Guns.ru Talks
апгрейд и ремонт пневматики
Железнение (осталивание) деталей из ЦАМ и не только ( 1 )

тема закрыта

вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
  всего страниц: 3 :  1  2  3 
Cronex
3-12-2014 13:12 Cronex
После повреждения краски на деталях из ЦАМ встает вопрос о восстановлении покрытия и эстетического вида деталей.
Если краска вас не устраивает (или эта краска жуть как дорогая ), можно применить способ покрытия этих деталей обычным средством для холодного воронения Клевер.
Да, вы правы, Клевер вообще никак не реагирует с ЦАМ, силумином и остальными сплавами, не содержащими железа.
Но есть способ это железо нанести на сплавы. Давным давно в СССР этим пользовались для восстановления деталей машин.
Далее попытаюсь описать практический способ.

edit log

Cronex
3-12-2014 13:13 Cronex
Ну начнем.
Что будем покрывать железом:
Нажмите, что бы увеличить картинку до 1920 X 1098 389.3 Kb

Что использовалось:
-Средство для прочистки стоков для предварительной протравки детали. Почему Chirton - из всего что было в магазине в нем было наибольшее содержание едкого натра в составе около 40% (едкий натр хрен в городе найдешь)

Электролит:
-Удобрение железный купорос, есть в любом садовом магазине, у меня упаковка 200 гр цвет должен быть салатовый, если коричневый то это выделение FeIII при контакте с водой.
-Удобрение борная кислота, есть в любом садовом магазине,у меня упаковка 10 гр.
-Лекарство аспирин - в аптеке, на электролит потребовалось 4 таблэтки т.е. 2 гр.
-Поваренная соль - 1 чайная ложка
-*Средство для преобразования ржавчины производства Вика 1 чайная ложка (можно просто заменить о.фосфорной кислотой - бывает в паяльных магазинах как флюс)
-*Нашатырный спирт - 1 чайная ложка, в аптеке

* - не обязательно, только для увеличения Ph более 6

Нажмите, что бы увеличить картинку до 1688 X 1346 375.4 Kb

Комплекс для протравы детали.

Нажмите, что бы увеличить картинку до 1744 X 1146 382.7 Kb
Сначала тщательно отмываем деталь в Фэри с примесью пищевой соды, раза три с промывкой в проточной воде.
Разбавляем Chirton, либо едкий натр, в кипяченой воде при 60-70 град. Все в перчатках и крайне ОСТОРОЖНО - дрянь очень едкая !!!!
Опускаем деталь в ацкую смесь и наблюдаем - реакция на ЦАМ почти такая же как на хлорное железо, ждем появления интенсивного темного налета - это займет 1-2 минуты.
Промываем деталь в проточной воде и оттираем этот темный налет Фэри с примесью пищевой соды щеткой.
Повторяем процесс протравки и промывки еще раз.

Готовим электролит:
на 1 литр кипяченой воды при 60-70 град. забрасываем все что удалось собрать из реактивов перечисленных выше. Самое главное что бы был железный купорос, борная кислота и аспирин.
С учетом что концентрация достаточно сильная без всяких опасений добавляем воды необходимой для полного закрытия детали.
Я использовал для электролиза самое простое зарядное устройство 12/24 В, но с контролем по току.
В качестве анода в электролит запущен старый гаечный ключ, рекомендуют использовать низкоуглеродистую сталь 2 или 3

Нажмите, что бы увеличить картинку до 1838 X 1196 275.4 Kb

Включаем ток, процесс в 3 этапа.
1- примерно 15-20 мин на 1А, наблюдаем на реакцию на поверхности до появления легкого налета. Вынимаем и промываем в проточной воде стирая налет.
2- примерно 15-20 мин на 5А, наблюдаем на реакцию на поверхности. Вынимаем и промываем в проточной воде стирая налет.
3- примерно 15-20 мин на 10А,наблюдаем на реакцию на поверхности. Вынимаем и промываем в проточной воде стирая налет.

Почему 3 этапа?
1 для формирования поверхностной адгезии с протравленной поверхностью детали.
2 формирование укрепляющего слоя
3 формирование основного слоя поверхности

Впрочем токи и время этапов можно варьировать на свое усмотрение.

