Заточка режущего инструмента
Выравнивание камней на стекле с суспензией карбида кремния. Практические советы.
quote:Originally posted by Tenergy:
При выравнивании камней, под стекло подкладываю антискользящую пленку , купил её менее, чем 100 руб . Разрезал пополам , ибо размер первоначальный у неё имелся 50*80 см .
Тоже пробовал этот коврик, но он немного пружинит, поэтому перешел на другой:
Во первых, этот коврик тонкий и не прогибается. Если точить на нем, то брусок совсем не качается. Во вторых, коврик не скользит, даже если под ним вода. В третьих, коврик водонепроницаемый.
Беру здесь:
http://fix-price.ru/buyers/catalog/item/5022364/?cat=40
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Изначально написано Евгений_Е:Тоже пробовал этот коврик, но он немного пружинит, поэтому перешел на другой:
Во первых, этот коврик тонкий и не прогибается. Если точить на нем, то брусок совсем не качается. Во вторых, коврик не скользит, даже если под ним вода. В третьих, коврик водонепроницаемый.
Беру здесь:
http://fix-price.ru/buyers/catalog/item/5022364/?cat=40
ну может для ножей,для бритв -сложенное полотенце,когда камень играет и может подстроится под бритву мне больше нравится 
Выравнивал камень ADAEE 1500 на карбиде кремния. Сначала использовал порошок 240, а потом 600. В итоге получил результат на фото. Одна часть получилась гладкая и чистая, а вот другая получилась с более глубокими впадинами. Выровнять 600 порошком это не получилось. Подскажите, в чем причина возникновения такого эффекта и как это можно исправить?
quote:Изначально написано MA88:
как это можно исправить?
На камень давите равномерно всеми пальцами по всей его длине, каждые секунд 15 переворачивайте на 180*, движения "восьмеркой". Предварительно минуту подержите камень в воде. Смысла брать для этого камня порошок #600 нет, только времени больше тратить, если есть #220 - за глаза и за уши...
смотреть, как уходит карандашная сетка.
Если не уходит, то проверить ровность притира (стекла), равномерность нажима.
Если использовался бланк с маслом, то стоит добавить моющего средства пару капель.
Если сетка стачивается, по замеру штангелем так же отмечается съём материала, а все остаётся, то это просто косяк производства вашего бруска.
На моем ADAEE 1500 белая поверхность была очень тонкая. По мере износа стало вылазить темное и на вид грязное основание. Изменений в работе я не заметил, но неприятный осадок остался. Может у вас белый слой неравномерный на бруске.
На камень сильно не давил и крутил его равномерно. Похоже, действительно, на косяк конкретного камня, т.к. его поверхность равномерно стачивается, но одна сторона получается гладкая, а другая с глубокими кавернами.
Т.е. вот эта темнота в левой части - это не цвет основы камня, а забившийся в каверны порошок карбида кремния. Правая часть получается гладкая.
Попробуйте снять побольше камня на грубом порошке (60 или 100), возможно там будет более однородная поверхность. У китайских камней косяк на косяке, считайте, что это нормально
Для начала надо просто проверить линейкой. Приложить к поверхности камня и посмотреть просветы. Может он уже ровный и это, действительно, артефакт окраса.
А потом уже -- карандашная сетка, подбор порошков...
Ровнял камень Naniwa Super Stone #8000,но остались ямки (срезал камень перекосив полотно ножа при заточке). Вопрос: надо ли выравнивать камень до полного исчезновения этих косяков или это не существенно, т.к. плоскость ровная (нет седловины)?
P.S. Может кому поможет избежать моих ошибок: на форуме неоднократно упоминалось, что Super Stone - очень мягкие, так вот,они ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ мягкие. Одно неуверенное движение и кусок камня срезан.
Ровнял камень Naniwa Super Stone #8000,но остались ямки (срезал камень перекосив полотно ножа при заточке). Вопрос: надо ли выравнивать камень до полного исчезновения этих косяков или это не существенно, т.к. плоскость ровная (нет седловины)?
P.S. Может кому поможет избежать моих ошибок: на форуме неоднократно упоминалось, что Super Stone - очень мягкие, так вот,они ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ мягкие. Одно неуверенное движение и кусок камня срезан.
quote:Originally posted by TRX:
надо ли выравнивать камень до полного исчезновения этих косяков
8000 это уже финишный камень. Апексные финишники я всегда выравниваю до полного исчезновения сетки
quote:Originally posted by MA88:
Выравнивал камень ADAEE 1500 на карбиде кремния. Сначала использовал порошок 240, а потом 600. В итоге получил результат на фото. Одна часть получилась гладкая и чистая, а вот другая получилась с более глубокими впадинами. Выровнять 600 порошком это не получилось. Подскажите, в чем причина возникновения такого эффекта и как это можно исправить?
Уже посоветовали проверить плоскостность бруска на просвет.
Я считаю что эта плоскость с горбом .возможно изначально этот горб был смещен влево.Найти центр этого горб и при выравнивании давить на него,не допуская качения влево-вправо. Восьмеркой не избежать завалов.
Нанести сетку-поможет сравнить где идет стачивание камня с тем где надо Исчезновение сетки не свидетельствует о плоскостности бруска.Только проверка на линейке на просвет.
quote:Originally posted by TRX:
Super Stone - очень мягкие, так вот,они ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ мягкие. Одно неуверенное движение и кусок камня срезан.
Этот камень очень мягок не только при распиловке,но и при выравнивании .
