N. МР512 реальный опыт и все что необходимо знать о ней.

Пример настройки винтовки

значит они уже немного повысили планку, что не может не радовать

Конечно же это радует, но только назвать это повышением планки - язык не поворачивается. Скорей так - они вспомнили, где она закопана, откопали её и увидели, но ещё не вынули из ямы.
Просто навскидку то, что адо бы доделать, мягко говоря:
- углы звцепа тяги взведения и поршня или хотя бы нормальный ролик поставить, а не этот резак из инстремунтальной стали,
- качество поверхностей контакта в спусковом механизме,
- казённик (хотябы просто не портить его!)
- грани предохранителя и СК
- целик (потому что это просто СТЫДНОЕ УСТРОЙСТВО!!!
- ЛОЖЕ - ИСТОЧНИК ТРАВМ!!!

Наверняка ещё что-то забыл, но им и этого хватит (если такими же темпами работать будут) года на 4-ре.. .

И опять же. Я о качестве производства, ане о дибильных инженерных просчетах

- углы звцепа тяги взведения и поршня или хотя бы нормальный ролик поставить, а не этот резак из инстремунтальной стали,

Несомненно, но делают то по чертежу, а менять конструкцию никто не желает, надеюсь, что пока...

- качество поверхностей контакта в спусковом механизме,

Вот здесь отдельный разговор. Качество поверхностей контакта здесь лучше, чем у норик, хатсанов и даже гам. Другое дело углы, но и это опять же все на коструктивном уровне. Если бы ижмеховцы изначально делали правильные углы, спуск бы не сильно отличался от моего

- казённик (хотябы просто не портить его!)

Здесь все банально, они просто до сих пор делают казенники под колпачки

- ЛОЖЕ - ИСТОЧНИК ТРАВМ!!!

вроди обещяют исправится к лету
И еще не стоит забывать то, что в мурке всего две штампованые детали, первое колено тяги и предохранитель, все остальное токарка, фрезировка и ковка с литьем. Ижмех единственный бюджетный производитель, который не рубит пазы в компресоре, а фрезирует, как это и положено делать. ... Скосы тяги фрезированые, так же и паз под ролик.
Это я все не к тому, что бы похвалить, а к тому, что задаток есть и все можно решить буквально одним - двумя приказами, другое дело нужно ли это кому. Вон например 513-я по лицензии, с ней уже нету таких идиотских ошибок и придраться почти некчему и на фоне конкурентов смотрится более чем достойно..

Внесу в данную тему свою маленькую лепту мож кому пригодится.
Представляю на ваше обозрение установку прицельных приспособ от ГАМО ШЕДОУ на мурке.

Все таки затрону тему спуска еще раз. На этот раз выпишу и все углы.
Итак сначало правится зацепление поршень-шептало
По умолчанию оно выглядит так.

Посмотреть на Яндекс. Фотках
В таком варианте на шептало от поршня передается значительный крутящий момент, немалая часть которого из-за простоты конструкции передается на СК.
Надо править, проводим перпендикуляр на шептало и от него еще 2-3гр на сторону. Получается вот так

Посмотреть на Яндекс. Фотках
Есть и еще некоторые загвоздки. Уступ на спусковом крючке с завода тоже имеет не правильный угол, радиус от оси вращения до конца уступа больше радиуса от оси до основания. В результате при нажатии на ск, мы воздействуем на шептало в сторону увеличения зацепа с поршнем против усилия боевой пружины. В идиале, радиус от оси до любой точки уступа должен быть равен, но к сожелению технологически очень трудно вывести радиус на уступе. К тому же вполне достаточно просто переточить уступ так, что бы он был паралелен полке шептала+- пару гр. Я перепробовал множество вариантов, но наиболее нормально получается в диапозоне от 112 до 115гр.

Посмотреть на Яндекс. Фотках

Посмотреть на Яндекс. Фотках

Посмотреть на Яндекс. Фотках

Посмотреть на Яндекс. Фотках
Полку шептала просто надо чуть подравнять.
Соответственно после надфиля идет обработка шкурками на оправке и финальная доводка пастой ГОИ.
И еще раз повтарюсь, грани спуска обязательно должны быть острыми.
В результате данных манипуляций усилие спуска уменьшается с паспортных 2-3,5кг до 400-500гр.

