Мастерская
Записки Serjanta-11. Как снять спуски на клинке с помощью болгарки? Легко!
Записки Serjanta-1 Ускоренная сушка др
Записки Serjanta-2. Ускоренная сушка др
Записки Serjanta-3. Ускоренная сушка др
Записки Serjanta-4. Ускоренная сушка др
Записки Serjanta-5. Ускоренная сушка др
Записки Serjanta-6. Быстрорезы
Записки Serjanta-7. Ускоренная сушка др
Записки Serjanta-8. Сделал гриндер
Записки Serjanta-9. Ускоренная сушка др
Записки Serjanta-10. Ускоренная сушка др
Итак, давняя задумка по написанию статьи по теме эффективного способа снятия спусков на клинках свершилась.
(Бурные аплодисменты, плавно перетекающие в овации) 
Начинаем на пальцах показывать, как можно провести это мероприятие простым, до безобразия, способом.
Все фото кликабельны и открываются в новом окне.
Часть 1. Общая теория и методы обработки.
Для удобства понимания процесса шлифовки и определения некоторых специфических терминов повесим вот эту справочную картинку.
Спасибо камраду Stingy за проделанную работу.
Для этого нам понадобятся следующие инструменты: заготовка под клинок, вырезанный из плотной бумаги силуэт клинка, УШМ (углошлифовальная машина, она же болгарка) с толстым абразивным диском диаметром 125 мм для зачистных и обдирочных работ, тиски, намертво прикрученные к верстаку, винтовая струбцина, кусок квадратной трубы или уголка, банка с водой.
Не забываем про средства безопасности, как-то очки или маска на голову для защиты от искр и абразива, наушники или беруши, для защиты ушей, перчатки. Также отдельно напомню о технике безопасности (ТБ) при работе с УШМ,
НЕЛЬЗЯ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СНИМАТЬ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ УШМ !!! ,
использовать диски большего диаметра, чем рассчитано в инструменте, использовать поврежденные, мокрые(пропитанные влагой) и любые другие дефектные диски также крайне опасно для жизни и здоровья. К чему может привести несоблюдение этих требований можно почитать вот тут <Смерть от болгарки> .
Поверьте, я не шучу на счёт кожуха и дефектных дисков.
вот конкретные примеры прилёта осколков. Я предупредил, есть более гуманные способы самоубийства. Наглядный пример как разбитый диск прилетает в голову. Слабонервным лучше не смотреть. :
Если всё вышеперечисленное есть, то приступим.
Тут следует уделить внимание УШМ и рассказать некоторые тонкости, чтобы далее не возникало вопросов, зачем и почему именно так, а не иначе. Если у вас нет пока УШМ, то позволю себе дать небольшие рекомендации по выбору оной. Данные рекомендации не претендуют на истину и основаны исключительно на собственных наблюдениях.
Выбор диаметра диска связан с банальной возможностью покупки абразива в магазинах и строительных рынках. Размер 125мм является самым распространённым в продаже, в тоже время болгарка с таким диском вполне может <кушать> диски в 115 мм, также, можно ставить отработанные диски от больших болгарок, как правило, остаются примерно нужного диаметра, где-то 115-130 мм. Диски диаметром в 150 мм несколько менее распространены, но особой выгоды покупать такую болгарку нет. Так как диски дороже, машина сама тяжелее и габаритнее, что нам вовсе не надо.
Очень необходимой оснасткой УШМ является наличие регулятора оборотов. Обработка различных материалов диктует различные скорости резания, вот тут как раз и выручает регулятор. На цену инструмента он влияет, но удобство пользования от этого только вырастает значительно.
Виброзащита УШМ тоже дело крайне не последнее и наличие передней рукоятки с вибропоглощающим пояском крайне способствуют уменьшению утомляемости и безопасности при работе.
Также очень хорошим проявлением заботы о работнике будет наличие в УШМ такой полезной функции как защита от непреднамеренного пуска, система защиты от обратного удара и наличие задней рукоятки. Задняя рукоятка весьма способствует точности выполнения работ. Мощность машинки для описанных ниже работ более чем достаточна, до 1000 Вт и гнаться, за ней, не надо. Ели только не планируте использовать болгарку для других работ. Так же лёгкость инструмента является положительным фактором.
Я себе выбрал вот болгарку профессиональной серии, BOSCH GWS 15-125 CITH, сделано в Германии, купить к примеру _можно тут_ , хоть и несколько мощная для обдирки спусков, но зато, позволяет производить любые работы на стройке. Как резка арматуры и металлических профилей, керамической плитки, шлифовка бетона и прочие радости. Но в основном для строительства и покупался инструмент. Наличие чемодана и полезной оснастки уже в комплекте, также сыграло роль в выборе и покупке.
Итак, с чего начинаем.
Берём полотно механической пилы, из быстрорежущей стали (смотри записки 6) и переносим на плоскость силуэт клинка. Почему именно мехполотно, спросите вы, да всё очень просто, эту заготовку крайне сложно испортить, неумело спалив металл, дешевый и распространённый материал, не жалко испортить, если не получиться задуманное, то и не жалко выкинуть, также в связи с твердостью металла сложно содрать лишнее, что только положительно отразиться на навыках владениях болгаркой. В общем случае, для тренировки самое оно, дешево и сердито.
В дальнейшем, когда приноровитесь работать УШМ, содрать металл для вас не будет проблемой на любой заготовке, будь то быстрорезы, коррозиестойкие стали, углеродистые и так далее:
Вырезаем клинок болгаркой рядом с линией разметки, но только там где будет режущая кромка. доводим до идеала на точиле или всё той же болгаркой. Обух ни в коем случае сейчас вырезать не следует. Это сделано для того, чтобы при последующей обработке было легче шлифовать спуски без боязни завалить грани ближе к кончику клинка. Кончик клинка самое проблемное место при снятии спусков. Я ещё раз настоятельно подчеркиваю, обух вырезать не надо.
