PCP
Hatsan - PCP
quote:общем зацарапал я маленько стволик
Моя то же ходить по эти грабли.
Правда до резинок дело не дошло. Вот чертёжик ствола, автора и сайт к сожалению не вспомню, может пригодится в поиске.
quote:Кто подскажет, какие резиночки подходят на наружную поверхность ствола?
forummessage/30/320 - Резинки
Подредактировал первый пост - ссылки работают.
У меня на стволе резинки тоже покоцаные. Правда не от винта, а от заусенец отверстий. Просто поставил покоцанным вверх, подальше от дыры подачи воздуха в ствол. Пока туда воздух по щелям доберется выстрел уже и кончился
quote:Так мне и интересно в папском какой у них перепуск.
У 44-го перепуск во всех калибрах один и тот же. Не верю, что у 65-го будет по-другому.
Турки все делают максимально упрощенно-унифицированно - минимальную цену поддерживают. Вон у 65-го по фоткам видно, что пробка поджима пружины БК и клапана заправочного одна и та же...
А вообще они молодцы, на ходу учатся. Ну какая еще фирма ввела столько изменений (явно положительных) и столько новых моделей за каких то 3 года?... Притом не малыми серийками, а чтоб мировой рынок наполнить...
Кстати шайба на игле клапана у 65-го явно каленая сталь, вроде как на каленых ударниках у 44-го. И правильно - удар получается плоскость-по-плоскости, иглу клапана плющить не будет. А то ведь трудно сделать правильную иглу: сделаш твердой (штоб не плющило) - будет хрупкой, сделаш не хрупкой - расклепывает от удара.
Судя по фоткам и "геометрия" УСМа стала лучше.
Молодцы вобщем.
Еще посадку ствола и крепление коробки доработают - цены им не будет.
Позвонить им что ли? 
quote:Originally posted by братушка:
У 44-го перепуск во всех калибрах один и тот же. Не верю, что у 65-го будет по-другому.
Вообще то странно если в клапане сечение увеличили с 4 мм до 6.6 и при этом не увеличить сечение перепуска.Я сделал новое латуное седло клапана с отверстсием 6.7 (чуть промахнулся на одну десятку в плюс) и положив старое 5.5 мм в диаметре с этим новым дырень явно больше. Рассверлил в задней пробке резика до 7 мм канал от седла клапана до поворота потока в верхнее отверстие. Посмотрим как это повлияет на скорость. Все размеры и поджим клапана оставляю на прежнем уровне и если прирост будет то я это увижу.Заодно сравним с влиянием на расход и поток.
Я сейчас разобрал клапан чтоб проточить на штоке канавку под резинку, решил все же ее ставить, а то слышно слабое травление от туда при стрельбе с модером с отсечкой. И нет гарантии что от туда в начальный момент, когда пуля еще стоит на месте, не травит значительно сильнее. Вон, у турок резинка есть.
quote:Вообще то странно если в клапане сечение увеличили с 4 мм до 6.6 и при этом не увеличить сечение перепуска.
Ничего странного. У калибра 4,5 перепуск Ф4,0, а вход в ствол при етом Ф3,2. Увеличение сечений клапана и перепуска все-равно упрется в ето Ф3,2.
Куда его еще увеличивать? До Ф4,5 чтоб пуля в стволе проваливалась?
Конфузоры они пока не ставят
Пока, я думаю
камрады помогите пожалуйста, я конечно понимаю, что вопрос боян, но читать всю ветку просто нет времени
за 6 лет увлечений пневмой я понял, что пружинками наелся по самое небалуй,хочу купить ПЦП, в качестве первой ПЦП винтовки, исходя из бюджета, выбрал Хатса АТ44-10, охота меня не интересует, только плинк метров на 40-50... Можно ли из коробки стрелять на такие расстояния, попадая при этом в цели размером с пачку сигарет, например, или всетаки нужно усердно подрочить напильником долгими вечерами, что бы добиться каких-либо адекватных результатов?) спасибо quote:Originally posted by interStep2:
только плинк метров на 40-50... Можно ли из коробки стрелять на такие расстояния, попадая при этом в цели размером с пачку сигарет
Мой экземпляр именно так и стрелял из коробки. Фаски ствола поправил и пули полетели кучнее
спасибо за ответ
забыл еще спросить, а год выпуска играет роль? скажем, хачик 2008 года выпуска отличается от 2011?quote:Originally posted by братушка:
Куда его еще увеличивать? До Ф4,5 чтоб пуля в стволе проваливалась?
Ну у меня даже не 4.5 а все 5, или даже 5.1 точно не помню, но данные есть в этой ветке. И ПРОВЕРЕНО - Пули не проваливаются и не защемляются и не заходят боком. Все тысты на зацеп пули и ее недеформацию я тут уже тоже описывал. Тому потверждение стабильной кучности этой винтовки.
Вобщем я сделал новое седло клапана,доведя его до 6.7 мм! Ранее было также передаланное с детского 4 мм до 4.5, потом 4.8, потом даже до 5.5 которые мне казались огромными, а сейчас все 6.7 которые даже визуально сильно отличаются. Новый копролоновый торцевой клапан со штоком даже не стал переделывать. У меня он в месте контакта с седлом имеет диаметр 7.5 и дальше увеличивается на конус. Проверил постепенно закачивая с 50 атм вот уже до 160 и все держит и не травит и при стрельбе и так. Травить только зараза начал заправочный клапан. Он и ранее пропускал шипением если стравливать до нуля. Но если в резик вкачать уже около 170-180 то он перестает травить даже если спускать его выстрелами почти до нуля. Разобрать не могу, по незнанию поначалу еще до этого форума его вклеили на резьбовой фиксатор намертво. Нужно сильно греть чтоб открутить.
Еще сдеелал проточку на штоке клапана резцом на глубину 0.5 мм на сторону. Притупил кромки алмазным надфелем во вращении, особо не трогая шток наждачкой чтоб не снять его глянец. Колечко взял от зажигалки, которое находится внутри клапана регулирующего расход газа.
