как заточить нож с помощью Spyderco Triangle ( спайдерко триангл )

При использовании триангла все было вроде бы неплохо. Но со временем мне перестал нравиться заусенец, образующийся только с одной стороны, и еще - разная ширина микроповодов. Я грешил и на негоризонтальный стол, и на то, что камни в пазах чуть болтаются, и на несимметричную заводскую заточку (на заточку, правда, в ряде случаев обоснованно ), только не на свое неумение.
Все же я сумел найти свою ошибку - чуть повернутый против часовой стрелки клинок, причем визуально - клин при заточке был строго вертикален. То есть при правке на Триангле я для себя вывел правило - "не верь глазам своим".
Теперь действую иначе:
1) вначале ставлю фолдер на площадку между камнями участком рукояти около оси (ловлю вертикальное положение клинка), затем
2) подбираю хват таким образом, чтобы держа нож в руке без излишнего усилия это вертикальное положение клинка сохранялось при движениях по камням.
3) Периодически контролирую положение ножа в руке как в п.1.
При этом визуально - клин завален по часовой стрелке, вот только подводы стали симметричными . Так что ИМХО, лучше один раз поставить навык, чтобы руки помнили, потому что глаза могут подвести.

quote:

Originally posted by Akavir:

Народ, а попадались кому-нибудь бруски fine с неровным покрытием?
Что-то вроде песчинок и каверн на поверхности.

да, попадались

лечится либо неиспользованием стороны с дефектами
(можно пометить красным маркером)

либо самостоятельной доводкой этой поверхности
лучше всего это удается сделать на чугунном притире с алмазным зерном

там где невозможно убрать ямки их края можно скруглить
( например дримелем или чем-то подобным с алмазной бор-фрезой )
и это помогает избежать проблем

quote:

Originally posted by Akavir:

Народ, а попадались кому-нибудь бруски fine с неровным покрытием?

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

да, попадались

quote:

Originally posted by UO2:

И часто такие попадаются?

у меня нет сколько-нибудь значимой статистики
по дефектам у Spyderco

но могу сказать, что сейчас ситуация с керамикой и её качеством хуже,
чем было 5 лет тому назад
и ещё хуже, чем было лет 10 тому назад

quote:

Originally posted by UO2:

Надумал вот заказать у какого-нибудь продавца на ганзе,
но не хотелось бы приобрести откровенный брак

комплект запечатан в блистер
и практически любой продавец
не будет испытывать желания дать Вам
возможность вскрыть несколько комплектов
в поисках лучшего

что он будет делать со вскрытыми? продать их будет уже сложнее...

короче любой мелкий продавец находится в том же положении, что и Вы

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

но могу сказать, что сейчас ситуация с керамикой и её качеством хуже,
чем было 5 лет тому назад
и ещё хуже, чем было лет 10 тому назад

quote:

Originally posted by UO2:

Спасибо, что предупредили, будет меньше разочарований если что.

что мы можем сделать ---

1) попытаться накопить хоть какую-то статистику по дефектам
(отклонения от прямолинейности, выступающие пупырышки, сколы на ребрах...)

2) попытаться классифицировать эти дефекты

3) выделить те дефекты, которые можно устранить своими силами
и те, которые устранить практически невозможно

4) разработать методику экспресс-оценки состояния,
чтобы уметь различать состояние керамики
и различать хорошее от дефектного
и в свою очередь различать степень дефектности

5) при общении с продавцом попытаться ЗАРАНЕЕ договориться об условиях
при которых изделие (Spyderco Triangle) следует считать подлежащим замене

6) в процессе приобретения СРАЗУ в присутствии продавца вскрыть упаковку
и применив п.4 оценить состояние и в случае серьезных дефектов
попросить у продавца заменить изделие

7) накапливать статистику по продавцам, выделив тех,
кто готов идти на встречу и тех,
что считает что покупатель должен
"хавать что дают" и "не вякать"

а теперь, друзья, всё в ваших руках
спасение утопающих (в некачественной продукции)
дело рук самих утопающих...

Слышал про то, что иногда бруски не входят в отверстия подставки - но сам такого не встречал, они чаще болтаются в гнездах, но это, на мой взгляд, некритично.

quote:

Originally posted by RRRoman:

Как довести до состояния бритвы Helle Eggen на триангле? Нож с заводской заточкой, резал только бумагу.

