Мастерская
Первый клинок чайника
Всем доброго. Понадобился мне клинок для заготовки веток и прорубания пути в зарослях. Что-то вроде мачете или тесака-сучкоруба.
Трамонтиновские мачете слишком тонки в обухе, а что посерьёзнее, то стоит больше 2 тыров, и его как-то жалко портить будет.
Вобщем решил сковать клинок себе сам, тем более что давно интересовался процессом изготовления ножей. С металлом работать умею:
есть опыт сварки, пайки, резки, заточки, и даже ковки доспехов для местных реконструкторов. Так что надеюсь справиться.
В наличии слесарный набор инструментов и точильный круг. Молота специального правда нет, зато есть наковальня. )))
Надеюсь на активную поддержку теорией и ответами на тупые вопросы. Просьба: если посылать, то не впоиск, а в конкретную тему.
P.S. Знаю, что с первого раза скорее всего нихрена не выйдет, но буду стараться. Да и первый нож наверняка будет хреновым...
ну как сказать с первого раза..... кто то с первого раза и чай заварить не может, а кто то и всечкой-гравировкой радует людей. тут есть помощь начинающим и фак, там куча информации по ковке, термообработке, слесарке. Вобщем зрячий да увидит.
С таким опытом работ по металлу Ваши
изделия весьма быстро выйдут на "уравень". Если не уже.
quote:Надеюсь на активную поддержку теорией и ответами на тупые вопросы
quote:Понадобился мне клинок
quote:решил сковать клинок себе сам
Вопросов - ни тупых,ни острых не было ,вроде
Леукку в помощь!(Ножедел не так давно,такую саблю выставлял - мама,не горюй!)
Итак. В наличии листовая сталь толщиной ~5мм. Марки пока не знаю, но если узнаю - укажу. Пока что работаю с чертежами.
Нож будет использоваться крайне садистски, вплоть до разрубания консервов, поэтому режущая кромка будет с учётом стачивания.
Процесс изготовления представляю себе так:
-наложить чертёж на металл
-вырезать заготовку
-разогреть докрасна
-проковать(спуски, хвостовик, и т.д.)
-дать остыть
-подравнять на точильном круге
-просверлить дырки для рукояти
-разогреть докрасна и опустить в машинное масло
-доработать форму, отполировать, заточить
-поставить плашки рукояти
-доработать рукоять напильником
Если где ошибся или хаписал полную хрень, то надеюсь на грамотные советы и комментарии. Всё-таки первый нож делаю.
И можно ли закалять клинок в отработанном масле? Это не навредит клинку? Вроде почернеть от этого должен.
quote:[/B]
Если нужна инструкция, то вот:
forummessage/97/408
quote:[B]Процесс изготовления представляю себе так:
Ну если будет вырезаться из листа, то последовательность лучше сделать такой:
-наложить чертёж на металл
-вырезать заготовку
.....
-подравнять на точильном круге
-просверлить дырки для рукояти
-разогреть докрасна и опустить в машинное масло
-доработать форму, отполировать, заточить
-поставить плашки рукояти
-доработать рукоять напильником
Благодарю за ссылку, много полезного. Теперь вопросы.
Клинок не должен ни гнуться ни крошиться, но легко правиться и точиться чем попало.
Использоваться он будет как мачете, топорик и тяжёлый лагерник, что я описал выше.
Может есть для этих целей сталь получше листовой, и главное чтоб достать легко было?
В принципе сбегать на свалку не проблема, а там куча лома от арматурин до водопроводных труб.
Можно ли закалять клинок в отработанном масле? Это не навредит клинку? Вроде почернеть от этого должен.
Ножедел
А клинок из листовой стали и без ковки не будет полным гуаном? Или простота изготовления того стоит?
quote:Процесс изготовления представляю себе так:
-наложить чертёж на металл
-вырезать заготовку
-разогреть докрасна
-проковать(спуски, хвостовик, и т.д.)
