Револьвер Gamo R77: возможности апгрейда.

Наконец я нашёл время заняться доработкой своего Gamo R77. Присущие револьверу недостатки я описывал в обзоре N. Gamo R77. Револьвер - хорошее и плохое.
Полученные результаты меня порадовали, и я решил написать о том, чего и как можно добиться от этого револьвера.
Сразу хочу сказать спасибо Михаилу с ником Ma03 за его идею доработки механизма поворота барабана и изготовления прокладки между барабаном и стволом. Полностью ознакомиться с его работой можно здесь: airgun.org.ru Советую вам заглянуть по ссылке, так как мои доработки несколько отличаются от предложенных Михаилом. И вам предоставляется возможность выбрать наиболее понравившийся способ.
Так же для удобства выложу ещё раз взрыв схему револьвера

Итак приступаем к работе.
Первым делом надо изготовить прокладку между стволом и барабаном. Эту часть работы я советую делать в первую очередь. Мне понравилась идея Михаила использования пузырька от нафтизина. Тем более что приближается зима и недостатка в этом расходнике у вас скорее всего не будет. Рассверливаем казённую часть ствола сверлом 6,5мм на глубину порядка 5 мм. Берём от пузырька носик (он просто вынимается) и обрезаем по длине узкую часть так, чтобы широкая часть уперлась в кожух ствола. Далее обрезаем широкую часть до получения прокладки толщиной примерно 1 мм. Аккуратно (желательно вручную) рассверливаем отверстие в прокладке до 4,6мм и обтачиваем её по толщине так, чтобы барабан прижимался к полученной прокладке, но при этом вращался с минимальным трением.
Теперь приступаем к изготовлению нового рычага поворота барабана. Я немного упростил этот процесс и поступил так: подготовил полоску из пружинной стали шириной 3мм, примерно согнул её до нужной формы и на одном конце сделал на рёбрах засечки - выемки. Далее в куске пластилина сделал слепок детали 18360. И потом ребром в пластилин вставил подготовленную полоску так, чтобы часть с засечками оказалась потом залитой эбокситкой, а рабочий конец этой пружины оказался примерно на 3 мм дальше (выше) от отверстия, чем штатный клювик. Для армировки применял стеклоткань. Чтобы смола лучше затекала в форму и не появлялось воздушных пузырей, эбокситку можно немного развести растворителем. После застывания внешнюю (нерабочую) часть полученной детали подравнял шкуркой и по месту немного подогнул пружину таким образом, чтобы при отпущенном спусковом крючке она свободно входила в зацеплением с зубцом на барабане. Убеждаемся, что при взводе курка барабан доворачивается полностью. На словах тут вроде всё просто, но на практике есть несколько тонкостей. Во-первых выбор пружинной заготовки. Стальная полоска должна иметь достаточно большую жёсткость для того, что бы она не изгибалась при повороте барабана с увеличенным за счёт прокладки трением. Деформация должна происходить только после того, как барабан упрётся в ограничитель. Примерная толщина пластины порядка 1мм. Также жёсткость полученной пружины зависит от её изгиба. Я советую сделать сразу несколько таких толкателей с разными изгибами пружины. Потом при подгонке по месту одни не подойдут, другие сломаются, но один рабочий экземпляр у вас всё-таки получится. Конечно во второй раз я наверное испорчу только одну-две заготовки, а в третий раз всё сделаю сразу, но когда этим занимаешься впервые:.. Вобщем на эту деталь я потратил неделю. И всё из-за того, что сначала делал по одной заготовке. То, что получилось, видно на фото.
Далее следует кропотливый процесс регулировки соосности камор барабана и ствола. Я это делал таким образом: вынул из револьвера курок и клапан, оставил только СК с новым толкателем. Поставил на место половинку корпуса, обязательно закрутив все винты. Вставил в барабан пульки, отметив их положение (верх). Это для того, чтобы было понятно, с какой стороны пулька задевает при переходе в ствол. Теперь при нажатии на СК барабан должен провернуться и упереться в ограничивающий выступ толкателя. Не отпуская СК, проталкиваю пульку через барабан, прокладку и ствол. В идеале не должно быть значительного усилия при проходе пульки по прокладке (если это не так, надо немного рассверлить отверстие в прокладке), и не должно быть деформаций на пульке. Осматриваем пульку. Если на пульке следы деформации слева, то надо немного уменьшить толщину выступа толкателя просто немного его сточив. Если же деформация справа, то надо наоборот увеличить толщину выступа. Для этого я использовал кусочки скотча на пластиковой основе, наклеенные один на другой. Держаться великолепно и за счёт малой толщины позволяют очень точно отрегулировать положение барабана.
Следующий этап работы - это изготовление новой детали 18310, которая взводит курок при стрельбе самовзводом. Новая деталь делается из стали толщиной 3 мм, имеет немного другую форму рабочей поверхности и длиннее штатной примерно на 1 мм. Отличия видны на фото. Сверху новая деталь, внизу штатная. Стрелками указаны различия.