действуя в соответствии с видеоинструкцией
делая очень плавные легкие движения
без рывков и ударов

четко удерживая плоскость лезвия перпендикулярно "земле"
(в смысле плоскости на которой стоит приспособление)
избегая избыточного давления

причем чем тоньше камень,
тем меньше должно быть давление
для Ultra Fine должно быть очень легкое невесомое прикосновение

попробуйте взять в руку волос с головы
удерживая его горизонтально
так, чтобы он выходил на 2-3см от точки удерживания
и провести по нему пальцем (подушечкой) так, чтобы он чуть-чуть отклонился (на 2-3мм, не более )
и вы почувствовали при этом его реакцию
(как он давит на палец)

вот таким же должно быть давление при доводке на самых тонких камнях
и таким должно быть тактильное восприятие отклика стали на абразив

ну и не забывайте проверять состояние рабочей поверхности керамики перед началом работы

и следить за тем в каком месте происходит касание между абразивом и лезвием
(по бликам)

Успехов!

quote:

Spyderco Triangle + 2 камня Spyderco UltraFine

quote:

сделать микроподводик

quote:

где-то тут в разделе была темка "заточка финских спусков"

quote:

сделать микроподводик

quote:

Как убирать с керамики триангла следы от маркера и вообще как за ней (керамикой) ухаживать, чистить?

Вроде как в фильме на прилагающемся DVD моют бруски с чистящим порошком.

Я керамику триангловскую, когда сильно засрётся, протираю бумажной салфеткой, смоченной WD-40, затем - сухой салфеткой. Неплохо удаляет следы металла.

Сегодня опробовал "точилку" в первый раз на кухоннике фирмы APOLLO.
Драконил (по другому не скажешь) бедный нож пол дня и чувствую ещё завтра пол дня на это положу (мусьё знает толк в извращениях). Нож был тупой как валенок и угол явно больше 40*
На собственном опыте убедился, что данное приспособление для заточки, как таковой, подходит слабо. Надо будет думать о приобретении камня или алмаза для грубой заточки, а иначе удавиться легче, чем на штатных камнях угол перетачивать. Хорошо ещё, что перед покупкой, здесь отзывы почитал, а то решил бы, что брак подсунули, который не точит нихрена.
Сразу выявились проблемы с кривизной рук или (и) глаз. Справа кромка получается раза в полтра-два шире, чем слева. Видать заваливаю нож вправо, хотя кажется всё ровно держу. Как бы научиться держать его стого перпендикулярно? Наверное только опыт - сын ошибок трудных...
Тут вот пишут, что при доводке на белых камнях давление должно быть минимальным. А как с коричнивыми? На них, если честно, я давил, а то, ощущение будто по стеклу еложу и никокого съёма металла не происходит. Может нужно просто чаще мыть?
В общем не таким уж простым оказалось это приспособления для меня, как думалось в начале. Но как говорится, без труда...

Сегодня опробовал "точилку" в первый раз на кухоннике фирмы APOLLO.
Драконил (по другому не скажешь) бедный нож пол дня и чувствую ещё завтра пол дня на это положу (мусьё знает толк в извращениях). Нож был тупой как валенок и угол явно больше 40*
На собственном опыте убедился, что данное приспособление для заточки, как таковой, подходит слабо. Надо будет думать о приобретении камня или алмаза для грубой заточки, а иначе удавиться легче, чем на штатных камнях угол перетачивать. Хорошо ещё, что перед покупкой, здесь отзывы почитал, а то решил бы, что брак подсунули, который не точит нихрена.
Сразу выявились проблемы с кривизной рук или (и) глаз. Справа кромка получается раза в полтра-два шире, чем слева. Видать заваливаю нож вправо, хотя кажется всё ровно держу. Как бы научиться держать его стого перпендикулярно? Наверное только опыт - сын ошибок трудных...
Тут вот пишут, что при доводке на белых камнях давление должно быть минимальным. А как с коричнивыми? На них, если честно, я давил, а то, ощущение будто по стеклу еложу и никокого съёма металла не происходит. Может нужно просто чаще мыть?
В общем не таким уж простым оказалось это приспособления для меня, как думалось в начале. Но как говорится, без труда...

quote:

в стандартный набор не входят хоны для грубой обдирки

quote:

Точно, Глессер моет сухим кометом, запамятовал. Но я всё же предпочитаю жидким моющим.

