калошей, изопропиловым спиртом, уайтспиритом, или другими аналогичными обезжиривателями или растворителями). Если на детали присутствуют остатки старого воронения, то их лучше удалить, чтоб не было "перепадов" оттенка и текстуры воронения.

Некоторые сорта стали могут не поддаться воронению, обычно это стали с высоким содержанием хрома, молибдена, нержавейка, и т.д., проверить это можно только опытным путём. Как правило, если сталь не воронится "холодным" воронением и горячим щелочным - то и моим способом она не заворонится. Также, моим способом невозможно получить "красное" воронение.

Обычно расфасовано наборами на 1 литр раствора.

Одного литра раствора хватает, чтобы как минимум три раза заворонить полный набор деталей пистолета ПМ (про ножи не смогу сказать, не ножевик, прикидывать надо по площади поверхности, думаю, комплект деталей от одного ПМа в данном случае примерно "равняется" трём-четырём ножам).

Возможна поставка в другой расфасовке, на любое кол-во раствора, по договорённости с заказчиком.

В сухом виде набор сохраняет пригодность не менее года (главное, чтоб порошок не насосался влаги, я запаиваю в пакет на упаковочном станке, но мало ли), теоретически, при нормальном хранении (без нагреваний, солнечного света и влаги) работоспособность может сохраняться неограниченное время. В разведённом водой виде (или после использования) работоспособность раствора сохраняется как минимум месяц (это я проверял на практике).

Инструкция:

UPD 23.01.2021

По результатам использования, которые мне сообщали покупатели (за что им ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!), я решил дополнить состав комплектов, теперь на каждый литр раствора будет прилагаться две пробирки. Для воронения обычных сталей достаточно использовать одну пробирку из комплекта, если же сталь попалась легированная, и результат с обычной рецептурой неудовлетворительный (слой оксидирования слабый, серый или серовато-коричневатый), то надо добавить в раствор вторую пробирку - это повысит кислотность раствора, и позволит заворонить некоторые легированные сорта стали. Не все, но некоторые позволит.

И инструкция к наборам была дополнена и уточнена, по результатам вопросов от покупателей. Надеюсь, обновлённая комплектация наборов будет удобнее для тех, кому приходится воронить всякие хитрые сорта сталей.

С завтрашнего дня пойдёт уже новая партия, в новой комплектации, с новой инструкцией. Скан новой инструкции:

Резерв

Вот тут forummes... -m60661054.html один из покупателей набора для воронения выложил результаты воронения пистолета ПМ (охолощённого):

serksis:
Переворонил составом Андрея довольно уставший ПМ-О, со шлифованной правой стороной затвора рукожопами с завода. Сначала снял старое воронение в растворе электролита, затем шлифовал мелкой наждачкой и полировал войлочным кругом с пастой ГОИ. Каверны зашлифовывать не стал чтобы не ушла геометрия. Воронил в обычной эмалированной чашке примерно 45 минут, при этом детали пистолета стали чернеть уже через 10 минут. Запаха практически никакого нет, вполне спокойно можно воронить на кухне в квартире. Получилось вполне стойкое покрытие, которое царапается лишь абразивной стирательной резинкой. На фото: 1-исходный вид, 2- после полировки,3- после воронения. Спасибо Андрею!

Словесный отзыв forummes... -s60581296.html

Ress75:
На дамассках (Игоря Пыха) очень быстро образовалось стойкое,черное покрытие.Для того чтоб поднять рисунок тёр наждачкой 2000.Ванадис10 не берёт,ну как не берёт-после часа кипения получился тёмно серый цвет и ушли мелкие нитяные царапки)))-как бонус)))

Вот ещё, крон воронили: forummes... -s60364577.html

ocherednoy:

Экстраполируя внешний вид, полученный мной со второго захода на изначально пескоструенных и затем крацованных ручной стальной щёткой поверхностях, предполагаю, что на шлифованных/полированных поверхностях должно быть гут. Ну, уж всяко лучше вида из коробки...
Ща спецом взял крон и раз 10 - 15 поелозил им по планке на сайге.. . Допуски посадочного на кроне небольшие, на ласту планки лезет туго...

Потёртости на покрытии видны (ряды тёмных точек на привалочных), но металл сквозь них не блестит и не просматривается. Так что прочность покрытия внушает оптимизм...

