Разгон EDgun Matador

Вожьму на заметку.Очень интересен результат.
Хорошая работа.
Клапан может расколбасить.
Сделай клапар из латуни с капролоновой вставкой.

Владимир, очень вовремя! Спасибо за совет по клапану! А я только вчера наткнулся на упоминания, что Эдганы начали тюнинговать новыми латунными клапанами для дедов на 9.0 дж .

Фотку или чертежик его можно? Латунь принципиальна? Или чем легче, тем лучше? Может применить титан или на крайняк дюраль?

Сделав новый клапан нужно тогда и шток удлинять, чтоб он глубже зашел в тело БК? Из чего его делать? Какой полуфабрикат применить?

Я еще не видел этот клапан.
Недавно принесли на ТО Велес.Разобрал,а там клапан из латуни с капролоновой вставочкой.Такой точно не расколбасить.
Еще один совет.
Что бы добыть больге джоликов,надо увеличить ход клапана.
Но тут засада-курок бьет по радиусу и может легко загнуть шток,если ор будет торчать более чем 2,5мм.
Значит надо увеличить диаметр штока до 3 мм,а ближе к перепуску опять умерьлить до штатного.
Клапан можно выточить из латуни.Можно попробовать из дюральки.

Попробуй сделать шток из отвертки с закаленным кончиком.

Спасибо!
А что если, чтоб не увеличивать ход ударника, просто увеличить диаметр пропускного сечения клапана? Ведь это одно и тоже. Что я увеличу площадь в длину, что в диаметре - площадь сечерия отверстия останется та же.

Все равно собирался вытачивать новую заднюю пробку исправляя свой косяк из-за слишком тонкой стенки в районе вертикального отверстия перепуска. Так на сколько увеличить проходной диаметр клапана? В Эдганах "семерках" слышал, что клапан на 12 мм стоит. Большое заредукторное, большой перепуск, и редуктор на 160. 12.0 дж выжимают.

Поищу завтра шток клапана. Посмотрю где такие идеально точные валы взять. Посмотрю отвертки фирменные, когда то с них валы брал для других нужд. А насчет более тяжелого металлического тела БК , подумал, а что если облегчить его за счет проточки ребер вдоль? Под 120 градусов три выборки металла облегчат его практически в два раза, при этом сохранив жесткость, и даже увеличив ее, и пружины отлично центроваться будет.А в зоне работы трения о перегородку , там сделать выточку и туда впресовать втулку короткую. Пришла идея когда стоял в душе))) Сделаю, покажу.

Ведь я как понял, тут нужно бороться за вес, иначе зачем мы тогда применяем более тонкий и более хлипкий 2 мм шток? Запросто могли бы тогда применить 3 мм и не парится, просто увеличив под его разницу проходной диаметр клапана. Так ведь?Значит вес важен. Поэтому и применять нужно не латунь, а титан, или дюраль, что еще лучше, и делать продольные пазы.

Нет, не так? Объясните, почему?

Допустим, штатный клапан имеет 6 мм проходного отверстия. И чтоб открыть его на некую величину площади "дыры" через которую будет проходить воздух, его нужно выдвинуть на условные 1 мм.

Теперь второй случай, когда клапан уже имеет 8 или более мм проходного сечения, то чтоб открыть его на ту же самую условную величину площади образовавшегося зазора "дыры" потребуется всего лишь условно 0.5 мм хода клапана. Разве не так?

Помнится, я когда то давно, проводил эксперименты на тюнингованном Хатсане Псп, выясняя этот момент - ход штока. Для этого я приклеивал рядом со штоком маленький пластилиновый шарик, и по его приплюснутости после выстрела замерял ход клапана.

