МР-654 серии 32: общие вопросы и тюнинг

Ссылка на тему NMA:

Тюнинг и ап 654, детали ,хим.оксидирование.Санкт-Петербург.

Ссылка на тему петра:

Увеличение мощности, модернизация мр 654 и 32 сери ; МР661;МР656;651

(Ребята работают давно, нужды и чаяния владельцев 654К хорошо изучили, товар качественный. Не реклама, просто полезная инфа.)

Здесь всегда в наличии любой ЗИП на ПМ, в т. ч. т. наз. "красные" детали, все по умеренным ценам, продавец человек отзывчивый и порядочный:

продам зип и приклады, ремни, подсумки, шомпола, пеналы, кобуры, рукоятки и т.д.

Здесь - проверенный продавец качественных реактивов для оксидирования:

202503240116

Как переточить ударник под "красный" курок. Принципиально на картинке все верно, однако не забываем про заводские допуски - все пистолеты немного разные, поэтому указанная длина не есть директива.

Обзавелся почти случайно новым МР-654 т. наз. "серии 32" в версии "Н". На мой взгляд, несмотря на наличие большого топика по 654-му, обмен опытом по апгрейду этого пистолета заслуживает отдельной темы, т. к. многие доработки здесь существенно разнятся в сравнении с доработками разжеванной вдоль и поперек знаменитой версии "К".

(Уточнение: на этом фото доработанный пистолет, с рамкой, отшлифованной от пескоструя, и перевороненный с селитре).

Вопреки опасениям, новая версия вцелом понравилась. Если перечислить ее достоинства в сравнении с МР-654К, в т. ч. и с так называемым "Чавесом", получится такой список:

1. Исключительно кованые бородатые затворы, в подавляющем большинстве случаев с "правильной" формы окном и вырезом под выбрасыватель.

2. "Правильное" число насечек на правой плоскости затвора, очень часто - круглые лунки под выступ пружины предохранителя, наличие любезных сердцам фанов продольных фасок.

3. Все детали УСМ, кроме предохранителя - не литье, а фрезеровка, хотя по-прежнему сохранен вырез на курке, и соответственно оставлен без изменений ударник с его характерным грибком.

4. Не литая, а фрезерованая рамка "правильной", ПМ-овской ширины, фигурная и довольно тонкая скоба СК, штатная рукоять ПМ из реактопласта, весьма аккуратно проточенная заводом под газобалонный магазин, а также родной целик.

5. Нюанс не слишком существенный, однако сталь затворов у "32 серии", во всяком случае в версии "Н", тверже чавесовской: ощутил это, когда взялся сводить новодельные надписи и шлифовать рамку. Или просто повезло? Добавим сюда и тот факт, что затворы в большинстве случаев ровные, а отнюдь не с плоскостями разной высоты, смещенными вбок мушками и антибликами в форме морковок, что у "Чавесов" сплошь и рядом. Причина проста - в отличие от "Чавеса", "32 серия" делается не из отбраковки: это не сборная солянка, а некогда боевой ПМ.
(Чисто из педантизма впрочем надо упомянуть, что слегка ассимметричные затворы и антиблики, по свидетельству компетентных людей, встречаются даже на боевых "Макаровых". Наверное это можно считать фирменной фичей, вроде грубой обработки затворов и характерного перепада в оттенке воронения в зоне насечек у пистолета ТТ. Ну или часть их пилили "под одеялом" после смены. Сие неведомо.)

Дополнение. Полопатив инфу, пришел к выводу, что выбирать экземпляр при покупке "32"-го нужно более вдумчиво, чем при покупке "серии К", и обязательно просить у продавца хорошие фото, если покупаете с пересылом: нередко попадаются совершенно безобразно "запиленные" затворы, у которых грубо обточена "борода" и т. п.

------

Приведенный выше список внешних отличий - из области эстетической составляющей, особенно ценной для фанатов исходного ПМ. По техническому конструктиву из коробки дела с "серией 32" обстоят несколько хуже.

1. Голова магазина здесь не имеет фрезерованной проточки под ус ствольной гайки, который гарантированно удерживает магазин от горизонтальных смещений. По той простой причине, что ус этот отсутствует.

2. Уплотняющая прокладка в казеннике ствола также отсутствует, и установить ее без доработки казенника не получится - срез ствола выполнен заподлицо с плоскостью гайки. При этом между головой и казенником нехилый зазор: в миллиметр, не меньше.