Нашол немного фоток по переделке казенника.
Порядок оперции уже не раз приводился. Для начала надо выточить абстрактную чушку на штатную резьбу ствола. Затем вытащить ригель и вместо него вставить хвостовик сверла 9мм(не экономьте 30р, силы и нервы дороже, не используйте для этой цели болты 8ки) Уперев чушку во что нибудь потяжелее и покрепче бъем сверху по сверлу молотком потяжелее, я использую 700 грамовый.

Посмотреть на Яндекс. Фотках
Отпиливаем торчащий кусок ствола

Посмотреть на Яндекс. Фотках
Т.к. ствол сдвинулся придется заново делать проточку под ось ствола. Рекомендую использовать для этого переточеное на 180гр сверло 6ку

Посмотреть на Яндекс. Фотках

Посмотреть на Яндекс. Фотках
Легко контрольруется и не уводит. Дырочка получается идиально круглой и не прослабленой по диаметру, ось входит без люфта.

Посмотреть на Яндекс. ФоткахДалее широким плоским напильником ровняем казенник после отпиливания, иногда прикрепляя ствол и проверяя положение муфты относительно компресора в закрытом состоянии. После выравнивания делаем фаску. Затем наматываем немного шкурки для начала 600й на тот же напильник и шлифуем, по желанию повторяем с шкуркой 1000 до получения приемлимого результата. Вставляем ригель и радуемся

Посмотреть на Яндекс. Фотках
з.ы. забыл упомянуть, ствол надо затыкать ваткой, что бы исключить попадание мусора.

Нашел фотки залитых манжет, это к вопросу о том, как же их правильно заливать...

Посмотреть на Яндекс. Фотках

Все таки затрону тему спуска еще раз.

Там у тебя два фото- "до" и "после". На "до" шептало совсем немного цепляет за зуб поршня, а на "после" довольно уверенно. Каким образом подвинуть это? Имею ввиду не угол, а величину перехлеста, если можно так сказать. У меня было так, как на первой фото, действовало на нервы. При осмотре обратил внимание, что весь блок УСМ (задник) прилично болтается в цилиндре. Сначала подстучал цилиндр, чтоб он плотнее "обнимал" задник. Немного лучше стало заходить шептало за зуб на поршне, но все равно как-то мало, как мне показалось. Тогда я увеличил ступеньку на спусковом крючке, на которую шептало упирается. Вот фото этого момента, вид через контрольное отверстие в боку УСМ.
На фото хорошо видно полосу жолтого цвета, это припой. Что я сделал- напаял на ступеньку кусочек легированной стали, отрезанной от фрезы старой закалки. По мере эксплуатации заметил что ведет себя узел вполне прилично, но все же трущиеся поверхности немного царапаются. Попользуюсь еще так какое-то время, а на будущее возможно вставлю два кусочка прочного материала уже и в СК и в шептало. Рискну впаять шось тверлосплавное типа ВК8 или Т5К10, вообшем напайки от резцов по металлу. Я конечно понимаю, что это я такой "рукоблуд-извращенец" но такие работы просто получаются легко у меня. Ну а вообщем все это о том, как изменить перехлест шептала с поршнем. Какие-то еще варианты бывают? / да, кстати, а где можно просто поболтать с любителями Мурки на околомурочьи темы? Вроде обещали тему...

При переточке зацепа поршень шептало величина зацепа увеличивается. В заводской ситуации поршень старается выдавить шептало и соотв. поворачивает и сам задник, после переделки крутящий момент минимален, даже можно сказать, что поршень наползает на шептало.
В твоем случае, если зацеп поршень-шептало не переделан, то таким способом ты только увеличиваеш момент передаваемый на СК.
По поводу люфта задника есть идея зделать за основным штифтом второй потоньше, милиметра 3-4.
Общаемся в той же теме, только ее перенесли мр 512