-дать остыть
-подравнять на точильном круге
Еслм Вы действительно собрались проковывать спуски (о хвостовике в первый раз лучше вообще забыть ), то чертеж повесить на стенке и время от времени посматривать на него ,удивляясь насколько заготовка при ковке все меньше становится на него похожей. Разогревать придется не раз и не два (несколько десятков разогревов я Вам гарантирую
)После окончания ковки медленно остудить и начерно вырезать клинок (с большими допусками ). Желательно обойтись на заготовке без острых углов. (при закалке в горне такие места часто прогреваются сльней ,чем остальная заготовка и происходит перекал. ) Потом закалить ,выяснив все-таки,что за металл (разница при закалке например Ушки и рессорной стали весьма значительна.) Отпустить ( пара часов в духовке при 200-220 град ) А потом браться за слесарку ,если все удалось ,или долго ругаться,выкинуть полученное и начать все сначала. .ПС рессора 60С2А ,имхо, в самый раз для Ваших целей. и отпуск градусах при 300.
еще отпуск сделать надо)
Марку стали надо знать, может не закалиться вообще. Совет по рессоре считаю самым правильным. Ковка как процесс придания формы, для придания прочности можно пропустить. Калить можно в отработке, желательно нагреть градусов до 70. Успехов.
Еще забыл добавить, надо читать в помощь начинающим, вопросов будет очень много и решать их надо исходя из собственных возможностей. Успехов.
quote:А клинок из листовой стали и без ковки не будет полным гуаном?
Я не знаю такую марку стали - "Листовая"....
quote:В принципе сбегать на свалку не проблема, а там куча лома от арматурин до водопроводных труб.
Тот еще выбор!!!
Если уж очень поковать хочется, то взять рессору или пружину амортизатора диаметром прутка не менее 12мм.
Попробую подобрать рессору... С отпуском проблема: кую на открытом воздухе, процесс представляю себе слабо.
quote:С отпуском проблема: кую на открытом воздухе, процесс представляю себе слабо.
На открытом воздухе закалить, имхо,не удастся,если только вечером в в темноте. Отпуск- несколько дробин на клинок (свинец плавится при 300 град. ). или по цветам побежалости (клинок после закалки зачистить и греть до серого или голубоватого. ) Остужать при этом желательно медленно,например на разогретых кирпичах,но духовка рулит.
Если смущает только ценник на мачеты:
http://www.klyk.ru/index.php?productID=1589
Для творчества место тоже немножко остается - рукоятку подтюнинговать...
Пользую в том самом режиме, который Вы указали уже 2-й год... и пока нет необходимости даже подточить...
отпускать нужно часс хотя бы) для этого можно сунуть в духовку на максимальную мощность(если для мачетины) потом охладить в масле
quote:потом охладить в масле
???
отпускная хрупкость потому что
quote:сунуть в духовку на максимальную мощность(если для мачетины) потом охладить в масле
quote:отпускная хрупкость потому что
?????????!???........
quote:отпускная хрупкость
Она (необратимая) I рода не зависит от скорости охлаждения и наблюдается у ВСЕХ сталей при Т 250-350, а II рода только у легированных сталей и с Т 450-600. Так что для нас это как бы пофигу.
------
С уважением.
Тобишь процесс должен происходить так:
-вырезать заготовку начерно
-проковать форму
-медленно остудить
-вырезать клинок начерно, с допусками
-разогреть докрасна и опустить в нагретую отработку (сколько держать?)
-сразу после закалки поставить клинок в духовку на пару часов под 300 градусов
-охладить (в масле или на воздухе?)
-слесарная обработка до готового вида
Перед закалкой нагревать буду на всякий случай без поддува, а то перекалю ещё.
Сейчас ищу материал по проковыванию спусков и хвостовика. Сложно, но можно.
Желаю удачи
quote:Originally posted by МухАН:
Она (необратимая) I рода не зависит от скорости охлаждения и наблюдается у ВСЕХ сталей при Т 250-350, а II рода только у легированных сталей и с Т 450-600. Так что для нас это как бы пофигу.