Америкос:
от gunsmith11 -
Пытаюсь разогнать Эдган Матадор R3M деда, чтоб запускать ЖСБ Кинг 2.2 гр. Для этого потребовалось поднять скорорость. В штатной комплектации регулировка поджима ударника макс. что давала это примерно 8.0 Дж. 31.0 км в час пулей 1.645

1. перевернул тарелки в редукторе (())(())(()) вот так, и подоложил плоскую шайбу со стороны дюзы. Т.к. проверочной приспособы для настройки даления редуктора не было, то пришлось много раз разбирать-собирать настраивая редуктор. Отрегулировал примерно на 150 атм. что дало мне прирост около 5 км в час.

2. расточил перепуск, увеличив его до калибра, сняв фаску чтоб не закусывало пулю. Проверил это - не закусывает. Это дало приросту еще 4 км. в час. (правда, уже потом выяснилось, что я тем самым сильно ослабил стенку перепуска заденей пробки со стороны резика, где седло клапана. Не думал, что там изначально так тонко. Правда теоретический расчет говорит, что стенка выдержит и 400 атм, и тесты на 205 атм показали что все нормально, но я или перепроверю все опресовкой, или же выточу новую заднюю пробку чуть увеличив этот размер для спокойствия)

3. Подситав, что заредукторный объем в штатном исполнении в деде всего 31 см куб. (проверял шприцом , наливая масло в редуктор в сборе, через перепуск, пружину ударника просто бросив во внутрь, чтоб не перекрывать боевой клапан). По рекомендованной формуле, ЗО оптимален, когда его объем = Дж/2. Получается, что 31 куб оптимален для 6.2 Дж, но никак не для 8.0-8.5 что удалось уже выжать, и особенно очень мало для 9.0-9.5 что хотелось бы получить. Требовалось около 45 см куб и выше.

4. пересмотрев все возможные резервы конструктива, понял, что используя потенциал проточки в резике (для рудуктора) можно удлинить его еще на 6 мм. Эти 6 мм , а так же переделка корпуса самого редуктора, используя всю его штатную начинку - шток, тарельчатые шайбы, дюза и ее контрогайка, позволили увеличить ЗО с 31 см до 47 , уместив все в штатный резик, ничего не переделывая в нем. Мало того, просто откручивается штатный редуктор, и на его место вкручивается новый редуктор. Заредукторная камера , подпирающая пружину боегового клапана остается штатная. В задней пробке резика сдалал проточку под резьбой, убрав там лишний объем ненужного металла, что дало пару куб. см.

Материалл нового редуктора Д16Т (пруток с клеймом, и по ощущениям резки потверждается что материалл не вязкий) Резиновые кольца применил более тонкие, чем родные. 2.3 мм (вроде от какого то насоса ВД)

Теперь, при желании можно менять редуктора местами,возвращаясь к штатной комплектации, или же перекидывать начинку редуткотора в новое тело.

Испытания еще не проводил. Нужно сделать проверочную станцию, чтоб опресовать и настроить редуктор, а так же подумать, что делать с задней пробкой с пересверленным перепуском. Опресую на 400 и если что сделаю новую.

Почему не перевести на прямоток? Редуктор зло, лежит на полке.. . Спокойно стреляю на 100метров, бывало и далее, рекорд на прямотоке 130метров, а так в основном на 70-80, попадаю всегда, если не сильный ветер...

Если в заредукторном поднимать давление до 160,то не вижу смысла юзать редуктор.
У Эдганов всегда был отличный прямоток.

Гансмит, намеривается стрелять, на сверхдальние дистанции.
Что бы, избавиться от разброса скорости, повысить максимально точность, он и использует редуктор.

Хотя стрельба ВОЛАНОМ на 200 ; 300 метров - сомнительна.
Волан, после сотки, теряет стабильность.
Летит по СПИРАЛИ .

Originally posted by AlexSnake:

Во первых нужно не только открыть отверстие но и сохранить его открытым необходимое время.
Во вторых, чем больше площадь седла клапана, тем больше давление со стороны клапана и сложнее/труднее его пробить.

Спасибо! Я все понял.

