Заточка режущего инструмента
Заточка на камнях для начинающих - как правильно заточить нож
Ключевой момент, мне показалось:
"Угол держать просто (эта тема ,обычно, вызывает много вопросов) и рука
привыкает. В последствии обнаружил,что с прямо лежащими камнями,проблемы
исчезли."
Сам делал себе подобную приспособу когда-то, но окончательно так и не получил действительно удовлетворяющего меня результата, зато постепенно стало получаться на горизонтально расположенных камнях, или слегка наклоненных (но не ради ведения клинка в горизонтальной плоскости, а просто ради удобства и расслабления не участвующих в работе мышц).
Может чем-то действительно помогла именно практика сначала на приспособе с наклонным расположением абразива.. Прекрасно помню, что именно на такой приспособе оценил пагубность избыточного давления применительно к завалу угла..
Кстати, с суспензией при наклоне камня даже до 30-45 градусов в принципе работать можно приноровиться - при заточке бритв часто наклоняю камень ради нивелирования влияния веса бритвы на давление при работе, с суспензией можно работать.
Что вот НЕ понравилось и не нравится в такого рода приспособе - неудобство работы короткими переменными движениями, т.е. широкими на начальных этапах заточки и, иногда, на финишном этапе, вполне удобно, но вот в промежуточных моментах и на доводочном этапе, при необходимости менять направление и амплитуду движений - уже очень неудобно.
Другое дело, что почему бы не комбинировать подход, приспособы и способы\методы даже в процессе одной полнометражной заточки...
Главное - результат, а умение применять разные вспомогательные средства и разные способы, помогает его добиться какой бы сложной ни была задача - чем больше освоено приспособ\способов - тем выше вариативность подхода, подбора оптимума и, в конечном итоге, это приводит к достижению максимального результата минимальными средствами...
P.S. Единственный момент на котором бы хотел заострить внимание - хват клинка на фото не самый оптимальный, способствует качению угла - при крутом угле атаки РК на грубый абразив на обдирочном этапе может здорово мешать получению однородной кромки - гляньте видео Дмитрича в плане хвата клинка - лично мне привыкнуть оказалось недолго, а подконтрольность угла и информативность тактильных ощущений значительно выросла. Прижим пальцами второй рукой фаски на протачиваемом участке максимально близко к подводу сверху клинка тоже стОит взять на вооружение, так, как это выполняют при заточке на горизонтально расположенном бруске - не знаю, может так и делаете, на фото этого нет, но обратить внимание стОит. Отдельно скажу - лучше привыкнуть делать это не прогибая пальцы, а подсгибая их округло, как при игре на клавишных музыкальных инструментах - ощущение степени прижима и характера скольжения фаски по абразиву информативнее.
Сейчас поищу ссылку.
Вот:
http://www.youtube.com/watch?v=fdmrMNDL5Bw
Про хват я обозначил,просто рука вторая занята была фотой и чуть криво сидеть пришлось,но вот за близость к подводу СПАСИБО,я этот момент не учитываю-надо приобщить
А вот про суспензию- мне кажется,что при коротких движениях,например на
N-VA SS,угол способствует излишнему скоплению влаги перед рабочей повехностью,в прямо лежачем положении этот эффект не так явно выражен.
Да,и еще раз хочу уточнить-для меня это было альтернативой всяким "монеткам".
quote:Originally posted by дядяКраб:
А вот про суспензию- мне кажется,что при коротких движениях,например на
N-VA SS,угол способствует излишнему скоплению влаги перед рабочей повехностью,в прямо лежачем положении этот эффект не так явно выражен.
Ну тут есть нюанс, правда я начал его понимать только уже начав затачивать бритвы, и то не в первый год), а на ноже это поймать куда сложнее - круговые движения, вдоль рк и даже, иногда сеткой (хотя это лично мне затруднительнее, например), иногда нужно делать имея не чёткий прижим зоны РК к камню, "форсируя события", когда суспензия под РК находится только в шероховатости камня, заполняет её и не более, а когда вся фаска (весь подвод или обрабатываемая на данный момент вторая, третья или какая угодно фаска - не суть) "ходит" по слою суспензии равному толщине зерна в таковой, практически, причём на поверхности камня, а не вдавливая суспензию в его шероховатость и не сгоняя её совсем. Таким манером можно и на 1000-нике иногда получить фаску и РК, соотносимую с тем, что даёт при обычных движениях при заточке 3000-ник или даже тоньше.