Одно движение и то горб,то седло.
quote:Изначально написано TRX:
Ровнял камень Naniwa Super Stone #8000,но остались ямки (срезал камень перекосив полотно ножа при заточке). Вопрос: надо ли выравнивать камень до полного исчезновения этих косяков или это не существенно, т.к. плоскость ровная (нет седловины)?
P.S. Может кому поможет избежать моих ошибок: на форуме неоднократно упоминалось, что Super Stone - очень мягкие, так вот,они ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ мягкие. Одно неуверенное движение и кусок камня срезан.
У меня касуми 8000 так же достаточно мягким оказался на мой взгляд. Странно, но сторона 3000 того же камня мне как-то потверже кажется, причем чувствительно
По камню, на мой взгляд лучше убрать в ноль, чтобы случайно попортить финиш. Давление минимально и может сыграть
Доброго времени суток, други! Подскажите новичку такую вещь. Ровнял камушек на стекле с карбидом кремния, начиная с фракции F60? как положено c нанесением сетки, т.к. присутствовало седло около 1мм. С F60 до F200 на одной стороне стекла, с F400 на другой дошел до F800. Напрягает меня впечатление, что зерно карбида кремния "внедрилось" в поверхность камня. Действительно ли зерно шаржировалось? Что я сделал не так? Или это нормально и я зря загоняюсь? Фото ниже.
quote:Originally posted by alex_mj:
Действительно ли зерно шаржировалось? Что я сделал не так? Или это нормально и я зря загоняюсь? Фото ниже.
По фото не очень понятно - это цвет камня или действительно шероховатость.
Возможно ошибаюсь, но мне кажется, что брусок обработали на f60, а затем на последующих этапах не вывели каверны от такого грубого зерна. Т.е на мой взгляд, эти пятнышки - каверны, а не шаржированное зерно.
ps. шаржировать зерно КК в брусок можно, но только в самый мягкий сланец. При этом, если сделать десяток движений большой плоскостью, например спуском клинка, по этому бруску, все шаржированные зерна развалятся и вылетят. Для таких мягких сланцев, чтоб не осталось шаржированного зерна, будет очень полезно финишировать на собственной суспензии на стекле.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
Совершенно согласен с Евгением по всем пунктам. Если сравнивать середину камня и края, то налицо разность грубости рельефа поверхности в первую очередь.
quote:Originally posted by Евгений_Е:
Возможно ошибаюсь, но мне кажется, что брусок обработали на f60, а затем на последующих этапах не вывели каверны от такого грубого зерна. Т.е на мой взгляд, эти пятнышки - каверны, а не шаржированное зерно.
quote:Originally posted by oldTor:
Совершенно согласен с Евгением по всем пунктам. Если сравнивать середину камня и края, то налицо разность грубости рельефа поверхности в первую очередь.
Премного благодарен за участие в сложившейся проблеме. Я правильно понимаю, что дальнейший путь по приведению камня в порядок это вновь, но более тщательно, выравнивать его, но начиная не с F60, а уже с F100 чтобы выровнять каверны от более грубого порошка и далее до F800 и выше?
Возможно, достаточно будет с F220 даже. После отработанной 1-2 порции порошка, когда кажется что всё однородно, споласкиваете камень, вытираете насухо и смотрите под углом на его поверхность на свет - оцениваете одинаковость шероховатости. Если где-то "проплешины" с явно иной поверхностью, непроработанные - это таким манером обычно видно довольно неплохо.
И на этом этапе уже лучше пользоваться не нанесением сетки (её легко убирает суспензия где её "скучковалось" больше, и это не гарант что снялось везде одинаково), а уже каким-нибудь эталоном - например поверочным уголком или поверочной или лекальной линейкой, по сторонам и диагоналям на просвет.
Невредно, кстати, предварительно проверить на плоскостность и притир.
Вот сейчас перед выравниванием вот так гляньте под углом на освещённый камень - скажем подняв его поближе к лампе, и посмотрите как выглядит поверхность - где глаже "матированность", а где явно шершавее. Оцените разницу, так будет дальше уже более понятно, на что обращать внимание.
Соответственно, переходить на каждую следующую фракцию следует, когда поверхность после предыдущей "на отсвет" - удовлетворительно однородна.
oldTor, спасибо за подробный совет!
Салют заточникам!
Не знаю, может не в этой теме надо, но спрошу.
Купил камни на Апекс на алюм. подложке Веневские.
который 3/2 - невооруженным глазом видно, что кривой. Померил - с одного конца примерно на 0,2 мм тоньше другого (штангель у меня не цифровой, поэтому "примерно").
Т.е. там не горб/седло, а спуск (подъем). Можно как-то геометрию выправить?
З.Ы. Я еще ни разу не пробовал ровнять камни, только собираюсь купить порошок и пробовать...
С уважением к Вам,
Павел П.
0,2 мм это огонь какой прямой.
огонь - это много, я б дымком хотел обойтись... )
там может и 0,3, я просто точно намерить не могу, но и без вооруженного ока видно
quote:Изначально написано PaHaN-evenck:
Салют заточникам!Не знаю, может не в этой теме надо, но спрошу.
Купил камни на Апекс на алюм. подложке Веневские.
который 3/2 - невооруженным глазом видно, что кривой. Померил - с одного конца примерно на 0,2 мм тоньше другого (штангель у меня не цифровой, поэтому "примерно").
Т.е. там не горб/седло, а спуск (подъем). Можно как-то геометрию выправить?
З.Ы. Я еще ни разу не пробовал ровнять камни, только собираюсь купить порошок и пробовать...С уважением к Вам,
Павел П.