Вот отзыв с видео, воронили ПМ-Т: forummes... -s60271229.html

KPbIC974:
Оставлю видеоотзыв о "теплом" воронении, которое ТС упоминал в п.40.
Кому лень смотреть -способ рабочий, главное -хорошо обезжирить детальки (Фэйри или хорошие аналоги вполне подойдут) и почаще протирать детали снаружи от осадка в процессе воронения.

Состав я раскрывать не буду, как ни старайтесь.

Все составляющие рецепта встречаются в быту, в лакокрасочных материалах, в удобрениях, в пищевых продуктах (являются разрешёнными пищевыми добавками).

Обозначение опасности материалов по стандарту NFPA 704:

Компонент в виде порошка -

Жидкий компонент -

Готовый рабочий раствор -

Всем здравствовать.
Быстрорезы (вольфрамсодержащие) пробовал кто воронить этим составом?

Я - не пробовал, так как я больше по стрелялкам, а там такие стали вроде не применяются.
Если Вы в Москве, то можно поэкспериментировать с образцом Вашего материала.

Ну заказал уже, так экспериментировать буду теперь сам.)))
Понятно, что на простые углеродки вроде У7-У10, ШХ15 и дамаски должно лечь хорошо. А вот быстрорезы непонятно. Попробуемъ.

Herm:
Ну заказал уже, так экспериментировать буду теперь сам.)))
Понятно, что на простые углеродки вроде У7-У10, ШХ15 и дамаски должно лечь хорошо. А вот быстрорезы непонятно. Попробуемъ.

Посылочка к Вам сегодня поехала. Будет очень интересно услышать Ваше мнение, и поглядеть на результат, какой бы он ни был.

Вот очень интересный эксперимент получился:
Воронение (светлая память biathlon)

atal57:
Наконец, заврорнил свою Грозу- спасибо большое Landgraf. Всё получилось в лучшем виде- цвет глубокий чёрный. Воронил без полной разборки, снял только боевую пружину (из-за пластмассового упора). Обезжирил разбавителем для автокраски. Ни одна пружинка не пострадала. Что меня удивило: сначала заворонил МП-80- там я подпилил защитную скобу и затвор (намёк на бороду) так там воронение получилось как надо, а рамка наоборот, где была не полированной, там стала какой-то серой. Но я покупал химию специально для Грозы, так что очень доволен результатом. Ещё раз спасибо Андрею за состав для воронения. Теперь надо посмотреть на стойкость к истиранию.

Гроза перед воронением даже не была разобрана полностью!

Вы лентяй? Тогда этот метод для Вас!

Как выяснилось, atal57 не снимал остатки старого воронения, и даже обезжиривал не слишком-то тщательно:
Воронение (светлая память biathlon)

atal57:
Минуту внимания: перед воронением я не снимал ни грамма старого ВОРОН Заворонил как было! Вот насчёт обезжиривания, вполне может быть, каюсь. Протёр ветошью с растворителем не очень тщательно, так же, как затвор. Ну да ничего- сухая смесь у меня ещё осталась, так что ещё раз могу попробовать заворонить рамку МР.

Я очень удивлён, что даже при таких условиях метод сработал. Всё-таки мой метод более чувствителен к качеству подготовки поверхности, чем например горячее щелочное воронение.

ребята, спасибо, что поделились этим методом! не знал, что так красиво можно восстановить оружие.

Вот тут forummes... -s61033465.html человек успешно заворонил нож из шх15 (стали с высоким содержанием хрома). Заворонилось дочерна:

Отмечусь чтоб не потерять.

"авторский" метод "тёплого" воронения стали.

написал в Р.М.

Сколько понадобится химии для воронения одноствольного ружья Вашим способом? Ствол длинный 850 мм. и покрашен. С ув.

Количество раствора зависит от размеров той ванны, в которой будет происходить воронение.
Если деталь длиной 850мм, то желательно иметь ванну длиной около 900мм, чтоб можно было свободно бултыхать и переворачивать деталь внутри ванны. Ширина ванны под ствол нужна ну допустим 80мм, глубина раствора должна на полтора-два сантиметра превышать максимальную толщину детали (т.е. над деталью должен быть слой раствора 1,5-2см), то есть сантиметров 7, итого получаем 9х0,8х0,7=5л. Если размеры ванны будут другие - то расчёт надо делать исходя из фактических размеров. Обычно ствол или блок стволов воронят в ванне, сделанной из водосточного жёлоба квадратного сечения, а он шириной минимум ЕМНИП 12см (бывает и шире), то есть раствора потребуется больше, 9х1,2х0,7=7,5л.