Хотя.. . это теория, и насколько реально то или иное влияет , вот в чем вопрос. Личный опыт уже говорит, что не раз разрушал теоретию, точнее ошибочное преувеличение того или иного воздействия. Нужно проверять.

Объясню. Смущает вот что. Тот же винт. Эдган Матадор R3M "семерка". Что про нее знаю я? - 12.0 Дж. пуля 3.2 гр валан. Редуктор настроен на 160. Мне сказали, что клапан 12 мм, вместо 10 мм как у деда. Перепуск большой, забыл точно, где то записано, кажись 7 мм, и очень большое заредукторное.

Чем по сути дела тут отличае от деда? Калибр. Уверен, поставь всю туже самую начинку в дедовский ствол, получим практически те же характеристики (если пуля будет такого же веса)

Что уже сделал я -
1.перепуск 6.3 мм (пулю не закусывает, проверял прогоняя шомполом, визуально осматривая следы от нарезов, пуля идет по своем каналу очень плотно, не болтаясь, и не стремясь упасть в перепуск, хотя и там я сделал плавную полированую фаску на выходе)

2.увеличил Заредукторый объем. Увеличил более чем на 50 процентов.

3.переделал редуктор, чтоб была возможность его настроить на 160.

4. вот, думаю упрочнить клапан, сделав его металлическим со вставкой, как советуют, и возможно, увеличить его диаметр, как сделано в "семерке".

5. возможно, можно чуть уменьшить диаметр толкателя в досылателе. его жесткость черезмерна. В крайнем случае чуть уменьшив его в диаметре, увеличится проходное сечение в ствол. меньше будет сопротивления потоку. Но это в теории и уже на крайний случай. Да и то мне кажется это не понадобится. Т.к. мне нужно разогнать всего чуть чуть, и пока даже 10.0 дж не нужно.

Originally posted by Владимир74:

Если в заредукторном поднимать давление до 160,то не вижу смысла юзать редуктор.

А для чего мне все это? - хочу побить свой рекорд по бумаге на дальняк. Выжимаю все что могу. Редуктор нужен для стабильной скорости, для однотипности поправок, а иначе это лотерея.

До этого , характеристики не позволяли достаточно разогнать валаны 2.0 деда, приходилось запускать 1.645 на которых я получил вот этот результат. О полнотелках с более высоким более предпочтительным Балл. коэфф даже мечтать не было возможности, скорости и мощности просто не хватало штатной комплектации. Вот, сейчас появиись валаны 2.2 которые вроде хвалят, вот под них и разгоняюсь. Получится больше, чтож, будем думать о переходе на безчок и на полнотелки, но это уже позже.

А сейчас мне интересно побить свой же рекорд на 200 и пойти дальше. 250.... Я не охотник, интересует лишь бумага и расчеты в балл. калькуляторе, и поправки по барабанам в качественной оптике.

1-кол-во воздуха выходящего из резервуара ограничено площадью сечения зазора от открытого клапана и времени на которое он приоткрывается.(причем тут нам важно кол-во воздуха в мин. еденицу времени, пока пулька разгоняется и еще не покинула ствол, то есть - кол-во воздуха за эффективное минимальное время, иначе тупо перерасход воздуха в пустую) Значит система должна быть по возможности быстрой, что на открывание, что на закрытие.

2-воздуху мешает двигаться из резервуара до пульки - перегибы сложной формы, повороты под 90 градусов, шток и досылатель встречающиеся на пути, а так же сечения отверстий. Проводя много экспериментов на Хатсане, даже с теорией конусных , так называемых конфузорных форм перепуска, убедился на практике,чуть разрушив ошибочное представление о теории, точнее ее преувеличение данного эффекта конфузоров, что чем больше дырень в перепуске, тем выше была скорость на той же настройки поджима ударника. Воздуху было проще двигаться в более широких перепусках и скорость сразу возрастала. Ведь, по сути дела, перепуск тоньше калибра - это ограничивающий жиклер, дюза - замедляющая ход. Это как жиклеры в карбюраторе - чем они уже, тем меньше подача топлива.