Две полоски кожи от обычного брючного ремня (длина равна длине спайдерковских брусков, ширина - 4,5см) наклеены на две полоски твердого пластика такого же размера, которые придают коже жесткости и исключают прогиб.
Соединены между собой жесткой перемычкой, которая равна расстоянию между брусками, вставленными в Триангл.
На кожу нанесена полосами паста ГОИ и равномерно распределена выпуклой частью чайной ложкой, нагретой на газовой конфорке.

Получилась V-образная конструкция для окончательной доводки заточенного ножа.

Помещаем ее между спайдерковских брусков, вставленных в 40-градусную половину. И, движениями снизу вверх, попеременно - то одну, то другую сторону, доводим наточенный (РК - алмазы 30гр., микроподвод - файн 40гр.) нож до строгания волоса.

S30V, 154СМ доводятся очень даже.

Вот такой у меня на данный момент быстрый, беспроблемный и не грязный метод заточки ножей до строгания волоса.

------
А он шёл себе по свету, насвистывал...

quote:

Originally posted by rock-n-roll:
Сделал такую ультра-бюджетную штуку на пробу

Все можно сделать еще проще вот такое я делал еще года четыре назад
длинная ссылка на forum.knives.kz

quote:

Originally posted by L_YV:

Все можно сделать еще проще вот такое я делал еще года четыре назад
длинная ссылка на forum.knives.kz

Я же использовал ремень, клей и пластиковую линейку. Всё.

И можно, при желании, менять угол.

quote:

Originally posted by Bender83:

Из всех ножей только один нормально правится на собранном инструменте. Остальные как их ни вози, ни прикладывай, ни помечай маркером после триангла остаются тупыми как валенки, да еще и с разными кромками.

quote:

Originally posted by RRRoman:

А фото можно выложить?

------
А он шёл себе по свету, насвистывал...

Так как видео инструкция к приспособе не имеет перевода, у меня пара вопросов по использованию:
Имеем два угла на 40 и на 30 градусов. Как я понял предполагается ступенчатая (или как там правильно назвать?) заточка. Как точить, сначала на 40, а потом на 30? Или наоборот?
Ну и по количеству движений вопрос. За 20 движений на каждом этапе (20*4=80), мне не удалось достич приличной остроты.
Прикупил ещё алмазных натфилей для переточки, до какого состояния на них точить и на какой угол?

Вот было бы здорово, если бы опытный мастер описал процесс от и до, для новичков, так сказать.
Ну по типу так:

1. Берёте тупой нож с неизветсным углом.
2. Перетачиваете на нужный угол(кстати какой нужный, 30 или 40?) на алмазном камне, или приложив натфиль, до такой то остроты...
3. На сером камне на гранях столько то движений...
4. На сером камне на рёбрах столько то движениё. Должно получиться то-то
5. ......

Если бы была такая инструкция, которую в принципе способен написать любой камрад, добившийся бритвенной остроты на триангле, у новичнов 80% вопросов отпало бы.

quote:

Originally posted by UO2:

Вот было бы здорово

Вот пожалуйста.
Я сейчас, купив новый нож не для полки, беру Tri-Angle, и делаю так:

1. точится левая сторона ножа на алмазах Spyderco на 30 градусов до тех пор, пока не появится заусенец с правой стороны по всей длине клинка. Время зависит от изначального угла и материала стали. Нуууу, не знаю, может минут 20-40 усердной работы (хотя на самом деле всегда по-разному).

2. точится правая сторона ножа на алмазах Spyderco на 30 градусов до тех пор, пока не появится заусенец с левой стороны по всей длине клинка.

3. точится левая сторона ножа на алмазах Spyderco на 30 градусов до тех пор, пока заусенец не исчезнет совсем.

4. делается микроподвод на обе стороны попеременно на белых файн брусках от Spyderco на 40 градусов, до состояния "нож очень острый", т.е. без проблем строгается газета, предплечье, офисная А4 свернутая в трубочку...

