Заточка режущего инструмента
выравнивание поверхности камней
Решил освоить злое колдунство - работу на шаржированном алмазе.
Т.к. чугунного притира нет, выбрал ближайший мягкий металл - фольгированный стеклотекстолит. Наклеил на 8 мм стекло двусторонним скотчем, размазал пасту 63/50 тампоном с ВДшкой, раскатал валом от принтера.
Результатом был просто ошарашен. За 15 минут керамика апексного размера ВЫРОВНЯЛАСЬ! Раньше я на это тратил час и тонну КК. Здесь - 15 минут, несколько мазков пасты и несколько приков ВДшки.
Притир у меня 210х80, пришлось раз 5 смывать шлам, посему убедился, что зерно именно шаржировалось.
Чуть позже включилась голова. Почему зерно лучше, чем алмазная пластина:
Площадь контакта меньше, удельное давление - больше. Зерна шаржируются реже, чем в алмазы в гальванической связке.
Кроме того, зерна садяться равномернее по высоте, поэтому нет глубоких царапин, как от китайского алмаза.
Между абразивными зернами больше сож - шлам выходит лучше, режим охлаждения - лучше.
Теперь думаю о приобретении нормального притира... Знал бы, что это так просто, купилбы еще год назад вместо алмазных пластин конского размера...
Возник интересный вопрос: если приобрести чугунный притир и зашаржировать в него алмазы определенной гритности, то как потом очистить поверхность для работы на более тонкой фракции?
quote:Originally posted by pavel2555:
если приобрести чугунный притир и зашаржировать в него алмазы определенной гритности
Непосредственно в металл вам загнать алмазы не удастся. Алмазная паста состоит из алмазов в масле. За счет этого масла алмазы и держаться на поверхности. Что-бы очистить поверхность нужно убрать это масло. Т.е. обезжирить поверхность.
quote:Изначально написано alex9635:
Непосредственно в металл вам загнать алмазы не удастся. Алмазная паста состоит из алмазов в масле. За счет этого масла алмазы и держаться на поверхности. Что-бы очистить поверхность нужно убрать это масло. Т.е. обезжирить поверхность.
Понял, спасибо
Предложили пластину серого чугуна 200х150х25.Вроде говорят шлифованная на две пласти.Чистоты поверхности не знаю.Надо ли доводить такую плиту,и если надо то на чем?
quote:Изначально написано alex9635:
Непосредственно в металл вам загнать алмазы не удастся. Алмазная паста состоит из алмазов в масле. За счет этого масла алмазы и держаться на поверхности. Что-бы очистить поверхность нужно убрать это масло. Т.е. обезжирить поверхность.
Удивительно читать такие ответы.
Алмаз по-любому зашаржируется, то есть воткнется в железно-графитовую матрицу чугуна. И простым способом отмыть его не удастся.
На производстве для смены зерна притиры отдают в перешлифовку.
Тже хочу себе металлический притир. Кроме чугуна, какой металл можно использовать?
quote:Изначально написано Русский самурай:
Тже хочу себе металлический притир. Кроме чугуна, какой металл можно использовать?
Veritas делает притиры из малоуглеродистой стали, но с микрорельефом.
Медь, бронза, латунь, алюминий тоже будут работать и шаржироваться, но это мягкие материалы. В моем опыте медь сильно поцарапалась.
Таким образом, правильный чугун - это лучший вариант для не слишком тонких фракций.
quote:Originally posted by Komimort:
Таким образом, правильный чугун - это лучший вариант для не слишком тонких фракций.
Вот печаль...нет у меня чугуна. Любое "промышленное" железо есть, а чугуна нет. Будем искать.
quote:Изначально написано Komimort:Удивительно читать такие ответы.
Алмаз по-любому зашаржируется, то есть воткнется в железно-графитовую матрицу чугуна. И простым способом отмыть его не удастся.На производстве для смены зерна притиры отдают в перешлифовку.
Да уж...если так все печально, то в домашних условиях плита будет работать только под одну фракцию, что сильно сужает рамки использования. А жаль, подумывал о покупке такой плиты на вторичном рынке. Можно конечно взять под порошки кк, но тут можно использовать и гранитные плитки.
Прежде чем думать о притире нужно понять - для чего он. Для тонкой доводки лучше стекло. Для полировки - мягкие основы. А для выведения геометрии наверное будет достаточно одного большого.