Хвостовик клинка обрабатывайте на своё усмотрение, в дальнейшем это не будет играть существенной роли.
Выводим на электроточиле силуэт клинка до задуманного, согласно вырезанному из плотной бумаги или картона шаблону. Наносим линию спусков с обеих сторон заготовки. Эта линия должна быть по возможности как можно тоньше и хорошо заметна под различными углами.
Надеюсь, при этих операциях были приняты все меры по соблюдению ТБ. Если нет, очень советую надеть очки и наушники. Это спасёт от многих неприятностей, особенно очки.
В тиски намертво зажимаем небольшой кусок прямоугольной трубы или уголка, к которой и прижимаем струбциной наш клинок. Если есть вторая струбцина, то ещё лучше, прижимаем клинок около кончика, на втором фото ниже, там, где лежит колпачок от авторучки, на переднем плане. Наличие второй струбцины желательно на длинных клинках, но необязательно, можно просто переставлять по мере надобности ближе к обрабатываемому участку. Клинок должен максимально прижиматься плоскостью к опоре. Это способствует теплоотводу.
Особо сильно затягивать не нужно, простого прижатия от смещения вполне достаточно. Струбцины ставим с противоположной от себя стороны, для удобства, таким образом, чтобы не мешали работе болгаркой. Место будущих спусков располагаем ближе к себе.
Кстати, совсем забыл, весь процесс буду показывать на примере клинка с формой американское танто, вырезанного из механического полотна из стали Р6М5. Клинки других форм делаются абсолютно также. Всё мероприятие происходит на даче, поэтому некоторые вольности окружающей действительности будут отвлекать от работы.
Немного прервёмся и посмотрим фотографии.
В болгарку вставляем толстый обдирочный камень по металлу. На третьем фото явно видно толщину камня, около 7 мм. Для масштаба держу в руке обыкновенную авторучку. Кстати, весьма рекомендую обдирочный камень от японской фирмы Makita, очень качественный и износостойкий абразив. Не знаю, из чего его делают, но он практически не стачивается, даже на калёной стали. И неприлично дешево стоит(всего 50 рублей за штуку) и крайне качественно работает.
Почему я говорю об обдирочном камне, а не об отрезном. Опять же это забота о том, чтобы научить вас пользоваться инструментом, не дать вам выкапывать ямы в заготовке и дать полный контроль над съёмом металла, дать почувствовать весь процесс руками и чувством осязания. Опять же, от обдирочного камня меньше вероятность получить прижоги металла и вероятность раскола камня гораздо ниже, чем у отрезного, при ошибках манипуляций с инструментом. Когда научитесь стачивать спуски с помощью обдирочного круга, вы спокойно перейдёте к отрезным толстым кругам, да именно толстым. Около 2 миллиметров толщиной, если тоньше то диск начинает вибрировать от осевых нагрузок (что нарушает требования техники безопасности) и работать им становиться опасно, поработав отрезными кругами, опять вернётесь к обдирочным, как более аккуратным. К тому же, у отрезных дисков дурная привычка вибрировать при боковых нагрузках, приводит к тому, что болгарка начинает скакать под действием вибрации как дикий мустанг. Ещё раз подчеркиваю, это очень опасно, может привести к разрушению диска, покалечите себя, окружающих людей и оборудования.
Травмы не совместимые с жизнью более чем вероятны.
Не уподобляйтесь призёрам премии Дарвина.
На поверхности клинка, где будет режущая кромка, следует нанести линию, отмечающую середину заготовки. Как вы это сделаете, не имеет принципиального значения, это просто удобство при дальнейшей работе. Способ разметки середины придумаете сами, это не сложно. Лично я этого не делаю, приноровился делать на глаз.
Ещё раз проверяем качество затяжки струбцины, проверяем зятяжку диска на болгарке, надеваем очки, встравляем бируши, включаем болгарку. Камень располагаем так, чтобы плоскость камня была перпендикулярна режущей кромке (в дальнейшем РК) клинка, при виде сверху. Если РК имеет кривизну, то правило перпендикуляра действует к любой точке кривой.
Подносим работающую болгарку к заготовке, и, едва касаясь металла клинка, аккуратно снимаем небольшую фаску по линии РК, по высоте так, чтобы отступ от линии середины клинка был равен примерно 0,2..0,3 мм, а отступ от края в сторону спусков какой получиться. Фаску снимать надо очень точно, но это в тоже время достаточно легко. Камень режет металл аккуратно и плавными, неспешными движениями вправо, влево, перемешаем болгарку по всей длине будущей режущей кромки. По возможности охлаждайте заготовку, просто поливая её обильно водой. Если, всё делать не спеша, и, немного доработать, устранив ошибки, то получиться то, что показано ниже на фото
После того, как снимем фаску по всей намеченной длине, начинаем сдирать спуск, в сторону обуха. Плавно перемещаем камень вперед, к обуху клинка. Так как на поверхности заготовки остаётся вполне отчетливый след от камня, контролировать перемещение очень просто. На фото выше видно очень хорошо и фаску и начало обдирки. Хорошо видимая граница спусков подскажет, где остановить камень. Также оформляем начало спусков около пяты клинка. Делается это пересечением торцевой поверхностью диска и цилиндрической, аккуратнейшим образом подводя абразив к намеченной линии границы спуска.