Хрупкость II рода характерна для среднеуглеродистой стали, содержащей легирующие элементы: Si; Мn; Сr. Причем проявляется эта отпускная хрупкость только при медленном охлаждении с температурой высокого отпуска. Если детали охлаждать быстро на воздухе или в воде, то хрупкость II рода не проявляется. Если сталь имеет уже отпускную хрупкость II рода, то для её устранения необходимо снова нагреть деталь до температуры отпуска и быстро охладить. Вязкость восстанавливается, но если снова нагреть и медленно охлаждать хрупкость снова появится. Поэтому такая хрупкость называется обратимой.Повышает склонность сталей к отпускной хрупкости II рода наличие примесей, особенно фосфора. Поэтому чтобы сделать сталь нечувствительной к отпускной хрупкости II рода необходимо, во-первых, снижать количество вредных примесей, особенно фосфора, а во-вторых, добавлять в сталь молибден или вольфрам.
Отпускная хрупкость I рода часто совпадает по температуре со средним отпуском, поэтому пружины и рессоры характеризуются минимальным запасом вязкости.
65Г содержит 1 процент марганца-который этому способствует. если в заготовке меньше 1 процента, то не склонна-в марочниках это все есть
в общем это дело хозяйское-но при нагреве на глазок-уж точно лишним не будет(тока в воду не совать-уведет)
quote:-сразу после закалки поставить клинок в духовку на пару часов под 300 градусов
-охладить (в масле или на воздухе?)
Охлаждать при отпуске как можно медленней. Лучше всего просто выключить духовку и не доставать пока не остынет.
quote:(сколько держать?)
До охлаждения, 20-30 сек.
quote:-охладить (в масле или на воздухе?)
На воздухе. Только 300 градусов это высокий отпуск, потеря единиц твердости. Толщина будет 4-5 мм, поэтому рекомендуя средний отпуск 220-250 градусов с выдержкой 2 часа. Успехов.
quote:2 kirsan_kaifat
С отпускной хрупкостью I рода ничего сделать нельзя, она есть и будет. А отпускная хрупкость II рода проявляется с Т 450-600. пружину и рессору для ножей отпускать при такой Т вряд ли кто будет. Так что все это пофигу.
Да, W и Mo спасают лишь если содержание их до 0,5%.
------
С уважением.
источники разное говорят. я работал под началом профессора по термообработке. они в закрытом институте эти вопросы решали. на среднем отпуске(от 300 гр) лучше делать охлаждение в масле. прислушиваться или нет дело индивидуальное) хуже ТОЧНО не будет.
ПыСы детали которые Тошили для оборонки(для авиации в частности) по ИХ техзаданию-опускали в масло даже с 300 градусов. а там не сказать чтоб особые славы использовались-все те же довольно простые и дешевые стали...
quote:источники разное говорят.
прислушиваться или нет дело индивидуальное.
хуже ТОЧНО не будет
А вот это верно!!!
------
С уважением.
Есть шанс изгадить духовку испарениями масла... ну и газовая она, без термометра.
отпускать нужно в любом случае в обязательном порядке... если не хотите изгадить духовку-купите у меня заготовку с ТО) и будет счастье
Буду покупать заготовки - ковать ножи не научусь. ))) Лучше уж я сам. Весь кайф в процессе и достойном результате.
ну дык тогда лчший вариант- рессорина. диапазон ковочных температур огромный-калить легко. испортить трудно)
И ещё. Меня терзают смутные сомнения, что рессора, охлаждаясь, наверняка изогнётся. Как подобного избежать?
P.S. Приметил остов на автосвалке. Ушёл за рессорами.
quote:Есть шанс изгадить духовку испарениями масла
А протереть и вымыть её стиральным порошком?
quote:охлаждаясь, наверняка изогнётся
Не, не изогнется - ведь вы её ковать собираетесь, а при нагреве до ковочных Т первоначальная структура изменится.
ну и после ковки отжиг нужен)
Если впоследствии втянусь в это дело, обязательно напишу руководство для полных чайников с минимальным инструментом.
Отжиг то как проводить? После ковки клинок сразу в горн? Или горелкой его докрасна нагреть? Идей больше нет...
надо нагреть и очень медленно охладить(вместе с горном например)
что-то и мне выковать захотелось)
С рессорами облом... Теперь пытаюсь найти автосвалку поближе к калужскому шоссе.
я сегодня из любопытства напильник расковал(и ламинат заварил для мокуме, но эт другое) из инструмента кусок плиты 5см толщины с помойки и обычный молоток-так что все реально
так напильники что ли перевелись?