После окончания электролиза деталь тщательно отмываем в Фэри с примесью пищевой соды, раза три с промывкой в проточной воде для удаления налета. Можно попробовать карцевание, но я не стал - не было стальной терки из проволоки, а из стружки сильно абразивна.
После этого деталь сушим , вот тут начинается истерика - эта дрянь на глазах покрывается ржавчиной!!!
Не пугаться - это показывает что процесс удался.
После сушки деталь обрабатываем Клевером как обычную железяку.
После обработки деталь сушим и натираем маслом.

Вроде все.

Что получилось:
-покрытие 0,2 мм химическим железом сплава ЦАМ
-укрепление конструкционной поверхностной прочности (попробовал согнуть осталленную алюминиевую проволоку - по сравнению с непокрытыми участками увеличение прочности очень заметно)
-применение классической холодной воронилки Клевер и достаточно неплохой результат по качеству и равномерности цвета из-за применения его по чистому железу.
-возможность неограниченного количества раз применения данного способа восстановления покрытия без изменения геометрии детали

Нажмите, что бы увеличить картинку до 996 X 1668 211.1 Kb


edit log

Непушист
3-12-2014 13:19 Непушист
Мне вот любопытно - заворонить нормально, в селитре, возможно потом? Ведь если попадется не осталенный участок, его прожрет расплав. РЛ видимо безопаснее.
Cronex
3-12-2014 13:27 Cronex
Я боюсь что не стоит проверять и вот почему - данный метод в силу своего кустарного состояния и отдаленно напоминающий реальный технологический процесс (импирический подбор химикатов и пропорций - что было под рукой) не дает гарантии качественного и сплошного сцепления с поверхностью сплава.
От это к сожалению никуда не уйдешь, путь только в гальвано-цех к профи в этом деле :-) Я тут почитал старую книжку что то типа "Технологу промышленного производства" - там столько тонкостей!!!!

Тем более что по технологии после железнения необходимо проводить закаливание нанесенного покрытия для получения необходимой твердости (чуть ли не до твердости нержавейки), а этого к сожалению сам сплав не позволит.

edit log

RW
3-12-2014 14:51 RW
Cronex, молодца, результат как говорится на лицо и говорит сам за себя.
Cronex
5-12-2014 02:20 Cronex
Спасибо за приятный отзыв :-)
В следующий раз попытаюсь найти дополнительные соли для повышения прочности покрытия, собрать более приличную ванну для электролиза и провести процесс железнения максимально приближенный к оригинальному технологическому процессу.
SHTIRLITZ
9-12-2014 19:22 SHTIRLITZ
Интересная тема, послежу.
-=SoViN=-
9-12-2014 20:28 -=SoViN=-
цитата:
Интересная тема, послежу.

+1
Cronex
10-12-2014 12:25 Cronex
Тут на днях заказал Cybergun Tanfoglio Colt 1911 и кучу дополнительной химии в Чип и Дип (не реклама)
На этой машинке планирую провести дополнительные исследования с качеством покрытия и эффектом хим. полировки.
Правда в силу отдаленности проживания и сроках доставки, результаты получится представить только после НГ.
Кстати для данного процесса можно применить обычную старую зарядку для телефона. Там около 300-500 мА на 6 В, будет вполне достаточно для электролиза только время будет побольше затрачено. Зато снижение скорости осаждения положительно скажется на качестве и прочности покрытия.

edit log

Strelok-mod79
12-12-2014 22:03 Strelok-mod79
Отличный способ. Если пожелезнить направляющие, то наверное и износ меньше будет.
Вот только с закалкой железа ничего не выйдет. Углерода то нет, соответственно и закалить не выйдет. На сколько знаю - твердость покрытий имеет нескллько другую природу нежели закаленная сталь.
цитата:
Originally posted by Cronex:

Тем более что по технологии после железнения необходимо проводить закаливание нанесенного покрытия для получения необходимой твердости (чуть ли не до твердости нержавейки)


Вот очень сильно сомневаюсь, что в технологии указана нержавейка, как критерий оценки твердости. Это все равно что например оценивать смазочные материалы в сравнении с пластилином.
Cronex
13-12-2014 09:36 Cronex
Ну с закалкой и упоминание нержавейки не сам придумал - только продал за что купил :-)
"Прогревание полученных покрытий в течение 1 ч при 400? С повышает микротвердость слоя до 1400 кгс/мм2."
"После термообработки в вакууме или в безокислительной среде при 1100-1150? С в течение 1 ч покрытие имеет однородную структуту и микротвердость от 1200 до 1600 кгс/мм2. Износостойкость его повышается в 10-12 раз по сравнению с покрытием чистым железом."

