N. иж53\иж53м

Думаю, что сварка скорее всего, была не очень качественная ...

Прямая ссылка почему-то не работает на рорgun.ru "Апгрейд и ремонт пневматического оружия" темы "Канавка иж 53 моя история" от 19 сен 2015, 16:32 и "Мой иж53 и что с ним было" от 22 сен 2015, 17:53. Там есть полные копии удалённых сообщений avecelov со всеми подробностями.

Добрый день!

Недавно приобрел новый пистолет, отстрелил почти 500 пулек, появился неприятный "глюк": вставил пульку, взвел, прицелился, а выстрела нет, курок как "проваливается", после 2-3 взвзодов - стреляет, через произвольное количество - опять. Подскажите пожалуйста.

появился неприятный "глюк"

Как проверить работу СМ (Спускового Механизма) без взведения пистолета: нажимать на задний кончик шептало поршня до тех пор, пока шептало СК не подлезет под передний кончик шептало поршня - СМ взведён. Нажать на СК - СМ должен сработать.

Спасибо, за ответ!
Рукоятку надо снимать? Боязно просто, пистолет то как-бы взведен, пулька в стволе.. .

Рукоятку надо снимать? Боязно просто, пистолет то как-бы взведен, пулька в стволе...

Согнуть ствол и тонкой деревянной палочкой (стальным шомполом не пользоваться - испортятся нарезы) со стороны мушки выдавить пульку.

8) Спасибо! Поеду на дачу попробую.

Поеду на дачу попробую.

Оставлять на долго пистолет взведённым не надо - боевая пружина сядет.

Ага, я стараюсь так не делать.

"Апгрейд и ремонт пневматического оружия" темы "Канавка иж 53 моя история" от 19 сен 2015, 16:32 и "Мой иж53 и что с ним было" от 22 сен 2015, 17:53.avecelov "
Почитал,понятно.Как и предполагалось -забыли сварить кое где- ".. . , не было сварки с одной стороны (щель видна в нижнем фото)" avecelov.
Любопытно предложение - "Тогда можно спокойно сверлить два отверстия напротив. И загонять туда эпоксидку. Места там много.С-Б-А."
Вот только вопрос как найти место для сверловки без рентгена?
А если там нет полости ,а затёкший металл после сварки?
Подобным образом делал "замок" между стволом и муфтой,с той разницей ,что было точно известно где сверлить.
N. иж53\иж53м

Вот только вопрос как найти место для сверловки без рентгена?

Есть фото, есть хозяин фото. Пускай снимет размеры, сколько и куда надо отступить, чтобы попасть приблизительно в центр выборки. Засверлить два небольших отверстия для заливки эпоксидки. Проблема будет в том, насколько конструкции соединения отличаются. А пустоты там хватает, поэтому и проблем больших не будет.В основном то пытались заделать преусловутую канавку между дном и стенкой, а там то большая пустота. С которой не очень то и боролись столько лет.

Напишу кое-что про доработку родного открытого прицела. Доработка довольно пустяковая, но информации на эту тему не очень много нашел, может, кому из новичков пригодится. Изначально было желание выкинуть пластиковый задник, выточить стальной и поставить на него металлический прицел ГХ-440. Но, увидев его вживую, решил, что сделано все не так плохо. А так как был опыт успешной борьбы с открытыми прицелами мурки, кроссмана и хатсана, то решил попробовать довести до ума имеющийся.

Оговорюсь сразу, что начинать бороться с пластиковым задником МР-53 нужно, разумеется, с внутренней части. Опытному комраду manser'у спасибо за рецепт с проточкой пластика в месте упора пружины на глубину до штифта + с установкой опорной шайбы. Идея отличная! Проточил аккуратно-постепенно пластик дешевой цилиндрической абразивной шарошкой, купленной в супермаркете, на дрели, зажатой в тиски. Вставил монетку 50 копеек, она тонкая, в итоге миллиметра полтора под пружину выигрывается. Встала намертво и не вываливается. Дальше уже начал доделывать сам прицел.

Прицел МР-53, в общем-то, не плох. Его главная беда - безобразный, чудовищный люфт. Общий люфт слагается из отдельных люфтов в пяти основных узлах:
1. в месте крепления через штифт нижней опоры прицела сзади внизу к заднику (под колесиком регулировки по вертикали);
2. в переднем шарнире, где основание прицела с помощью штифта крепится к телу задника;
3. в узле крепления механизма регулировки целика по горизонтали (он же шарнир, сочленяющий основание прицела и механизм регулировки по вертикали);
4. в механизме регулировки целика по горизонтали;
5. в узле регулировки по вертикали.
Все просто - устраняем эти пять слагаемых, и прицел становится 'монолитным', четко регулируемым, и устойчивым к внешним воздействиям. Для работы нужны: ПЭТ бутылка 0.5 литра от воды без газа (ПЭТ в ней вроде потоньше) с крышкой и изолента + ножницы, канцелярский нож, гвоздик толщиной 1-1.5 мм, зажигалка, дрель со сверлом 6 мм. Еще наждачная бумага / пилка для ногтей, ацетон и смазка.