Если вы посмотрите самое начало этой темы, то там Николай уже писал, что если работать по поверхности камня, то ее параллельность опорной поверхности не столь важна.
так речь идет про использование апексного бланка в точилке.
quote:Originally posted by PaHaN-evenck:
Можно как-то геометрию выправить?
Я такой скос на одном природнике выравнивал, на 60 порошке сначала. Пальцами поднимал ту часть, которая тоньше, потом проверял лекалкой и продолжал работать. Как только примерно толщина с краев совпала, снял еще слоя по всей плоскости с полмиллиметра. Времени ушло около часа, но там камень был довольно твердый, веневские бруски снимаются намного быстрее
skvater, понял, спасибо. Буду пробовать...
Думал, может какая особая хитрость есть, или специальный прием, а так ясно, что надо сначала одну сторону сильнее обработать, потом выравнивать
quote:Изначально написано PaHaN-evenck:
Салют заточникам!Не знаю, может не в этой теме надо, но спрошу.
Купил камни на Апекс на алюм. подложке Веневские.
который 3/2 - невооруженным глазом видно, что кривой. Померил - с одного конца примерно на 0,2 мм тоньше другого (штангель у меня не цифровой, поэтому "примерно").
Т.е. там не горб/седло, а спуск (подъем). Можно как-то геометрию выправить?
З.Ы. Я еще ни разу не пробовал ровнять камни, только собираюсь купить порошок и пробовать...С уважением к Вам,
Павел П.
Можно выровнять.
Только нужно давление распределять по бруску - давить только на тот конец бланка, с которого и нужно сточить лишние 0,2 мм. Стачивать брусок с другого края вообще не нужно до тех пор, как очередь дойдет до получения нужной шероховатости.
На практике просто кладете два или три пальца ладони на конец бруска, второй конец болтается, давления на него нет вообще. И работаете на карбиде кремния, периодически проверяя толщину бруска. При необходимости корректируете давление с акцентом на один из углов стачиваемой стороны - если нужно.
Учтите, что у алмазов толщина рабочего слоя очень маленькая и таким образом Вы серьезно уменьшите ресурс камня. Если без этого можно обойтись, то лучше просто выровнять поверхность, а не стачивать брусок.
С уважением, Андрей.
PaHaN-evenck
Может не надо Вам ничего убирать?
Наклейте с обратной стороны бланка на тонкую сторону пластинку толщиной в разницу по высоте.
Подкорректировал Ваш рисунок, сорри на телефоне рисовал. Надеюсь понятна будет идея.
quote:Спасибо!На практике просто кладете два или три пальца ладони на конец бруска, второй конец болтается, давления на него нет вообще.
quote:Это ясно. Кстати, 3/2 из всех с самым толстым слоем, потом 100-ка вроде, остальные примерно одинаковые по толщине слоя (Взял бруски 200, 100, 50, 20, 7, 3)Originally posted by apologet77:
Учтите, что у алмазов толщина рабочего слоя очень маленькая и таким образом Вы серьезно уменьшите ресурс камня
quote:Спасибо за совет, идея ясна. Были такие мысли, но как-то не эстетично чтоли ). Оставлю как запасной вариантНаклейте с обратной стороны бланка на тонкую сторону пластинку толщиной в разницу по высоте.
quote:Изначально написано apologet77:
Учтите, что у алмазов толщина рабочего слоя очень маленькая и таким образом Вы серьезно уменьшите ресурс камня
Там толщина примерно 3 мм, если сточить 1 мм до выравнивания, то останется целых 2, что для бруска с зерном 3/2 за глаза на много лет. Я бы сточил
Небольшой рассказ о том, как я выравнивал зелёный байкалит 233х90, подаренный Дмитрием Копчуком на весеннем "Клинке".
Итак, камень "ушёл" при распиле и имел хороший клин по плоскости.
Маркером отметил предварительную линию для выравнивания по минимуму.
Предварительное выравнивание конечно не на порошках.
Тут без электроинструмента не обойтись, а заодно и алмазная тарелка и средства защиты глаз, ушей и респиратор не лишним будет, пыли очень много.
Камень нужно закрепить.
Не мудрствуя лукаво я ограничил возможное смещение шурупами с четырёх сторон, и начал потихоньку.
Главное не спешить, алмаз дерёт быстро, но может перегреть камень.
Нажим на инструмент очень лёгкий и с охлаждением, в моём случае - водой. Периодически, примерно через минуту я смачивал камень и смотрел за результатом с лекальной линейкой, а потом и вообще притирал на грубом порошке карбида кремния F60 чтобы было лучше видно где и как я "накопал".
Потом опять по новой.
И так несколько раз.
Когда понял что всё, хватит с грубой обдиркой, снял фаски по рёбрам камня.
Сколы там были приличные от грубой алмазной тарелки.
Обдирка заняла несколько часов и особых проблем не было.
Самое трудное было впереди.
Дальше был стеклянный притир и порошок карбида кремния F60.
На выравнивание двух сторон ушло 250 грамм грубого порошка. Сколько по времени не знаю не засекал, начал днём, а ближе к вечеру уже затачивал нож на вновь выровненном камне.
Вторая, подготовленная сторона камня тоже оказалась не очень ровной.
Это самый ответственный этап по выравниванию камня на грубом порошке.
Дело в том, что грубый порошок не только эффективно выравнивает камень на притире, но и сам притир склонен к износу. Поэтому нужно следить за работой и стараться использовать всю плоскость притира, выходя камнем за края притира.
Если этим пренебречь, то потом нужно будет исправлять огрехи уже более мелкими фракциями, а это дольше и сложнее.