Проверил винтовку вот уже на 160 атм с пулей и травления вообще нет!Тишина! А ранее там стравливался с шипением воздух после выстрела используя модер с клапаном. Тому кстати потверждение - большая капля толи конденсата , толи масла на торце ударника. Когда выкрутил резик заметил ее. Тоесть через щель между штоком травило и выдувало воздух вместе с жидкостью.
Наклепа кстати совершенно никакого ни на игле ни на ударнике. Везде закаленная сталь и о месте контакта свидетельствует лишь маленькое полированное пятно. А сила удара там не слабая для разгона пули 1.2 за тристо.
Испльзуя хрон все что успел заметить это на сохраненных настройках 280 пулей 1.175 на чуть меньше 100 атм. Вот не поверите, до разборки хрон хоть и глючил но показывал, а сейчас я так матерился - не смог его включить. Один раз правда стукнул, он заработал, я начал качать и отвлекаясь на шипение заправочного клапана , пока точил заглушуку с двума резинками он вырубился и больше не включался. Подскажите как он вообще должен работать и что за глюки в нем могут быть? Батарейки проверил, даже менял три комплекта. Все контакты и пайки проверил, и стучал и по разному нажимал на кнопку включающую его..
Этот хрон - белая коробочка как пачка сигарет, с черной трубочкой проходящей насквозь через которую пролетает пуля. С торца красный прямоугольный светодиодный индикатор и одна черная нажимная кнопка включения и управления. Сколько помню этот хрон, лишь по началу он включался от этой кнопки, а потом только после первого выстрела или постукивания по его корпусу. Сейчас пару раз от встряски включился, сначало показал свое обычное число с которого он начинает работу 741 и потом 1.2.3. пауза и 4.5.6 пауза, 7.8.9. и далее прочерк после чего и замерил пару скоростей до 100 атм. Еще раз потом включился от удара показав цифру 7 которая зависла и больше не реагировал ни на выстрелы ни на управление кнопкой.. Я вытащил батарейки из него и больше он не дышит... Очень обидно проведя изменения в винтовке незнать в какую сторону они изменились. Подскажите)
Был на природе, отстрелял два цикла с полной закачки до 50 атм. Новое седло клапана и резинка на штоке работают отлично. Больше из спускового не шипит при использовании отскающего модера. Хрон зараза пока не работает, так что оценить плюсы и минусы увеличения отверстия в клапане не могу. Хотя если это что то даст, то со ста метров обычное эмалированое ведро два из пяти выстрелов пробили, остальные оставили значительные вмятины. Пуля 1.175.
Еще заметил одно интересное явление. Уже уходя, стравливая остатки давления из резика просто стреляя в холостую,то одним модером, то другим, то вообще с голово ствола, чтоб оценить разницу в звуке, я заметил что где то на 40 атм из ствола вырывалсь прерывистая струя воздуха. Тоесть это был не один короткий бах, а ба..ба..бааххх. Как будто ударник отскакивает от штока и потом ударяет по нему еще разок. Это заметили и другие люди далекие от стрельбы. Восновном всегда стреляю только с модером, ввиду очень шумного винта , но когда сегдня пару раз стелял на большом давлении в резике этого растянутого бахха не слышал. Может это проявляется только на слабом давлении в резике? Когда внутреннее давление уже слабо подпирает клапана, и веса ударника хватает на повторный удар?
quote:Originally posted by gunsmith11:
Может это проявляется только на слабом давлении в резике? Когда внутреннее давление уже слабо подпирает клапана, и веса ударника хватает на повторный удар?
ДА, на кросмане 2100 этот момент хорошо виден. В нём тяжёлый ударник и на низких давлениях производит звук трррр
. В хатсане с завода стоит вилка противоотскока ударника, видимо поэтому такого не наблюдается в магазинных экземплярах.
Ну на таком давлении в резике (около 50 атм) магазинный хатсан вообще за один раз вупускал полностью весь воздух из резика. А тут видимо пружина в клапане значительно более жесткая и ударнику уже нехватает сил полностью осушить остатки воздуха за один раз и шток всеже закрывается но с дребезгом пока ударник не успокоится.
Я лишь боюсь чтоб подобного эфекта небыло на рабочих давлениях. Иначе вот и причина перерасхода.Хотя вилка противоотскока работает только на сохраненной длине ударника, а у меня он укорочен для большего разбега и набора большего импульса. И вообще, на некоторых винтовках, как мне говорили другие стрелки (сам я в псп лазил только во этот хатсан), этой вилки противоотскока вообще нет с завода и все работает и расход в норме.
quote:Originally posted by interStep2:
а год выпуска играет роль? скажем, хачик 2008 года выпуска отличается от 2011?
глобальных отличий нет. На последних выпусках только 2 восьмерки и немного другая задняя пробка резервуара.
quote:Originally posted by gunsmith11:
Еще заметил одно интересное явление. был не один короткий бах, а ба..ба..бааххх. Как будто ударник отскакивает от штока и потом ударяет по нему еще разок.
без противоотскока всегда происходит несколько ударов по штоку клапана ударником.
вот посмотри forummessage/30/744 думаю будет интересно.
quote:Pasha_Sposted 25-6-2011 10:37
quote:
Originally posted by interStep2:а год выпуска играет роль? скажем, хачик 2008 года выпуска отличается от 2011?
глобальных отличий нет. На последних выпусках только 2 восьмерки и немного другая задняя пробка резервуара.
Позволю не согласиться - мой экземпляр был куплен в конце мая и на нем стоит УСМ от ВТ 65, регулировка хода и усилия СК - оч хорошая вещь
Дудку детскую от моего Ат 44 поставили на БАм писят разогнанную вместо ижевской, про скорости не скажу, а вот куча монстриками получилась намного лучше.куплены 2 Хатсона выпуск май 2010 с буковкой F
сразу препарированы и почищены,поменены штоки БК.
40 шутов с 210 до 110, 40 метров лежа с мягкого упора, куча не вылазит
за 3 см, 90% попаданий 10-15 см, пули ts,cp ведут себя примерно одинаково, баракуды дьяболо с моего ствола не полетели, разброс ужасный.