5. доводится до строгания волоса на выше рассказанной приблуде по выше написанному способу. Где-то минут 5-15 приблизительно.

6. бруски моются губкой для посуды под струей горячей воды с кометом и фери.

------
А он шёл себе по свету, насвистывал...

- Как заточить до бритья волос? Максимум что получилось это повторить среднюю заводскую заточку. До хорошей далеко. Допустим обычный кухонный нож, трамонтина какая-нибудь, сколько возюкать раз?

Мой процесс заточки выглядит так:

Втыкаю в 30 градусов. Есть отдельно брусок алмазный двухсторонний, для формирования угла, я его прикладываю к трианглу.

Грубая сторона ~100 микрон и на ней 15 раз на одной стороне, потом столько же на другой, повторить, итого 60 раз.

Потом перехожу на другую сторону, ~40 микрон, 10-15 раз по 4, если нож не толстый, то сразу начинаю с этой стороны.

Потом грани темненького триангловского. В среднем 60-100 раз, чередуя стороны.

Потом плоской стороной. Раз 60.

Ставлю файновые. 60-100 раз.

Файновые плоской стороной. 60 раз.

И получается средняя заводская заточка. Руку стараюсь держать жестко, иногда подставляю лезвие к подставке и гляжу вертикально вниз, чтоб стоял ровно.
---

- Есть такое ощущение, что угол на алмазах не до конца формируется, отсюда до бритья волос как до берлина. Как понять что угол сформирован и пора переходить на керамику? Ну там по бумажке, ноготь поцарапать, еще как? Просто возюкать раз 200 алмазами наобум - жалко нож.

- Вообще какие есть способы контроля заточки на каждом этапе? Я режу лист А4.

- Будет ли толк увеличив на каждом этапе триангла раз до 200?

- Еще замечаю, что когда триангл засорен, то бывает цокает в определенном месте, как в щербинку попадает лезвие. Может оное и не дает хорошо заточить? Дефект триангла? Так вроде на глаз все ровно, да и когда чистый ничего не цокает.

quote:

Originally posted by XRR-496:

- Есть такое ощущение, что угол на алмазах не до конца формируется, отсюда до бритья волос как до берлина. Как понять что угол сформирован и пора переходить на керамику? Ну там по бумажке, ноготь поцарапать, еще как? Просто возюкать раз 200 алмазами наобум - жалко нож.

не нужно на этих алмазах
доходить до выхода рисок на саму кромку
лучше слегка недотачивать.

иначе потом придется потратить больше времени на их выведение.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

не нужно на этих алмазах
доходить до выхода рисок на саму кромку
лучше слегка недотачивать.

иначе потом придется потратить больше времени на их выведение.

Ок. Как понять что риски не до конца вышли?

И на ваш взгляд, ориентировочно безопасное число проходов на алмазе для кухонника со средней сталью с обухом 2,4 сколько раз? 15 с каждой нормально? Грубую исключить вообще? Сила нажима? Просто если вообще исключить алмазы, то будет уныло .

Nikolay_K
При всем моём в Вам уважении не понял ни слова. ,
Что значит фраза "не нужно на этих алмазах доходить до выхода рисок на саму кромку лучше слегка недотачивать"?
Что за риски, что за кромка, на сколько это "слегка" не дотачивать?
Я понимаю, Вы гуру заточки, но не все же владеют терминологией и могут общаться с Вами на одном уровне.

quote:

Originally posted by XRR-496:

Гусевский со 100% содержанием алмаза. На вид ровный. Грубая 80-100 микрон, другая 40-50.

речь шла о заточке на Spyderco Triangle
с использованием стандартных абразивов

quote:

Originally posted by XRR-496:

Как понять что риски не до конца вышли?

визуально
путем осмотра при хорошем освещении
и лупы, например 4-х кратной

quote:

Originally posted by XRR-496:

И на ваш взгляд, ориентировочно безопасное
число проходов на алмазе для кухонника со средней сталью с обухом 2,4 сколько раз? 15 с каждой нормально?