В моём случае, всё прошло нормально.
Нигде не завалил по плоскости и можно было переходить на F120.
Это уже начало доводки, когда есть плоскость и остаётся только убирать риски от предыдущего порошка.
Маркерная сетка, которую можно видеть на предыдущем фото, только лишь для визуального контроля, если маркер весь стёрся, это не означает что плоскость ровная.
Окончательный контроль обязательно лекальной линейкой и только на сухом камне. Иначе - ямы и бугры гарантированы.
Потом была рутина, это я не снимал.
После порошка F60 были F120-240-320-500-800-1200.
Ну и на последок один совет.
Начиная с порошка F120-240, на притир я тоже наношу маркерную сетку.
Так проще контролировать работу с порошком и видно где притир изнашивается быстрее. С этими порошками я стекло уже не использую, и периодически их выравниваю, но когда стал наносить маркерную сетку и на притир, выравнивание притира нужно делать реже.
На следующем фото камень перед использованием с маслом, только что выровненный и доведённый. В правом нижнем углу остался маленький завал, вверху трещина, выходит на две стороны. Это не критично, она никак не ощущается.
yemz. - А не проще, быстрее и безопастнее для камня - было бы залить косое основание герметиком или эпоксидкой...
Типа так (залито силиконовым герметиком).
А потом - ровнять оставшуюся плоскость?
Я так понял - трещина от алмазной чашки образовалась... А могло быть и хуже...
камень , как я понял для ручной заточки-зачем эта горизонтальность нужна,выровнял 2 стороны , обе рабочие, что ещё надо
Для ручной, но типоразмер под столярный инструмент, и уважаемый Андрей именно его и затачивает в основном, а даже работая с приспособой типа Веритас, для заточки стамесок и железок рубанков, у которой ролик ездит по камню\бруску, намного удобнее когда камень плоскопараллелен. Не говоря уже о применении приспособ для заточки на стационарном камне, у которых опора ездит по столу вне бруска - там вообще без плоскопараллельности никуда, а подгонять под плоскопараллельность герметик или деревянную подложку довольно муторно - камень проще сделать плоскопараллельным с высокой точностью, как по мне.
Вопрос же как её получить, эту плоскопараллельность - выровняв с помощью "наращивания" или выровняв сам камень - это уже кому как нравится.
Если камень быстро уходит, дорог и не хочется потерять ни грамма, и на камне работается чисто руками или даже держа его в руке - ну вот как например с мягким сланцем или стационарной нагура - тогда актуально наращивать герметиком или ещё как, например делая подставочку с выемкой и поддержкой, типа как вот тут:
А если камень из тех, что износу практически не подвержен, большого формата и важна плоскопараллельность и может быть ещё и работа по обеим сторонам, то более чем оправдано вывести ему геометрию, что Андрей и показал.
В любом случае и тот и другой подход существует, применяется, и считаю что критиковать предпочтение пользователя - неадекватно. В данном случае показан вариант как решена конкретная задача, а вопроса "считает ли кто-то такую задачу правильной или не правильной" автор обзора не ставил.
Был у меня Арканзас транслюцент. В результате выравнивния, чтобы не утоньшать камень, как было показанно с Байкалитом - получил две плоскости - прямую и косую, те под углом. Это не мешало мне доводить на нём ножи и стамески.
Поэтому вопрос - Чем важна плоскопараллельность 2х сторон камня?
Я же выше написал, чем...
Для наглядности - вот тут пост 113:
forummessage/224/19
Если же ведётся обработка столярного инструмента вот на такой приспособе - тоже важно:
Даже если на такой - тоже:
http://rubankov.ru/id/tochilka...o-72mm-936.html
Потому как там важно обеспечивать равномерный прижим у РК, что человеку куда проще если камень плоскопараллелен, а не перекошен, не говоря уже о том, когда под конец работы часто выполняется легчайший прижим переменно на один и другой край, чтобы сделать у железка маленькое дозированное скругление краёв к боковым сторонам, которое выполняется, чтобы железка для чистового строгания, не "полосила" по древесине.
Есть, правда, опционально ролик для таких приспособ не цилиндром а чутка на конус к краям, чтобы дозированно выполнить это, но и при его наличии, участия довольно точной работы рук заточника никто не отменял, а она намного удобнее, опять-таки, когда камень\брусок - плоскопараллельный.
точил стамески и на каталке, она ходит по плоскости бруска и ни разу мне не помешала непаралельность сторон, это уже перфекционизм и на выброс столько камня уходит
quote:Originally posted by vlad-kram:
точил стамески и на каталке, она ходит по плоскости бруска и ни разу мне не помешала непаралельность сторон, это уже перфекционизм и на выброс столько камня уходит
Соглашусь, если говорить про стачивающиеся бруски. Байкалит в этом вопросе, пожалуй самый стойкий камень и его просто взбодрить захочется не ранее, чем через несколько лет...
При правильном использовании, байкалит за всю жизнь сработается на долю мм.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
quote:Originally posted by yemz:
Небольшой рассказ о том, как я выравнивал зелёный байкалит 233х90, подаренный Дмитрием Копчуком на весеннем "Клинке".
Итак, камень "ушёл" при распиле и имел хороший клин по плоскости.
Маркером отметил предварительную линию для выравнивания по минимуму.
Привет, вот и нашёлся брат моего бруска. Я доводил такой-же размер с разницей 8мм по толщине, но на стекле и зерне КК f60. Под конец, когда нашёл оптимальный режим и технологию, получилась скорость 0,1 мм за 40 минут, при соблюдении плоскости и плоскопаралельности.