Ну и краску надо будет удалить, ворониться могут только голые чистые стальные поверхности.

Не надо сюда ссылки дурацкие вставлять. По этой ссылке НИЧЕГО про мой способ воронения не написано, и написано быть не может.

Вот ещё свеженькие отзывы:

well 71:
Приветствую. Посылку получил и уже всё опробовал. Результат превзошел ожидания. Во-первых хватило всего одного набора, так что процесс оказался крайне экономичным. Во-вторых порадовала чистота и простота технологии, ни в какое сравнение с щелочным химоксом. И главное воронение просто потрясающее. В моем случае получился идеальный цвет. Не радикально черный, а скорее темно серый, с голубоватым отливом. Т.к. воронил ствол ППШ, боялся, что свежая чернота будет бросаться в глаза на фоне потертого железа винтажного оружия, а получилось все в идеале. Ну и делал всё строго по инструкции. Ни одного пятнышка, развода и т.п. В общем всё ок. Спасибо!

Serge Ant:
Опробовал. Всё отлично. На углеродке цвет обалденный. На высоколегированной (но ржавеющей) скорее серый. Если перед воронением полировать, то обезжиривать особо тщательно. И ещё момент: маслить надо сразу после воронения. Я один клиночек забыл часа на полтора, уже вынув из раствора - ржа появилась. Так что вынули, обтёрли и сразу маслицем. Если по полировке - касторовое хорошо ложится и блеск усиливает, если растереть. Если всё матом покрыто - WD-40.
Ну, это из того что под рукой было. В общем, ТСу и изобретателю - респектище.

Ress75:

(взято тут - Наборы для "тёплого" воронения продам. Москва и пересыл )

Опробовал на сильно легированной стали К340. Кипятил 50 минут. Последних 10 минут вид покрытия не изменялся, т. е. эффективный процесс закончился на отметке t=40 минут, дальнейшие 10 минут привели к небольшим питтинговым дефектам.
Стойкость покрытия в процессе тестирования, заказчик ножа дал информированное согласие на этот эксперимент. Покрытие выявило структуру стали, т. е. для дамасков, думаю, годится. Фото сейчас прикреплю.

Herm:
... дальнейшие 10 минут привели к небольшим питтинговым дефектам...

Скорее всего, просто проявились уже существовавшие какие-то дефекты. После полного покрытия стальной поверхности слоем воронения раствор уже не может воздействовать на металл.

По результатам использования, которые мне сообщали покупатели (за что им ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!), я решил дополнить состав комплектов, теперь на каждый литр раствора будет прилагаться две пробирки. Для воронения обычных сталей достаточно использовать одну пробирку из комплекта, если же сталь попалась легированная, и результат с обычной рецептурой неудовлетворительный (слой оксидирования слабый, серый или серовато-коричневатый), то надо добавить в раствор вторую пробирку - это повысит кислотность раствора, и позволит заворонить некоторые легированные сорта стали. Не все, но некоторые позволит.

И инструкция к наборам была дополнена и уточнена, по результатам вопросов от покупателей. Надеюсь, обновлённая комплектация наборов будет удобнее для тех, кому приходится воронить всякие хитрые сорта сталей.

В понедельник в работу пойдёт уже новая партия. Скан новой инструкции сейчас выложу в первый пост.

В закладки, на будущее.

Добрый вечер,хочу восстановить курковку двух ствольную от Густава Геншова ,во время кипячения стволов ,что произойдёт с зеркалом внутри? Какое потребуется кол-во жидкости? Какая цена?

eddi.33:
Добрый вечер,хочу восстановить курковку двух ствольную от Густава Геншова ,во время кипячения стволов ,что произойдёт с зеркалом внутри? Какое потребуется кол-во жидкости? Какая цена?

Количество раствора зависит только от той посудины (ванны), которую Вы будете использовать для воронения. Крайне желательно, чтоб размер ванны позволял разместить деталь (блок стволов в Вашем случае) с зазором хотя-бы 1-1,5см от стенок, чтоб было удобно "перебултыхивать" деталь в ванне. Ещё Вам предстоит придумать, как ванну такой длины нагревать более-менее равномерно, это не так-то просто...