это все очень индивидуально

подбирается экспериментально.

quote:

Originally posted by UO2:

При всем моём в Вам уважении не понял ни слова. ,
Что значит фраза "не нужно на этих алмазах доходить до выхода рисок на саму кромку лучше слегка недотачивать"?
Что за риски, что за кромка, на сколько это "слегка" не дотачивать?
Я понимаю, Вы гуру заточки, но не все же владеют терминологией и могут общаться с Вами на одном уровне.

затрудняюсь объяснить это на словах
мне проще показать.

многое из терминологии и базовых понятий
я объяснял и показывал на семинарах

посмотрите видео с этих семинаров
как-нибудь на досуге

также полезно посмотреть семинары Дмитрича

quote:

Originally posted by UO2:

Ещё один вопрос, как на триангле точить американские тантоиды, типа Рекона или Кобуна? Там же две ружущие поверхности. Их как, за раз или по очереди или ещё как?

Spyderco Triangle не позволяет при обычной технике
с углом выставленным в 30 или 40 градусов
затачивать такие ножи

можно положить бруски плашмя в пазы на коробке
и затачивать каждую линию отдельно
используя обычную технику заточки на брусках

или использовать бруски
в технике подвижного абразива и неподвижного клинка
работая плоскостями брусков (гранями)

1.Переточил нож на угол 30 град. При помощи алмазного надфиля, который поочерёдно прикладывал то к одному спайдеровскому бруску, то к другому (технология с картинками и видео была в теме). Делал в среднем по 20-30 движений одной стороной, потом другой. Остановился, когда острота была приемлемой для резки бумажного листа.
2.Далее действовал по технологии, показанной на обучающем видео, правда, число движений в среднем у меня было в два раза больше (ребра, грани на медиуме, затем ребра, грани на файне). В результате кромка слегка отполировалась, хотя риски после алмаза, конечно же, остались.
3.Затем переставил файновую керамику на 40 град и сделал микроподводы (20 движений каждой стороной). Возможно, нужно было сперва на медиуме, потом на файне - не знаю.

После этих манипуляций, шерсть с предплечья облетала, как пожухлая листва на осеннем ветру
Время не засекал, но естественно, что дольше всего было формировать нужный угол на алмазе. Остальное, максимум полчаса заняло.

Теперь вопрос, как править нож, когда он слегка подсядет? Юзать микроподвод на 40 град., или каждый раз восстанавливать заточку в 30 град. по всей ширине кромки, а затем делать микроподвод на 40?

quote:

Originally posted by UO2:

Юзать микроподвод на 40 град., или каждый раз восстанавливать заточку в 30 град. по всей ширине кромки, а затем делать микроподвод на 40?

по замыслу своего создателя
Spyderco Triangle вообще не предполагает
заточку кромки на угол 30 градусов.

Этот угол сделан только для того,
чтобы "убрать плечи" ( англ. remove shoulders )
т.е. сделать двухступенчатые подводы.

приблизительно вот так:

красным показано то, что делают на 30 градусов.

картинку позаимствовал из темы:
http://www.bladeforums.com/for...f-a-convex-edge

quote:

Originally posted by aleksandrgorokhov:

Есть вопросы. Почему нужно править сначала на ребре стержня, а потом на плоскости? Там разная зернистость?

там разная площадь пятна контакта
и стало быть разное давление
это очень сильно влияет на результат

quote:

Originally posted by aleksandrgorokhov:

И для чего два тонких металлических стержня нужны?

для защиты левой руки
которой Вы придерживаете основание точилки
от случайного соскальзывания затачиваемого ножа

стержни бронзовые

благодаря этому даже если нож таки соскочит
то он упрется в этот стержень, а не в руку
и так, как он более мягкий, чем сталь
то он не нанесет значительного вреда кромке

старайтесь делать движения плавными и легкими,
не торопитесь
это поможет избежать таких неприятностей

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

картинку позаимствовал из темы:
http://www.bladeforums.com/for...f-a-convex-edge

quote:

Originally posted by dmitrith:

А цифирка 0,13 надеюсь в дюймах?

не обращайте внимания
в контексте нашего разговора
она ничего не означает.

quote:

Originally posted by UO2:
Получается всё наоборот надо делать: сначала формировать угол в 40 градусов, а потом плечи убирать на 30?
Тогда мне вообще не понятно, как это процесс контролировать и сколько снимать?
Правильно ли я понял, что по существу, это спосопб отличается от того, который описал я, большей экономией металла? А в основном, те же яйца?