Дело в длине. Не найти такого длинного и широкого напильника... )))
Вот примерный концепт-арт, взятый за основу. Ещё тот уродец:
quote:Originally posted by Початок:
Дело в длине.
Пардон, а не позволительно будет поинтересоваться "Где это Вы собираетесь прорубать дорогу ножичком с вылетом в 50см"? (толщины не разглядел)... По деревцам рука не отвалится, однако?
... А для какого ивняка можно и покороче и не столь "изыскнной" формы . А если серьёзно, делали тут мужики мачетины из напильников - именно для прорубки кустов при подготовке места на рыбалку, вполне приемлимо... причём увеличение длины иногда даже бывает минусом в удобстве пользования. ПС. По отпуску 65Г. Знакомый термист (уже давно на пенсии), не вдаваясь в теоретические обоснования
, на пружину её всегда после отпуска охлаждал в масле. На ножи, кстати, тоже . Видать, по принципу "65Г маслом не испортишь!" quote:Originally posted by DECEMBER:
"65Г маслом не испортишь!"
а никакую не испортишь!
Ну не такой и здоровый он будет. Форма понравилась, и просто скопировал рисунок. Острие слегка скруглю.
Может вместо рессорины взять пружину амортизатора? Как плюс - с любой легковушки снять можно...
Кстати, а есть тут эксперты в области холодного оружия?
Тот тесак, что на чертеже сверху попадает под определение ХО?
ИМХО, не подпадает: прогиб обуха в районе 30 мм (при том, что достаточно 15). Как это соотносится с длиной и толщиной, не помню... но кукри-то как-то сертифицируют :-)
ЗЫ. Опять же ИМХО, но на конце рукояти необходим упор - и из руки не вылетит, и держать можно, не напрягая руку.
Даже не знаю, как в такую конструкцию гармонично вписать упор... И не станет ли тесак с этим упором ХО?...
Может нарисуешь, или ссылку на фото дашь... А то у меня уже всё готово к началу процесса.
Вот это имею в виду:
А насчет ХО/ХБ, так этот "крюк" в ГОСТ-е не оговаривается.
Благодарю. Уже дорисовываю эскиз. Сами рисовали? Если да, то как?!
Теперь вырезать рукоять будет много сложнее, но оно того стоит.
Благодарю. Уже дорисовываю эскиз. Сами рисовали? Если да, то как?!
Теперь вырезать рукоять будет немного сложнее, но оно того стоит.
Благодарю. Уже дорисовываю эскиз. Сами рисовали? Если да, то как?!
Теперь вырезать рукоять будет немного сложнее, но оно того стоит!
Благодарю. Уже дорисовываю эскиз. Как вы его так быстро? И даже доработали... Красивее как-то стал.
Теперь вырезать рукоять будет немного сложнее, и отверстия надо по другому разместить. Но оно того стоит!
Благодарю. Уже дорисовываю эскиз. Как вы его так быстро? И даже доработали... Красивее как-то стало.
Теперь вырезать рукоять будет немного сложнее, и отверстия надо по другому разместить. Но оно того стоит!
quote:Originally posted by Початок:
Как вы его так быстро?
Так в пейнте же :-). При небольшом навыке оченгь удобно делать эскизы, особенно если "генерального плана" в голове еще нет.
quote:Теперь вырезать рукоять будет немного сложнее, и отверстия надо по другому разместить. Но оно того стоит!
Не обязательно: в ту часть рукояти, что обозначена штриховкой, можно вклеить деревянную вставку (прочности хватит с головой). Или вообще сделать ятаганные "уши". Что, правда, сложнее.
Думаю теперь, делать два спуска или один, ну и нужен ли здесь темляк?
quote:Originally posted by Початок:
Думаю теперь, делать два спуска или один, ну и нужен ли здесь темляк?
Это зависит от того, что от мачеты требуется: если спуск один и справа (РК вниз, острие вперед) - при ударе будет зарываться, т.е. рубит хорошо, но криво; если слева - наоборот, как бы выкручиваться из разрубаемого материала (что для рубки не очень, ИМХО); если симметричные - рубка не так эффективна, как в первом случае, зато точнее.