шмели 0,8 грамм куча 6 см 10 шутов.
Модератор купленный к дрозду с бункером глушит на раз, слышим только ударную
группу. Товарищ с веслом 135 номера печально смотрел на наши кучи, мы улыбались от дырок в кирпичах которые он оставлял с разбросом в 15 см.
Резинки на заправочном штуцере съелись за 5 закачек купил в зип, резинки с
с капота бурана(снегаход), подошли идеально.
дальше настройка и ап.
насос пока один на 2
винтарь своих денег стоит
quote:В рублёвую монету, спокойно. Пять из пяти.Originally posted by interStep2:
размером с пачку сигарет
quote:Originally posted by Pasha_S:
без противоотскока всегда происходит несколько ударов по штоку клапана ударником.вот посмотри forummessage/30/744 думаю будет интересно.и вот forummessage/30/744 forummessage/30/744
Интересная тема и показательные видео!Спасибо, буду читать.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО!кто может в москве довести до ума hatsan 44-10???
gunsmith11 если не секрет из чего пробка сделана?
Я пробку делал из качественного проверенного дюраля . Всякие якобы Дюрали могу оказаться на самом деле другими более мягкими сплавами что может быть черевато срывом резьбы. Может я преувеличиваю и там запас достаточный, но всеже лучше не рисковать.
Хотел сделать как родную из бронзы, но тогда под рукой просто не оказалось подходящего куска.По идее, бронза даже лучше для скольжения штока чем дюраль.Но вот уже настрел большой и все держит.
интересную тему наткнулся:
forummessage/25/826
может и постиавят резики из д16 т на поток.
quote:Originally posted by gunsmith11:
Я пробку делал из качественного проверенного дюраля
Это марка такая?
quote:Originally posted by canek123:
если не секрет из чего пробка сделана?
Самый РСРишный дюраль - Д16Т
.
Какая именно марка незнаю, поэтому и не привожу конкретные буквы. Уверяли что это Д16Т,хотя я клейма на нем не видел. Но вот по обработки сразу скажу что это не более мягкий АМг и ему подобные. Просто когда часто обрабатываешь различные материаллы то потом сразу по стружке, чистоте обработки, и даже хрусту обработки чувстуешь металл. Материалл брал у провереных продавцов. Более точно ответить сможет лишь спекральный анализатор.
Кстати, Д16Т это не самый прочный из аллюминевых сплавов. Лучше брать В95.
http://www.splav.kharkov.com/mat_start.php?name_id=1438
http://www.splav.kharkov.com/mat_start.php?name_id=1448
В 95 в потора раза тверже чем Д16т
quote:Originally posted by gunsmith11:
В 95 в потора раза тверже чем Д16т
Вот именно поэтому для резервуаров предпочтителен Д16Т.
А подборку о взрывающихся резервуарах не читали? Это я о "проверенных" продавцах, "проверенном" дюрале об определении марки материала по стружке, звону, запаху и т.д.
Нет не читал, но догадываюсь о чем вы)))) И кстати я о том же. Как на рынке у дедов спрашиваю это дюраль? - конечно! А на практике оказывается что потом я узнаю откуда его сп...дели и материалл этот АМГ, даже клеймо есть. И таких примеров масса.
Я даже для себя выявил простейший тест. От испытуемого куска материалла отрезаю однотипную полоску толщиной 2 мм и зажимаю ее в тиски до половины. Затем с другой стороны медленно давлю деревянной ручкой молотка изгибая ее под 90 градусов. Проверенная эталонная полоска из клеймированно Д16т под прямым углом не гнется, а с характерным хрустом дает трещину на 20 градусах и уже под 45 распадается на две части. Например сплав АМГ и его аналоги также трескаюся пускают сильную трещину если их согнуть но уже под 90 градусах и если попробовать вернуть назад , то сразу распадаются. Более мягкие сплавы можно гнуть без проблем, или даже может попастья незакаленый Д16 ведь есть и такие прутки и листы. А клеймо, как в наше время можно ожидать чего угодно и продавцы могут написать что хочешь. Две плиты у меня так и лежат, хотя покупал как дюраль Д16, а сравнительный тест показал что они намного слабее. Да и дюралей есть целая куча.
quote:Originally posted by Leftenent:
Вот именно поэтому для резервуаров предпочтителен Д16Т.
Так , для просвящения,делать резик я не буду, а что это правда что более твердый В95 хуже держит давление?
Сегодня устранил травление из заправочного клапана. Всеже удалось разобрать резик. Когда только начинал с ним доработки, по незнанию проклеил резьбу передней пробки на совесть синим резьбовым фиксатором, и поэтом разобрать не получалось. Сейчас всеже решился, обернул резик в один оборот крупной наждачкой 180 номера, накинул на него рядом два широких стальных хомута, такой конструкции, что они стягивают строго по кругу не осталяя внутреннюю овальность и неровность. На рынке есть такие хомуты, они стягиваются не отверткой а ключиком на 10. Затем за эти хомуты уже зацепился газовым ключем чтоб не деформировать саму трубу резика, выкрутил предварительно манометр, нагревал резьбу промышленным феном. Температуру проверял электронным термометром что есть в тестере. При ста градусах попробовал отвернуть вставив в заправочное отверстие плотно подходящий стальной гладкий штырь удлинив его другой трубой. Туго но пошло, и открутил!
Оказалось что черный пластмассовый клапан на своей рабочей поверхности получил пару царапин. Видимо какой то мусор попал под клапан в момент закрытия и отпечатался на нем. Зажал его в токарник, и отрезным резцом , выставив его на схожий угол подправил рабочую кромку, и затем полирнул мелкой наждачкой. Так же в ручную полирнул конус внутри передней пробки.
Соскаблил остатки резьбого фиксатора, смел зубной щеткой, и пропылесосил. Протер чистой тряпкой изнутри и снова пропылесосил. Собрал уже без фиксатора и все работает, клапан не пропускает!
....