Несколько лет пользуюсь для правки кухонников и EDC складней полным набором от спайдерко. Триангл удобен тем, что можно точить как на 30 так и на 40. Что собственно говоря я и делаю. Некоторые ножи только на 30, некоторые на 40, ну и пара ножей по "правильной" инструкции от спаев с заточкой на 40 и стесыванием плечей на 30. Не сказал бы что на массивном шефе ощутимо улучшается качество реза. Так что со временем я отказался от процедуры стесывания плечей. Собственно говоря по началу дико плевался, когда не получалось править ножи, которые до этого точились на Лански, но по прошествии некоторого времени ножи "притерты" к трианглу и правятся в несколько движений на файне и ультрафайне ребро-плоскость.
Быть может я не столь привередлив к остроте - точу до бритья шерсти и реза журнальной бумаги с вывертом.

quote:

Originally posted by Diverrus:

не вижу принципиальной разницы между заточкой на 30 и микроподвода 40 и "способом из инструкции"

разница есть
со временем поймете

лучше следовать тому, что предлагается в инструкции
это более надежный способ.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

лучше следовать тому, что предлагается в инструкции

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

разница есть
со временем поймете

лучше следовать тому, что предлагается в инструкции
это более надежный способ.

quote:

Originally posted by UO2:

Тогда придется англицкий учить. Не бельмеса не понимаю

В инструкции нет никаких магических секретов

1. Шоркаем на гранях коричневых камней закрепленных в держателе EDGE 40 град., поочередно с каждой стороны РК (можно маркером закрасить РК, чтобы наглядно было видно когда РК выйдет на угол) по инструкции и по видео вроде бы 20 раз
2. Шоркаем на плоскости коричневых камней 40 град. (20 раз)
3. Шоркаем на гранях белых камней 40 град. (20 раз)
4. Шоркаем на плоскости белых 40 град (20 раз)

Повторяем процедуры 1-4 переставив хоны на 30 град - убираем плечи.

Вот и вся инструкция

quote:

Originally posted by Diverrus:

Вот и вся инструкция

quote:

Originally posted by Diverrus:

1. Шоркаем на гранях коричневых камней закрепленных в держателе EDGE 40 град., поочередно с каждой стороны РК (можно маркером закрасить РК, чтобы наглядно было видно когда РК выйдет на угол) по инструкции и по видео вроде бы 20 раз
2. Шоркаем на плоскости коричневых камней 40 град. (20 раз)
3. Шоркаем на гранях белых камней 40 град. (20 раз)
4. Шоркаем на плоскости белых 40 град (20 раз)

Повторяем процедуры 1-4 переставив хоны на 30 град - убираем плечи.

повторять все 4 процедуры переставив хоны на 30 град (для того, чтобы убрать плечи)
не нужно
вполне достаточно повторить 1 и 2

quote:

Originally posted by UO2:

После приобретения я именно так и делал. Взял тупой, как валенок, кухонник и айда шоркать. Результат естественно НОЛЬ. Острота такая же как на обухе
Вот когда прочитал про переточку, да алмазный надфиль прикупил - тогда дело пошло..

Я не зря написал: (можно маркером закрасить РК, чтобы наглядно было видно когда РК выйдет на угол)...
Безусловно, с алмазными хонами или используя народные методы как: прислонить к хону напильник, обмотать наждачкой и т.д. дело идет веселее Я пользуюсь алмазными хонами, в основном, один раз - при первичной "подгонке" ножа к трианглу. Один раз попробовал на алмазных хонах переточить РК, чтобы убрать скол, но процесс переточки на триангловском алмазе понравился мне меньше чем переточка РК на Лански... Но все равно углы от Лански, Эдж Про или других приспособ для фиксированного угла заточки не позволяют 100% попасть в триангловский угол. Все же хоны имеют некоторые люфты и пластиковая подставка-держатель не имеет достаточной жесткости, чтобы хоны не "гуляли" и, если у основания отклонения не столь заметны, то ближе к вершине - хоны гуляют очень и очень здорово, но с задачей быстро поправить севший нож - спайдеровский триангл справляется на ура, а с алмазными хонами и ультрафайнами - позволяет даже немного больше чем нужно "простому смертному"

quote:

Originally posted by UO2:

После приобретения я именно так и делал. Взял тупой, как валенок, кухонник и айда шоркать. Результат естественно НОЛЬ. Острота такая же как на обухе

quote:

Originally posted by sova555:

есть дополнительные?

quote:

Originally posted by shmitas1:

Да, есть - алмазные и ultra fine.