Вопрос к опытным пользователям - а керамика по логике не шаржируется, и значит зерно можно менять?
Подскажите пожалуйста, для притира
http://rubankov.ru/shop/UID_64...te_20376mm.html
нужна алмазная паста или алмазный порошок, и чем они вообще отличаются? Можно использовать на нем КК?
Паста легче наносится, КК использовать можно, и даже нужно, так как это дешево и сердито.
quote:Изначально написано fau0:
Подскажите пожалуйста, для притира
http://rubankov.ru/shop/UID_64...te_20376mm.html
нужна алмазная паста или алмазный порошок, и чем они вообще отличаются? Можно использовать на нем КК?
Если вы не знаете ответ на этот вопрос, то не вздумайте покупать алмазный порошок! Без всяких шуток.
А кто там выставил алмазный порошок? рушеф? только за это забанить их на форуме надо 
хорошо, не буду покупать))
еще вопрос, никто не пробовал автоматизировать процесс?
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=36973.175 - тут вот подробнее написано. У меня есть шлифмашинка, думаю попробовать для интереса.
Несколько озадачен. Недавно купили на пару со знакомым по технической яшме (бланки для Апекса). Я свой подровнял и довел на 1000 КК. Зеркалить начинает где-то под углом зрения 30-35 градусов. Сравнил с камнем товарища, у него зеркалит из магазина под углом в 50-60 градусов. Связался с магазином, узнать, как камень доводился (было написано в описании - доведен до 5000 JIS). Магазин отписался, что поставщик доводит яшму на порошке 400 КК.
Как так получилось, что на 400 порошке камень доведен тоньше? Лично мне пока непонятно. Из предположений - доводка механизированная и на 400 порошке камни елозят часами истирая 400 КК в муку и на этой муке так тонко доводятся.
Мне СергейК писал, что доводка у него механическая, и порошок КК именно 400, то есть 28 микрон, но стирается он в пыль очень быстро. Руками так не сделать, поэтому используются разные фракции.
Всю тему прочитал, но так нигде и не наткнулся.
Если говорить о выравнивании и подготовки японских синтетических водников, то как гритность камня соотносится с размерами порошка карбида кремния? Нельзя же ровнять 8000 камень на F60 порошке? Или можно при большом седле?
quote:Originally posted by akaTravma:
Всю тему прочитал, но так нигде и не наткнулся.
Если говорить о выравнивании и подготовки японских синтетических водников, то как гритность камня соотносится с размерами порошка карбида кремния? Нельзя же ровнять 8000 камень на F60 порошке? Или можно при большом седле?
этот вопрос вынесен в отдельную тему:
Выравнивание камней с помощью карбида кремния: какой нужен порошок?
forummessage/224/14
Решил добавить плату Atoma для выравнивания камней. Нужно в основном для водников от 1000 до 8000. Какая подойдёт лучше - 140 или 400?
quote:Originally posted by Komimort:
Мне СергейК писал, что доводка у него механическая, и порошок КК именно 400, то есть 28 микрон, но стирается он в пыль очень быстро. Руками так не сделать
Немного добавлю.Вручную тоже может получиться так довести,но нужно не по детЦки давить на брусок.Не знаю на стекле это получится ли(треснет?).И основание на чем притир лежит должно быть устойчиво.
Купил камень Suehiro SKG-27 , двухсторонний 1000-3000.
Это первый мой опыт по заточке ножей. Сегодня пробовал заточить нож на 1000-й стороне. Нож серии Tramontina Carbon (углеродка).
Камень вымочил в воде около часа, затем приступил к процессу.
Уже через минуту камень как бы забился (следы металла по всему камню).
Попытался его отмыть, но никак. Камень весь в чёрных следах от металла (как забитая наждачка что ли), и они не оттираются.
Не знаю влияет ли это на функции камня, но чисто эстетически не очень.
Так и должно быть? Как отмыть это дело?
Моющее не помогает так же.
На такого рада камнях желательно поддерживать слой воды/суспензии на камне и периодически смывать шлам, меньше будет засаливаться. Чищу синтетической нагурой после работы.
quote:Изначально написано Alexandrro:
Купил камень Suehiro SKG-27 , двухсторонний 1000-3000.
Это первый мой опыт по заточке ножей. Сегодня пробовал заточить нож на 1000-й стороне. Нож серии Tramontina Carbon (углеродка).Камень вымочил в воде около часа, затем приступил к процессу.