Вообщушевленный ссылками на видео на предыдущей странице, на котором видно как в момент выстрела вибрирует ударник и несколько раз зуммерит по штоку клапана, подумал попробовать решить эту проблемму. Возможно это и есть причина сравнительно повышенного расхода воздуха, в паре с травлющим штоком, который я уже загерметизировал дополнительным резиновым колечком (в родном клапане резинка есть, а моем переделанном клапане я ее уже не ставил по совету форумчан, но оттуда всеже травило, много или мало незнаю, но всеже травило - устранил)
Итак, если координально менять устройство ударной группы в винтовке не вижу смысла , да и наверно это слишком сложно или не возможно в виду полного отличия, то что если сделать новую удлиненную и точно подогнанную вилку противоосткока по аналогии родной хатсановской, которую я удал изза ее недееспособности после того как укоротил ударник и тем самым увеличил его ход.
Кто то занимался уже этим на Хатсане с укороченным ударником? Есть ли смысл или просто забить на перерасход и недостающие примерно 10 выстрелов?
gunsmith11 Спасибо за ответ и пояснения.
quote:Originally posted by gunsmith11:
правда что более твердый В95 хуже держит давление?
Он не хуже держит давление, а разрушается более "стрёмно". Из В95 лучше ствольную коробку, восьмерки, шины разные...
quote:Originally posted by Leftenent:
в родном клапане резинка есть, а моем переделанном клапане я ее уже не ставил по совету форумчан, но оттуда всеже травило, много или мало незнаю, но всеже травило
Резинка на штоке "подтормаживает" его. Чтобы убрать подобную резинку Юрий и переделывал клапана ВАМ-50, ну и запирающее сечение менял. А шток надо притирать.
Да вы что, прям притормаживает)))) И кто же проводил тесты сравнивая на сколько именно влияет эта резинка? Например сначало отстрел с полного резика до минимума с точным замером скоростей и расхода и потом тоже самое но надев малюсенькое резиновое колечико??????
Простой пример , тут чуть ранее показыали тестовый отстрел нового хатсана с удивительно стабильной скоростью прям из коробки где скорость была ну прям завидно стабильна, и резинка на штоке присутвовала.
quote:Originally posted by братушка:
Позавчера подержал в руках АТ44-10 LONG в папском из первой експортной партии....
Задняя пробка стандартная, стандартный и длинный резики взаимозаменяемы...
Отстреляли в хрон JSB 1,17. С 200 бар 21 выстрела со скоростью 321м/с железно, до 150бар, потом скорость начала падать по 1м/с на выстрел...
Перерасход явно не прослушивался.
Изначально, мой новый идеально гладкий шток под своим весом даже не проваривался в точно сделанное разверткой отверстие, и ничего там даже притерать не надо. Сейчас же после тысячь выстрелов он уже под своим весом проваливается, но если его смазать каплей моторного жидкого масла то стоит на месте. И даже не травит на сухую если дуть губами. Но вот при давлениях , конкретно сейчас на 50 дж и меньше, от туда явно травит после выстрела, и это очень хорошо слышно в паре с бесшумным отсекающим модером удерживающим некое давление в себе и всех каналах после выстрела на несколько секунд. Шток явно травит с малым шипением, и это при уже остаточном рассеянном давлении, а что будет в самый первый момент выстрела когда давление еще только подходит к пуле? Мы это не слышим по причине громкости самого выстрела и лязга железа. А там травит, и часть газа мы в пустую растрачиваем. Много это или мало незнаю, тесты на расход я еще не проводил, но то что теперь там не травит и что очень важно для меня там тишина и нет стравливания вооще то это факт.
По ощущениям, шток клапана как ходил раньше легко, так и ходит легко и с резинкой. ЕЕ трение ничтожно и никак не сравнится с трением злой пружины штока которая настроена так что я пальцем не могу продавить его, или с силой удара ударника с увеличенным ходом и силой поджимной пружины. Так что
quote:
Резинка на штоке "подтормаживает" его.
считаю ошибочным заявлением.
quote:Originally posted by Leftenent:
Он не хуже держит давление, а разрушается более "стрёмно". Из В95 лучше ствольную коробку, восьмерки, шины разные...
Не для спора, а для личного просвящения, непойму почему более прочный сплав с большей прочностью на сжатие и растяжение хуже держит давление? Выше я приводил ссылки на прочносные характеристики двух металлов и чесно мне не очень понятно. Этому есть реальное физическое объяснение и тестирование?
quote:Originally posted by gunsmith11:
Не для спора, а для личного просвящения, непойму почему более прочный сплав с большей прочностью на сжатие и растяжение хуже держит давление?
Я уже написал, что сплав разрушается с образованием осколков. Резервуары из В95 уже обмусоливались не один раз в темах РСР. Стальные резервуары ведь не калятся - , а можно было бы, - почему?
quote:Originally posted by gunsmith11:
Выше я приводил ссылки на прочносные характеристики двух металлов и чесно мне не очень понятно.
А марочник сплавов есть у каждого уважающего себя РСРишника
quote:Originally posted by gunsmith11:
считаю ошибочным заявлением.
Поспорьте с Юрием, переделавшим не один и даже не два десятка В-50...
quote:Originally posted by gunsmith11:
Шток явно травит с малым шипением, и это при уже остаточном рассеянном давлении, а что будет в самый первый момент выстрела когда давление еще только подходит к пуле?
Во время выстрела воздух уплотняется вокруг штока и получается воздушный сальник который не пропускает этот самый воздух наружу.
Довольно широко применяется в насосах и турбинах где нельзя поставить обыкновенный сальник.
Вроде называется бесконтактное газодинамическое уплотнение.
quote:Originally posted by Leftenent:
Я уже написал, что сплав разрушается с образованием осколков. Резервуары из В95 уже обмусоливались не один раз в темах РСР. Стальные резервуары ведь не калятся - , а можно было бы, - почему?