3. Муфта, удерживающая ствол, прорезана вдоль с левой верхней стороны.

4. Пружина скобы СК давит непосредственно на ствольную гайку: с какого-то переляха в муфте вместо штифта осталась только "дырка" под него.

5. Рамка пистолета прорезана снизу, в точности, как у МР-656К: ведь она ПМовская, более узкая, и иначе в нее не пройдет ни баллон, ни даже один (более узкий чем на 654К) магазин без баллона.

Это из косяков. Но есть у "32-й серии" и некоторые технические преимущества перед "классикой".

1. Обтюратор здесь имеет почти такой же внутренний объем, какой приобретает обтюратор старого образца после разворачивания горловины. Это потому, что конструкция его иная. У иглы нет трубки, развальцованной в горловине - узел прокола представляет собой деталь вроде плоской шайбы с иглой тех же диаметра и длины, что и раньше. Эта шайба просто вкладывается в обтюратор и прижимается стандартной надбаллонной прокладкой.

Старый добрый, но никчемный фильтр-сеточка находится не над обтюратором, а внутри него, непосредственно над шайбой с иглой прокола. Его нетрудно выковырять с помощью тонкого шила. При апгрейде этого узла есть возможность развернуть горловину обтюратора и расточить шарошкой пропускное отверстие иглы, еще немного увеличив общий объем камеры. А иглу потом не нужно ни впаивать, ни сажать на клей.

2. Второй положительный момент: поскольку фильтр находится непосредственно в обтюраторе, в голове отсутствует и опорная ступенька под него. А это значит, что при увеличении объема камеры здесь ничего не надо высверливать с риском задеть и поуродовать резьбу.

(Примечание - на днях купил новый магазин для классического 654К с точно такой же схемой обтюратора. Так что видимо это новое конструктивное изменение коснулось всех версий пистолета).

3. Уже отмеченный нюанс - все детали УСМ кроме предохранителя у "серии 32" фрезерованные. Поэтому механизм работает плавно, а СК в свободном положении не болтается и не брякает, как на версии К.

И есть еще один любопытный момент, находящийся, так сказать, "по ту сторону добра и зла": нетипичное крепление боевой пружины.
На 654 версии "К" сохранена штатная схема ее фиксации - фигурной задвижкой и штатным винтом с 4 проточками, предотвращающим ее смещение и крепящим также рукоять. На "32-й серии" задвижки нет. Пружина фиксируется винтом с плоской головкой под ключ 13 мм., а в центре его имеется резьбовое отверстие под новодельный винт без проточек, крепящий рукоять. Т. е. при сборке сперва устанавливаем пружину и закрепляем ее большим винтом, затем надеваем рукоять и фиксируем ее, ввинчивая малый в головку большого.

Для фанов антуражности эта новация от "Ижмеха", возможно, удар в самое сердце. А что до меня лично - мне нравится. БП при таком подходе крепить гораздо проще и удобнее: не наминаешь пальцы, преодолевая сопротивление пружины и одновременно пытаясь надеть задвижку, которая то и дело норовит перекоситься; основное изменение незаметно, т. к. большой винт спрятан под рукоятью, а малый наружный внешне не сильно отличается от "родного". Да и переделать крепление, вернув "аутентичную" схему, при желании несложно - а можно поступить еще проще, сделав антуражные проточки в головке винта.

------

Что же можно сделать с "версией 32", чтобы устранить или свести к минимуму ее недостатки, одновременно вытянув достоинства? Ну как обычно для наших умельцев: много всего + бесконечность. И притом многое вариативными путями, но с одним и тем же позитивным результатом. Есть у родной пневматики важное достоинство - она терпелива и отзывчива к вмешательствам умелых ручек, и платит за это благодарностью.

------

Начнем с сопряжения магазин/ствол.

Уважаемый ЮрБор уже описывал в своей теме на другом ресурсе два варианта этой доработки. Скажем ему большое спасибо за его опыт и первопроходчество.

Процесс отделения ствола от рамки на "32-й серии" ничем не отличается от аналогичной схемы разборки этого узла на 654К последних лет выпуска, хотя сам ствол здесь немного иной. Но есть и неприятный нюанс - на некоторых экземплярах ствол и муфта зачем-то соединены между собой каплей сварки. Понятно, что перед разборкой ее придется удалить: надфилем или алмазным диском в бормашинке.