Стволы у Вас, как я понимаю, не хромированные, поэтому если воронить просто так, то они и внутри заворонятся. Чтобы это избежать, надо заткнуть каналы стволов, чтоб внутрь не мог попасть раствор для воронения.
Можно запыжевать патронник и дульный срез, и залить поверх строительным силиконом (герметиком), он легко выдерживает кипячение, а потом очень легко отковыривается от металла. Можно попробовать сделать плотные пробки, и ими заткнуть дульные срезы и патронники, в этом случае можно ещё обильно смазать внутреннюю поверхность стволов каким-то густым маслом типа литола или солидола, масло не даст раствору заворонить поверхность, если раствор через какую-то щёлочку всё-таки проберётся внутрь стволов. Но просто смазать, не затыкая пробками, крайне нежелательно - масло попадёт в раствор, и это может негативно сказаться на качестве воронения.

Цену в данном разделе озвучивать запрещено правилами раздела. Так что давайте я Вам в РМ напишу, или можете посмотреть по ссылке Наборы для "тёплого" воронения продам. Москва и пересыл

Вот, кстати, в РМ пришёл вопрос, сколько раствора надо для воронения блока стволов ИЖ-58, и как подготовить стволы к воронению.

Я подробно ответил, но решил, что ответ может быть полезен и другим желающим заворонить, подобные вопросы периодически повторяются, поэтому публикую его здесь:

Количество раствора зависит только от той ванны, в которой Вы будете воронить. Она (ванна) должна быть такой, чтоб блок стволов улёгся в неё свободно, желательно с зазором в 1-1,5см от стенок с каждой стороны - так будет удобнее "перебултыхивать" деталь внутри раствора. Количество раствора - длину ванны в дециметрах (десятках сантиметров) умножаем на ширину ванны, и умножаем на необходимую глубину раствора (максимальная толщина детали плюс 1-2см), то есть, например, для ванны длиной 80см, шириной 10см, и с глубиной раствора 9см потребуется 8х1х0,9 = 7,2 литра раствора. Это я посчитал для довольно большой (длинной и широкой) ванны, я же не знаю, какую ванну удастся найти Вам. Так что тут всё зависит только от размеров Вашей ванны для воронения.

Ещё Вам надо придумать, как Вы будете греть такую длинную ванну, если её греть например только по центру, то по краям раствор будет холоднее, и, скорее всего, выйдет за нижнюю границу рабочей температуры, то есть воронить если и будет, то крайне медленно, а то и вовсе не будет воронить.
В самом крайнем случае, Вам надо будет подыскать какую-то ложку, лопатку из неметаллического материала (типа лопаток для тефлоновой сковороды, может пригодиться даже достаточно толстый кусок крышки от кабель-канала или какой-то аналогичный кусок пластика, только учтите, что некоторые пластики в кипящей воде очень сильно размягчаются, поэтому советую проверить на теплостойкость тот пластик, который Вы подыщите, просто размешивая им кипящую воду в кастрюльке), которой придётся как веслом постоянно гонять раствор туда-сюда вдоль ванны, чтоб обеспечивать распространения тепла от места, где идёт нагрев, до краёв ванны.

Подготовка стволов к покрытию заключается в зачистке до голого металла, и обезжиривании. Для обезжиривания я рекомендую (в порядке повышения вонючести) бензин "Калоша" (он-же Нефрас С2 80/120), изопропиловый спирт, уайтспирит, 646 растворитель, ацетон. Некоторые пользователи обезжиривали просто средством для мытья посуды, и получали нормальный результат, но я бы не рекомендовал использовать средство для мытья посуды, иногда там в составе есть всякие ароматические масла, которые могут остаться на детали, и препятствовать процессу воронения.