Убираем люфт по порядку:
1 - греем гвоздик хорошенько на зажигалке и делаем в стенке бутылки 2 дырки под штифт нижней опоры. Вырезаем два прямоугольничка (под форму контакта металл-пластик) из кусочков с этими дырками. Выбиваем штифт, вытаскиваем нижнюю опору и вставляем аккуратно между железкой и пластиком с каждой стороны по шайбочке так, чтоб штифт вошел в прожженные гвоздем отверстия (показано красными стрелочками на фото). Собираем узел. Возможна разная величина зазора, поэтому лучше иметь ПЭТ разной толщины. Теперь здесь все сидит плотно, люфта нет.

2 - в передний шарнир крепления основания прицела вставляем 1-3 'рамочные' прокладки, количество зависит от величины зазора опять же. Вырезаем прокладки из ПЭТ, стороны у них равны (квадрат 17х17 мм, внутри вырезано 11х11 мм), два передних уголка срезать, как на рисунке. Выбиваем штифт шарнира и подкладываем рамочки под основание прицела. 'Рамочность' не дает прокладке выпасть, штифт должен входить туго (регулируем числом прокладок). Прокладка сидит отлично, плотно и надежно, и практически не заметна.
Теперь основной люфт в прицеле удален! Люфт 3-5 довольно слаб. Но хочется 'монолита' и идем дальше.

3 - вынимаем цилиндрик механизма регулировки целика по горизонтали, ослабив винт его крепления. Пластик в месте контакта основания прицела с металлом цилиндрика целика обезжириваем ацетоном и вклеиваем по всей площади или двумя отдельными кусочками (в зависимости от величины зазора) прямоугольные полоски изоленты слева и справа (как на фото). Очень аккуратно, чтобы не сползла изолента, вставляем на место цилиндрик целика. Цилиндрик можно чуточку смазать, чтоб легче шел по изоленте. Затягиваем винт крепления цилиндрика целика. Готово! Люфт N3 ликвидирован.

4 - в самом механизме регулировки целика по горизонтали есть микролюфт между внутренними стенками корпуса-цилиндрика и барабанчиком винта регулировки. За счет этого целик слегка болтается. Тут все очень просто. В зазор загоняется узкая полосочка ПЭТ, обрезанная острым клином на конце. Ширина полоски и глубина вставки определяется экспериментально. Лишнее обрезается под срез цилиндрика канцелярским ножом. На фото, если присмотреться, видно место среза. Полоска держится надежно сама по себе за счет шероховатости внутренней поверхности цилиндрика. У меня она при регулировке целика надежно стояла на месте. Микролюфт N4 также удален.

5 - в узле регулировки по вертикали есть небольшой люфт между колесиком регулировки по вертикали и расположенной над ним пластиковой деталью. Устраняется путем вставки разрезанной шайбы из крышки ПЭТ бутылки. Сверлим в крышке отверстие 6 мм. Обрезаем канцелярским ножом или ножницами вокруг отверстия лишний пластик. Затем на наждачной бумаге или на большой пилке для ногтей стачиваем шайбу, чтобы внешний диаметр стал 9-10 мм. Затем делаем шайбу тоньше так, чтобы ее толщина была равна зазору между колесиком регулировки по вертикали и пластиковой деталью выше. Шайба должна вставать плотно. Подобрав толщину, разрезаем шайбу и вставляем в зазор разрезом вперед. Перед этим шайбу смазать. Так как шайба может идти туговато, заталкиваем ее уголком ножниц, например. Подпихнув ее по всему доступному периметру, крутим колесо вертикальной регулировки. Поначалу может крутиться чуть туже, но если все сделано аккуратно, то колесо крутится хорошо, шайба при этом стоит на месте, а люфт N5 исчезает без следа.

Сделав все эти манипуляции, получаем рабочий прицел без намека на люфт в любом положении при регулировке. Мой после доработки прошел множество испытаний, особенно, в руках начинающего 7-летнего стрелка. Выдерживал удары, регулировки до крайних положений. Люфт так и не появился, все вставки на местах. Определенная упругость материала вставок повышает устойчивость к внешним воздействиям.