Подгонкой этой новой детали можно (и нужно) добиться того, чтобы курок при нажатии на СК ставился на предварительный взвод. Продолжая движение, СК отводит деталь 18920, то есть происходит спуск как при режиме с предварительного взвода. На практике никакой задержки в спуске не ощущается. При этом угол поворота курка при самовзводе и предварительном взводе выравнивается, а соответственно сравниваются скорости пулек на разных режимах стрельбы. Ещё одна неприятная особенность этого револьвера заключается в том, что при несоосности клапана и барабана шток клапана упирается в казённую часть барабана, разбивая каморы. При этом происходит некоторое ограничение хода клапана. Особенно это становится заметным при установке ствольной прокладки, т.к. барабан теперь находится ближе к клапану. Для борьбы с этим явлением я центровочным сверлом (можно сверлом с углом заточки 90градусов) просто снял небольшую фаску (порядка 1мм) с камор. Теперь шток клапана легко входит в каморы даже при небольшой несоосности, а уплотнительная резинка 19580 надёжно уплотняет этот узел, прижимаясь по конусу фаски.
Предложу ещё одну доработку, касающуюся клапана. Вряд ли она будет целесообразна для револьверов со стволом 2,5 дюйма, не знаю, на сколько оправдана при стволе 4 дюйма. А вот для 6-дюймового ствола я думаю смысл есть. Дело в том, что клапан Gamo R77 имеет на мой взгляд заниженное проходное сечение. Предлагаю рассверлить центральное отверстие штока до 3,2мм, а три маленьких отверстия штока со стороны седла до 1,9мм. О разумности этого действия предоставляю судить каждому самостоятельно. Лично я предпочитаю получить несколько меньше выстрелов с баллончика, но с большей энергией. А для ствола 15 см длиной это вполне реально.
И последнее, что я сделал, это новую боевую пружину. Штатная пружина сделана из проволоки 1,2мм. Для новой пружины использовалась проволока 1,3мм. Тут всё просто. Находится обычная витая пружина с нужным диаметром проволоки и распрямляется. Навивку проводил на сверло 4,5мм, все размеры соответствуют штатной пружине. На изготовление новой пружины ушло 15 минут.
И немного о получившихся результатах. Я проверял достигнутый эффект на тех же пульках, что и при первых ознакомительных с револьвером отстрелах. Вот что у меня получилось:
1) увеличилась энергетика выстрела. Gamo Pro Magnum 145м/с, Gamo Match 135м/с, дротики 120м/с 2) полностью сравнялись скорости пулек при разных режимах стрельбы (предварительный и самовзвод) 3) за счёт 'правильного' поворота барабана исчезли отрывы при стрельбе по мишени.
Правда есть несущественные (во всяком случае для меня) минусы. Во-первых несколько увеличилось усилие спуска. Но не настолько, чтобы это мешало комфортной стрельбе. И во-вторых увеличился расход газа. Теперь с одного баллончика получается порядка 55-60 полноценных выстрелов, ещё выстрелов 20 с постепенным падением скорости и потом 'плевки'
Отстрел по банкам - бутылкам не проводился, т.к. все работы и отстрелы проводились дома. А жена наличие разнообразных осколков не одобряет.
Возможно, что из этого револьвера можно выжать ещё большую скорость пулек. Но, как мне кажется, должен быть какой-то компромисс между мощностью и экономичностью. Лично меня достигнутый результат вполне устроил.
Приглашаю всех желающих дополнять тему, описывая свои варианты апа, или рассказывая о возможной замене вышедших из строя деталях и прокладках.