Что нам даёт фаска? Это явно видимая нижняя граница, за которую ни в коем случае не следует заезжать. Плавно водя болгаркой вперед-назад, от границы до границы, вправо-влево с амплитудой в 15-20 мм аккуратно сдираем поверхность спуска. Не забываем, что камень должен быть перпендикулярен РК (если смотреть сверху на клинок) и плоскость камня должна быть строго вертикально относительно плоскости клинка. В этом сильно помогает цилиндрическая поверхность обдирочного камня. Цилиндр катается по поверхности и отклонения от вертикали чувствуются, когда камень встаёт на ребро, так делать очень нежелательно, накопаете лишних ям. Охлаждаем заготовку, не забываем. Вот тут, вы очень быстро поймёте, почему я упомянул о весе инструмента, руки начинают быстро уставать при большой массе УШМ.
Кстати, давить не надо на болгарку, ничего хорошего из этого не выйдет, собственного веса инструмента и ваших рук вполне достаточно. Камню незачем мешать работать. Мы же хотим получить качественную вещь.
В месте отмеченной красной стрелкой желательно отставить небольшой радиус перехода линии спуска параллельной РК в линию перпендикулярной РК. В месте, обозначенном синей стрелкой, это место перехода поверхности спуска в основное тело клинка у пяты клинка также радиус необходим. На фото выше достаточно хорошо это видно.
Еще одно маленькое, но необходимое отступление, я заметил, что камень меньше греет заготовку, но эффективность съёма металла остаётся прежней, если выставить положение регулятора скорости на уровень 4-5, в моей болгарке максимальное количество оборотов достигается на цифре 6. Видимо быстрорежущая сталь предпочитает меньшую скорость резания при шлифовке, чем может обеспечить болгарка, хотя резать металл на заготовки всё же следует на максимальных оборотах.
На фото ниже видно как движется камень. Металл шлифуется небольшими порциями, на нешироком участке, поэтому испортить сразу и бесповоротно, не получиться, если только не давить на камень со всей дури. Плавно двигаем болгаркой вправо влево, место обработки хорошо видно, никуда не торопимся.
Постоянно контролируйте форму спуска. С формой спуска следует определиться заранее, я на данном клинке хочу снять спуски с лёгкой бритвенной вогнутостью. Этот контроль поверхности осуществляется подушечками пальцев. Обмакиваем пальчики в банку с водой, воду быстро переносим касательным движением на заготовку, как остынет, так и можно пощупать, что получается в процессе обработки, прямой спуск, линза или бритва. Пальцы, очень хорошо чувствуют неровности, и содрать лишний металл в нужном месте не составляет труда.
Подчеркиваю, форма спусков зависит от вашего старания выдерживать правильную геометрию, и вогнутость, прямолинейность или выпуклость зависит только от количества прохода абразивом.
Для охлаждения металла так же полезно заиметь в хозяйстве обычный распылитель.Такие штуки продают в любом хозяйственном магазине, в бутылочки с распылителем пакуют обширное наименование бытовой химии, как-то средство для мытья окон, кафеля и посуды, различные виды воска и полироли, и прочие полезные в хозяйстве жидкости. Найти не составит труда.
Капельное охлаждение весьма эффективно и струю воды можно направить непосредственно в место перегрева. Очень удобно пользоваться, в правой руке зажимаем болгарку, левой подхватываем распылитель и распыляем воду в необходимое место. Несколько удобней, чем банка с водой, но особой надобности в ней нет, но пользоваться приятней. Выглядит этот распылитель вот так:
Продолжаем снимать лишний металл со спусков, по всей длине. Не забываем охлаждение заготовки по мере надобности, никуда не торопимся, держим камень перпендикулярно режущей кромке клинка, стараемся.
Если всё правильно сделать, никуда не заезжать и не содрать лишнего, то должно получиться вот такой прекрасный спуск.
Четкая граница спуска несколько далека от совершенства, но начало положено и это главное. Дорога в тысячу миль начинается с первого шага.
При желании и аккуратности линию спуска можно вывести практически идеально, но пока такой задачи не стоит, ибо только учимся основным приёмам работы. В будущем, научиться делать идеальную линию для вас не составит труда.
Следует остановиться и немного передохнуть. Весь процесс на снятие этого спуска у меня ушло от силы минут 15-20. Спуск в лёгкую бритву полностью готов. Но всё же, отдых рукам, спине и инструменту следует дать. На менее твердом материале, скажем, всё том же ноже от электрофуганка, спуски сдираются гораздо быстрее.
И тут, как по заказу, в фотоаппарате сели батарейки. За сим, первая часть завершена, дальнейшее мероприятие по изготовлению клинка перенесем с дачи в гараж.
Часть 2. Образцово показательная.
Намечаем вторую фаску на клинке на малом лезвии. Вышеописанный способ работает как на длинных, так и на коротких дистанциях. Сдираем фаску, контролируем правильность исполнения, устраняем недостатки.
Продвигаем вперёд камень, к обуху клинка, начинаем сдирать ненужный металл. Потихоньку, никуда не торопимся, всё делаем плавно и аккуратно.
Поскольку объём снимаемого металла не велик, данная процедура не займёт много времени. Периодически поливаем водой, выводим аккуратную линию спуска, наводим красоту, убираем прижоги. Бояться пережечь быстрорез не следует, ничего не случиться с ним.
К этому времени вы должны понять общие принципы работы обдирочным камнем и уловить взаимодействие абразива с металлом. Что должно получиться видим на фото ниже. Спуски прекрасной формы на одной стороне клинка полностью готовы к последующей окончательной шлифовке, но об этом позже.
Отложим болгарку в сторону и ещё раз внимательно поищем недостатки в проделанной работе. Если найдем, то устраним их. После переворачиваем клинок на другую сторону и надёжно закрепим струбциной. Начинаем снимать спуски ближе к будущей рукояти, аккуратно вышлифовывая начало спусков около пяты клинка. Это тонкая и точная работа, поэтому следует уделить особое внимание качеству и правильной геометрии спусков в этом месте. Ограниченная видимость в этом районе также несколько затрудняет процесс шлифовки. Но для этого есть мелкая хитрость. Если в первой части снятие спусков происходило с ориентацией клинка РК к себе, то в данном случае и только для этой операции надо перевернуть клинок РК от себя и вполне комфортно снять ненужный металл. Этот переворот клинка необходим исключительно для этой процедуры, после следует развернуть клинок спусками к себе.