Спасибо, понял. Предпологал что наверное в виду своей перекаленности не подходит и вы потвердили.
quote:Originally posted by Pasha_S:
Во время выстрела воздух уплотняется вокруг штока и получается воздушный сальник который не пропускает этот самый воздух наружу.Довольно широко применяется в насосах и турбинах где нельзя поставить обыкновенный сальник.Вроде называется бесконтактное газодинамическое уплотнение.edit log
Ну с теорией я знаком, а на практике травит хоть и сделан очень точно. Может там травит очень и очень незначительно и им можно принебречь, но шипящий звук после выстрела мне явно не подходит. На больших давлениях это раздражает, а если еще и увеличивает расход, то вообще плохо.
И если можно поставить резинку,в плюс к этому газодинамическому уплотнению к тому же не влияющему на стабильность что доказано,то почему не подстраховатся и этим?)
Завтра буду делать новую удлиненную вилку противоотскока для ударника с увеличенным ходом, аналогичную родной. Возможно это уменьшит расход.
Leo77
quote:Попробуйте вот сюда обратиться:
Спасибо !А то никто даже не сказал ничего!!
quote:Ну с теорией я знаком, а на практике травит хоть и сделан очень точно. Может там травит очень и очень незначительно и им можно принебречь,
Травит при наличии статического давления.
При наличии потока картинка совсем другая.
Все проверки "надувания ртом" или другим статическим давлением абсолютно ничего не значат. Проверять надо на "поддувание" во время самого выстрела.
У однозарядок, с открытым доступом к досылателю, уплотнение на досылателе проверяется легко: полосочку бумаги подносишь, и сразу видно поддувает или нет. Часто "ртом" травит, но во время выстрела не "поддувает".
А вот как тебе на штоке клапана проверить не знаю. Даже если разбереш и какой-нибудь ватный индикатор поставиш не ясно будет во время выстрела его сдуло или последующим травлением от модера.
Выложите плз фотку трубы с УСМ с двух сторон. Снял, разобрал, собрать не могу.
Зачем снял - не знаю.
Сам УСМ собрал, а как предохранитель вставить понять не могу... И что там еще за железяка широкая плоская тоже понять не могу...
quote:Originally posted by Табаки:
Выложите плз фотку трубы с УСМ с двух сторон.
Схема: narod.yandex.ru
[
Про предохранитель понял.
Вечером сфоткаю вторую железяку. Ее на схеме не нашел.
Спасибо!
Угадал?
ща фотку попробую загрузить
Загрузил
Это тяга кнопки предохранителя - деталь #411. Или интересует стакан?
На фотке плохо видно...Тяга из двух частей состоит? Непосредственно тяга и "блокировка", которая этой кривой тягой блокирует спуск?
Плоская железяка - это и есть , как ты называеш блокировка, она толкается кнопкой (та хрень с красной точкой)
Значит правильно
Всем привет. Купил сей винт 44-10 и вот теперь выбираю прицел. Выбор пал на BSA 4-12х40SFE 30мм (китай). Так вот вопрос-с прицелом в комлекте идут кольца на вивер низкие встанет ли прицел. Магазин будет мешать иль нет?
Встанет.
День добрый .. подскажите как дж мерить .. на балист калькуляторе?
quote:на балист калькуляторе?
Можно и обычном калькуляторе
Ем Ве квадрат деленое на две...
На картинке формулка для Ворда... или Ексела...
ок спасибо
Приветствую.К кого установлены стволы Лотар Вальтер в папском калибре,посоветуйте,стоит ли приобрести пули Кроу Магнум?Как они летят на Лотаровских стволах?Кто в ,,курсах,,???
Закончил изготовление новой вилки противоотскока для укорочнного ударника примерно на 10 мм.
Ее необходимостью был озадачен после просмотра замедленного видео где видно как пляшет ударник после выстрела совершая многочиленные движения туда-сюда по несколько раз ударяя по штоку клапана, что приводит к повышению расхода.
Ранее винтока после модернизации стреляла стабильно, но расход был всеже чуть завышен если сравнивать у сдругими винтами на тойже скорости с теми же пулями.
незнаю как сделать видео более четким. у меня на фотике это самая скоростная съемка. И как выложить видео в замедленном воспроизведении?
во всяком случае на этом видео видно что ударник отскакивая от штока клапана взаимодействует с этой вилкой заставляя ее подскакивать. Для надежности отрегулировал зазор чтоб в спокойном положении между вилкой и ударником был зазор около мм. чтоб его не заклинило при случайном смещении дателей что черевато недозакрытием клапана резика и может стравить его полостью.
Жаль пока не могу сравнить расход и новое расширенное седло клапана в резике на хроне, он сломан и сейчас в ремонте, новый куплен , но до меня еще не доехал. Как только будут сравнительные цифры обязательно отпишусь.
ребята,подскажите. чтобы построить график(с 200 до 100бар) нужно все это количество выстрелов в хрон отстрелять или как?
После пары десятков выстрелов с новой вилкой противотскока ударника разобрал чтоб отрегулировать огнаничив ее передвижение вверх. Обнаружил задиры наклеп и следы контакта удара ударника. Выходит ударник осткакивает после удара с довольно значительным усилием и сильно бьет по вилке образоывая на ней наклеп.
Вынул вилку, закалил ее в масле и сделал отпуск до 350 градусов, что делает ее в меру твердой но не хрупкой. Надеюсь наклеп будет меньшье и вилка прослужит дольше.
Ограничел ее ход вверх. Ранее на видео видно как она после удара подскакивает вверх. Испытал, все работает. Жду хрон.
Сегодня по совету Взрывотехника сделал и установил во внутрь резика впритык к задней пробке-клапану копролоновый стаканчик с жиклерным 2 мм отверстием и уплотнительным резиновым колечком предназначенным для герметизации , чтоб связь его внутреннего объема с остальным объемом резика была только через это 2 мм отверстие.
На более чем 50 Дж звон издаваемый железом полностью устранен, что даже как то непривычно, и теперь преобладает только глухой звук ударной группы. Ранее тест с винтом полностью завернутым в три зимних одеяла показал что звук модера с отсекающим резиновым клапаном и передней перераспределяющей и подавляющей потоки камерой звучит тише чем этот самый звон железа.