Предыстория думаю всем известна, так же как и метод доработки пары СК-шептало. Ввиду разных радиусов от основания ступеньки СК до оси и от конца ступеньки до оси мы получаем рваный тяжелый спуск с повышенной нагрузкой на шептало. Раньше это исправлялось, ступенька доводилась до параллельности полки шептала. Из минусов такого рода доводки стоит признать, что не всегда удавалось получить, что бы крючок возвращался назад, если его отпустить в середине хода, а если и возвращался, до вяло и неохотно, а так же усилие спуска все-таки несколько снижалась к концу хода.
Давно у меня была мысль вывести радиус в этой паре. На крючке это почти не возможно. На шептале впринципи реально и мысли были, но природная лень душила и говорила, что вроде итак не плохо. Но на кануне поговорил с Петрухой и узнал, что он тоже думает над этой проблемой и даже подсказал некоторые идеи по этому поводу. Тут я понял, что лень все-таки придется перебороть и поехал к токарю
Идея состоит в следующем, думаю из картинки ясно.

Посмотреть на Яндекс. Фотках
Радиус на самом деле 20, на всякий случай взял на мм меньше.
Для получения этого самого радиуса был изготовлен простейший притир.

Посмотреть на Яндекс. Фотках
Притир зажимаем в сверлильный станок(хотя по хорошему все равно надо на фрезерном), станок на максимальные обороты. И с пастой для притирки клапанов потихонечку минут за 5 вывел вот так.

Посмотреть на Яндекс. Фотках

Посмотреть на Яндекс. Фотках
Потом прошолся с пастой ГОИ

Посмотреть на Яндекс. Фотках

Результат меня честно говоря даже немного поразил. В хорошем смысле этого слова Вместе с переделкой контакта шептало - поршень, усилие спуска в рабочем режиме равно усилию спуска, если взвести спусковой механизм вхолостую, крючок точно также резво бежит обратно если его отпустит на половине хода. Полное ощущение, как будто вообще нету контакта шептала с поршнем И главное за счет чуть меньшего радиуса получилось очень плавное предупреждение, усилие спуска плавно нарастает, не как везде раз уперлось, а именно чуть-чуть, еле ощутимо растет, что позволяет хорошо контролировать спуск.
В результате мы получаем менее нагруженный, более плавный, предсказуемый, мягкий и безопасный спуск, нежели доработанный по классической методике.

Добавлено 11.04.
Переделано 3 винтовки по новому методу. Ступеньку на СК всетаки желательно довести до 90гр, что бы гарантированно работала только грань.

Я тоже сделал, правда радиус притира 14,5мм для бОльшего нарастания усилия. На мягком не полировал, может поэтому подергивает слегка. Завала боюсь, и на фотке он виден. А на притире не полировалось почему-то. Может, терпежа не хватило.
СтОит отметить, что в данной методике надо строго выдержать параллельность и расстояние между осями притира и шептала при обработке.
Также Виталий опустил обработку ребра спускового крючка, контактирующего с шепталом.
Несмотря на некоторые пока непонятки, эта моя технология больше похожа на технологию, чем те пляски с бубном и алмазными надфилями, которыми я занимался до этого.

Извините, флуд потер, для обсуждения у нас теперь тема в пневматическом оружии.

На мягком не полировал, может поэтому подергивает слегка.

На мягком тоже не полировал. Все на том же притире, только с пастой. Небольшой завал есть, но он и был, это я просто торец шептала не подпиливал.

Также Виталий опустил обработку ребра спускового крючка, контактирующего с шепталом.

Обрабатывал, без обработки слегка скребло. Сейчас едет, причем предупреждение считаю вполне достаточное и возвращается очень резво, как на рекорде

Ну, будем развивать эту методику дальше. Первый опыт обнадеживает.

Вопрос:какой должен быть угол новой фаски относительно нарезов ?
Или важен равномерный сход с нарезов и угол не принципиален ?
Просто обычно делаю многогранной зенковкой... . даёт потрясающую чистоту поверхности (угол померить нечем.. . транспортира нету ), задумался, правильно ли это ?,также пользовался раньше центровкой с токарного станка...
Кучность вроде бы одинаковая....

Угол фаски дульного среза ИМХО не на что не влияет. Главное что бы сход был одновременным и при проталкивании пулька не цеплялась, режущим инструментом этого достаточно проблематично добится.