Сдираем предварительную фаску. Контролируем толщину будущей РК. Эта толщина должна быть где-то 0,3-0,4 мм, так как нужен ещё припуск на последующую шлифовку. Обдираем спуск до необходимой геометрии, постоянно поливая водой. Воду придётся лить несколько чаще, чем на первом спуске, так как металл более тонкий и, следовательно, греется быстрее. Выведя необходимую геометрию поверхности спуска, приступаем к последнему, четвертому спуску. Тут так же не должно возникнуть у вас вопросов, ведь ранее уже проделывали такую работу. Любуемся на готовый к окончательной шлифовке клинок.
Шлифовка клинка с бритвенными спусками на камне электроточила (или контактном ролике лентошлифовального станка) не является чем-то сложным. Камень попадает в углубление спуска, и катать клинок, по этой направляющей, весьма просто. Если у вас не получается данная процедура, то не огорчайтесь и потренируйтесь на не нужной железяке. Держать клинок следует спусками вверх, чтобы абразив наезжал сверху на клинок. Обухом клинка упираемся в подручник станка и немного покачивая клинком в вертикальной плоскости, от себя, к себе, находим место, при котором, спуск попадает на цилиндрическую поверхность камня. При плоских спусках просто прижимаем клинок к плоскому столу станка и клинок сам находит положение по плоскости.
Или шлифуем другими методами, в ручную наждачной бумагой или камнями, бормашиной с шлифовальным вулканитовым кругом или ещё как, это ваше личное дело и зависит от вашего оснащения. Я это делаю на самодельном лентошлифовальном станке. Тут сильно помогает прямой обух, помните, я в начале писал, что его не надо трогать?? Вот именно за этим это и было сделано. Так же, напомню, что кончик клинка был защищен от лишнего перегрева и завала поверхностей наличием металла за силуэтом клинка.
Окончательно отшлифовав спуски, до нужной шероховатости поверхности, при этом получаем толщину РК от 0,3 мм, до практически сведённой в ноль толщины и возвращаемся к обуху. Вырезаем обух согласно шаблону, который, был бережно сохранён. Шлифуем обух до необходимой шероховатости поверхности, при желании полируем. Если это необходимо, затачиваем клинок.
Всё, клинок готов, можно приступать к производству гарды и рукоятки. Простенький как валенок, но для моих целей сейчас такой и нужен...
Выражаю благодарность жене, за участие и помощь при проведении фотосъёмки.
Многим фотографиям мы обязаны именно ей.
В главных ролях:
моя тушка, болгарка BOSCH GWS 15-125 CITH , абразивы, механическое полотно, тиски и струбцины, лентошлифовальный станок.
Спросите, чем этот способ так хорош, в отличие от снятия спусков на точиле или лентошлифовальном станке? Тем, что эффективнее, контроль снятия материала болгаркой легче осуществляется, видно, где необходимо снять металл и там, где допущены ошибки. И самое главное, изготовить клинок со спусками не занимает много времени и сможет любой.
За сим откланиваюсь, Ваш SerjantЪ (с).
Год 2009 от Рождества Христова. Июнь месяц. 
О_О супер статья получилась. и главное очень полезная) сам все никак норм спуски вывести не могу. разве что от обуха.
Очень информативно. Я струбциной прижимаю еще пластину, ограничивающую линию спусков. Спасибо. Успехов.
сперто) решпект) соседи вешайтесь)
Сержантище - тебе респектище!
А я струбциной прижимаю пластинку металла от синей до красной стрелки (на фотках Сержанта).
quote:Я стубциной прижимаю еще пластину, ограничивающую линию спусков.
+1
После того, как пару раз от густо летящих искр загоралась одежда, в качестве обязательного защтного средства пользую брезентовый фартук.
В качестве рабочего стола прикручиваю к верстаку толстый аллюминиевый лист, выпустив его за край верстака на 8-10см,
а к нему уже струбцинами креплю клинок.
Толстый аллюминий сильно улучшает теплоотвод.
Спасибище!!!
Спасибо, очень познавательная и полезная статья... Тем более, что предстоит на нескольких железках снять спуски..
Задумывался насчет болгарки, вот только боялся напортачить. Хорошо, что все так подробно. И с обдирочным кругом по камню сам не додумался бы..
вмемориз однозначно!
quote:Originally posted by zmeya:
И с обдирочным кругом по камню сам не додумался бы..
и не додумывайся, перечитай еще раз и заметишь, что камень по металлу!!!
ооо.. с утра читаю все криво, слово "камень " отложилось... хорошо, что обратили внимание...
Большое спасибо за статью. Наконец-то решился, сгонял в гараж, попробовал.Здорово. Буду тренироваться дальше.
спасибо!
информативно полезно и хорошо написано
грамотный туториал, правильный и чёткий!особый респект-за отсутствие "художественных" описаний про работу с болгаркой
,пмсм-серьёзному инструменту-серьёзное описание(скока лет пользуюсь болгарками-а всё равно боюсь-видел, что может натворить
при легкомысленном подходе к работе с ней).Спасибо большое за описание!
Пысы:за "авторские" забымши("дровасурала2"),да ин ладно
------
С уважением, БородатыйРыб
Сержант, огромное спасибо за содержательную статью. Всё доходчиво и наглядно. Задумался о покупке болгарки.
Хорошая статья. Полезная. По поводу толстого камня ,так же хороши и Девалтовские, цена в 80 рублей ,а отрабатывают на все 800.