Как повлияет эта вставка на плато, скорость, и расход еще не знаю, хрон пока в ремонте, но по сравнительну тесту по вмятине на металле от пули ухудшений не заметил.
Правда в попыхах сломал ручку взвода досылателя. Ранее в теме не раз встречал что у многих эта деталь ломается, вот и моей пришел конец. Буду делать из чего то посерьезнее.
По совету Взрывотехника во внутрь резика, копролоновый стаканчик со своим внутренним объемом и мелким отверстием жиклером 2 мм через которое объем резика сообщается с внутренним объемом стаканчика. Длина 50 мм. изнутри проточка диаметром 21 мм на глубину 42 мм. В районе стенки проточка под резинку которая герметизирует и заставляет воздуху наполнять стаканчик только через жиклер.
Звон резика на больших мощностях полностью пропал, звук стал глухим.
Интересно как только это повлияет на скорости, плато и расход, ведь теперь на пружину клапана после выстрела поток будет давить в меньшей степени и возможно клапан будет закрываться медленнее.
..да, и еще сломалась и у меня ручка взвода досылателя. Читал что это случается у многих. Материалл ..овно. В порыве эмоций дернул чуть сильнее и баццц.. Буду делать новую , осталось подыскать подходящий кусок материалла или нарастить на сломанную.
quote:gunsmith11
posted 5-7-2011 10:57
..да, и еще сломалась и у меня ручка взвода досылателя. Читал что это случается у многих. Материалл ..овно. В порыве эмоций дернул чуть сильнее и баццц..
У Денисия есть .
forummessage/25/520
Посмотрел, спасибо! Вот думаю что мне проще, сделать новую самому или заказывать и ждать доставки. Пока ищу подходящий кусок материалла. Фрезеровать из цельно долго. Нужен водяной, плазменный, или лазерный координатный резак.Такие в городе есть, но дольше чертеж делать чем он вырежет с идеальной точностью практически не требующей обработки.
Парни, ткните, если кто знает, где можно позырить размеры правильного клапана и размеры ослабленного клапана, а то нет у меня пока хрона, а что-то такое ощущение, что расход воздуха маловат - вроде продавец утверждает, что в винтовке стоит нужный клапан - ну по ощущениям вроде так и есть, шифер с 25 метров дырявит, бутылки разносит... ведро старое дырявит... в ванну не пробовал, т.к. пока жду прицел, но я же с пневматикой не имел раньше дела и сравнивать не с чем - в общем иногда закрадываются сомнения в том, что правильный клапан стоит в винтовке.
Кстати да, по ручке досылателя, судя по теме, они уже не у одного человека сломались - а нельзя ли каким-либо образом заблаговременно усилить родную ручку? ну может быть сделать поверх неё втулочку или ещё как...
quote:Кода стреляешь по бутылке, на 50м - должно бутылку в пыль разбивать. В дым!Originally posted by colo:
шифер с 25 метров дырявит, бутылки разносит
quote:шифер с 25 метров дырявит, бутылки разносит
А на 70м в Хлам!!!!
gunsmith11
Скажи пожалуйста, что кроме перепуска и взводилки ударника нужно дорабатывать, чтобы так поднять коробку?
Хочу модер интегрированный.
Что я делал для подняния коробки - Прежде всего сделал два аллюминевых пилона,снизу повторяющие контур нижней трубы, а сверху в виде перевернутой буквы Т с толстой ножкокой. Можно делать и не так, а из цельной длинной прокладки и внутри вырезать в ней все пазы..
В переднем более длинном пилоне отверстие под втулку перепуска и один из крепежных винтов М4 с потайной шляпкой. Их тоже нужно заменить на более длинные. Втулку перепуска сделал из копролона с внутренним диаметром 5.0. Держит и не травит без резиновых колец. Утечек точно нет, проверял по отсекающему модеру, запирающего на время внутри себя поток. Втулка по наружи 7.0 чтоб входила с натягом.
Далее новый зацеп ударника тот что вкручивается на досылатель. Сделал его из шестигранника на 7.
Еще два удлинителя на рычаги проворота ударника и предохранителя. Передний из бронзы обточенный из кругляка до плосткого в той части где входит в паз нижней трубы, а чтоб плотно сел на родной шток в нем отверстие чуть в минусе и впресован.
Удлинитель предохранителя из копролона - там усилия фиговые. Правда для него пришлось чуть расточить на фаску овальное отверстие в верхней части коробки..
С вилкой противотскока было посложнее, но по началу я вообще без нее стрелял. Да и у меня сам ударник более короткий, поэтому и родная не подходит. Сейчас все работет.
На каких скоростях собираетесь работать, какими пулями? Спрашиваю потому что до 40 Дж итегрированный даже и не нужен. С ним отлично конкурировал в тестах более тонкий и короткий модер резиновым клапаном. Я интегрированный сделал чтоб увеличить диаметр модера, чтоб исключить редкие выдувания резинки, и за счет большего объема снизить давление на нее. А так разницы в звуке практически не будет если не разгонятся очень сильно.
Т.е. из доработок
1. Вилка
2. перепуск
3. Зацеп ударника
4. Рычаг проворота барабана
5. Предохранитель
6. Сама покладка между коробкой и трубой
Хочу около 280 1,6 грамма. Еще все в булпапе. Нужен интегрированный модер.
А ну тогда да.. У меня 1.2 на 300 сейчас и с длинным стволом.
7. два новых более длинных потайных винта М4. и сожать их потом после окончательных настроек лучше на резьбовой фиксатор, а то были случаи когда не могли собрать кучу ни с того не сего. Оказалось что винты ослабились и передний даже болтался.
quote:и сожать их потом после окончательных настроек лучше на резьбовой фиксатор
Вот посадил я с дуру на синий фиксатор, немного и капнул, а потом пришлось высверливать и М5 нарезать, даже фен не помог.Хорошо хоть только один винт, который под барабаном.
gunsmith11 а почему стаканчик в резике такой толстый, много места отъедает.