Александр, поздравляю с достигнутыми результатами.
Правильно ли я понял , что ты
1 уменьшил до минимума зазор между барабаном и стволом (назад ты его подавл?)
2 добился доводки барабана в положении предварительного взвода ( не понял- увеличивал ли ты высоту фиксирующего выступв на толкателе)У тебя происходит фиксация барабана в этом положении между пружинной частью толкателя и выступом на нем? - не понятно почему пришлось рассверливать заднюю часть барабана.
3 За счет изменения размеров шептала, спуск у тебя происходит практически без свободного хода курка и дальнейшего отведения ударника, энергетика удара компенсируется за счет более сильной пружины ударника.

Впечатлили результаты замера скорости - обязательно доработаю шток клапана по твоей методике.
Кстати появилась идея как можно попробовать уменьшить потери между клапаном и барабаном.

Александр, поздравляю с достигнутыми результатами.

Спасибо.
Судя по вопросам, я не смог объяснить всё достаточно грамотно. Сделаю вторую попытку:

1 уменьшил до минимума зазор между барабаном и стволом (назад ты его подавл?)

Как раз наоборот. Барабан находится в заднем (ближе к клапану) положении. Иначе для надёжного прилегания барабана к прокладке на ось барабана надо ставить пружунную шайбу. А это дополнительное трение и нагрузки на толкатель. Да и толщина прокладки будет очень маленькая, порядка 0,2 мм. Её может заломить при закрывании барабана.

2 добился доводки барабана в положении предварительного взвода ( не понял- увеличивал ли ты высоту фиксирующего выступв на толкателе)У тебя происходит фиксация барабана в этом положении между пружинной частью толкателя и выступом на нем? - не понятно почему пришлось рассверливать заднюю часть барабана.

Высоту выступа оставил прежней по слепку. Этого вполне достаточно. Фиксация барабана в момент выстрела происходит с одной стороны за счёт пружины толкателя и с другой - за счёт упора в фиксирующий выступ. Подгонкой толщины этого выступа добивался соосности камор и ствола.
Заднюю часть камор барабана не рассверливал, а именно просто снял небольшую фаску. Для этого две причины: барабан стал ближе к клапану ( в пределах хода на оси) и шток клапана при рабочем ходе упирался в барабан. Это приводит к принудительному ограничения открытия клапана и рабиванию камор. И второе: резинка , обжимаясь по конусу фаски, уплотняет это место гораздо надёжней.

3 За счет изменения размеров шептала, спуск у тебя происходит практически без свободного хода курка и дальнейшего отведения ударника, энергетика удара компенсируется за счет более сильной пружины ударника.

Здесь всё совсем наоборот. Свободный ход спускового крючка 18300 имеется. Отведение курка 18562 происходит на максимальный угол ( точно такой, как при предварительном взводе) При медленном нажатии на СК можно поставить револьвер на предварительный взвод , то есть сработает деталь 18920 как в штатном режиме при предварительном взводе. Таким образом удалось выравнить углы поворота курка при разных режимах. Срыв курка с шептала происходит опять же штатно. Просто оказалось, что в момент постановки курка на боевой взвод, СК своим выступом уже упирается в выступ шептала. Поэтому при стрельбе самовзводом нет никакого провала.
А вот энергетика действительно достигается увеличенным проходным сечением клапана и более жёсткой боевой пружиной. Клапан можно и не растачивать, но тогда пружина понадобится ещё более сильная. А это приведёт к существенному увеличению усилия спуска.

Александр, так как похоже особенно ни кого это тема остроне интересует, кроме нас от писал в РМ. У меня тоже была проблема с соосностью но она сама собой ис чезла.