Был утяжелитель на 85 г, решил выточить подлиннее и замерять скорости с разными утяжелителями (реально 85 г минус 5 г в связи с проточкой буртика на дне поршня). Второй получился 105 г (минус 5 г), 10 г - вес шайб. Вот что из этого получилось. Третий на 120-130 г интереса делать нет в связи с переходом на ГП. Практика Gnoma что нужно 120 г утяжелитель подтверждается общей тенденцией увеличения скорости пули при увеличении массы утяжелителя.

Очень показательный пост. Наглядно видно влияние массы поршня на оптимум усилия. Так же видно на сколько отличается этот самый оптимум для разных пуль обладающих разным усилием страгивания.

Приобрёл мр-512м на стволе есть две буквы что бы это значило? пулька с казны заходит на нарезы так что непришлось делать эту операцию. Куча винтовки с коробки на 15м 13-14 мм.Скорость немерел так как нечем. Винтовка на данный момент разобрана для АПа. По внутреностям сделана на много качественей чем турок(крал).Нуждаюсь в ГП и пружине от Гх-440.

Не знаю, что за буквы на стволе, но винтовка у тебя лицензионная Взвод не забудь доработать

по поводу доработки взвода

не пойму зачем менять наклон плоскости зацепа, усилие все равно идет по горизонтали, опрокидывающий момент ,по моему, как был так и останется

и плечо силы не такое уж большое, по сравнению с длиной рабочей части поршня

а задиры, скорее всего, от большого зазора поршень-цилиндр

Лучше нарисуй схемку с направлениями всех сил и растояниями, поймеш. А проще всего просто переделать и увидиш, поможет

может не много не в тему, но чем можно залить приклад для МР512(ложа пластик)сколько ищу никак не могу найти, ктото монтажной пеной, ктото герметиком, с дробью, или без, или как говориться на вкус и цвет?? И если пеной, сколько ее надо? как я понимаю у пены есть свой коэффициент расширения, так вот, сколько надо залить чтобы при последующем он не лопнул(приклад)?

ЭДП, самый лучший вариант.

Да хоть оконной замазкой с дробью - лишь бы не пластилитном, который будет таять на солнце.
Еще сердитый вариант - той липкой тягучей какашковидной хренью, которую укладывают в стыки панелей на стройке - типа жвачки, но очень липкая.

Originally posted by Fagot-aka-koroviev:

И если пеной, сколько ее надо? как я понимаю у пены есть свой коэффициент расширения, так вот, сколько надо залить чтобы при последующем он не лопнул(приклад)?

Не советую связываться с пеной - сам наступал на эти грабли. Тоже думал, что всё забьёт и пульки намертво застынут. Хрена там. Всё слиплось какими-то комками и через какое-то время приклад стал напоминать погремушку.
gnom правильно посоветовал: ЭДП, большой флакон (200 с чем-то граммов) стоит около 100 р. Купить 2 шт, насыпать в приклад всякого .. . ну в общем что массивное, объемное и не жалко и заливать. Приклад после этого как монолитный.

я понял что пену не стоит и приклад был запорот, пена всюду где пожно и где нельзя, приклад - погремушка, при отделении затыльника, последний лопнул налопопам и решил что оно того не стоит и в переходе была куплена ложа мр-512 дерево(береза), доволен ею вполне, наощуп стало приятнее держать, дерево как то теплее)

Здраствйте, я прочитал все что нашел по мурке, вопрос а ни кто не пробывал автомобильную стекловолоконную шпатлевку для придания нужной формы прикладу в целом? Надеюсь скоро куплю себе и буду тестировать отчет сделаю!=)

Дорого и не факт, что будет нормально противостоять случайным ударам.

Originally posted by gnom:
Дорого и не факт, что будет нормально противостоять случайным ударам.