Наигравшись с парой тренировочно-спортивных пистолетов (МР-46М и TAU-7 Sport), таки осознал, что стрелять толком всё равно не умею и вряд ли научусь, а если нет разницы - зачем платить больше? их возможности (кучность в первую очередь) явно превышают мои навыки.

И вернулся к 53-му. Раздобыл "шпалер" 1998 г.в. (из пластика только "полуортопедическая" рукоять) в хорошем состоянии.

Перебрал, почистил, подворонил, заменил боевую пружину с манжетой (и подубитую рейку-"гребёнку"), смазал ЦПГ ЦИАТИМом-201, повозился с целиком (опустил пониже ). Штатный крепёж рукояти с "убитыми" крестовыми шлицами заменил на аналогичный с прямыми (чернить для колористического однообразия было лень ).

Кстати, был казус с новодельной манжетой - соскочила с грибка поршня и "залипла" на дне цилиндра (видать, слишком сильно притёрлась к стенке цилиндра - о чём косвенно свидетельствовал туговатый ход поршня при сборке). Хорошо, что была вторая - она вошла посвободнее.
Если честно, сколько возился с ППП ИМЗ (доселе были винтовки 512/60/61 - все ещё "в металле", два новодельных 53-х) - такое наблюдаю впервые.

Пока что пострулял (стоя с одной руки) по бамажке дома - с 7 м рассеивание 18-22 мм пулями HuN Match Pistol 0,49 (на данной дистанции таки прилетают в центральный белый круг мишени), НСП по ИБХ-716 - около 107 м/с. ИМХО, для комнатного бабахинга по мишени сойдёт. Да и для прицельного поражения банок 0,5 л на улице тоже сгодится.

Засверлить два небольших отверстия для заливки эпоксидки.

А если сделать одно отверстие диаметром миллиметра 3 внизу цилиндра, где двигается рычаг взведения, как красным показано на фото? Это отверстие не будет видно после сборки пистолета. Через него можно хорошо промыть ацетоном полость. Временно вставить кожаный кружок между дном цилиндра и манжетой, чтобы олово не проникло в цилиндр. С канифолью или паяльной кислотой залить полость оловом (припоем), предварительно нагрев рога цилиндра до температуры плавления олова. Расплавленное олово наверно лучше заполнит пустоты, чем эпоксидка. О заливки канавки оловом со стороны цилиндра была информация.

Расплавленное олово наверно лучше заполнит пустоты, чем эпоксидка.

Олово должно смачивать поверхность. Загнать олово в небольшую щель почти невозможно и все равно нужен выход воздуха и давление. С эпоксидкой все это проделывается очень просто и более реально. Но даже эпоксидка будет стремиться затекать по пути наименьшего сопротивления. Поэтому эпоксидка сначала заполнит большие пустоты. А дальше надо стремиться оставить маленькое отверстие для выхода воздуха и эпоксидки и давить ее.

Загнать олово в небольшую щель почти невозможно и все равно нужен выход воздуха и давление.

Если сделать кожаный кружок для дна цилиндра не очень плотно прилагающим и не сильно его прижимать ко дну цилиндра, то в щель между шляпкой грибка и цилиндром воздух будет выходить. Здесь интересные сообщения о заливке канавки составом "Сплав Вуда" с хорошим результатом. N. ИЖ-38 - вторая жизнь

mironov "Заливал на двух 53х. Оба раза заливал сплавом Вуда.. . " N. иж53\иж53м

mironov "Заливал на двух 53х. Оба раза заливал сплавом Вуда...

Не нужна эта экзотика, тем более эти варианты предлагались, как способ борьбы с щелью. А оказалось, что пустот в конструкции достаточно. Поэтому и нужен материал более пластичный, а простая эпоксидка лучше всего этому подходит. Только не надо пользоваться быстроиграющими клеями.

Если сделать кожаный кружок для дна цилиндра не очень плотно прилагающим и не сильно его прижимать ко дну цилиндра, то в щель между шляпкой грибка и цилиндром воздух будет выходить. Здесь интересные сообщения о заливке канавки составом "Сплав

Нам надо заполнить пустоты, а щель сама заполнится. Повторюсь, наполнитель потечет по пути наименьшего сопротивления, а наименьшее сопротивление, это прямо в щель на дне.

Новая рукоятка у МР-53М. ".. . повышение точности стрельбы, вследствии уменьшения опрокидывающего момента при выстреле - достигнуто за счет поднятия вверх, ближе к оси цилиндра на 10 мм, опорной поверхности руки... "
Клапан МР-654, 661, Гладкие стволики, MP-515, Поршень МР-60, 61, PCP 553 Кайман, ЗИП, Ижевск!
Эта рукоятка более похожа на рукоятку ИЖ-40: такая-же тонкая и есть небольшая полочка для распрямлённого большого пальца правой руки.