По поводу болгарки, кто не купил ещё,присмотритесь к выбору Сержанта !
Моя эпопея с болгаркой закончилась я считаю не совсем тем, чего хотел. То же решив что необходима регулировка оборотов и продав одну ушм от Боша, купил Bosch GWS 850 CE .
"Синяя",но не в чемодане ,а коробке, продавец говорил что вроде есть и в кейсе, но дороже почти на тысячу и ждать долго.
Вообщем греется довольно сильно при работе, чего от синий серии не ожидал. Сделана опять же в стране ПиЭрСи, что б им пусто было!!
Движки они то ж что ли мотают уроды!?Не левак, это точно, да и магазин солидный, но китай даже от Боша уже просто не хочу.
Так же всем предупреждение по поводу "тарелок" под липучку для УШМ .Есть всевозможные стаеры-фиты и прочая "германия" примерно до ста рублей ,
но если реально работать, то берите бошевскую ,к сожалению уже(у нас в городе) за 400 рубликов.
Полировать болгаркой удобно, здесь как раз и необходима регулировка оборотов .
Китайские тарелки бьют ТАК !!что выбирать где они гайку запресовали ровно я не стал.
Спасибо за интересную статью!
Спасибо за статью, для себя нашеел новость в опасности работы мокрым диском, раньше об этом не задумывался!
Спасибо за статью, уже в закладках ))), ну и добавлю ещё раз - ЗАЩИЩАЙТЕ ГЛАЗА!
Статья- отличная, спасибо автору. Понравилась некоторая лиричность повествования, несвойственная Сержанту. :-)
quote:Понравилась некоторая лиричность повествования
Это Сержант стареть начинает....
Во первых спасибо Вам и Вашей супруге. Возник вопрос.
Скажите, Макита именно Японская фирма или обдирочный круг японской фирмы. У меня эл пила Макита, она Германия.
спуски вывожу болгаркой и только болгаркой, а в последнее время еще и хвостовик и общий силуэт(ну наждачком потом конечно все ровно подравниваю) Сержанту спасибо, приятно было читать
Сержанту огромное спасибо и глубочайший респект. Статья очень нужная и интересная. Отдельно отмечу литературный стиль
В прошлый раз после похожей его статьи я кровать смастерил - хотя кровать мне собственно не была нужна , просто заразился.Спасибо Сержанту за руководство. Подробно и ясно описан процесс.
Может я и не прав, но из-за отсутствия толстого камня, я ставлю два обдирочных камня толщиной по 6мм каждый.
Таким сендвичем в 12мм работать намного удобнее и качество обработки выше. Последующая доводка минимальна.
С наилучшими пожеланиями.
Евгений.
Спасибо за интересную и познавательную статью.
Есть несколько вопросов по работе с болгаркой.
Я время от времени использую болгарку в качестве эрзац точила. То есть, закрепляю болгарку неподвижно и двигаю саму деталь.
На сколько это опасно?
В своё оправдание могу сказать, что таким образом только шлифую и работа идёт при этом на пониженных оборотах (установки 2-3).
Особенно удобно это при работе с тарелками под липучку. Обороты на минимум, когда мотор ещё тянет и тихо, спокойно, от крупной шкурки к мелкой...
Кстати, и спуски так тоже вполне можно вывести.
Это точно не страшно. Я не строитель, но вроде как толстые круги, судя по рисункам на них, нарисованы при работе плоскостью. Тем более фирменные круги идут с запасом ,по крайней мере по работе на оборотах выше моей ушм. Сомнительно просто качественно выводить спуски плоскостью на диске 125мм.Вчера мой друг попросил у меня на точиле распилить в замке гаражном пошире паз, что бы проушины нормально влезли, я сказал что не разрешу ему на боковой поверхности камня снимать 5 мм сталюги. Зацепился глазом за болгарку на столе, дашь говорит??У меня диски лужские лежат как раз нафиг ненужные. Ну дал, через пол часа прибегает с болгаркой довольный, спрашиваю как сточил??А боком говорит. Тонким диском!!На максимальных оборотах--ЧТО б побыстрей.. Прочитал нотацию по Сержата ссылке. Спокоен как удав и точилу говорит твоему ни чего не было бы..Эх!!
quote:Ну, плоские спуски только плоскостью и выводить, ИМХО.Сомнительно просто качественно выводить спуски плоскостью на диске 125мм.
Кроме того, я выводил очень слабую вогнутость краем диска. Под углом около 10 градусов к плоскости.
Ежели ещё и упор есть подходящий, получаются замечательные однообразные "вжики" вдоль всего клинка.
Плоские спуски во много раз удобней делать на гриндере, или на том, что вроде для этого изначально не предназначалось-например на плоскошлифовальной машине. А про 125,я просто считаю что радиус для этого маловат .
Спасибо, Сергей. Познавательно.
Ребят, Сержант продвигает болгарку именно как девайс для черновой обработки, с целью ускорения и удешевления процесса. Если кто не понял.
Пробывал я болгаркой - реально свой прикол в этом есть. Скорость!
Надо набить руку, и будет "мну" счастье.
Ну и болгарка желательна с регулятором оборотов, как и советует Сергей.
Себе буду брать или Макиту или Бош Только резать надо отрезным диском, а зачищать зачистным, и не превыщать разрещенное кол-во оборотов( указано на всех дисках).
Всем удачи, и соблюдения ТБ.
В прошлом году в теме про снятие спусков Сержант показал занятную картинку , симбиоз точилки Лански и болгарки:
Мне такой способ импонирует по след. причинам:
-при наклонном использовании круга радиус вогнутости спусков существенно больше, т.е. легче достигается именно "слегка вогнутая" линза..
-сама собой получается красивая закругленная линия начала спусков..
-для неопытных рук запороть еще труднее, нежели держать на весу...