приобретаются отдельно, в базовый комплект не входят.

Spyderco Triangle Sharpmaker (Diamond) ~ 204D
http://www.spyderco.com/catalog/details.php?product=79

Spyderco Triangle Sharpmaker (Stone Ultra Fine) ~ 204UF1
http://www.spyderco.com/catalog/details.php?product=225

показаны вот в этом видео, там-же даны рекомендации по применению
(язык английский):
http://www.youtube.com/watch?v=GDueG9UBODY

quote:

Originally posted by caesar.sergiy:

т.е. коричневые камни как бы менее плотные и в следствии этого чисти их, не чисти, но со временем у них поры все равно забьются снимаемым металлом от затачиваемых ножей и их по этой причине придется менять как уже не пригодные к заточке.
Получается, что Спайдерковская керамика не долговечна.
По этому поводу хочу задать вопрос, так ли это?

то, что у SPYDERCO MEDIUM полуоткрытая структура --- это правда

то, что она может забиться металлом настолько,
что совершенно утратит свои абразивные свойства --- это неверно

есть много методов очистки, позволяющих полностью
убрать забивший поры металл и восстановить абразивную способность.

quote:

Originally posted by caesar.sergiy:

А не могли бы ткнуть носом где можно почитать про способы очистки камней Спайдерко

Очистка засалившихся и грязных камней.
forummessage/224/48

quote:

Originally posted by WereWolfW:

Пришел вчера триангл и сразу, подправив только кухонник, решил обновить РК на мультитуле Лезерман МУТ (сталь 154 СМ по моему). Как результат затупил его почти полностью, завалив РК

фото неинформативные
по ним невозможно что-либо понять.

Те ребра на которых есть выщерблины или пупырышки использовать нельзя.
Перед началом работы это надо обязательно проверять.

Что касается остального --- если вы в Москве
и располагаете временем, то я мог бы взглянуть на то,
что у Вас получается на триангле и помочь его освоить.

По переписке, с такими фото и не видя как вы делаете движения
я не могу ничем помочь.

Что касается рук, то где-то 90% населения способны овладеть заточкой при помощи триангла. Главное --- чтобы было желание учиться.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

фото неинформативные
по ним невозможно что-либо понять.

Спасибо за ответ! Фото лучше сделать не получится, т.к. дома фотоаппарата нет, делал на телефон. Я понимал, что фото никуда не годятся, выложил, чтобы хоть что-то для наглядности было. Опишу словами. Выщерблин явных нет, спуски гладкие (на невооруженный взгляд, под 2х кратной лупой видны царапинки конечно). Просто кромка и спуски у меня получились выпуклые как скобки (). И с левой стороны ширина спуска не одинаковая. Точил 4-мя этапами сначала на 40гр., а потом на 30 (может в этом косяк). Старался держать нож ровно, но наверное недостаточно. К сожалению живу не в Москве, а в Великом Новгороде. Но желание научиться огромное, даже больше желания что-то испортить. Хочется сделать ровные спуски и острую кромку, но из нормальных сталей только лезвие мультитула и спайдерко милитари, на них учится не рентабельно, тем более, что лезвие МУТа уже "попортил". А на моих китайских кухонниках по моему все-равно какие спуски, сталь тонкая и мягкая, не понять процесса. Спасибо за ответ и желание помочь. С уважением!

quote:

Originally posted by WereWolfW:

Просто кромка и спуски у меня получились выпуклые как скобки (). И с левой стороны ширина спуска не одинаковая. Точил 4-мя этапами сначала на 40гр., а потом на 30 (может в этом косяк). Старался держать нож ровно, но наверное недостаточно.

очень важно не давить сильно
и не торопиться. Движения должны быть мягкими и плавными.

quote:

очень важно не давить сильно