Уже через минуту камень как бы забился (следы металла по всему камню).
Попытался его отмыть, но никак. Камень весь в чёрных следах от металла (как забитая наждачка что ли), и они не оттираются.
Не знаю влияет ли это на функции камня, но чисто эстетически не очень.Так и должно быть? Как отмыть это дело?
Моющее не помогает так же.
немного суспензии любой нагура и засаливаться не будет.
без нагуры
https://vk.com/video-72600575_171386655?hd=-1&t=39s
с нагурой
https://vk.com/video-72600575_171386659?hd=-1&t=46s
Замачивать на час нет никакой нужды - обычно на упаковке указано сколько замачивать (насколько помню, на моих суэхиро нигде не было указано более 10 минут, но могу не точно помнить), но если вода жёсткая а дома низкая влажность, может понадобиться чуть больше времени, но, как правило, 12-15 минут максимум. До момента как перестали идти пузырьки и ещё + пару минут. Индикатор - на вытащенном "на сушу" камне, вода на поверхности его стоит а не сразу впитывается. При явной засаливаемости, удобно добавлять воду пульверизатором (ну вот для комнатных растений например или взять пшикалку от использованной бутылки с чистящим или моющим средством типа "мистер мускул". Слишком сильная засаленность обычно следствие чрезмерного давления - "вдавливаете" шлам в поверхность камня. Нормальное засаливание на таких водниках - когда чуть потёр пальцем, и оно вышло - плавает в водичке на поверхности камня. Но, в зависимости от стали, могут быть варианты. Верно выше сказано - поддерживайте некое количество воды и суспензии на поверхности камня, слишком густую суспензию и большое количество шлама, почаще смывайте и всё будет в порядке.
"dressing stone", искусственная нагура, натуральная нагура или просто кусочек однородного известняка - будет очень к месту, чтобы в процессе работы подчищать засаливаемость.
Если камень чрезмерно забился, легко подправить и геометрию поверхности и убрать засаливаемость на матированном стекле. Если делать это регулярно, после каждых 3-4 применения, то будет достаточно буквально от полминуты до полутора +- и прибегать в полнометражному, серьёзному выравниванию камня вовсе не придётся.
Для не самых тонких камней, как бюджетный вариант можно использовать пемзу. Я пробовал натуральную старую пемзу, как нагура для заточки, она не годится, а как очиститель бруска - очень даже. Но это скорее временный подручный способ. В моем случае, пемза исчезала на глазах. Если есть дома кусок пемзы, можно попробовать, на ваших камнях, я думаю, пемза будет работать хорошо.
ps. Рекомендации о использовании пемзы, взял из рекомендаций к алмазным брускам.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Вроде бы не давил сильно. Может самую малость минимальное давление, только чтобы нож не под собственным весом ходил. Без фанатизма.
Но засорился моментально, хотя и за ту минуту брызгал водой минимум три раза.
Мне кажется на ноже был небольшой налёт ржавчины(или окисления), может это он так быстро слизался и застрял.
Пемза это то чем пятки от грубой кожи чистят? ))
Должна где-то быть.
А кроме неё из подручных средств домашних ничем больше не отчистить от подобного засорения?
Снятый металл может начать активно ржаветь и в процессе заточки, обычно это заметно тем, что он в суспензии и в бруске начинает рыжеть.
Может интенсивность засаливания просто из-за активности съёма камнем этой стали, может лишнего и не давите.
Пемза... она разная очень. Плотная - классная вещь для очистки, а вот рыхлая, которая последнее время продаётся - жестковата, можно и поцарапать камень, тем более она сыпется легко. А ещё под видом пемзы какую-то искусственную пропитанную чем-то гадость иногда продают.
в принципе, подчистить можно и кусочком мела, только вот в нём иногда камушки попадаются.
quote:Originally posted by Alexandrro:
Пемза это то чем пятки от грубой кожи чистят? ))
Да, она самая...