Только вот вопрос, обдирочным камнем можно работать под таким углом? не критичны ли осевые нагрузки на обдирочный камень?
И подходит ли для такой работы обдирочный камень по металлу, упомянутый в этой теме Сержантом?
quote:Я тоже такую мысль думал, только идея была закрепить болгарку неподвижно, а в держатель вставлять заготовку. ИМХО, оно будет более контролируемо.симбиоз точилки Лански и болгарки
неее, не будет... правильнее крепить заготовку... ИМХО, тиски вовсе не нужны, достаточно струбциной зажать к доске...
quote:Только вот вопрос, обдирочным камнем можно работать под таким углом? не критичны ли осевые нагрузки на обдирочный камень?
Я знаю с десяток людей, которые, много лет используют обдирочные круги под разными градусами( сами предпочитая сорок градусов, но начальство не дремлет)))).
Сержант, умеешь ты зажечь людей
...Не удержался и купил таки бошевскую болгарку bosch gws 11-125 cie и камушке к ней.. Буду на днях опробывать.
производство-Германия
есть:
защита от обратного удара,
защита от непреднамеренного запуска,
ограничение тока запуска,
система стабилизации скорости вращения,
регулятор числа оборотов, виброзащита...
Нету: пластикового чемоданчика..
Статья класс! И наглядное пособие по ТБ к месту!
Спуски тоже Бошем ..бошу
На точиле, вроде когда-то, пробовал.
Но не видно ж нифига!
Потерял хороший комуфляж, мать его, быстрорез гадкий
Полыхнул на раз, а я стою, думаю, тепло так, хорошо
Так что господа, аккуратнее, искры от болгарина зажигают тряпку на раз.
За что Сержанту отдельное спасибо - так это за никогда не лишнее упоминание ТБ и фотки распаханных физий - последнее куда сильнее слов действует!
Пора бы Сержанту прижизненный бюст на родине поставить.
Впору сборник его статей уже комплектовать.
мдя мне средств на бош не хватило пришлось купить девольт спасибо за статью
Я тока с пом. болгарки спуски и снимаю, всегда ровно получается!
А то как на наждаке начну, ну вечно залужу: то РК перепалю, то носик завалю.....
Внимательно посмотрел фотографии. Есть вопрос куда вращается диск. Если правильно понял, то искры должны лететь вверх?
и мои 5копеек. тоже пользуюсь болгаркой+под заготовку мокрый войлок. реже водой брызгать
ни в жисть бы не догадался так спуски выводить!!! ТБ прежде всего! автору огромнейший респектище!
Есть два поста про загоревшуюся одежду. Судя по всему редуктор у болгарки стоит по заводскому (диск с левой стороны, выключатель под большим пальцем правой руки), при резке и обдирки искры летят на человека. На фото у Сержанта диск стоит с правой стороны, искры летят от человека. Что бы выключатель при таком положении диска был под большим пальцем правой руки надо перевернуть редуктор (заводской инструкцией допускается). ИМХО диск с правой стороны удобнее. Заводская установка редуктора удобнее при шлифовке резиновым кругом.
глупость какая..
на болгарке BOSCH GWS 15-125 CITH монопинесуально положение клавиши пуска.
она здоровеннаяв длину и широкая, удобно держать в любом положении.
Дело не в размере клавиши, а с какой стороны диск стоит. Хотя на gws 11-125 cie указательным палцем не удобно.
накой покупать фигню если есть лучшее??
gws 11-125 cie это полено. в подмётки не годиться BOSCH GWS 15-125 CITH
на первой странице есть фото. если любопытно. gws 11-125 cie будет выкинута в болото после пользования GWS 15-125 CITH
Давно мучаюсь мыслью закрепить болгарку наподобии лански. Конструкция будет громоздкая, но не придется постоянно держать на контроле равномерность съема металла. В идеале можно будет делать спуски практически на предфинишном уровне. Но прежде хотелось бы посоветоваться
quote:не придется постоянно держать на контроле равномерность съема металла.
Пардон, я не совсем это имел ввиду. Я имел ввиду, что можно будет водить ею тудой-сюдой будучи уверенным что не наделаешь ям
Потому что когда в руках-тут сильнее нажал, там слабее, гдето провел медленнее, где то быстрее. Ямы все равно будут, может маленькие, но будут.А когда не приходится постоянно следить за правильным углом- легче.
Хороший ответ.. спасибо.
Значится велосипед придумал
Спасибо за ссылку буду курить ))РЕСПЕКТ СТАТЬЕ! ДАЕТ +ХРЕЛИОН ОПЫТА!
ТЕРЬ Я ВКУРИЛ КАК ДЕЛАТЬ!
в попытках добиться более менее идеальных спусков уже на стадии обдирки болгаркой попробовал изображенный на фото девайс - получается неплохо.
сдвигая упор для доски можно последовательными проходами делать более широкие спуски.
но оно конечно не заменит нормально растущие руки...
и как это работает?
доброго дня!
для демонстрации взял оставшийся кусок от бывшего куттерного ножа.
он имеет оригинальный сильно выпуклый спуск. будем его убирать.
1) устанавливаем на болгарку мой любимый диск makita для нержавейки.
(болгарка Metabo WE14-125+ с регулировкой оборотов - по факту регулятор всегда держу на минимуме - обдирает и так здорово, зато металл горит меньше, да и риск разрушения диска существенно ниже).
2) первый пробный проход
3) смещаем упор - двигаемся ближе к кромке
4) финальный результат
заключение: оно конечно наиболее оптимальным вариантом будет использование дисков диаметром 150-200мм - тогда автоматически спуски будут получается слегка вогнутыми.
Уважаемые маниаки !