Разумеется, при зачистке надо удалить ржавчину (если она есть). Старое воронение можно не удалять, НО - я не могу гарантировать, что новое воронение совпадёт со старым по оттенку и "блестючести". Поэтому если Вы хотите заворонить с целью восстановить защитное покрытие, то старое воронение можно не удалять. А если Вы хотите восстановить внешний вид, декоративные свойства покрытия, тогда старое воронение лучше смыть. Смывать воронение можно кислотными бытовыми средствами типа Силлит от ржавчины и накипи, но после этих средств на стальной поверхности может оставаться слой фосфатов (т.к. в состав этих средств входит ортофосфорная кислота). Он выглядит как мутный налёт на поверхности, деталь не блестит голым металлом, а выглядит отдалённо похожей на шкурку-нулёвку, матово-шершавой.
Можно удалить воронение разбавленным автомобильным электролитом (на 100мл электролита надо добавить 250-300мл воды). Но в этом растворе деталь нельзя оставлять на длительное время, кислота, после того, как сожрёт воронение и ржавчину, начнёт жрать металл, поэтому быстренько смыли воронение (помогая кислоте жёсткой щёткой), и сразу же промыли в большом количестве воды, чтоб удалить кислоту. Ну и работать с электролитом надо аккуратно, толстые резиновые перчатки обязательны.
Также можно использовать уксус (правда, воняет сильно), и лимонную кислоту (безопасно, но воронение смывается очень неторопливо).
Можно зачистить стволы механически, с помощью дрели и крацовочной насадки типа вот такой:

Только избегайте латунированных "золотистых" насадок, они оставляют после себя почти незаметный глазом налёт латуни, и его придётся удалять отдельно (нашатырём или кислотой).

Ну и можно сочетать несколько методов - смыть воронение электролитом или кислотным средством, и зачистить до блеска насадкой на дрель, стальной ватой, Скотчбрайтом, или даже губкой для мытья сковородок, знаете, есть такие, как кирпичик из цветного пороллона, с одного боку на котором приклеен слой колючего синтетического типа войлока.

После зачистки обезжирить, как следует протерев чистой ветошью или бумажными салфеткам (белыми, без цветных рисунков! Иначе краска с салфеток может перейти на деталь!), обильно смоченные обезжиривателем ("Калошей", уайтспиритом, и т.д)., после высыхания обезжиривателя можно сразу кидать в разогретую до рабочей температуры ванну для воронения. Если между зачисткой и воронением будет какой-то промежуток времени (больше получаса), то лучше зачищенную деталь смазать тонким слоем масла, чтоб не начала образовываться ржавчина и окислы, а потом, непосредственно перед воронением, её обтереть от масла, обезжирить, и сразу же опустить ворониться.

Огромное спасибо Вам ,как буду готов технически обязательно к Вам обращусь. С уважением Эдуард.

eddi.33:
... как буду готов технически...

В качестве ванны для ствола (блока стволов) можно использовать отрезок жестяного водосточного жёлоба подходящей длины, с концов установить торцевые заглушки (для лучшей герметичности можно даже на силикон их посадить или пропаять любым самым простым припоем типа ПОС-40). Лучше всего подходят желоба прямоугольной формы, т.к. желоба круглой формы очень неустойчивые, придётся что-то придумывать, чтоб они не переворачивались.
Ещё я встречал профиля для гипсокартонных перегородок, они бывают достаточно крупные (по сечению), чтоб поместился блок стволов. Но надо смотреть внимательно - очень часто на таких профилях бывают просечки, отверстия, какие-то дырки-выштамповки. Нужен кусок профиля без дырок. Торцы можно заделать пайкой (напаять кусок жести), или аккуратно согнуть на торцах металл без швов и разрезов (тогда будет 100% гарантия герметичности ванны, но надо брать кусок профиля по длине с запасом на подгибание, т.е. сантиметров на 20-30 длиннее, чем требуемая длина ванны).

Далее основная проблема - равномерность нагрева. Можно задействовать несколько плиток, правда придётся проявить определённую ловкость, чтоб их все регулировать по силе нагрева.
Либо, если есть хорошие знакомые, работающие в кафе/ресторане, можно попробовать к ним на кухню напроситься, там бывают жарочные поверхности очень приличного размера, на которых ванна сможет разместиться целиком. Но естественно сотрудники общепита не приветствуют такие эксперименты...