Но бывает и искусственная, техническая пемза (не знаю правильного названия, но из нее делают блоки), вот искусственная далеко не всегда мягкая, точнее она значительно более царапучая и мягкие камни ей не обработать. А на практике, попробуй чуть смочить водой или лучше с мылом и с краю попробовать потереть, если брусок не стачивается и не царапается, то можно смело натереть весь брусок и смыть водой. Примерно как кастрюлю мочалкой...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Возьмите БОДРИД у Гриндермана - шикарный композит для чистки. Пяток движений и готово. Как только его сделали (искали другое), и выяснилось, что он для чистки - супер, перестал пользоваться порошком на стекле.
quote:Originally posted by MSharab:
перестал пользоваться порошком на стекле.
Не понял, вы имеете в виду, что перестали пользоваться порошком на стекле, чтоб почистить и взбодрить камень?
Просто я использую порошок для многих задач. Как пример, иногда нужно слегка взбодрить тонкий камень, при этом стачивая возможно имеющиеся в нем крупные агломераты зерен или чуть взбодрить брусок, до очень тонкого состояния после чрезмерного выглаживания. Здесь мне не всегда подходят даже нагуры. Ну, и конечно выравнивание бруска.
Бодрид, как я понимаю и слышал по отзывам, это отличная замена нагур для очистки не слишком мелких камней.
На клинке, обязательно прикуплю себе такой...
У меня сразу по выравниванию и взбадриванию дополнительный вопрос. А можно ли какими нибудь нагурами взбадривать и подчищать масляные камни? Как пример, мягкий арканзас, тонкую индию или тонкий кристалон. Бывает при работе на них мягковатыми сталями забиваются, заливать все маслом не нравится, так и остаются забитыми до притирки. Можно ли использовать бодрид для них? Или можно, но только один раз, а потом уже будет "бодрить" только с маслом...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Стеклом я пользуюсь для грубых камней. БОДРИД - для 400-1200.
Не знаю натуральную пемзу нашёл дома или нет, но вроде всё оттёрлось и ничего не поцарапалось
Оттёр ещё до того, как тут написали что синтетическая пемза это плохо и жёстко.
В общем, вроде всё хорошо )
Спасибо за дешёвый, подручный и действующий совет )
quote:Originally posted by oldTor:
подчистить можно и кусочком мела, только вот в нём иногда камушки попадаются.
Не так давно натыкался на упоминание "меловЫх" автомобильных ароматизаторов. Например, Eikosha. Эдакая консервная "банка", крышки вскрываются за кольцо. А в центре - меловая шайба. На ощупь структура однороднее и твёрже школьных мелков. Запах из неё выветривается месяцами. В планах - испытать.
все эти пемзы и мелки для грубых камней и ножей,не проще взять нагурку ,которая будет работать практически на любых камнях и однородно,допустимо и для заточки бритв,тот же слурик бельгийца или аото на камнях до 5к будет не только избавлять от засаленности,а помогать работать камню,даст новое качество.имхо конечно,наши люди не ищут легких путей
quote:Изначально написано vlad-kram:
все эти пемзы и мелки для грубых камней и ножей,не проще взять нагурку ,которая будет работать практически на любых камнях и однородно,допустимо и для заточки бритв,тот же слурик бельгийца или аото на камнях до 5к будет не только избавлять от засаленности,а помогать работать камню,даст новое качество.имхо конечно,наши люди не ищут легких путей
Проще. и лучше.
Но я так понимаю, задающему вопрос надо было "здесь и сейчас" как-то почистить камень подручными средствами.
А так конечно - я за нагура или слурик - они куда лучше и щадяще чистят достаточно тонкие водники, чем кстати и dressing stone. Вон к камню Kasumi 3000\8000 идёт dressing stone в комплекте - так он царапины оставляет и на 3000, не говоря уж о 8000.
quote:Изначально написано MSharab:
Возьмите БОДРИД у Гриндермана - шикарный композит для чистки. Пяток движений и готово. Как только его сделали (искали другое), и выяснилось, что он для чистки - супер, перестал пользоваться порошком на стекле.
Для японских водников, в частности для суэхиро - если для 1000-ника бодрид нормально подходит, если не передавливать, то 3000 сторону уже не стОит им чистить - царапины оставляет. Для водника такой зернистости это недопустимо.
Я попробовал на гриндермановских брусках и успел на некоторых борайдах, и на некоторых водниках - касуми, суэхиро, масахиро.
Для брусков от 400 до 800 - самое то.