Это не мой чертеж. Я лишь повторил указанную толщину стенки. Да и делать его тонким не опасно ли? При выстреле из него выйдет значительная часть воздуха снизив в нем давление, а через 2 мм жиклер будет входить с запазданием. От перепада давления на стаканчик возможно действует неслабое давление от чего хрпупкий копролон может не выдержать и сложится. Я так думаю. Ну к примеру сделаете вы стенки чуть тоньше, выйграете пару кубиков, а кто то даже советуют ставить два три таких стаканчика друг за другом. Хотя мне эффекта и от одного вполне достаточно. Звон пропал полностью.
Я поставил стаканчик от лекарства, а несколько отверстий просто проколол иголкой и результатом доволен, живёт уже 3 месяца. А на плато после установки стаканчика не отстреливал? Не нужно перенастраивать? По моим ощущениям ничего не изменилось хотя это субъективно. Дома КП 10,5 кончились, куплю - отстреляю.
mothilo, возможно вы и правы, и с герметиком лучше не перебарщивать. Но и оставлять без фиксации тоже не дело, раскручивается. Может как по старинке, на нитрокраску чуть смазав обезжиренный винт?
quote:Originally posted by mothilo:
А на плато после установки стаканчика не отстреливал?
Стреляю, но хрона пока нет, жду его с ремонта. Много чего переделал и нужны тесты. Правда сравнительно по старым пробоинам мощща не потерялась.
quote:Может как по старинке, на нитрокраску чуть смазав обезжиренный винт?
Или сразу перерезать на М5. Может подольше простоит без раскручивания. Только с задним сложнее, а с передним без проблем, раскручивается то в основном он.
quote:Originally posted by Vadim Nord:
Кода стреляешь по бутылке, на 50м - должно бутылку в пыль разбивать. В дым!
Ага, понятно, бутылка должна загораться. Тогда тем более нужны размеры клапанов, ибо фигня у меня какая-то - закачиваю 200 бар по манометру - у меня показания манометра на резике и манометра на насосе практически совпадают - и после примерно 40-50 выстрелов ниже 160 бар ни разу не опустилось. Может такое быть при правильном клапане?
может .. если ударник пережат
шток ..в длинной его части почти 4мм . .его в мусор
ребята,простите за вопрос...
А для чего нужно облегчать ударник?что бы уменьшить расход?
Не НУЖНО, но желательно
Да, уменьшается расход, подравнивается плато.
Ну нафиг эти ваши PCP, насосом качать замучился
quote:Originally posted by LEWUI:
А для чего нужно облегчать ударник?что бы уменьшить расход?
Я бы не торопился облегчать ударник, сначало сделайте все остальное, с клапаном резика, с пружиной ударника, с отвертсиями перепуска в резике и между коробками, и замерьте скорости на хроне. Если не понравится и буду слишком завышенны с неподжатой пружиной ударника, то облегчайте. Если будут недостаточны, то найдите еще более жесткую пружину или укоратите чуть ударник, но тогда придется и вилку противоотскока удлинять что сложнее.
Я например вначале и укоротил и сильно облегчил ударник. Поставил очень жесткую пружину в ударник.. и всеравно чтоб выйти на те скорости что хотел, пришлсось грузиками изнутри наоброт утяжелять его приведя в первноначальный вес. Кстати этими грузиками я и подстраиваю в грубую необходимую скорость чтоб пружина ударника не давила на клапан в спущенном положении. Уже ей, всего виток туда-сюда выставляю скорость более точно.
Спасибо ребята!пружину в клапане заменил,расход уменьшился до чуть меньше 1 атмосферы на выстрел,скорость не мерял пока что(хрона нет),пружину ударника не поджимал,но бутылки банки на 70 метров разносит.
и вопросик: подскажите какого диаметра,какое отверстие должно быть?
quote:или укоратите чуть ударник
Не делайте етого НИКОГДА.
Только у коллеги gunsmith11 есть цех металлообработки
Облегчение ударника у АТ44 реально возможно только сверлением дыр в "ушах" (без токарного станка в гараже). А сверление етих дыр имеет и вторую, даже более важную функцию - вентиляцию для отстранения потенциалного торможения ударника от воздушных подушек.
Так что сверлите "уши" не сперва и не после, а наравне со всем остальным.
Как временное решение, решил починить сломаную ручку взвода. А то запарился взвводить за сломаных огрызок. Все руки изцарапал и чтоб взвести до конца требуется помощь тряпки. Со злой пружиной ударника это очень сложно сделать.
Просверлил на глубину восем мм отвертсие под резьбу М5,и вкрутил туда на синий резьбовой фиксатор титановую деталюху примерно 6 мм в диаметре с загнутым кончкиком, благодрая которому очень удобно оттягивать ручку из сложенного положения. Это титановый спусковой крючек от моих старых работ.
Проверил, пока все работает отлично. Титан точно не согнется и не сломается, выдержала бы стенка в том не очень прочном аллюминевом сплаве.
А неплохой выход. Ещё одна идея в копилку способов временной починки ручки взвода. Главное бюджетно ( если не титан ставить
) и можно изготовить "на коленке" .quote:
Вот клапан, изображенный на фотке, он должен оставаться в коробке из под винтовки? или его нужно ставить в винтовку?
quote:Вот клапан, изображенный на фотке, он должен оставаться в коробке из под винтовки? или его нужно ставить в винтовку?
это клапан на 7,5 Дж если память не изменяет (полгода прошло как менял, а так комплект правильный :-)
quote:Originally posted by mothilo:
если не титан ставить
Нее... Нужно обязательно титан, иначе расход увеличится и кучи не будет...
quote:Originally posted by mothilo:
А неплохой выход. Ещё одна идея в копилку способов временной починки ручки взвода. Главное бюджетно ( если не титан ставить ) и можно изготовить "на коленке" .
Проверено пару сотней выстрелов и ручка не сломалась, удобно. А титан, на самом деле не особо и дорогой, для меня это наоборот более бюджетно потому что он под рукой. Легкий прочный и главное не ржавеет. А вообще подойдет любой болт с резьбой М5. Врутите его на клей, обработаете головку на наждаке сточив заход с одной стороны, Можно даже потом надеть на него термоусадку или резиновую трубочку.
quote:Originally posted by gunsmith11:
Ещё одна идея в копилку способов временной починки ручки взвода.