МР-53М с такой рукояткой был показан в 2011 году. Чем меньше расстояние между точкой касания спусковой скобы со второй фалангой среднего пальца и цилиндром, тем лучше. Так было на первых моделях ИЖ-53 и у ИЖ-40. А на предпоследнем варианте рукоятки МР-53М это расстояние больше на 10 мм.

По мнению Виталия, "опрокидывающего момента" при выстреле из Иж-53 нет, так что новая рукоятка получается, это как мертвому припарка

По мнению Виталия, "опрокидывающего момента" при выстреле из Иж-53 нет

Ссылочку плиз.А пока попробуйте или представьте,если воображение позволяет,примотать к рукояти палку ну скажем около метра и держа за конец выстрелить.По моему скромному мнению,а я не изобретатель этого, чем ниже центр тяжести тем меньше опрокидывание и разные закидоны никому не нужные.Если не прав поправьте.

Originally posted by Nikkk:

По мнению Виталия, "опрокидывающего момента" при выстреле из Иж-53 нет

М.б. имелась в виду его относительно незначительная (например, в силу небольших хода и импульса поршня) величина?

Ибо чисто геометрически - расстояние от оси компрессора до лучезапястного сустава у любого 53-го таки не равно нулю, и таки образует пусть и небольшое, но всё же плечо момента силы.

М.б. имелась в виду его относительно незначительная (например, в силу небольших хода и импульса поршня) величина?

Мобыть и так,потому и хотелось бы прочитать полностью "мнение Виталия".

В чем спор то. Чем ниже расположена масса в ППП пистолете, тем меньше вредных моментов. Достаточно почитать тему, сколько там всего городили. И надо учитывать какая начальная скорость. 100м это одно, а 150м это совсем другое. А вот спорт с нестандартным расположением ствола.

Отстрелял своего ежа шестью видами пуль в хрон:
Гамами (0.49) - 152-154
Скарабей (0.51) - 153-155
Скарабей колпачёк (0.4) - 174-175
Геко (0.465) - 164-165
Отстой (0.49) - 152-153
Лучшая энергетика и меньший разброс получился у геко

Отстрелял своего ежа шестью видами пуль в хрон

Хрон,электронные весы,калькулятор,смартфон,ручка,несколько видов пуль,пинцет,что то в чехольчике от Golla, весёлая клеёночка.. . всё по фэншую

Хрон,электронные весы,калькулятор,смартфон,ручка,несколько видов пуль,пинцет,что то в чехольчике от Golla, весёлая клеёночка.. . всё по фэншую

И не говори!
В чехольчике был фотоаппарат, которым фоткал данный натюрморт!

вот такой убитый ижик купил. ждуньствую.. . как приедет буду делать.

и ещё. полистал эту тему, собрал все самые интересные фотографии ижиков в один альбом. посмотреть можно тут https://yadi.sk/d/2pm1ar5fmG3x9

вот такой убитый

на муфте ствола сверху два штифта это, что так ствол закрепили?

Originally posted by TimeDivizion:

приедет буду делать

Интересно, муфту, то-ли наплавлять пытались?
С интересом последим.
А пока немного оживлю тему.
После большого числа варварских экспериментов ствол моего ИЖика стал немного поглядывать кверху.
Устранил так.

Заварили перепуск.

Через муфту, по технологии СБА сделал выборку. Глубоко резать не стал, что бы не нарваться на канаву.

Сделали проточку на стволе. Наметили на токарном. Полукруглый профиль выводил потом с помощью дремеля, вращая ствол дрелью.
Да, для того, что бы прорезать более-менее аккуратную канавку, ствол пришлось перевернуть. С той стороны, которая изначально была казённой канал ствола был здорово смещён от центра.

Вид с резиновым кольцом.

Выглядит всё так.

Вместе с ИЖ-40.

хорошо когда инструменты есть. а когда только ручная дрель, как у меня, то хз что делать

Originally posted by TimeDivizion:

хорошо когда инструменты есть. а когда только ручная дрель, как у меня, то хз что делать

Не унывать!
Брать пример с manser. Он на кухне, с помощью дрели и эпоксидки такие дела делает, что я заводе завидую!

Через муфту, по технологии СБА сделал выборку. Глубоко резать не стал, что бы не нарваться на канаву.

Можно и глубже сделать, но есть конечно возможность нарваться на неприятности. Все зависит от конкретной конструкции пробки. А чтобы не мучаться с выборкой под уплотнение на стволе, делал вот так. Но всегда советую вытаскиать ствол.