Для 1000 по Fepa на умеренно твёрдой или тем более мягкой связке - царапки уже есть. Их можно не заметить сразу, но когда начинает брусок засаливаться при работе - сразу видны бороздки от бодрида - т.е. брусок уже работает наведённой шероховатостью "напильником" больше, чем собственно своей структурой. Такая поверхность способна посадить задиры на кромку и в целом, работает менее однородно.
На японских водниках - для 1000-ников нормально, но для 3000 уже не подходит - от 1000 и до хоть 16000 грит - нет ничего лучше нагура - тэнзё или медзиро. Ну или слуриков японских природных камней или сланцев, не слишком твёрдых.
Освежать же японские водники с подравниванием их геометрии, можно и без порошка КК, если своевременно притирать их, замоченные, разумеется, предварительно, на матированном стекле, граните или ином притире с их собственной суспензией - они её достаточно выделяют.
quote:Originally posted by oldTor:
Для 1000 по Fepa на умеренно твёрдой или тем более мягкой связке - царапки уже есть.
Спасибо. Не замечал - видимо нехватка опыта. Есть вариант, как исправить. Будем работать дальше.
Напомню свой вопрос выше, кто и чем пользуется для чистки и взбадривания масляных камней?
Я использую порошки карбида кремния на стекле, обычно с фейри. Но это не так удобно, как использование нагур на водных камнях. Поэтому вопрос, а чем быстро и удобно почистить и/или взбодрить масляные камни.
Примеры камней, о которых идет речь: тонкая индия, тонкий кристалон - они еще с завода уже пропитанные или мягкий арканзас - он на воде вообще неудовлетворительно работает, ему обязательно нужно масло.
Пробовал пемзу с мылом, но расход пемзы неудовлетворительный, куска со спичечный коробок, на индии хватит на пять раз, если не меньше.
ps. Применим ли БОДРИД для этих целей?
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Originally posted by Евгений_Е:
ps. Применим ли БОДРИД для этих целей?
Категорически нет. в БОДРИДе белое зерно 7 мкм на очень мягкой связке. Он очень шустро чистит гриндермановские апексы (лично пользую) от 400 до 1000. На грубых камнях, по очевидным причинам, не эффективен.
quote:Изначально написано Евгений_Е:
Напомню свой вопрос выше, кто и чем пользуется для чистки и взбадривания масляных камней?тонкая индия, тонкий кристалон - они еще с завода уже пропитанные или мягкий арканзас
Гальванические алмазные пластины. КК на гранитной плитке со смесью масла и керосина.
quote:Originally posted by Евгений_Е:
Поэтому вопрос, а чем быстро и удобно почистить и/или взбодрить масляные камни.
Примеры камней, о которых идет речь: тонкая индия, тонкий кристалон
Евгений, прежде всего India Fine и Crystolon Fine это не тонкие камни.
Извините что умничаю, но не хочу чтобы у новичков читающих эту тему сложилось впечатление что у Norton есть тонкие синтетические масляные камни. Тонкие масляные камни у Norton только натуральные.
Теперь по теме Вашего вопроса.
Начну с Crystolon потому как проще отвечать.
Сrystolon Fine (8х3х1/2) у меня не засаливается вообще.
Его достаточно промыть даже после продолжительной работы (об этом чуть позже), и не важно с чем работаешь, мягкая сталь или хорошо закаленная. Камень практически остаётся таким как и новый после ухода (промывки) за ним.
Вот с камнями India несколько сложнее.
Чем я только не пробовал их чистить от засаливания, а они к этому склонны кроме Coarse, но лучшим всё же оказалось притирать на КК, и это только в самых запущенных случаях. Вот уже примерно год, как я взял за правило промывать грубые масляные камни когда вижу что уже наступает тот момент, когда засаливание или обильная суспензия начинает мешать нормальной работе. Камни Crystolon и India мою в горячей воде (как только терпят руки) с жидким мылом. Первые отмываю от суспензии камня и масла которая начинает мешать, вторые от засаливания и от обильной черноты. Иногда с маленькой щёткой для обуви, где щетина в перемешку с латунной проволокой, или щёткой с жёсткой щетиной. После промывки вытираю камень насухо. Не нужно бояться что промывка горячей водой с мылом может помешать дальнейшей работе с маслом, главное хорошо вытереть. Занимает эта процедура минуту, и эффект положительный.