Упоминал где-то или лично рассказывал, не помню. Здесь тоже упомяну. Пытался ровнять грубой наждачной камни, благо синтетика, хоть и отнюдь не мягкая. Только зерна ее сразу же обгалтовались, наждачки той. Да, делал с водой и на стекле для плоскости. Добавлять стал 60 порошок прям на наждачку - грызть начало прям адски, только каждые пару минут менять порошок и оставалось. Выравнялось быстрее, чем если просто на стекле. Вдруг кому бюджетная идея поможет...
Почему так - ямы были по 1,5-2 мм на сторону, столярного типа. Что-то вроде стамесок точили. И канавки по боковым сторонам. То ли иглы толстые то ли штихеля для ювелирки.
quote:Изначально написано vlad-kram:
точил стамески и на каталке, она ходит по плоскости бруска и ни разу мне не помешала непаралельность сторон, это уже перфекционизм и на выброс столько камня уходит
А другие приведённые аргументы с каталками другого типа или приспособой типа "клона ДМТ" значит не имеют значения?
Поражает столь уверенный перенос собственного опыта на всех остальных и другие ситуации применения камня, с вынесением оценочных суждений.
Кроме того не вижу ничего неправильного в том, чтобы держать в своём арсенале ровные и аккуратные камни. Когда их много, лишний объём и килограммы, коих набежать на кривых и косых камнях может много - тоже имеет значение.
quote:Изначально написано oldTor:А другие приведённые аргументы с каталками другого типа или приспособой типа "клона ДМТ" значит не имеют значения?
Поражает столь уверенный перенос собственного опыта на всех остальных и другие ситуации применения камня, с вынесением оценочных суждений.Кроме того не вижу ничего неправильного в том, чтобы держать в своём арсенале ровные и аккуратные камни. Когда их много, лишний объём и килограммы, коих набежать на кривых и косых камнях может много - тоже имеет значение.
если рабочая плоскость ровная и не жалко второй стороны залить эпоксидкой, байкалит может и проживет в тонком виде, а большинство япнатов и др. натуралов после такой обработки вознаградит горстью шлака вместо камня .
камень можно укрепить. но ослаблять утачиванием вдвое, это на любителя.
сколько натуралов кривые и косые,что не мешает иметь ровную рабочую сторону и пользоваться камнем без проблем, я всё же против такого варварского отношения к камням
quote:точил стамески и на каталке
прошу уточнить: на классической каталке или с конструкцией, как в посте Ярослава?
Для классической каталки плоскопараллельность ни к чему особо, хотя перекос, скажем в 1мм. на камне 150х50мм. уже вполне ощущается и это не слишком удобно.
Для конструкции, как из поста Ярослава, плоскопараллельность уже важна.
И по моим наблюдениям, отклонение в 0.2мм. уже сказывается на результате. Что на такой каталке, что на клоне приспособы DMT от JonVic.
Особенно, если меняешь стороны камня для более равномерного износа, или направление рисок. + если речь о доводке.. короче, плоскопараллельность экономит время касательно момента выхода на РК.
Можно на это забить - можно.
Можно каждый раз приподнимать угол заточки.
Можно вообще не точить.
Вкусы у всех разные - спорить не о чем.
Можно использовать держалку для камней и уклономер. Тогда спокойно и клон дмт и каталка работают.
Просто сошлись два начала - сохранить как можно больше камня. Или сделать максимально строго. И то, и то вполне совместимо. Как кому удобно. И перестаньте ругаться.
quote:Изначально написано vlad-kram:если рабочая плоскость ровная и не жалко второй стороны залить эпоксидкой, байкалит может и проживет в тонком виде, а большинство япнатов и др. натуралов после такой обработки вознаградит горстью шлака вместо камня .
камень можно укрепить. но ослаблять утачиванием вдвое, это на любителя.
сколько натуралов кривые и косые,что не мешает иметь ровную рабочую сторону и пользоваться камнем без проблем, я всё же против такого варварского отношения к камням
А обсуждаемый обзор именно про байкалит. А не про япнаты и др. натуралы.
По поводу "варварского" - гляньте например ту самую тему, где рассказывалось сколько например яшмы идёт в трэш, пока удаётся сделать хорошие аккуратные бруски под заданные и распространённые типоразмеры.
Я тоже не любитель спиливать с камня много, вот опять-таки 2 яшмы у меня например в таком виде живут и применяются:
Но не всякий инструмент и не со всякой приспособой на них можно обработать - либо под это надо их приводить в нормальную геометрию, либо брать для таких задач другие камни. Но не у всех есть такой выбор, иногда надо выровнять. А при выравнивании может статься что не только геометрические косяки надо выводить, но трещины или каверны в камне или вкрапления.
Не стоит так резко. Строго говоря, никто ни на кого не катил - просто вполне логичный вопрос.
Подкладывание компенсаторов толщины - вполне вариант и даже рассматривался Ярославом в обзоре по заточке на костыльке с вашитой - -не смог найти.
Но все же иногда эта возня с настройкой утомляет, да и устойчивость зачастую не столь хорошо, как хотелось бы.
А при выравнивании плоскопараллельность не так уж сложно потом удержать.
Андрею большое спасибо за красиво оформленный и информативный обзор
quote:Изначально написано Botanic:
Подкладывание компенсаторов толщины - вполне вариант и даже рассматривался Ярославом в обзоре по заточке на костыльке с вашитой - -не смог найти.