Да ладно 500 руб киллограм с возможнсостью до вести под себя с помощью драчевого напильнега "при условии того что можно пока не застыло уцепится пальцеми и понять что надо именно тебе" ШИКАРНО, я на тачке засаживал бампер намазаный на 20 км/ч "синий правда" в "дерево не ходит" 1 тонна 200 челлограм тачка весила" "сильный удар" лопается на соединениях с частями пластика тачки, я так прикинул если впоять медный провод 0,8м м диаметром в определенных местах то будет шикарно, и как всегда по русски напильником доработать можно, и держаться будет, точнее с пластиком, или вы как вся наша страна боитесь потерь, точно думаю прочная "стеклопластикаме" играю в хоккей и чинил клюшки при помощи этой шпатлевки, ето системаме не верти, если ломаетсо часто, то ето про амирико систем!?!?!?!

МУРКА. МУРКА -думаешь все узнал о ней. ан нет -преподносит сюрпризы.
сегодня приносит знакомый мурку-не стреляет! апали в ормаге. но в общем то аакуратно -стоит гп. перепуск. манжета -комплект от петрухи.
вскрываю и о....... манжета в клочья разнесена.
надеваю новую стреляю 2 раза .3 выстрела -нет. вскрываю -манжета слетела! надеваю другую-та же картина. слетает при взводе.
шлифанул и полирнул переднею стенку цилиндра -результат тот же-слетает.
размеры грибка -соответствуют. в цилиндре нет задиров. промерил микрометров -в пределах допуска. т.е. нет перепадов в диаметре цилиндра.
перепуск и ствол -соосны. выкуум не возникает. причем при вакууме (закрытом перепуске ).манжета не слетает.
провозился весь день -результата нет. уже и форму дна цилиндра придавал по форме петрухиной манжеты .нет и все.
заливал парафин -дно теперь идеальное.
зацепы переделал -думал может при перекосе слетает-нет.
поршень по размерам и диаметрам нормальный -но вот поджатие гп составляет 4мм! и поршень встает на взвод. нуужели зацеп смещен? свою мурку неохота была разбирать -завтра на работу -нужна в боевом состоянии. буду пробовать в понедельник переставлять поршень........
в чем дело -пока не разобрался...
попробую михаилу написать .может сталкивался с подобным.

ну так что господа -догадался кто либо в чем дело.
я-да.. .

Originally posted by maior 0763:
ну так что господа -догадался кто либо в чем дело.
я-да...

ну для начала надо было ставить родную манжету, и проверять...

ну уж если догодался, то рассказывай.. может сильно хорошее дно было?

да просто надо смазывать тем что известно.
в ормаге смазали какой то супер пупер смазкой для пневмы.
эта гадость не дезелит а плавится. манжета прикипает!
4 часа потратил .пока все убрал -ни ацетон .ни бензин ее не растворяет.
кипяток да ферри -взял.
причем когда шлифовал переднею часть цилиндра .ведь протирал ! а всеравно оставалась.
теперь проблем -нет.

Originally posted by maior 0763:
да просто надо смазывать тем что известно.
в ормаге смазали какой то супер пупер смазкой для пневмы.
эта гадость не дезелит а плавится. манжета прикипает!
4 часа потратил .пока все убрал -ни ацетон .ни бензин ее не растворяет.
кипяток да ферри -взял.
причем когда шлифовал переднею часть цилиндра .ведь протирал ! а всеравно оставалась.
теперь проблем -нет.

я встречал МРки с подобной гадостью.. только очень давно

мораль, мазать обычным литолом, и будет щастье

с егодня пообщался с оружейником. что делал ап мурки.
в общем смазал он из тюбика -на котором написано :смазка для пневматического оружия. рекомендована для магнум винтовок.
фирма-кроссман.
может она и хороша для усм. но не для цилиндра.

Никак не влияют.

Уважаемые гуру, есть такая проблема:
П-образный кронштейн (снизу - к нему крепится винтом ложе) - в общем в нем "съелась" резьба. Почему так вышло? А кто его знает. Наверное винт ослаб и при взводе неодократном жесткий металл винта сожрал резьбу кронштейна.
Ну и соответственно вопрос - что делать то?
Пытаться обварить отверстие и резать метчиком новую резьбу?
Или есть более простые ходы?

OlegSGW

можно гайку приварить\паять\клеить.

Originally posted by Филипок:

можно гайку приварить\паять\клеить.

Дык места там для гайки нету.. .