Кстати, спуски лучше сделать выпуклой линзой - прочнее и в дереве не клинит.
Темляк лишним не будет, естественно.
мож ручку как у кукри?
на практике показало, что такая рукоять ладонь не так сушит
Всмысле с двумя упорами? Буду благодарен за эскиз. Но угол рукояти к лезвию мне удобнее прямой.
Нет, правда, что за такая "рукоять как у кукри" ??? Такая или нет?
http://www.megaupload.com/?d=5KQF4NUI
quote:Originally posted by Початок:
Нет, правда, что за такая "рукоять как у кукри" ??? Такая или нет?
http://www.megaupload.com/?d=5KQF4NUI
Клинок похож, а рукоять совсем не такая. Вот, например, родная непальская кукря:
Эскиз моего ножа с такой рукоятью нарисуете? А то я несколько рукожоп в компьютерных рисовалках.
Легко!
Здорово оно у вас получается! Неужели опять пэинт? Но сквозную рукоять мне пока что не осилить.
Рукоять будет стальная с накладными плашками. Мне и чисто бокового вида хватит. Остальное потом.
Думаете оставить рукоять (как из двух частей) или сделать её более плавной? Переход руку не натрёт?
P.S. И эта, выступ между лезвием и рукоятью потеряли. Как-то не так смотрится...
quote:Originally posted by Початок:
Здорово оно у вас получается! Неужели опять пэинт?
Он, родимый :-)
quote:Но сквозную рукоять мне пока что не осилить.
Рукоять будет стальная с накладными плашками. Мне и чисто бокового вида хватит. Остальное потом.
Всадная рукоять с больстером проще в изготовлении, чем накладная с больстером же (ИМХО).
quote:Думаете оставить рукоять (как из двух частей) или сделать её более плавной? Переход руку не натрёт?
P.S. И эта, выступ между лезвием и рукоятью потеряли. Как-то не так смотрится...
Кольца на рукояти особо не натирают (попадают точно между безымянным и средним пальцами), и даже чего-то там символизируют :-) Кстати, по идее, это упор, предотвращающий соскальзывание руки вперед.
Хотя собственно сам передний упор на мачетине не нужен: она не особенно удобна для укола. А если станет удобна - резко замерзнет ;-)
Здоровски оно теперь смотрится. А сможете развернуть верхнее(из трёх) изображение горизонтально?
Ещё бы сделать так, чтобы его можно было распечатать в оригинальном размере на 2-х листах...
Но это я уже зажрался ))) Хотя если сможете с размерами - будет здорово.
Остаётся вопрос приделывания плашек к рукояти... Клепать я умею, а как тут быть - ума не приложу.
quote:Originally posted by Початок:
Здоровски оно теперь смотрится. А сможете развернуть верхнее(из трёх) изображение горизонтально?
Ещё бы сделать так, чтобы его можно было распечатать в оригинальном размере на 2-х листах...
Но это я уже зажрался ))) Хотя если сможете с размерами - будет здорово.
Вот:
Размеры все ориентировочные, чисто для подгонки масштаба. В реале все равно придется лекало делать: с ним удобнее, чем с чертежом, на котором туева хуча длин, углов, радиусов и прочего (которые, кстати, непонятно откуда брать и как откладывать ;-)).
quote:Остаётся вопрос приделывания плашек к рукояти... Клепать я умею, а как тут быть - ума не приложу.
Можно и не клепать, эпоксидки и пошорканных напильником штифтов обычно достаточно. Но можно и расклепать, на шайбу - так меньше шансов, что заклепка завалится или треснет дерево. С эпоксидкой, естественно.
Вот так самое то. Пошёл делать лекало. Только уберу кольцо на рукояти. С плашками трудно его оформить.
Где-то 2 мм толщины вроде достаточно для такого ножа. Ищу руководство по изготовлению таких рукоятей...