3-но тут есть, как понимаю, обратный эффект - чем длиннее зона перепуска, и ее диаметр больше, тем больше мертвый объем до пульки и это конечно мешает быстрому возрастанию давления. Но это в теории. Насколько сильно влияет это на практике, нужны тесты. Например - перепуск , скажем близкий к калибру, замер скорости, а потом ничего не трогая в настройках, дополнительно открыть боковое какое то глухое отверстие в зоне перепуска на тестом винте. Или же, что не совсем точно, продвинуть пульку чуть дальше, тем самым увеличив этот Мертвый объем. Правда и это не совсем будет верно - ведь усилия врезания в нарезы уже будет преодалено, не сохранится однотипности чистоты эксперимента.

4-что нужно сделать, чтобы инерция системы при открытии клапана свелась на нет, и чем чревато медленное открытие клапана? Медленное открытие клапана - соответственно медленное нарастание давления, и пуля будет медленне разгоняться, в итоге получим перерасход, из-за большой подачи основного объем воздуха, когда он уже не так нужен, когда пуля далеко в стволе, и огромный объем метвого объема будет сводить на нет силу основного потока, когда клапан полность открыт. Так же, инерционно закрываясь, он все еще будет продолжать подавать воздух, когда он уже не нужен, отсюда и перерасход. Это в теории.
Что нужно сделать, чтоб свести это по возможности на нет.
.. уменьшить инерционность системы клапана, снизив вес всех движущихся деталей. Шток, тело клапана, пружина.
.. возможно и диаметр клапана тоже повлияет на энерцию, ведь увеличивается его аэродинамическое сопротивление, и главное - увеличивается площадь сечения, а значит и сила прижимающая его к седлу помимо силы пружины. Ему будет тяжелее открыться, и ударнику понадобится больше усилий придавать. Но то в теории. На сколько реально тут зависимость нужно проводить тесты. Я такие еще не делал. Но в Хатсане тоже увеличивал диаметр клапана , когда разгонял его и это помогло.

Зная, что в Эдганах "семерках" клапан увеличен, полагаю, что и тут его тоже можно увеличить слегка.

Ребят, подскажите хорошего токаря, который смог бы проточить трубу внутри, для более глубокой посадки редуктора, дышащего отверстия нету, можно за него не бояться..
Просто чтобы не получилось ступеньки

Спасибо за советы!

Originally posted by AlexSnake:

Резюме:
-шток клапана минимального поперечного сечения. желательно не на много больше кончика досылателя (2-2.5 мм, далее будет протыкать пульку)

У Эдгана кончик досылателя заострен по радиусу. Выходит и точка контакта с пулькой меньше диаметра этого штока. Так что, теоретически есть возможность слегка сделать его тоньше и протыкать пульку он не будет. Ну это так, уже на всякий пожарный случай. У меня на другом винте , где досылатель из бронзы, был бронзовый досылатель. Он часто гнулся об барабаны. Расверлил, и вклеил туда хвостовик сверла 1.8 мм . Отлично работает в папе.
Можно заточить его сделать трехгранным.Это уменьшит его объем, без ущерба прочности.

Originally posted by AlexSnake:

-пружина клапана с минимальным усилием в начале и с резким подъёмом в конце хода

А это как релизовать на практике? Составная пружина?

Хвост клапана не обязательно делать таким же длиным.Дрстаточно что бы хвостик слегка торчал их отверстия где упирается пружина клапана.

Владимир74:
Дрстаточно

Совершенно верно!
Но не ясно, зачем заниматься доводкой заведомо неверной конструкции. Ладно, если бы хоть чем-то едгун был лучше других систем. Заведомо лучше, бесспорно. Тогда да, имеет смысл его приобретать и исправлять мелкие неисправности. Иначе смысла нет, ну совсем нет....