Но мне потребовалось пару лет, чтобы приноровиться пользоваться этим моментом, а я и до этого, самонадеянно считал что "научился не давить"))
Ну и кстати, и при обычном направлении движений и амплитуде, которые предполагает данная приспособа, на тех же синтетических водниках, если суспензия весьма слабоконцентрированная, а этап работы ещё заточный, даже если и происходит некоторое скругление самой РК, то иногда, особенно при суховатой стали, это даже может быть полезно, особенно если далее переходить на более тонкий, но более твёрдый и оставляющий более агрессивную риску, абразив.
Но в целом, указанный Вами момент да, может создавать проблемы на наклонном камне, особенно при работе с масляными камнями, и уж тем более, если с маслом используется абразив, выделяющий суспензию - тут уже нагрузка на кромку явно чрезмерная получается.
С уважением.
quote:Originally posted by oldTor:
правда я начал его понимать только уже начав затачивать бритвы
заметьте!не я это предложил!
В качестве тренировки использую подубитую бритвочку.Можно сразу увидеть и почувствовать(ну пока это не доступно на других инструметах),как зерно работает,если камень новый,как с давлением у тебя ЧУВАК
.Просто у меня болезнь,хотя знаю тщетность,начинаю лениться и не бросить,
не поменять камень-давление растет... А взял бритвочку и и все прошло
Ох) Бывает надо бы за бритву браться, а понимаю, что "руки сегодня не те", особенно после физ.нагрузок, и всё - максимум кухню подправить что попроще.
Так что у каждого "свой личный ад" (с) XD)))
Ну тема то - "как начать",я думал Вы порекомендуете-бритву"камикадзе"
Мы с друзьями вместе начинали увлекаться,но немного поточив...короче один я остался.А потом - Видео с теркой и сыром,от Николая К.,поломали жестянку-
для образности вреда "давилки",ну и потом бритвочку даю - а они сразу, нежно
и на ножах почуяли
quote:Originally posted by дядяКраб:
.А потом - Видео с теркой и сыром,от Николая К.,
идея про демонстрацию заусенца с тёркой и сыром не моя
я там просто рядом стоял
все заслуги причитаются Андрею Соколову.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
идея про демонстрацию заусенца с тёркой и сыром не моя
я там просто рядом стоялвсе заслуги причитаются Андрею Соколову.
Да,да! Большое спасибо всем участникам - очень наглядно и информативно.
немножко юмора:
под рюмочку,тема "на зерно" всплыла - я на огурчике показывал ,думал не наглядно будет,а какая душевная заусенка вышла..!
Насчет финиша после 5-7 мкм скажу, что далеко не все, перечисленное Николаем, подойдет новичку. Гусевские сланцы не дают достаточного отклика, арканзасы пойдут не все, а лишь "правильные" и не слишком стеклянные, а именно "шустрые едоки".
Это довольно дорого для начинающих, по себе еще помню.
Японские финишники хороши и понятны, но ценники от 2-3000р убивают инициативу пользовать "в хвост и гриву".
Остаются доступными лишь местного разбора синие и серые аналоги bbw да еще парочка вариантов, подьемных по $$ и ответных в обучении.
Добрый вечер. Подскажите,пожалуйста, комбинированный камень который продаёт данный продавец не является подделкой http://www.ebay.com/itm/Japane...=item2eccaafd40 ? Смущает цена. И ещё для чего нужен King NAGURA?
quote:Originally posted by Aleksey Ogurtsov:
Добрый вечер. Подскажите,пожалуйста, комбинированный камень который продаёт данный продавец не является подделкой http://www.ebay.com/itm/Japane...=item2eccaafd40 ? Смущает цена. И ещё для чего нужен King NAGURA?
$25 включая доставку... в принципе недорого, но не настолько, чтобы сильно смущаться.
Этот продавец любит бравировать тем, что у него низкие цены...
но, при этом он паршиво упаковывает и к общению мягко говоря не склонен...
Не подделка, но продавец имеет очень плохую репутацию. Может и не выслать.
quote:Originally posted by pashaa:
продавец имеет очень плохую репутацию.
можно посмотреть вот сюда
http://feedback.ebay.com/ws/eB...ve&interval=365
quote:Originally posted by pashaa:
Может и не выслать.
если оплатили через PayPal, то эту проблему будет проще решить...
а если используете PayPal + forwarding через Японию, то и подавну.
Подобный камень можно на ебее встретить и у других продавцов с лучшей репутацией.
Благодарю.