А в начале темы уже была "самопальная" ручка "на коленке".... Просто никто не читает больше 3х страниц и постоянно всплывают одни и те-же вопросы... и тут на помощь приходит "Капитан очевидность"
Никто не читает, потому что тема очень длинная. Нужен грамотный проводник в начале. Впрочем он уже есть, только его нужно расширить и постояяно дополнять ссылками и пояснениями чтоб было проще и быстрее искать полезную проверенную информацию чисто визуально по содержанию. Я даже если порой знаю что в теме уже это было, дольше буду искать бегло перечитывая страницу за страницей , чем спрошу заного совета повторив вопрос.
Посмотрел, про ручку ничего не сказано. А значит нужно добавить инфу про эту часто ломаемую деталь. Как чинить, и где купить.
quote:и тут на помощь приходит "Капитан очевидность"
Вы не правы, способ крепления прутка к сломанной ручке в начале темы другой, в накладку, а не сверлением. У gunsmith11 получилось на мой взгляд удачнее. И для того что бы посмотреть все картинки в теме не требуется её всю читать, достаточно нажать на вкладку "картинки" в верху страницы, что бы скачались все картинки данной темы, но это же тоже ОЧЕВИДНЫЕ вещи.
Разобрал таки сегодня наполовину винтовку и теперьт немног8о даже жалею, но надо же всё-равно. Резик пока не разбирал - решил для начала почистить в ствольной коробке, полирнуть досылатель, хотя он и так вроде без косяков работал, но вид страшноватый. В общем разбирал не спеша, контролируя все выскакивающие резинки и запоминая, что как стоит - в общем сложного ничего нет. Винт, который находится в детали 406 (по схеме), как я понимаю винт ударника, так вот он был полностью закручен до упора - это скорей всего первая причина малого расхода воздуха, если исходить из изучения этой ветки - винт открутил шестигранником на 2 оборота - не многовато ли?
А дальше что-то мне не повезло, т.к. после сборки почему-то перестала взводиться рычагом винтовка, т.е. ход рычага есть, но вот такое впечатление, что ещё буквально не хватает около сантиметра хода рычага взвода - потом как-то случайно всё-таки взвёл и попробовал холостой спуск - хлопок был явно сильнее обычного, но больше взвести не смог - после этого разобрал, вот сижу и думаю, чего не так я собрал? вот буквально не хватает чуть-чуть хода рычага при взводе. Подозрение пока вызывает только вот та симметричная вилочка в которую пружинка упирается - не знаю, как эта вилочка правильно называется, но вроде у меня получается втулить её в двух положениях, хотя при втором рычаг кажись не взводится... в общем совсем запутался... Енто называется SOS/
quote:Originally posted by colo:
Винт, который находится в детали 406 (по схеме), как я понимаю винт ударника, так вот он был полностью закручен до упора - это скорей всего первая причина малого расхода воздуха
А надо большой расход? И сколько был до откручивания?
Винт 407 - это и есть поджим боевой пружины. Его лучше откручивать или вкручивать длинным шестигранником в собранной винтовке через отверстие в 410 - об этом уже писалось "во первах строках сего письма". Вилка противоотскока вставляется только в одном положении - скосами вниз и вниз же выступом для пружины, хотя при помощи молотка и "какой-то матери" можно и вверх ногами и даже боком.
Собирать винтовку нужно то-же правильно. Не прикручивая коробку посмотри - как движется внизу коробки винт "взводителя" и поймёш, как нужно её прикручивать...
quote:Originally posted by Leftenent:
А надо большой расход? И сколько был до откручивания?
Винт 407 - это и есть поджим боевой пружины. Его лучше откручивать или вкручивать длинным шестигранником в собранной винтовке через отверстие в 410 - об этом уже писалось "во первах строках сего письма". Вилка противоотскока вставляется только в одном положении - скосами вниз и вниз же выступом для пружины, хотя при помощи молотка и "какой-то матери" можно и вверх ногами и даже боком.
Собирать винтовку нужно то-же правильно. Не прикручивая коробку посмотри - как движется внизу коробки винт "взводителя" и поймёш, как нужно её прикручивать...
Да вот я чуть выше писал - что-то дофига получается выстрелов с 200 бар до 160 бар около 70 выстрелов и звук очень тихий по-моему, а замерить скорость нечем. Я читал о том, что не разбирая винтовки винт этот крутиться, но я ведь разобрал не из-за винта.
Сейчас посмотрел на фотках в теме - всё правильно я поставил ту вилку, УСМ не разбирал - ко всему прочему ещё и резинку на перепуске умудрился порвать, т.к. несколько раз собирал-разбирал - ну резинку завтра найду, а вот рычаг до сих пор почему-то так и не взводится: вот в нормальном положении он у меня взводился и уже в самом конце взвода был чёткий как бы щелчок и вот сейчас доходит до того места, а щелчка нет - такое впечатление, как-будто что-то не даёт рычагу пройти последние пол сантиметра.
Опять же, по теме посмотрел, клапан у меня стоит правильный. Я вот когда винт боевой пружины выкрутил мне удалось один раз взвести рычаг и холостым пульнул - потом почему-то не смог больше взвести, а когда снова разобрал, то оказалось, что резиночке на перепускном клапане пришёл капут - да и звук был в три раза громче, чем до этого у меня было.
quote:Originally posted by colo:
резиночке на перепускном клапане пришёл капут
комплект резинок
quote:Originally posted by colo:
почему-то не смог больше взвести,
Взведи ударник при снятой коробке, например отвёрткой, а затем поставь коробку (если не получается понять, как это всё работает).
ЗЫ. Без хронографа о настройке винтовки говорить не стоит. Отправляемся опять на первую страницу темы в навигатор. Смотрим пункт "Программки", скачиваем.
В программе Миронова "Хронограф 3.7.ххх" жмём вкладку "Помощь", читаем, вибираем пункт 6, паяем схемку... На крайняк набираем в поиске "Баллистический маятник"