Уплотнение казенника: вариант первый

1. Вывинчиваем ствол из муфты, сжав его пассатижами через какую-либо эластичную прокладку; лучше всего подойдет отрезок натуральной кожи - это хороший фрикцион, который не порвется под губками как тонкая резина, и одновременно не попортит оксидирование, как наждак. При этом надо не потерять разрезную шайбу, расположенную в проточке ствола между его опорной поверхностью и муфтой рамки.
2. Зажимаем ствол в патрон токарного станка или дрели, и торцуем его со стороны казенника, снимая примерно 1 - 1,2 мм. металла. В случае со станком все понятно. А в случае с дрелью будет очень удобно воспользоваться встречным ходом патрона бормашинки с вот такой самодельной насадкой - кожаным кружком с наждачкой средней или крупной зернистости:

3. Далее, по-прежнему в патроне станка или дрели, шлифуем срез до гладкости более тонкой наждачкой (можно даже отполировать), очищаем заново сформированный казенник от металлической и абразивной пыли, и устанавливаем стволик на место.

После этой операции мы получаем посадочное гнездо, образуемое торцом ствола и бортиками гайки, в которое уже без проблем можно "вщелкнуть" штатную прокладку 654К или, что конечно гораздо лучше, прокладку от АГМ. У нее тот же диаметр и то же трапециевидное сечение, однако сделана она из нормального полиуретана, несколько толще штатной, и вместо ижевского "совиного дупла" снабжена отверстием строго под шарик. Если такой прокладки под рукой нет, можно изготовить ее аналог самому: например из надбаллонной, или с помощью высечек из мурочьих манжет и при помощи бормашинки и т. п. Не сядет в это гнездо только знаменитая белая прокладка из фоторпласта. Да и пес с ней.

------

Маленькое отступление. Пользуясь случаем, хочу сказать пару недобрых слов об этой столь популярной среди многих юзеров прокладке. Казалось бы, трудно найти менее подходящий в данном случае материал, чем фторопласт, который как уплотнитель априори предназначен для неподвижных и редко разбираемых соединений. Он слишком жесток и одновременно текуч, и к тому же надежно запоминает форму при деформации. А это совсем не дело в узле, где магазин постоянно скользит по уплотнению, да еще с порядочным усилием поджатия, стремясь вытянуть его при этом по вертикали. Тем не менее фторопластовые прокладки для МРоидов продолжают делать и успешно продавать, причем нередко за совершенно заоблачные деньги. Почему - да все нехитро: для массового изготовления таких уплотнений не нужна дорогая пресс-форма, они предельно просты в токарном производстве, а неопытному юзеру достаточно ознакомиться с грамотно поданной рекламой товара, чтобы он пополнил собой очередь, выстроившуюся за ним на полгода вперед. Но поверьте на слово - любая самодельная прокладка из иного, более пластичного и надежного материала, не склонного запоминать форму, такого как полиуретан или даже обычная маслостойкая резина, будет в данном случае и эффективнее, и дешевле.

------

... Вышеописанный вариант герметизации сопряжения ствол/магазин имеет только один недостаток: поскольку у "родной" гайки отсутствует ус фиксации, магазин теоретически может отходить немного назад. Например, при нажатии на СК. Именно теоретически. На практике все зависит от допусков, с которыми изготовлены детали: у кого-то магазин сидит в рамке надежно, у кого-то немного люфтит.

Поэтому рассмотрим второй, немного более сложный вариант.

Уплотнение казенника: вариант второй

Меняем штатную голову магазина МР-654 серии 32 на голову от магазина МР-654К, имеющую проточку под ус гайки, и соответственно меняем саму гайку на аналогичную деталь старого образца с усом.
Процедура укорачивания стволика с казенной части здесь ничем не отличается от описанной выше. Однако здесь необходима еще 1 операция: голову магазина серии К необходимо немного доработать. Участник ЮрБор упоминал и об этом нюансе: у "серии 32" рамка уже, и голова от магазина 654-го в своем изначальном виде в нее просто не пролезет.
Поэтому вооружаемся электроточилом, бормашинкой или обычным напильником + тиски, и аккуратно, не спеша, с охлаждением в водичке (в случае использования точила) - снимаем с граней передней плоскости две симметричных фаски: точно такие же, как делает "Ижмех" на головах магазинов 654 "серии 32".