Алекс, а вот это: "арканзасы пойдут не все, а лишь "правильные" и не слишком стеклянные, а именно "шустрые едоки"."
Можете посоветовать именно для новичка? Какие арканзасы, японцы итд, 2-3 тысячи цена не смущает, если камень для обучения дает возможность обрести навык, который может потом стоить жизни.
я не Алекс но свои пять копеек положу, заказывал я арки себе и другу пришло с виду абсолютно разные трансы, но в сьедание метала я разницы не увидил, может в мелкоспоп если разницу искать то можно найти. И да может если их сравнивать с винтажными камнями может разнится будет, но так получилось что винтажных я не имею, и сравнить не могу. Даже новодельные вполне себя оправдывают, мне понравились. Вот такое у меня мнение.
Есть много новодельных транслюцентов, прозрачно-чистых и "правильно"выглядящих, но не в меру медленно и тонко работающих.
Не имея достаточного навыка с ними подчас невозможно совладать. У меня Дэе больше года провалялся и я его так и не смог понять. Чего то темнело и вроде становилось острее, но именно почувствовать, что оно Работает и главное -Где я так и не смог...
потом был винтажный Нортон хард(транс) и все ощутилось и стало понятно
Теперь есть много новодельного нортона и все как один едоки"" при доводке 600-800 ощущения, что водишь по стеклу, как на некоторых яшмах, нет. Все понятно и четко.
Скорость работы тонкого камня имеет огромное значение в начале обучения, позволяя добиться ощутимого прогресса за реальное время. Особенно когда хочется поспешить)) пусть и сдуру, но ведь хочется!
То есть вы посоветовали бы Нортон? 6000-8000 ?
За этот камень я могу ручаться, но не советовать. это не мое)
За Дэна я сказал выше. Натуралветстоунов трансов не держал, а блектранс у них тормоз(( вот почти всех и посчитали...
Есть еще старинные камни, тех что еще всем добытчикам качественных досталось, их смелее можно рассматривать, но ценники... 3500 за неполных 4" - перебор по-моему.
У меня два таких, могу по трешке уступить
Сегодня тестировал тигрово-полосатый трансик. Расцветка сугубо "некошерная", многие от такого носы воротить горазды. А вот по работе он оказался жрун подстать вашитам. Парадокс... смело 6к выдал притом.
Не все стеклянно-прозрачное есть хорошо, как впрочем и наоборот - тоже. Наверное стоит подумать, за что отдаешь такие деньги, прежде всего. Инструмент - он жмотства и раздолбайства не прощает никогда. потом аукнется, да поздно...
Скажите, а может быть такое, что камень (в данном случае 180 adaee) очень медленно снимает металл, а по моим ощушениям почти не снимает. НК знаю что за металл, похоже на нержавейку, тонкий и блестящий. Пришлось нарушить одну МЗ полагающих заточки и точить с нажимом, т.к. я сидел бы месяц, чтобы проточить. Что за ерунда такая?
С китайскими камнями может быть все.
Крупнозернистые камни на твердых связках со временем тупеют, особенно если давить,помогает взбадривание на порошке КК.
Для обдирки допустимо давление 2-3 кг/см2, но не все камни и ножи это выдерживают.
Так дело в том что до этого все было ОК, я не давил и ЕА этапе обдирки все нормально снивло, а тут такое ощущение было, что камень просто скользит по ножу без явного умысла ЕА снятие металла!
цитата:Originally posted by Komimort:
Для обдирки допустимо давление 2-3 кг/см2
Для точилки это будет 70-100 кг на камень.
Лишка хватили.
Речь не камне идет, а о поверхности, которую обрабатаваем.
2-3кг на см2 - зона давления 2,5см длиной и допустим 1мм шириной, те давить надо с усилием 500гр максимум???
Примерно так, а на финише - в 10 раз меньше, иначе будет заусенец отгибаться.
Банальный вопрос: допустим есть нож, который без сколов, вмятин и пр., просто нужно его подточить (либо нож новый) с какого камня нужно начинать точить? (Если взять линейку борайд T2 к примеру).
цитата:Originally posted by darki83:
Банальный вопрос: допустим есть нож, который без сколов, вмятин и пр., просто нужно его подточить (либо нож новый) с какого камня нужно начинать точить? (Если взять линейку борайд T2 к примеру).
про BORIDE T2 ничего не скажу,
а свои ножи, если уже ощутимо затупились начну точить с #1000
( в моём случае это будет KING DELUXE #1000 или KING HYPER #1000 )
если нужна только лёгкая правка ( т.е. не видно бликов при осмотре РК на отражение и нож в общем-то пока ещё режет, но как-то вяло и уныло ) то возьму твердый Аваседо.