AlexSnake:

Потому что мы здесь получаем удовольствие и от процесса в том числе, а точить можно совершенно разные конструкции. Запредельных результатов конечно не достичь но они и не нужны, насыщение наступает намного раньше.
Удачи всем в делах.

Про запредельные результаты - совершенно верно. Но пользоватетл считают, что результат собственного копания в изделии зависит не от законов сохранения, а от бренда.

Originally posted by Америкос:
А это как релизовать на практике?

Применить, ПНЕВМОУДАРHИК .

Владимир74:
Хвост клапана не обязательно делать таким же длиным.Дрстаточно что бы хвостик слегка торчал их отверстия где упирается пружина клапана.

Идея хорошая, но чтобы обойтись малой кровью, желательно чтобы изначалоно были шайбы поджима, чтобы убрать их, и сделать упор под пружину, заменяя толщину шайба...

Пекассо

Originally posted by AlexSnake:

Зачастую изменения уже на столько могут глубоко зайти, что называть тоже устройство "Пантодором" уже нельзя и границы расширяются автоматически... ))

Лично, Эдганом весьма доволен! Первая винтовка, которая из коробки работала идеально, и не требовалось вообще что то либо в ней доводить или настраивать. Вот та мишень на 200 , что выше именно "из коробки". А вся передклка , которой я занимаюсь сейчас, связана исключительно с желанием попробовать другие пули, на оптимальный разгон которых мне не хватает совсем чуть чуть. 8.0 Дж Эдган выдавал с коробки. Путем простых изменений мне удалось поднять до 8.6, а требуется 9.0-9.5. Так что, ничего координального от переделки мне не требуется, и по сути, это останется тот же самый мною любимый Эдган) Кстати, имея просто возможность, можно было бы без никаких переделок приобрести у Эдгана другую начинку задней части с другими характеристиками и не парится. Но мне интересен сам процесс конструирования и изготовления. Сейчас как раз такая волна вдохновения посетила, тем более , что все то началось еще год назад, когда я решил изменить не "железо", а сделать совершенно другое ложе. Складное, разборное, компактное.. . Но это другая история, и будет потом, после того как разгоню под новые пули..

А пока, сделал стенд для настройки редуктора.

Применил большой, но зато очень точный Образцовый Манометр, которым проверяют и калибруют манометры классном ниже.
arsmt.com.ua

avito.ru

Применил идею цилиндра с глухим отверстием, и задней пробкой от Эдгана.

Завтра скину чертеж.

Интересно, а опресовывать с задней пробкой Эдгана, только вкрутив вместо обоих манометров заглушки, потому что проверочное давление в 400 атм больше рабочих давлений этих манометров? (МО - 250, штатный резика - 350 атм) Или как?
Думаю опресовать на стенде для проверки дизельных форсунок. Залив дизтопливо. Это будет мой первый опыт опресовки. Если что подсказывайте!

Материалл Д16Т (клеймо на прутке, и по стружке режется очень легко не навалакивая на резец) Толщина стенки 4 мм. Это на 1 мм больше чем у резика в самом тонком месте , в зоне пробок.

Originally posted by XuTpblu:

Пекассо

Пару раз уже замечал, что у людей стоят резинки на резьбе заредуктоного объема. У меня их не было. Почему? И нет колпачка пружины БК. У меня там просто шайба.

Резинки эти, как мне кажется там и не нужны. Если они стоят, то герметизируют цилиндр ЗО , у которого стенка 1.6 мм., а зазор по наружи и между проточкой в резике около +0.3 мм. Выходит, что Заредуткорное давление 130-160атм, а порой и все что есть в резике, когда редутор не настроен давит на эту тонкую стенку и раздувает ее. По моему, это весьма много для такой деформации, и лучше оставить это место негерметичным. У меня работает и без них.