Есть ещё вариант - воронить вертикально. Взять кусок жестяной трубы подходящего диаметра и требуемой длины, заглушить у неё один торец, поставить вертикально (как стакан), в этот стакан опустить длинный трубчатый ТЭН (электрический нагревательный элемент), и подвесить на проволочке на перекладине блок стволов. Но если подходящего ТЭНа под рукой нет, то его покупка специально для воронения блока стволов может оказаться экономически нецелесообразной, они стОят приличных денег.
Но в этом случае возникают некоторые проблемы с перемешиванием раствора и осадка, добраться до дна вертикальной ванны будет сложновато.
Ну и надо обязательно предусмотреть крепление для трубы, чтоб она не опрокинулась в процессе работы, несколько литров кипятка, весело разлетающиеся по всему помещению, удовольствия не доставят.

в вертикальной трубе достаточно снизу нагреватель разместить, а саму трубу утеплить; нагретый раствор будет подниматься вверх и за счет конвекции будет перемешиваться

Такой забавный вопрос: ванночка в которой планируется воронить деталь имеет размеры чуть меньше чем оная деталь. Возможно ли проворонить деталь в этой ванночке, ежель постоянно менять расположение детали? Ну, т.е. попеременно погружать в раствор разные концы детали , менять местами погруженную часть и не погруженную?

Я бы не рекомендовал такие эксперименты. Невозможно обеспечить абсолютно одинаковое время пребывания в растворе обоих концов детали, соответственно, оттенок (плотность) получающегося оксидного слоя будет различаться на "стыке", на той грани, до которой деталь будет погружаться то одной, то другой стороной. Плюс определённые проблемы доставит остывание детали - торчащая из раствора часть детали будет остывать, и, из-за высокой теплопроводности стали, будет остужать какой-то участок, погруженный в раствор.
В общем, если нужно только защитное "хотя-бы какое-то" воронение - то можно заворонить и частичным погружением то одним, то другим концом. А вот если нужно красивое воронение с декоративными свойствами (без разводов и перепадов оттенка/блеска) - тогда уж извините, надо погружать деталь целиком.

Originally posted by Landgraf:

Невозможно обеспечить абсолютно одинаковое время пребывания в растворе обоих концов детали

В теме написано, что по прошествии некоторого времени, когда поверхность уже покрыта слоем воронения, процесс воронения останавливается сам. Так чо, ежель не торопиться ,то время пребывания детали в растворе будет не критично. Это ИМХО, есесено.
... Ясен пень , что воронение "частями" это радикализм. Но, ежель не найду подходящей бадьи, то рискну.. . Пожелайте мне удачи.

.. . Заворонил деталюхи данным реактивом.. . Воронение светлее , чем Ржавый Лак. Это не означает , чо сквозь воронение просвечивает металл. Просто такой цвет. Мне даже ПОКАЗАЛОСЬ, чо слой воронения толще чем воронение Ржавым Лаком. Также, мне ПОМЕРЕЩИЛОСЬ, чо данное воронение сглаживает микронеровности.. . Вобщем, вполне годный метод воронения.. . Спасибо автору данного метода.

Чак Вессель , спасибо Вам за Ваш отзыв.

... И вот ещё чо: пришлось воронить деталюху весьма сложной формы - газ-трубку на Сайгу, при том на самой газ-трубке одет намертво несъёмный перфорированный кожух. Следовательно, в случае воронения Ржавым Лаком подлезть под этот кожух мочалкой невозможно. При данном же методе затруднений не возникло.

Отмечусь

Собственно, все получилось! Отличный способ, результат радует. Проведен анализ рынка, куплено средство, технологическая составляющая процесса пройдена, готовы приспособления, пескоструй, крацовка, обезжириватель. Единственное что, раствор готовился на кипятке, процесс без подогрева, тепло удерживалось за счет толщины стенок, ванна прогревалась до приготовления раствора. Детали рама, затвор, дульник.

Ванна для воронения у Вас получилась ядрёная

Originally posted by Landgraf:

Для воронения обычных сталей достаточно использовать одну пробирку из комплекта, если же сталь попалась легированная, и результат с обычной рецептурой неудовлетворительный (слой оксидирования слабый, серый или серовато-коричневатый), то надо добавить в раствор вторую пробирку

А что будет, ежель при воронении обычных сталей использовать две пробирки?

Чак Вессель:

А что будет, ежель при воронении обычных сталей использовать две пробирки?

Ничего критического не произойдёт. Слой воронения получится более матовым, "шершавым" - и всё. И будет казаться тёмно-серым, а не чёрным, особенно до промасливания. Стойкость покрытия даже несколько выше будет, но вот декоративные свойства - похуже.