Кто-нибудь пользовался для снятия спусков болгаркой обдирочными дисками ЛугаАбразив 125 мм ? У нас в провинции ничего другого не продают... Хотелось бы узнать отзыв о сем инструменте. А то хочу провести тест себя на пряморукость , но боюсь, как бы через такой диск без головы не остаться. Или без болгарки...Шо у Вас на "болгарке" написано? А шо на круге? Сравнивайте парамерты, и если у круга меньше, чем у "болгарки", тады можно смело! В смысле линейные скорости. Иль обороты, если машина расчитана на круги именно этого диаметра.
С уважением.
Круги средней паршивости, но ведут себя нормально. Работают в-общем.
Попробовал на прошлом уикенде снимать спуски болгаркой. Способ дикий но эффективный
quote:Сравнивайте парамерты, и если у круга меньше, чем у "болгарки", тады можно смело
дико извиняюсь, может все-таки наоборот? "Не превышать скорость, указанную на диске"(с)
quote:
дико извиняюсь, может все-таки наоборот? "Не превышать скорость, указанную на диске"(с)
quote:Сравнивайте парамерты, и если у круга меньше, чем у "болгарки", тады можно смело
а это не одно и то же?
quote:quote:
дико извиняюсь, может все-таки наоборот? "Не превышать скорость, указанную на диске"(с)
quote:Сравнивайте парамерты, и если у круга меньше, чем у "болгарки", тады можно смело
а это не одно и то же?
то есть ежели у круга 10000 оборотов а у балгарки 12000 то точить можно?
хехе... во всяком случае я прочитал то что хотел сказать автор)
quote:Есть маленькая проблема - на круге ЛугаАбразив, который держал в руках в магазине, единственное, что можно с грехом пополам прочитать - это самую крупную надпись - LUGAбразив, ступенечкой. Все остальное нечитобельно...Originally posted by МухАН:
Шо у Вас на "болгарке" написано? А шо на круге? Сравнивайте парамерты, и если у круга меньше, чем у "болгарки", тады можно смело! В смысле линейные скорости. Иль обороты, если машина расчитана на круги именно этого диаметра. С уважением.
Но все равно, огромное спасибо. Вдохновленный указанием "прочитать на круге", пошел по всем возможным околостроительным магазинам, и, надо же, нашел обдирочный Makita ! Правда, на прилавке его не было, вынесли со склада после моего вопроса... И долго искали по тетрадке цену. 55 рублей ! Так что респект за советы.Блин, конечно же ошибся. Мои извинения. А на кругах, даже лужских, что я встречал, всегда стоит линейная скорость большими буковками
quote:Совершенно верно.дико извиняюсь, может все-таки наоборот? "Не превышать скорость, указанную на диске"(с)
С уважением.
quote:Рискуя получить табуреткой, все-таки спрошу - кто как наносит эту "линию, отмечающую середину заготовки" ? С Serjant-ом все понятно - он так глаз пристрелямши и руку набимши, что и с закрытыми глазами, наверно, сведет РК точно посередине заготовки. А те, кто все-таки размечает, как это делают ?Originally posted by Serjant:
На поверхности клинка, где будет режущая кромка, следует нанести линию, отмечающую середину заготовки. Как вы это сделаете, не имеет принципиального значения, это просто удобство при дальнейшей работе. Способ разметки середины придумаете сами, это не сложно. Лично я этого не делаю, приноровился делать на глаз.
ЗЫ : Гуглил на Ганзе тему по этой тематике
, но не нашлось ее. Или гуглил недостаточно настойчиво... quote:кто как наносит эту "линию, отмечающую середину заготовки"
Если речь идет про разметку торца, делаю так:
Мажу маркером торец, беру сверло диаметром равным толщине заготовки, прикручиваю его струбциной к ровной поверхности, и положив заготовку на эту плоскость, процарапываю торцащим острием сверла линию.
переворачиваю, и повторяю. Надеюсь написал понято, фото нету.
quote:Originally posted by vekt1or:
равным половине толщины заготовки
а не толщине? перемычка на сверле на половине толщины и так...
дядя сержант рекомендует для особо любящих точность прибор для разметки типа штангенрейсмас.
на фото самый правый.
лучше пока фотку не нашол.
quote:а не толщине?
упс.... пардоньте,прогнал. Конечно равным толщине.
Мужики, я "болгарочник"...То есть вся слесарка на болгарке!Потом полоска наждачьки на напильник ,лоск навел и готово. Так вот ,самый лучший способ разметки-на клинке сделать отметки чертилкой через 30 мм,промерить штангенциркулем, написать мелом на доске. Допустим 5мм.+ толщина подвода 0,4.Итого 5,4 Срубаем до 2,7 Переворачиваем и срубаем до 0,4...Готово. Несколько отметок надо, что бы волной не шло, да и если клин по обуху. Таким макаром ловлю 0,05 легко!
quote:Слушай, наверно, это очень здорово, но я нифига не понял...Originally posted by ниггурат:
Мужики, я "болгарочник"...То есть вся слесарка на болгарке!Потом полоска наждачки на напильник, лоск навел и готово. Так вот, самый лучший способ разметки - на клинке сделать отметки чертилкой через 30 мм,промерить штангенциркулем, написать мелом на доске. Допустим 5мм.+ толщина подвода 0,4. Итого 5,4. Срубаем до 2,7. Переворачиваем и срубаем до 0,4... Готово. Несколько отметок надо, что бы волной не шло, да и если клин по обуху. Таким макаром ловлю 0,05 легко!