Вот туточки:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=159
Под вашиту подкладывал. Но она более-менее таки ровная и нормально зажимается в держатель. Была бы она "лаптем" у которого, например, плоскости "пропеллером" относительно друг друга - компенсаторы были бы плясками с бубном..
о, спасибо. я не правильно запомнил.
quote:Проще, быстрее и безопаснее, согласен.Originally posted by nakayamastone:
yemz. - А не проще, быстрее и безопастнее для камня - было бы залить косое основание герметиком или эпоксидкой...
При этом я бы имел большой и тяжёлый камень с одной рабочей стороной.
Нафига мне это?
Инструмент для обработки камня у меня имеется, опыт работы с различными камнями тоже, не только теми на которых можно что либо затачивать. Почему бы не сделать из испорченного образца рабочий вариант?
Тем более, что мне нравится работать на обоих сторонах камня, но по разному доведённых.
Ну и ещё, на первом фото не особо видно, а вторую сторону где клин я не догадался отснять, там максимальная толщина была миллиметров 12-13.
quote:Вы не правильно меня поняли.Originally posted by nakayamastone:
Я так понял - трещина от алмазной чашки образовалась... А могло быть и хуже...
Трещина была, она и осталась. Можно укоротить камень по длине, тем более что он не помещается в короб для хранения моих масляных камней, но я этого делать не стал. Как и не стал проливать трещину жидкой эпоксидкой для камня. Специальный клей для подобных трещин, он как вода по консистенции.
Это ни к чему. Повторюсь, трещина никак не влияет на работу камня.
quote:Я перфекционист, люблю когда всё ровно.Originally posted by nakayamastone:
Поэтому вопрос - Чем важна плоскопараллельность 2х сторон камня?
Расхождения в выровненном байкалите составляют две десятки.
Толщина камня 9.9 - 9.7 мм..
Мог бы и лучше сделать, но я "близнец", и реалист во мне одержал верх над перфекционистом.
Для заточки вручную важна плоскость по которой я работаю, на обратную плевать, для столярных задач с использованием приспособы Veritas тоже. Мне плоскопараллельность камня не нужна, но если ввязался в бой, и трачу своё личное время (хотя мог бы лежать на диване плюя в потолок), то делаю всё по честному.
Параллельные стороны камня мне нужны если использую приспособу "костыль" для заточки ножей.
Вот поэтому, на всякий случай, я и выравниваю свои камни параллельными с обоих сторон.
Мне не совсем понятны споры которые тут разгорелись, поэтому и не буду в них вмешиваться, скажу только за себя - я так хочу, и всё.
Кстати, Олег, твой вельш, который был односторонним, я тоже сделал параллельным.
quote:Арканзасы софт, хард, полупрозрачные и чёрные продаются 1/2 дюйма толщиной.Originally posted by vlad-kram:
камень можно укрепить. но ослаблять утачиванием вдвое, это на любителя.
Это тоже на любителя, поэтому они мне и нравятся, я же любитель.
Вашиты у меня 11 - 15 и 19 мм. толщиной, и самая любимая 11 миллиметров, она же и самая большая 200х82 мм..
Не люблю толстые камни.
Ну а толщину камней начинаешь ощущать когда приходится затачивать не дома, а на выезде. Тогда стараюсь брать с собой самые тонкие камни, тонкие не по абразивности, а по толщине. Вес камней имеет значение когда приходится их тащить на себе. Поэтому иногда беру бланки для апексоидных точилок вместо полноформатных камней.
Ну и потом, как я ослабил камень?
Он что прогибается во время работы?
Нет.
Может "сложиться" если на него надавить посильнее?
Нет.
Тогда я не понимаю как я умудрился его ослабить.
Его ресурса точно хватит на сотню лет, может и двести.
quote:Так я и говорил русским по белому про байкалит, а не другие камни. Хотя есть и вакуумплотная керамика из ОА 1,53 мм. толщиной, и её я тоже доводил на порошках и работаю на двух сторонах, и проживёт она очень долго.Originally posted by vlad-kram:
байкалит может и проживет в тонком виде
quote:Так и не понял в чём Вы увидели варварство по отношению к камню.Originally posted by vlad-kram:
я всё же против такого варварского отношения к камням
Как по мне, так я дал ему второе рождение.
Сейчас он у меня в любимчиках, так всегда бывает с новым камнем.
В последний раз я не мог наиграться с Чарликом, и кстати, с изнанки его тоже выровнял, теперь он плоский с двух сторон, и две стороны рабочие.
Не со всеми камнями это получатся, например Киита у меня односторонняя, изнанка вся в трещинах, но ровная.
quote:Кстати, Олег, твой вельш, который был односторонним, я тоже сделал параллельным.
помню-помню
Но все же это совсем другая сложность работ. На вельше можно и просто для души сделать плоскопараллельность, потому как это дело пары часов без спешки.
По байкалиту же лично мне вполне полезна информация по использованию болгарки, процесса и тонкостях.
Про просто эстетическое удовольствие от картинок и факта, что писательство еще живет - вообще молчу
В целом останусь при мнении, что лучше не брать твердых мне камней и слишком косых 
А если и брать, то надо будет отдать чрезмерно рукастым товарищам на пробы - у них душа неровности не стерпит
Вчера поровнял 2 куска красной яшмы УШМкой (болгаркой с алмазной чашкой), закрепляя кусок яшмы саморезами в доску по методу Андрея - вполне замечательный работоспособный метод - например для подобных работ. Правда теперь запястье правой руки болит от непривычки, но это мелочи, результат порадовал.