Здравствуйте! Я тут у вас новенький. Можно мне тоже вопрос? Вот лежит рессора от Газели решил сделать себе ножик. И так вопрос гурам
можно ли не отжигать рессору а выточить так? и как примерно должна выглядеть технологическая карта для производства ножа из рессоры? И обязательно ли ковать? Заранее спасибо!quote:Originally posted by Початок:
Вот так самое то. Пошёл делать лекало. Только уберу кольцо на рукояти. С плашками трудно его оформить.
Там предполагается не кольцо, а накладной больстер (я не зря на нем заклепки нарисовал ;-)). Но он больше для порядка, необходимости в нем нет.
quote:Где-то 2 мм толщины вроде достаточно для такого ножа. Ищу руководство по изготовлению таких рукоятей...
ИМХО, 2 мм мало, 4-5 лучше.
quote:Originally posted by Крупье:
Здравствуйте! Я тут у вас новенький. Можно мне тоже вопрос? Вот лежит рессора от Газели решил сделать себе ножик. И так вопрос гурам
Хм... не отжигать можно (хотя лучше таки отжечь). Главное, закалить потом не забудьте ;-)
Насчет карты. Не гура :-), но ИМХО имею:
Ковка. Не обязательно, хотя желательно. Есть такое правило: чем меньше сечение, тем лучше свойства. В основном, это относится к высокоуглеродистым или/и высоколегированным сталям, но и рессорной 60С2/50ХГА тоже касается. В меньшей степени и сечение в 8-10 мм можно считать мелким... Но с ковкой лучше :-)
Нормализация. Для порядка: устранить возможный наклеп и исправить зерно, если вдруг оно выросло.
Отрихтовать (если нужно) и отжечь. Отжиг снимет все возможные напряжения и минимизирует поводку при закалке.
Закалить. В масле или через воду в масло. Во втором случае (возможно) выйдет чуть тверже. В воде калить не стоит - может порвать заготовку. Температура закалки (а заодно и отжига) есть в справочнике Сорокина.
Отпустить 1 час с остыванием в печи (можно пару раз). Температура 180-200 С, если нужен максимум твердости или 220-250 С для большей вязкости (цифры приблизительные; нужные, в зависимости от марки - опять же в справочнике).
Далее - слесарка, полировка, рукоять и т.д.
А еще вопрос! Где можно достать листовой быстрорез?
quote:Originally posted by Крупье:
А еще вопрос! Где можно достать листовой быстрорез?
В кузнице ;-)
То есть в листе он конечно бывает... но его и виде кругляка-то найти непросто. Это если нужен сырой прокат в состоянии поставки.
А так: это полотна от маятниковой пилы (1,7-2 мм), строгальные ножи из HSS 18W (3 мм), токарные резцы и дисковые фрезы (около 4 мм).
Та не, я не про хвостовое кольцо... оно-то мне какраз понравилось. Сделаю из листовой стали. Я про кольцо посередине рукояти.
ikar'eff
quote:это полотна от маятниковой пилы (1,7-2 мм), строгальные ножи из HSS 18W (3 мм), токарные резцы и дисковые фрезы (около 4 мм).
Это можно купить в строй магазине? ( стыдно мне, амбициозный я тип)
Можно!
Только не в строительном, а в том, где металлорежущий инструмент (спертый с ближайшего оборонного завода) продают.
ААА спс!! Я просто почитал инфу и как я понял быстрорез не требует тепловой обработки, тоько выпилить и заточить, и решил что это проще чем с ковкой)
quote:Originally posted by kirsan_kaifat:
отпускать нужно в любом случае в обязательном порядке... если не хотите изгадить духовку-купите у меня заготовку с ТО) и будет счастье
а можно посмотреть заготовку?
я так понимаю, она согласуется с требованиями ТС?
Лекала готовы. Втечение недели-двух выложу что получилось. Руководство по изготовлению накладной рукояти есть?
quote:Originally posted by Початок:
Руководство по изготовлению накладной рукояти есть?
Ээх...
Больстер.
1. Берутся куски латуни/бронзы нужной толщины (в данном случае миллиметров 8) и с припусками на все стороны по паре миллиметров. Один кусок фиксируется на клинке - клеем, струбциной, в тисках - чем фантазия подскажет и засверливается через отверстия в хвостовике.
2. Операция повторяется с другой стороны (в зеркальном отражении).