Образец при этом лучше держать под рукой и постоянно с ним сверяться. Внимание! Не сточите лишнего по сторонам отверстия для вылета шариков: там и без того приходится оставлять довольно узкую плоскость, и при ошибке вместо качественной герметизации легко получить "сифон". Отмечу, что фаски эти могут быть немного меньшими, чем на заводском варианте, который делается с учетом допусков. И этим моментом не стоит пренебрегать. Нет смысла тупо копировать исходник по всем геометрическим параметрам: ведь чем шире плоскость, прилегающая к прокладке, тем лучше. Но здесь все индивидуально: снимая фаски, правильнее всего время от времени контролировать результат, закрепляя голову на рамке магазина и проверяя, свободно ли он проходит в рукоять.
После окончательной подгонки и шлифовки голову магазина можно заново заворонить или зачернить фаски "Клевером".

Эта доработка позволила мне успешно загерметизировать узел, сохранив соосность и поставив в сформированный казенник прокладку производства АГМ.

------

Далее можно восстановить правильную схему положения витой пружины скобы СК. Назвать эту операцию доработкой было бы слишком громко - все, что нужно сделать, это вставить в отверстие в основании муфты штифт нужного диаметра. В моем случае подходящей заготовкой оказался отрезок оси обычной абразивной шарошки.

Металл там мягкий, при запрессовке он гарантированно не попортит отверстия, но можно заморочиться и более твердым: например заштифтовать отверстие аккуратно отторцованным кусочком от хвостовика сверла, с одного торца которого снята небольшая фаска. Надо помнить, что отверстия в боковинах основания муфты под этот штифт (кстати как и под штифт скобы) на ПМ немного разнятся в диаметре - т. е. сделаны с рассчетом, чтобы штифты вставлялись всегда только с 1 стороны. На правой плоскости муфты отверстие чуть больше, во всяком случае на моем экземпляре так - стало быть, и вставлять штифт здесь надо справа.
После установки штифтика пружина скобы будет упираться в него, а не в ствольную гайку, и это правильно. Однако для удобства сборки эту довольно жесткую пружинку лучше подрезать на 1-1,5 витка, после чего шлифануть крайний на плоскость.
И еще момент - в нижней части гайки, прилегающей к штифту, возможно придется сделать небольшую проточку под него. А возможно и не придется - тут как обычно все зависит от заводских допусков.

------

Теперь насчет прорезанной вдоль муфты под крепление ствола. По правде, не вижу ничего страшного в таком варианте деактивации: ствол держится надежно, муфта имеет весьма толстые стенки и благодаря разрезной шайбе не имеет склонности к расклиниванию стволом, а серьезных нагрузок ствол не несет. Но перфекционисты могут эту прорезь заварить или запаять мягким припоем; однако в последнем случае рамку можно будет воронить уже только ржавым лаком или холодными "воронилками" - селитряные расплавы ПОС съедают без остатка.
И еще. Если вы заметили, что ваш пистолет низит или высит - подождите переживать и не спешите искать новый целик. Причина может быть в том, что передний срез муфты выполнен не под строго прямым углом к рамке, и ствол, притягиваясь к нему, смотрит немного вниз или вверх. Речь идет о долях миллиметра, этого вполне достаточно. Исправить положение можно, выровняв срез муфты с помощью все той же насадки с наждаком или за неимением бора - банальным напильником; главное не завалить его в противоположную сторону и не зализать торец на полусферу.

Примечание. Эту операцию не стоит производить, если вы собираетесь менять "родной" ствол с нарезами на гладкий производства кого-нибудь из форумных умельцев: новый ствол может встать в муфте немного иначе, и не исключено, что все придется переделывать.

И еще маленькое дополнение к сказанному. У меня ствол смотрел чуть-чуть вниз, пистолет немного низил. Хотел сперва подправить торец муфты, но вовремя заметил, что просто нужно сделать чуть глубже проточку в гайке под ось, в которую теперь упирается пружина. Сделал это, плюс с 2 сторон шлифанул на ровной поверхности разрезную шайбу, и стволик встал параллельно рамке.
Это я к тому, что радикальные решения нередко следует реализовывать только после того, как исчерпаны возможности простых.

------

Прочие возможные доработки данной версии 654-го расписывать в этой теме нет смысла - за исключением некоторых мелких нюансов, они в точности совпадают с хрестоматийным описанием тюнинга классического 654-го от Нэцке и участников темы "Мой 654-й". Что же касаемо наварки на рамку перемычек и адаптацию магазина - первого я не делал, т. к. не имею доступа к сварке, и потому об этом и не пишу, а о втором прекрасно рассказано в параллельных темах.