Вручную бы так пришлось бы пару месяцев ровнять... есть рациональное зерно, именно для супертвёрдых камней, которые даны кривые изначально.
Кстати, в конце уже приспособился выводить плоскости, фаски и навесу, не закрепляя обрабатываемый камень (не знаю, как это по безопасности), но так мне тоже понравилось.
quote:К сожалению, это мелочь сначала, поболело с непривычки и отпустило.Originally posted by СергейКу:
Правда теперь запястье правой руки болит от непривычки, но это мелочи, результат порадовал.
Потом будет больше и хуже.
Когда я говорил про очки, респиратор, и наушники, то забыл упомянуть антивибрационные перчатки. Сейчас без них работать электроинструментом просто не могу. Никому не пожелаю этого, поэтому лучше и перчатками не пренебрегать.
Они не дешёвые, но потом лечение обойдётся дороже.
Локальная вибротравма - хреновая вещь.
день добрый!
Стекло у нас проблематично найти (город небольшой). Можно канеч найти, но эт надо постараться. А что если купить плитку керамо гранит от того же KERAMA MARAZZI, только подобрать, чтоб без рисунка была. Вроде бы они и поштучно продаются. Как думаете там нормально будет с геометрией?
Пойти с парой бутылок "жидкой валюты" в гранитную мастерскую и договориться с мужиками покопаться в обрезках или попросить отрезать от ненужного кусок гранита помельче структурой. Это очень даже работает.
Керама марацци у меня плитки есть, остались от ремонта - на крупной плитке плоскость только в центре. Для грубого чернового подравнивания чего-то ещё более кривого - годится, но и только.
Нижняя сторона которая "в клеточку" - тоже недурна, но уходит достаточно быстро - годится только для достаточно легко истирающихся водников.
Для, например, индиа или карборундумов старых, кривых - уже не годится, получается практически одноразовая.
Так что мой выбор - гранит. Он бывает достаточно ровный, причём необязательно именно полированная сторона - бывает что чисто отрезанная из под пилы обладает даже большей ровностью, и вполне достаточной, а смысла в полированной всё равно не так много - заматируется от притирки на ней.
Собственно, я писал о таких плитках и как я их по мере выработки выравниваю:
forummessage/224/49
пост 1445.
Но необязательно иметь стальную плиту, достаточно иметь одну ровную гранитную плитку с двух сторон, применяющуюся с тонкими порошками, на ней можно притирать вторую, для более грубой притирки, по методу трёх плит.
Да, при грубом выравнивании особо кривых брусков и камней, целесообразно применять плёнку на плитках - это экономит саму плитку.
Но важно помнить, что особо толстая плёнка годится только для выравнивания на ней твёрдых брусков - чтобы не завалить геометрию.
Можно тут глянуть, как это примерно выглядит:
https://www.youtube.com/watch?v=LsZY4Y_33T8
От стёкол почти отказался в силу их невысокого ресурса. Оставил одно или два только под тонкую доводку некоторых природников на порошке F1200. разница в обработке на стекле и граните - заметная. ну а для всего прочего - именно гранит предпочитаю.
quote:Изначально написано oldTor:
Керама марацци у меня плитки есть, остались от ремонта - на крупной плитке плоскость только в центре. Для грубого чернового подравнивания чего-то ещё более кривого - годится, но и только.
Нижняя сторона которая "в клеточку" - тоже недурна, но уходит достаточно быстро - годится только для достаточно легко истирающихся водников.
Для, например, индиа или карборундумов старых, кривых - уже не годится, получается практически одноразовая.
Так что мой выбор - гранит. Он бывает достаточно ровный, причём необязательно именно полированная сторона - бывает что чисто отрезанная из под пилы обладает даже большей ровностью, и вполне достаточной, а смысла в полированной всё равно не так много - заматируется от притирки на ней.
да не ожидал я такого от Керама марацци
С гранитом эт конечно хорошая идея, но ценники там просто капец: плита 100x60 стоит от 5тр. заеду как нибудь и узнаю на счет остатков, но у них только отрезать кусок стоит 500р.
quote:Изначально написано alexeysergeech:
день добрый!
Стекло у нас проблематично найти (город небольшой). Можно канеч найти, но эт надо постараться. А что если купить плитку керамо гранит от того же KERAMA MARAZZI, только подобрать, чтоб без рисунка была. Вроде бы они и поштучно продаются. Как думаете там нормально будет с геометрией?
вот регулярно вижу выносят к помойке толстые зеркала, стекла-какой к черту дефицит или только новое нужно
гранит и чугун , это если тереть в промышленных масштабах, а любителям пару стекол за глаза
quote:Изначально написано alexeysergeech:
да не ожидал я такого от Керама марацци
С гранитом эт конечно хорошая идея, но ценники там просто капец: плита 100x60 стоит от 5тр. заеду как нибудь и узнаю на счет остатков, но у них только отрезать кусок стоит 500р.
Да на полу-то и на стенах их плитка хороша, для этого столь прецизионная плоскостность не так уж обязательна)
Стоит-то стоит, но всегда есть отбраковка, лишние обрезки и прочее. Некоторые мастерские их хранят, когда есть место, чтобы наборные всякие бордюрчики делать, к примеру, но многим часто хранить это "добро" кубометрами - особо негде, так что наверняка уж что-нибудь да найдётся. не в одной мастерской, так в другой.
quote:Изначально написано vlad-kram:вот регулярно вижу выносят к помойке толстые зеркала, стекла-какой к черту дефицит или только новое нужно
Я свои лучшие толстые стёкла просто подобрал на помойке бывшего завода где моя контора склады арендовала. так что многое полезное действительно буквально под ногами валяется, иногда.