Когда всё же нужно почистить камень, а это как правило в конце работы на нём и то не всегда, то я использую Cillit Bang для душа (пенка в аэрозоле), или Cillit для снятия налёта и ржавчины. Всю грязь удалить конечно не получается, но большую часть удаётся. Главное не забыть что камень "отмокает" с химией, и потом промыть его обильно с водой и мылом. Периодически камни India нужно взбадривать, и это можно совместить с их уходом от въевшейся грязи.
P.S.
Эта тема про выравнивание камней.
Про масляные камни Norton есть отдельная тема, поэтому лучше будет продолжить разговор в теме forummessage/224/12 .
Спасибо за развернутый ответ!
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Индию я стараюсь чистить прямо в процессе работы - добавляю масла и протираю ветошью (хорошо подходят старые джинсы).
Я чищу паралоном.
тема про ВЫРАВНИВАНИЕ а не про чистку и взбадривание поверхности.
вижу, что никто уже не хочет придерживаться исходной темы,
поэтому закрываю.
Пробовал пленки для переплета A3. В целом понравилось, далее подробно:
Пленка была больше по размеру, чем лист стекла 8мм. С каждой стороны свисало около 2 см.
Крепил пленку по прочитанному здесь методу на мыло. Но не стал с вечера, а хотел сразу. Взял мыло (чуть влажное, т.е не хрупкое) и без усилий нанес на стекло сетку с клеткой около 5 см. Слегка влажной рукой протер сетку - чуть размазал и приклеил пленку. Оказалось достаточно нескольких движений по сдвиганию пленки относительно стекла и пленка залипла. На отрыв легко, а сдвигается со значительным усилием. Даже хорошо, когда пленка начинала сдвигаться, было понятно, что давно пора добавить воды.
Тестировал на притирке разных больших брусков. Очень понравилось, что свисающие края не дают стекать грязи на стол. зерно не уходит со стекла а съезжает на свисающие края и перестает работать. На грубых стадиях очень удобно уехавший абразив подвинуть в центр и продолжить. Под пленку вода совсем не затекает. Смывал шлам отклеивая пленку от стекла и приклеивал обратно без дополнительного намазывания мылом. Когда случайно увлажнил пленку с обратной стороны, просто протер ее влажным полотенцем и приклеил. На много более влажная пленка приклеилась нисколько не хуже.
Использовал зерно от F60 черного КК до F2000 зеленого КК.
60 зерно очень сильно царапает пленку. После него, наверное, пленку больше нельзя использовать либо использовать только для этого зерна. Пленка становится не матированной, а именно изрезанной с заусенцами итд. По сравнению со стеклом, скорость и удобство сопоставимо. Думаю, при притирке большого и тяжелого бруска одной пленки хватит на пару часов, потом будет дырка...
F100, F120 эти два порошка всегда использую вместе, сначала один, потом другой. Так исторически сложилось, что мне досталось 100 в десять раз больше, чем 120, поэтому и делаю упор на 100 зерно. Работа на пленке отличная. Заметно царапанье пленки, но в основном все же матирование. Работать стало тише, скорость не упала, меньше вопросов с изменением геометрии притира. Вообще, я почувствовал, что притир, точнее пленка не так быстро изнашивается, как паяльная доска или стекло. По крайней мере на 100 и 120 зерне. Да и не так жалко эту пленку.
F220, F320, F400 На этих порошках все более чем штатно. Начал париться с качественным приклеиванием пленки, но потом бросил это занятие. При достаточном количестве жидкости пленка стоит на месте. Небольшие пузырьки воздуха под пленкой (выглядят как блинчики с размером до 10 мм) не мешают притирке. Их количество и нерегулярное расположение не дает измениться геометрии бруска. Возможно, они растекаются под бруском. Доводка под лекальную линейку без проблем. Если на 100 порошке было подозрение, что зерно стало дольше работать не разрушаясь, то на этих фракциях я в этом убедился. В суспензию из абразива и воды подмешивается немного пленки. Видимо она мешает истираться абразивным зернам друг о друга. Хотя, может сама пластичность позволяет вдавливаться абразиву в пластик. Количество пластикового шлама совершенно точно меньше, чем стеклянного во много раз.