Это выдержки из текста по методологии для хлористых и сернокислых электролитов.
Про закалку наверное имелось ввиду все таки легирование добавлением в электролит солей хрома, марганца, бора и т.д.

edit log

Zveri4
13-12-2014 17:29 Zveri4
Раз тема о покрытии алюминия,спрошу здесь:
Кто пользовался таким составом и если пользовался,что получилось?

http://modelsworld.ru/shop/product24974.php

Cronex
14-12-2014 03:44 Cronex
Сам такую прикупил, но пока не использовал.
Похоже что это средство на основе селена, а следственно особо прочного покрытия ожидать не приходится.
ИМХО для быстрых косметических целей, но вполне имеет право на использование.
Deni-kin
14-12-2014 10:51 Deni-kin
цитата:
Originally posted by Cronex:

После термообработки в вакууме или в безокислительной среде при 1100-1150? С в течение 1 ч покрытие имеет однородную структуту и микротвердость от 1200 до 1600 кгс/мм2.


Так то оно может и так, но не для покрытия на алюминии и его сплавах, при такой t он может не испарится конечно, но кипеть точно будет, бомба получится, да не - порвёт самое тонкое место и вытечет. http://aluminium-guide.ru/temp...nievyx-splavov/

edit log

John JACK
14-12-2014 18:35 John JACK
цитата:
Originally posted by Cronex:

Износостойкость его повышается в 10-12 раз по сравнению с покрытием чистым железом.


Это никак не закалка, а скорее спекание довольно рыхлого электролитического слоя в более плотную корку. Химически будет всё то же практически чистое железо (Fe), никакая не сталь.

Воронение в селитре тут не пройдёт. Электрохимия такая электро, работает только по пути наименьшего сопротивления от анода к детали. В внутренние полости о особенно углы ионы железа не пролезут. Щёлочь же доберётся везде и радостно сожрёт люминь. Это если не рассматривать возможности того, что покрытие само окислится насквозь.

Нержавейка же бывает очень разная. У "обычной" нержавейки с пластилином можно спокойно сравнивать и твёрдость.

Непушист
14-12-2014 20:00 Непушист
цитата:
Originally posted by Zveri4:

Раз тема о покрытии алюминия,спрошу здесь:


В теме про 1911-й Кольт кто-то пользовался ею и выкладывал фотки. Вопрос как обычно в том, в т. ч., что все-таки жидкость позиционируется как состав именно для алюминия. Возможно что по нему она работает хорошо, но в наших-то делах чистый алюминий редкость. Народ радостно бежит тереть ею цамовое литье, как-то словно бы забывая про медь и цинк в его составе...
Zveri4
14-12-2014 21:31 Zveri4
цитата:
Народ радостно бежит тереть ею цамовое литье, как-то словно бы забывая про медь и цинк в его составе..

Ну в инструкции,что-то про примеси есть,видимо надо пробовать.Лично мне надо зачернить резервуар,краской могу но не хочу,вот и интересуюсь.
Непушист
14-12-2014 21:36 Непушист
цитата:
Originally posted by Zveri4:

Лично мне надо зачернить резервуар,краской могу но не хочу,вот и интересуюсь.


А если в термоусадку
Zveri4
14-12-2014 22:01 Zveri4
цитата:
А если в термоусадку

Это самое простое,только увеличивать диаметр нельзя,восьмерка подогнана.Да и не по Феншую это.
Непушист
14-12-2014 23:31 Непушист
цитата:
Originally posted by Zveri4:

Это самое простое,только увеличивать диаметр нельзя,восьмерка подогнана.Да и не по Феншую это.


Короче применительно к холодным красилкам (воронилками их язык называть не поворачивается) можно сказать одно - не стоит питать насчет них иллюзий. Все они работают примерно одинаково. Т. е. чернить конечно чернят, но держатся ерундово. На стенку вещь повесить - нормально, юзать - неизбежно протираются в местах контакта с руками, притом некрасиво, совсем не так как настоящее воронение. Косметика, словом.
  всего страниц: 3 :  1  2  3