Нарисовать сможешь ?По длине заготовки прям на будущей режущей кромке делаем чертилкой метки-штук 4-5-6,и меряем толщину-я поковки сам кую, бывают не совсем равные по толщине, или клин по обуху. Поэтому промер не в одной точке, а в нескольких. Допустим толщины в точках промеров-5,0-4,8-4,6-4,4-4,2-4,0.Если снять металл ровно половину-до 2,5-2,4-2,3 и т.д,то при слесарки второй стороны не останется мяса, спуски выйдут в "0",а значит при последующей закалке поведет, при шлифовке уйдут размеры. Поэтому и оставляем довольно толстые подводы-0,4мм.Для этого и снимаем половину толщины, минус 0,2мм.Допустим что бы осталась толщина в точках промеров 2,7-2,6-2,5-2,4-2,3-2,2.При слесарке второй стороны оставляем везде 0,4.
При такой технологии клинок не ведет при закалке ,один на пятьдесят-сто...
Т.е. снял слой - померял, ещё снял - ещё померял ? И мерять во всех точках ?
А я не снимаю-придавите его саморезами с пресс-шайбами к обрезку доски 50мм,так что бы кромка по краю шла и доступна была для измерения-и в таз с водой макать удобно. И работать лучше на полу, так что длина доски что бы была 700-800.Что бы коленкой прижать. А измерять уже когда видно, что к середине подошли. Попробуйте на полосе Ст.3-сразу поймете, диск по своему следу как по направляющей ходит. Сразу угол прикиньте, а там как само идет.
quote:Мужики, я "болгарочник".
Паша, я тихо сполз под стол..... Довелось подержать в руках твоих клинков, о чем идет речь знаю, выводил спуски болгаркой тоже, но чтоб так..... уважуха тебе почетная за руки и голову!
блин. у меня одного фотки не отображаются ?
А где фотки?
Вот набросал пару эскизов.
Возможности:
фиксация плоскости диска УШМ относительно стола под нужным углом
Фиксация заготовки относительно диска УШМ под нужным углом
Подъем стола1 с помощью винта в процессе работы (1об.~1мм.)
Перемещение стола1-произвольное (хотя можно предусмотреть использование копира)
По идее - должно дать возможность шлифовать спуски, как вогнутые, так и прямые довольно неплохого качества.
Хотелось бы выслушать ваши мнения по поводу конструкции, возможные дополнения и изменения. Буду весьма признателен за любые отзывы.
quote:Вот набросал пару эскизов.
Возможности:
фиксация плоскости диска УШМ
Как по мне, то использование десятитысячнооборотистую - разлечусь, мама не горюй (так еще и со снятой защитой)в самодельных приспособах - занятие опасное и рискованное.
"так еще и со снятой защитой"-Защита элементарно ставиться и снимается, просто не рисовал.
"десятитысячнооборотистую"- Обороты регулируются от 1000 до 10000, что позволяет ставить не только камни но и наждачку и т.д.
quote:Имхо на первом рисунке просто не видно нифига...Originally posted by ASFEY: Буду весьма признателен за любые отзывы.
И второй-третий тоже мелковаты зело. Не рассмотреть...Попробую исправиться:
Подвижный стол (рис1)может:
поворачиваться под нужным углом(-90<>+45)(фиксация гайками 3 с 2х сторон)-даст возможность точно выдержать угол спусков.
подниматься в процессе шлифовки(винт 2)(фиксация гайками 1)(швеллер 5 двигается по швеллеру 7)
фиксация клинка прихватами 4 (второй не рисовал)
УШМ фиксируется хомутом 8 к стойке(диск может устанавливаться вертикально - вогнутые спуски, почти горизонтально - почти плоские спуски (прогиб~0,2мм.)
Подвижный стол перемещается руками в любом направлении, либо к нему можно прикрутить копир.
Кстати ещё существуют наждачные диски на болкарку (по Израилю стоят 3-5 баксов) хватает их на долго, а ещё они благодаря форме своей основы и структуре в рыло не прилетают. Выбирать ими сталь самое то что доктор прописал=)
Далее на фото эти самые диски и последствия их работы НА КОЛЕНКЕ безо всяких станков в течении примерно 30ти минут, на болгарке 600вт "Юндай" , от куска стального листа до ножа. Им проводилась и выборка стали и им же формировались спуски.
ИМХО: после этого на гриндере только под #400 ленту пускать (ну и финально где-то под #1000
...Если брать в учёт то что это мой третий клинок, то тот у кого опыта по-боле соовтественно сделает лучше.
Автору темы респект, возьмусь за конструирование станка под болгарку=)
надо дома почитать с телефон не видать
Да: забыл предупредить, не пытайтесь модифицировать такие диски путём наклеивания на них полосок из менее зернистой наждачки клеем "момент", будет всё на морде (проверенно лично).
На фото потёртый диск, а так он представляет из себя узкие полоски наждачки наклеенные "черепичкой" по кругу, вот и возникла в голове бредовая идея.
Ещё один пример работы этим диском:
Раскованный болт обработанный этим диском и наждачкой #400, вытравленный в хлорном железе. Он лежит на кулаке, размер лезвия (а следовательно и точность съёма металла) думаю ясна.
Фигасе у тебя кулачище...
quote:Фигасе у тебя кулачище...
больше на ногу похоже
Народ , "Всё познаётся в сравнении" (Вспомнили хитрого еврея который это сказал?)
Тут дело не в размере руки, а в правдоподобности клинка=)
Вот вам на ладони=)
В плане размера руки я конечно не дамочка, но до Чубаки мне далеко =)
На заводе какого-то капиталиста-эксплуататора в цехах висел лозунг Бог создал человека но не создал к нему запчастей
что то на этих эскизах где конструкция под болгарку,защита то стоит,но где должен нахлодиться человек при выведении спусков? перед болгаркой тогда никакой защитной функции кожух не несет. как раз открытый сектор на человека направлен.
quote:капиталиста-эксплуататора в цехах висел лозунг
При монтаже металлоконструкций,"болгарка"работает везде повсеместно и у капиталистов и у нас.Не надо бояться инструмента,надо правильно с ним работать.