В связи с этой дышащей рамкой, точнее - рукоятью, поделюсь только одной своей доработкой.

Собственно, дышит рукоять очень слабо, особенно при вставленном на место магазине. Ощущаешь, только посильнее сжав ее в руке. Но чисто тактильно все-таки неприятно. Потому я решил избавиться от этого ощущения, выбрав небольшой зазор между задней плоскостью пятки магазина и внутренней плоскостью задней части рамки.
Для этого я просверлил в задней плоскости пятки магазина, по обеим сторонам от зуба зацепа, два отверстия Ф1,3 мм., и запрессовал туда штифты, сделанные из обычных мелких гвоздиков, которые предварительно "огламурил" в "Проксоне".

Теперь при сжатии рукоятки "легкое дыхание" пропало, так как передняя металлическая часть рукояти опирается на магазин - а он благодаря штифтам не может сдвинуться назад и на долю миллиметра: все сидит плотненько.

------

Дополнение: мелкая реставрация реактопластовых рукоятей

У моего экземпляра на левой щечке рукояти был небольшой скол в районе переднего обвода, там, где расположен характерный заостренный эллипс. Т. е. на самом краю был выколот кусочек реактопласта размером примерно 3,5х3х1 мм. Мелочь, а неприятно. Решил восстановить.

Для этого понадобились следующие материалы и инструменты.

1. Двухкомпонентный полимеризующийся клей "Поксипол" (можно воспользоваться также "Эпокси" и т. п., только не банальным эпоксидным отечественного пр-ва типа "ЭД" или "ЭДП" - их качество в последние годы ниже критики).
2. Ацетон.
3. Красная и черная нитрокраски.
4. Ватные палочки и деревянные зубочистки.
6. Мелкий наждак и полировальная ветошь.

Процесс реставрации пошагово

1. Поверхность скола и прилегающую к нему область поверхности обезжирить ацетоном.
2. Смешать согласно инструкции две равных части композита (смешивать надо тщательно и процесс этот завершить довольно быстро - современный эпоксидный композит застывает стремительно).
3. Набрать состав на кончик зубочистки и заложить его во впадинку скола.
4. Равномерно распределить по поверхности.
5. Выждать, пока композит застынет - но не полностью, не до состояния камня (т. е. примерно 20-30 минут).
6. Набрать на ватную палочку каплю черной нитрокраски, жидко разведенной ацетоном, и покрыть ею поверхность зашпаклеванного участка.
7. Дождаться полной полимеризации композита (прим. 5 часов).
8. Отшлифовать зашпаклеванный участок тонкой наждачкой - вывести его "в ноль", заподлицо с поверхностью.
9. Протереть сухой ватной палочкой, можно смоченной в спирту (он не растворяет нитрокраску).
10. Нанести с помощью ватной палочки слой неразбавленной красной краски или коричневой, полученной путем смешения черной и красной (зависит от общего оттенка рукояти).
11. Дождавшись, когда краска высохнет, шлифануть ее самой тонкой и в идеале - засаленной наждачкой, а затем отполировать ветошью с каплей нейтрального масла, например "Баллистола".

Примечания.

1. Произвести первую подкраску зашпаклеванного участка ДО полного застывания композита нужно потому, что тогда краска частично впитается в композит и не будет протираться. Черная краска в виде частично впитавшейся в композит основы-подмалевка позволяет избежать протирания участка до чужеродного светло-серого цвета, как например у "Поксипола-металлик".
2. При использовании прозрачного композита в него можно добавить тонкозернистый угольный порошок: это и наполнитель, и пигмент, после которого скорее всего никакая подкраска вообще не понадобится. Внимание! Краску в композит добавлять НЕЛЬЗЯ.
3. "Играя" с добавлением слоев красного и черного и полировкой после их высыхания, нетрудно получить характерную пятнистую поверхность, как на остальных участках рукояти (если участок очень мал, достаточно просто подобрать цвет путем смешения красной и черной нитрокрасок).
4. При полировке ветошью (только после полного высыхания краски!) забиваются и заглаживаются самые мелкие поры, а излишне ярко подкрашенные участки затираются и темнеют.
5. После окончательного этапа отделки - легкой полировки ветошью с каплей любого масла - получаем результат: найти участок, где был скол, невозможно, цвет участка полностью совпадает с общим цветом рукоятки, композит и краска держатся хорошо.

Таким способом можно восстанавливать и гораздо более крупные сколы на реактопласте, главное, точно соблюдать техпроцессы.