3. Заготовки собираются вместе на пару болтиков и обрабатываются с торцов: спереди как захочется; с торца, примыкающего к накладке - под 60 градусов.
4. В заготовках зенкуются отверстия под расклеп.
5. Вся конструкция промазывается эпоксидкой (для герметичности, в принципе, не обязательно) и склепывается вместе. Напомню, что верхняя и нижняя грани больстеров пока не обрабатываются - потом, вместе с накладками по месту.
Накладки.
1. Заготовки для накладок шлифуются для получения плоскости. В идеале. Если будет небольшой изгиб по длине не страшно - притянется заклепками, главное, чтобы поперек ровно было.
2. На заготовках обрабатывается передний торец - под 60 же градусов, чтобы они под больстеры вошли.
3. Накладки фиксируются на клинке струбциной и поочередно засверливаются через хвостовик. Сверлильный станок рулит и педалит ;-).
4. Опять же на болтики будущие накладки собираются вместе и у них обрабатывается задний торец, который будет под тыльником.
5. Можно мазать клеем и приклепывать к хвостовику, не забыв предварительно посверлить/поцарапать хвостовик и внутреннюю часть накладок. Промывка спиртом тоже лишней не будет.
Тыльник.
1. На хвостовике предусмотреть выступы, которые будут этот самый тыльник держать. Естественно, они должны быть круглыми и смотреть в одном направлении. На расклеп следует оставить не меньше 1,5 диаметров.
2. Заготовку тыльника выгнуть и засверлить (отверстия в заготовке можно сделать на 1-2 десятки больше диаметра выступов - будет легче садить, а выступы при заклепывании осадятся и станут толще).
3. Грубо обработать по контуру - с припуском в 1-2 мм, и приклепать. Также с клеем, чтоб внутри ничего не ржавело.
Напильник в зубы и вперед - приводить в соответствие с эскизом. С припуском опять же. Припуск снимается наждачками: Р60, Р120, Р280, Р400, Р800-1000.
Дальше можно пропитывать.
Вот примерно так, если без уточнений :-)
Благодарю что расписали. Меня интересовал сам процесс клёпки...
Тоесть при наложенных плашках, на эпоксидку, вставляется штифт,
а потом просто подбивается на металлической подложке?
quote:Originally posted by Початок:
Тоесть при наложенных плашках, на эпоксидку, вставляется штифт,
а потом просто подбивается на металлической подложке?
Да - заклепки и плашки мажутся эпоксой, только нормальной, не пятиминутной, и неспеша заклепываются. Времени на клепку будет минут 30-40 с гарантией.
Клепать нужно небольшим (грамм 200) молотком легкими ударами. Вот в таком направлении:
"Металлическая подложка" должна быть потяжелее, килограмм десять минимум, больше - лучше.
quote:Берутся куски латуни/бронзы нужной толщины
quote:Один кусок фиксируется на клинке - клеем,
quote:засверливается через отверстия в клинке
Сильно
quote:Originally posted by Palitch:
Сильно
quote:Берутся куски латуни/бронзы нужной толщины
Что-то не так?
quote:Один кусок фиксируется на клинке - клеем
403-м китайским локтайдом - чтобы засверлить достаточно. И счищается без труда.
quote:засверливается через отверстия в клинке
Виноват, исправился. В хвостовике.
Отковал две заготовки. Прикинув толщину и свои умения, спуски решил не ковать, а просто сточить.
Вобщем, когда занимался спусками, первый клинок лопнул. Во второй заготовке тоже нашёл трещины...
Камрады, подскажите, где я мог ошибиться? Вроде всё делал по плану, и отжиг, и отпуск, и закалку.
У меня тоже такое было: закалил железку с горна с расчетом отпустить дома в духовке. Пока нес, прошло часа полтора - треснула. Отпуск нужно делать _сразу_ после закалки (если конечно перед отпуском не предполагается обаботки холодом, например).
Другой вариант - нарушение режима ковки. Пережог (что сомнительно, т.к. его срзу видно) или ковка на холодную - появилась паа велких треиник, котрые успешно выросли при закалке.
Также, если материалом была БУ-шная рессора, микротрещины могли быть изначально.