Если не можете найти стекло - просто посмотрите ближайший большой строительный гипермаркет.
Например Лерой Мерлин (135 руб 30*30 см):
https://leroymerlin.ru/product...30-sm-14219353/
касторама (108 руб 30*40 см):
https://www.castorama.ru/zerka...-nik-30-h-40-sm
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
quote:Originally posted by vlad-kram:
вот регулярно вижу выносят к помойке толстые зеркала, стекла
А если та помойка у стекольной мастерской расположена, то выбор обрезков на любой вкус.
quote:Originally posted by vlad-kram:
какой к черту дефицит или только новое нужно
Так там как раз обрезки нового стекла. И совершенно бесплатно. Я посмотрел в инете адреса рядом расположенных стекольных мастерских и на велике прокатился туда. Помойка уже по второму адресу была забита обрезками разного стекла (в первой точке оказалась закрытая территория завода). Хотел сам отрезать в размер, но это без опыта не просто, даже имея стеклорез. За 200р мне там нарезали штук 7 разных стекол по моим размерам из моего (бывшего ихнего) сырья.
Наконец довёл Калганскую яшму до КК1200 формата 8х3". Поскольку сей камень доводится очень медлено, то во время доводки приходит опыт.
1. За основу первого абразива был взят КК240.
2. Самое сложное в доводке - обрести ПЕРВУЮ плоскость. И вроде когда даже её довёл - лучше ещё раз пройтись этим порошком, чтобы убедиться что плоскость выведенна. Ибо более мелкий порошёк грызёт медленее и если не довёл - то убирать остатки ест большая морока.
3. После выведенной плоскости - её доводка а более мелких порошках задача в разы легче.
И по поводу Калганской яшмы - абразивна. Я бы сравнивая её с технической сказал бы, что они похожи по образивности. Однако это пока первое впечатление...
Вверху техическаязелёная внизу калганская яшма.
quote:Originally posted by nakayamastone:
2. Самое сложное в доводке - обрести ПЕРВУЮ плоскость. И вроде когда даже её довёл - лучше ещё раз пройтись этим порошком, чтобы убедиться что плоскость выведенна. Ибо более мелкий порошёк грызёт медленее и если не довёл - то убирать остатки ест большая морока.
3. После выведенной плоскости - её доводка а более мелких порошках задача в разы легче.
На Ганзе не в ходу гостовская маркировка авбразивоного порошка.По мне,так она более понятна.
Делится на шлифпорошки,которые задают нужную геометрию и микропорошки для получения нужной шероховатости.
Мелким порошком можно ,если немного, задать геометрию,но это долго.Фаски сделать да,с микропорошка для некоторых камней даже предпочтительнее начинать.
Шлифпорошки при обработке камня можно многократно применять,что я и делаю.
вот и я похоже добрался до карбида кремния и отсюда вопрос - правда ли, что его использование в жилом помещении крайне нежелательно? или это из разряда живу в мегаполисе с отвратительной экологией, питаюсь кое как, пью в день литр кофе, но погубит меня именно карбид кремния
Забавно, а в каких помещениях мы, по вашему, все его применяем?
Вы просто сначала накапайте водички, а потом в нее прямо насыпьте порошка, чтобы он в воздух не имел шансов развеяться, чтобы сразу намок. А дальше уж - все по накатанной. Чем тоньше порошок, тем важнее это правило.
Возможности у всех разные, но уверен, что каждый из нас при необходимости найдет где организовать заточку вне квартиры, да и маркое это дело, не удивлюсь если таких людей больше чем кажется. то что приходит на ум - дача, балкон, работа, мастерская, гараж...
Спасибо, развеяли сомнения.
quote:Изначально написано mixer_gr:
Возможности у всех разные, но уверен, что каждый из нас при необходимости найдет где организовать заточку вне квартиры, да и маркое это дело, не удивлюсь если таких людей больше чем кажется. то что приходит на ум - дача, балкон, работа, мастерская, гараж...
Спасибо, развеяли сомнения.
На улице чудесно это делать. В хорошую погоду, но не на солнце. В тени. Можно смывать прямо в землю отработанный порошок.
Главное организовать ровную поверхность. И воду. Красота.
quote:Изначально написано mixer_gr:
вот и я похоже добрался до карбида кремния и отсюда вопрос - правда ли, что его использование в жилом помещении крайне нежелательно? или это из разряда живу в мегаполисе с отвратительной экологией, питаюсь кое как, пью в день литр кофе, но погубит меня именно карбид кремния
У меня нет балкона и нет мастерской. Работаю с абразивами в ванной или в комнате. С карбидом кремния имею дело уже лет 10 при том.
Выровнял им и довёл не один десяток килограмм заточных брусков и камней. Думаю что на полкуба потянет, как минимум)
Если работать с водой, не "пылить" тонкими порошками, не чихать в банку с ними, т.е. соблюдать элементарную ТБ - всё будет в порядке.
Уверяю Вас, что исполнение дрелью с грибком с наждачкой одной текстолитовой рукояти для ножа без респиратора, или с одноразовым респиратором за 50 руб., нанесёт вреда здоровью намного больше чем ....цать лет _аккуратного_ и _разумно-осторожного_ применения порошков карбида кремния в выравнивании и притирке брусков и камней или заточке на таковых, исполненных на основе карбида кремния, если работать с СОЖ, что в принципе является нормой для работы на подавляющем большинстве заточных брусков и камней.
Ещё раз спасибо, что пояснили, теперь сомнений ещё меньше