Оп-па. Выходит он не подойдет для тестов? Я думал наоборот классно , что нашел такой высокоточный. А его внутренний объем велик?.. А я еще предусмотрел перед ним вкручивающеся жиклер. Где то прочитал, что рекомендуется перед монометром его ставить, если манометр работает на быстрый перепад давления, чтоб его не убить. Сделал ввертыш с резьбой М6 с отверстием 0.5 мм. А ЗО у меня и так весьма велик, около 15 кубиков. Таков уж конструктив нового корпуса редуктора (см. чертежи выше) Я еще подумал, что если понадобится, то просто заполню его выточеным цилиндриком.

Originally posted by Америкос:

Применил большой, но зато очень точный Образцовый Манометр, которым проверяют и калибруют манометры классном ниже.

Именно этот что на фото? он на 2,5 кгс, на два порядка меньше чем надо.

То что шкала до 250 ничего не значит. Реальное рабочее давление пишется на табло, под стрелкой. Его делят на 250 и дальше уже считают.

вот такой надо.

Хотя гнаться за высокой точностью манометра - ерунда, вполне хватит манометра 1,5 класса.

На счет лишнего объема от манометра, в такой приспособе как на рисунке можно не заморачиваться. Речь была про интеграцию манометра в винтовку, для контроля давления при выстреле.

Originally posted by Америкос:

Пару раз уже замечал, что у людей стоят резинки на резьбе заредуктоного объема

это от безграмотности и непонимания принципа работы системы. Очень часто такие рацухи в ненужных местах добавляют гимороя владельцу.

Тоже не видел такой рацухи.
Чего только люди неипридумают.

Владимир74:
Попробуй сделать шток из отвертки с закаленным кончиком.

Это старая версия клапана. Менее технологичен, больше весит.
Приемуществ при разгоне перед новой версией нет, менее надежен.
Переходить на такую конструкцию при разгоне, ИМХО, неверно.

Возможно и менее надежен,не проверял.
За то его точно не погнет и не расклепает.

Дрикс,если нет желания подсказать ТС,то зачем язвить то?

Originally posted by AlexSnake:

У меня не хватает понимания/знаний, как можно выжать 90+ с таким малым объёмом на давлениях ниже 160(140).((

Поясню - общий ЗО (47 см куб.) у меня формируется из нескольких величин. Сумируется штатный объем трубки между редуткором и задней пробкой, ее предклапанный объем, и заредукторый объем мною сделанного нового тела для начинки штатного редуктора. Вот это то ЗО равное примерно 15 кубикам и является неотъемлимой частью нового тела редуктора, которое и приходится засовывать в проверочную станцию, вместе с редуктором. И если потребуется, то уберу его для проверки вставкой в виде цилиндрика.

Ну,тогда озвучивай свой вариант.
Уже сталкивался с ремонтом разогнаных Матадоров.Потому предупреждаю о возможныэ траблах.

Originally posted by Hans:

Именно этот что на фото? он на 2,5 кгс, на два порядка меньше чем надо.

Большое спасибо! Манометр действительно оказался не того диапазона. Дизелист, что давал мне его сам ошибся считая, что он на высокое давление. Буду искать замену.

А пока задумался насчет жиклера перед манометром. Заметил только что, в заправочной станции стоит ввертыш с резьбом М4 вообще без отверстия. Все давление заправляющее резик проходит сквозь витки. Может и мне сделать такой же глухой ?

Originally posted by Америкос:

Может и мне сделать такой же глухой ?

там в манометре как раз под это дело резьба должна быть.

В моем манометре не было резьбы.

нарезать, делов то.

Нашел другой манометр. Проверил , накачав до 50, заодно проверяя возможные утечки. Завтра опрессую жидкостно и заодно проверю калибровку данного манометра на стенде с точным.

Под резьбой стравливающего отверстия 3 мм стальной шарик.

Манометр уплотнен 5 мм шайбой из копролона , толщину которой подбираю так, чтоб манометр был развернут в нужную мне сторону относительно стравливающего отверстия. В этом манометре есть ввертыш с жиклером , на глаз 0.5 мм. Манометр в темноте светится! (не вреден ли он???)).