цитата:Изначально написано darki83:
Банальный вопрос: допустим есть нож, который без сколов, вмятин и пр., просто нужно его подточить (либо нож новый) с какого камня нужно начинать точить? (Если взять линейку борайд T2 к примеру).
Если ранее была заводская заточка, то возьму вашиту для начала. Если совсем что-то "сложное" - может t2 600, но в экстренном случае. Мои собственные ножи обычно правятся на том этапе затупления, когда достаточно арканзаса или байкалита, максимум вашитки перед ними.
Если уже было много правок и угол слишком увеличился, то начну с водника 1000-ника... масахиро или серакс, по ситуации..
Спасибо, если можно по гритности подсказать, т.к. с вышеперечисленными камнями мало знаком. К примеру: по fera нужно с f400 начинать, просто по номенклатуре гритностей не до конца разобрался пока.
Другой вопрос-это допустим нож из твёрдо стали или другого твердого металла, как тут подобрать абразив для т.с.подточки?
Не надо упираться в гритность. Подбор под тот или иной клинок,в той или иной степени затупления, осуществляется методом проб и ошибок на собственном опыте.
цитата:Originally posted by oldTor:
Не надо упираться в гритность.
Не-не! Новичку это крайне важно, по себе помню. Нужна точка отсчета. Нужен некий отправной пункт, откуда можно будет идти.
Это уже потом приходит понимание и про сталь, и про степень затупления, и про связку камня.
Можно идти, как многократно советовалось, путем удвоения-утроения гритности.
Я, например, на точилке китайскими ADAEE'вскими камнями начинал 320-600-1000-1500-3000.
Борайдами можно 400-1000-1500(2000).
А потом уже можно и пробовать-ошибаться.
цитата:Originally posted by almedic:
Не-не! Новичку это крайне важно, по себе помню. Нужна точка отсчета. Нужен некий отправной пункт, откуда можно будет идти.
Это уже потом приходит понимание и про сталь, и про степень затупления, и про связку камня.Можно идти, как многократно советовалось, путем удвоения-утроения гритности.
Я, например, на точилке китайскими ADAEE'вскими камнями начинал 320-600-1000-1500-3000.
Борайдами можно 400-1000-1500(2000).
понятие гритности и её числовые значения в качестве отправного пункта не нужны
достаточно иметь приблизительное обозначение типа
( в скобках для примера приблизительный интервал для японских водных камней ):
очень грубый ( грубее #320)
грубый ( #320 -- #600 )
средний ( #700 -- #1500 )
средне-тонкий ( #1500 -- #3000 )
тонкий ( #3000 -- #8000 )
очень тонкий ( #8000 -- #30000 )
финишный для бритв ( #10000 -- #30000, с плотной структурой и зерном дающим очень однородную риску правильной формы без выбросов,
таким требованиям соответствуют только некоторые натуральные камни )
финишный для часовых отверток и штихелей ( #6000 -- #12000, с плотной структурой и очень твердый не склонный к выкрашиванию зерна,
таким требованиям соответствуют некоторые арканзасы, микрокварцит, плотная тонкая керамика типа IDAHONE )
других более тонких градаций и числовых обозначений обозначений не нужно
цитата:приблизительный интервал для японских водных камней
Николай, а почему вы привели пример именно на японских камнях? А если я не точу ими (до ручной заточки ещё дойти надо) как тогда быть, от чего отталкиваться, ведь другие абразивы по другой системе классифицируются?!
цитата:Originally posted by darki83:
Николай, а почему вы привели пример именно на японских камнях?
предпочитаю говорить о том, что лично проверял и знаю от много практики
а не понаслышке.
большая часть моих рабочих камней японские
цитата:Originally posted by darki83:
А если я не точу ими (до ручной заточки ещё дойти надо) как тогда быть, от чего отталкиваться, ведь другие абразивы по другой системе классифицируются?!
как быть?
изучить соответствующую тему про стандарты и маркировку зерна абразивов:
а также:
это поможет вам найти соответствие между камнями маркированными по стндарту JIS о которых говорит Николай и теми, с которыми имеете дело.
тема превратилась в общение обо всём на свете... поэтому закрываю её.
если у кого-нибудь возникнут очень веские причины для того, чтобы её открыть --- пишите модераторам в П.М.
---
А для желающих пообщаться в свободном формате есть:
forummessage/224/14