Доработал тело редуктора, сделав в нем отверстие под стальное колечко, за которое буду вытягивать редуктор из стенда при помощи крючка из проволки.

Originally posted by Америкос:

Доработал тело редуктора, сделав в нем отверстие под стальное колечко, за которое буду вытягивать редуктор из стенда при помощи крючка из проволки.

Мазохист)
Не проще ли попросить токаря нарезать на прутке резьбу 12х1 левая, чем делать сомнительное колечко!?
Дважды мазохист))))
Настраивать редуктор в стенде и не открутить стопор дюзы. Как так ????
А по поводу разгона не нужно в матадоре увеличивать ЗО он там и так в избытке и всё работает, даже с твоими запросами.
немного картинок ключа для извлечения редуктора из стенда и различие старой и новой задней пробки матадор.

Originally posted by AlexSnake:

Предложу, что можно сделать два диаметральных не сквозных отверстия в малом цилиндре и выгнуть из проволоки 2-3 мм что-то типа двойного Г-образного зацепа.

Зачем ? Ключ на фото показан он универсален и для изъятия редуктора из стенда, и для изъятия задней пробки из резика. Там и там резьба 12х1, для редуктора левая наружная, для пробки внутренняя.

Originally posted by AlexSnake:

Ну, чего ты прицепился?!))

Да мне вообще глубоко, я с матадорами и воздушками завязал

Я написал в замен колечка как бы я сделал.

И я предложил свой вариант для уменьшит телодвижения в настройки эдгановскаго редуктора и не более, а как он воспользуется этой информацией ему решать

Originally posted by AlexSnake:

Не увидел на стенде отверстие связи с атмосферой для правильной работы редуктора? На рисунке его тоже нет?!

Блин! Точно, забыл! Спасибо!

Хотя, просверлю его уже после опресовки, чтоб опресовывать пустую деталь без начинки.

Originally posted by handmake:

Мазохист)

) Верите, сам думал как сделать проще и правильнее. Изначально думал делать эту деталь с внутренней левой резьбой, но банально было лень. Посчитал, что проще , лично мне, было сделать это колечко. Да к тому же не было под рукой подходящего по диаметру прутка.. И еще один минус такой схемы, отговаривающий меня так поступить - то, что втулка с левой резьбой по идее должна вкручиваться почти полностью в тело редуктора (я так расчитал размеры) и выступать будет на один - два витка, чего хоть и достаточно для усилия вынимани, но как то .. не хорошо.. Попробовал вынуть редуктор при пробах за петлю из проволочки обмотаной вокруг последнего витка втулки с левой резьбой при помощи крючка - идеально легко просто и быстро. Понравилось, потому так и сделал.

Проще было так, так и поступил. И еще, с колечком можно работать настраивая редуктор без контрящей втулке, а потом спокойно вынуть редуктор, и уже в руках затянуть.. Это не принципиально совершенно,.

Originally posted by handmake:

Зачем ? Ключ на фото показан он универсален и для изъятия редуктора из стенда, и для изъятия задней пробки из резика. Там и там резьба 12х1, для редуктора левая наружная, для пробки внутренняя.

Такой ключ для сдутия давления с резика у меня имеется, но как вы им вынимаете редуктор? ведь там левая резьба? А делать два мне как сказал выше было в лом, да и матереалла под рукой не было.

Originally posted by handmake:

А по поводу разгона не нужно в матадоре увеличивать ЗО он там и так в избытке и всё работает, даже с твоими запросами

Поделитесь как? Все что я смог достигнуть т20 1.645 в стандарте с чоком. Этого мало. И ведь по рекомендованой формуле Дж/2=ЗО в стоке всего 31 см.куб.что соответвтует всего лишь 6.0 дж. а нужно 9.0 и более, а это 45-50 куб.см.