F600, F800, F1000 Все штатно, очень похоже на стекло. Пленку уже больше не мыл под струей, а просто поливал из распылителя и протирал одноразовым полотенцем. Матирование пленки очень аккуратное, движение бруска стало очень скользящим - значительно более скользящим, чем на стекле. Даже на довольно густом абразиве можно работать. Момент, когда воды становится мало понятен заранее и пленка отлично удерживается на стекле на чуть влажной и мыльной прослойке. Новую пленку клеил как бы раскатывая рулон. Получилось без пузырей. После работы пленка получила явно выраженные изгибы на краях стекла и стала неплоской. Стекло как бы выдавило пленку вверх. Этот эффект был заметен на всех фракциях абразива, но до этого момента я не сильно парился с качественной приклейкой пленки. Как ее клеить в следующий раз пока не решил. Все пленки клеил одной стороной. Решил, что так будет точнее. Сложилось впечатление, что пленка отлично отмывается от зерна КК. Хотя на 1000 раздробленном зерне я уже совсем не уверен. Наверное, правильно заводить под каждый номер порошка свою пленку. На этом зерне износ пленки незаметен. Думаю, пленку можно будет использовать очень долго. Особенно, если во время притирки корректировать места на которых работаешь, чтоб компенсировать неравномерный износ.
F1200, F2000 Странные ощущения. Когда воды много, камень плавает и все сходно со стеклянным притиром. Когда воды немного, очень отчетливо чувствуется работа абразива. Сложно сравнить, я никогда не использовал тонкие шкурки с маслом или даже с воском, но наверное это должно быть похоже. С одной стороны есть восковое сопротивление, с другой плавное движение без залипаний и главное при отсутствии хруста (какой хруст на такой фракции), пальцами ощущается сопротивление абразива. Сложно сравнить, но сложилось впечатление, что на пленке такие абразивы работают медленнее, чем на стекле. Если сравнивать со стеклом, при достаточном количестве воды, на стекле на этой фракции всегда по мере деградации абразива и/или выглаживания поверхности бруска, абразив начинает уходить с притира за края. По этому моменту всегда определял, что пора останавливаться и проверять работу. На пленке абразив распределяется тончайшим слоем и не уходит в сторону. По крайней мере во много раз меньше, чем на стекле.
Вывод:
1. использовать пленки очень удобно. Наверное, можно даже не обрабатывать края стекла или просто сбить грубым бруском ребра, чтоб не порезаться и все.
2. скорость работы не упала, а зерно стало работать значительно дольше.
3. стало значительно тише. При переходе с грубых на тонкие порошки, всегда становится тише. Теперь это наступает раньше. На зерне 60, все равно громко!
4. необходимо экспериментировать со способом наклейки пленки на стекло. Скотч дешево, но имеет толщину. Клей для повторного монтажа 3М дорого и не хочется. Возможно попробую старинные рецепты не высыхающего клея на основе канифоли и масла или просто нанести канифоль для увеличения сопротивления на сдвиг.
5. не понятно, сколько необходимо пленок для всех используемых номеров порошков. Как их хранить.
6. Не понравилось наведение на бруске радиусов, а главное скругление вершин углов. Эти операции на грубых фракциях сильно царапают пленку. Возможно, стоит предварительно навести грубые радиусы или фаски алмазной пластиной, а потом уже их выхаживать.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Раньше уже обсуждалось - плёнка к стеклу/притиру "приклеивается" простой водой, а воздух из под плёнки (пузыри) выгоняется типа шпателем резиновым (можно просто рукой). Держится. Проверено.
Грани, углы убираются твёрдым синтетиком, а на плёнке с КК - дошлифовываются.
Сколько используется плёнок (номеров гритности ККЗ)- столько и нужно (с прогрессом в 2 раза где-то, например 120 - 320 - 600 - 1200).
Грубые пленки для ККЗ - 60...120 грит быстрее срабатываются на выкидыш.
Средние/тонкие пленки с ККЗ держатся дольше и их можно "опускать" по гритности "вниз".
quote:Originally posted by СергейКу:
Раньше уже обсуждалось
Спасибо, но я еще не прочел вообще весь форум. Очень много информации. Видел упоминание о пленке на предыдущих страницах. Решил поделиться своими впечатлениями.
По приклеиванию на воду, у меня не получилось. Читал выше про мыльную воду, решил так и поступить. А вы приклеиваете на матированное или гладкое стекло?
ps. Из своей практики, я решил делать больше ступеней по доводке брусков. Особенно твердых. Как пример, после 600 зерна на яшме нужно будет работать в несколько раз дольше на 1200, чем если добавить 800 и 1000. Для мягких брусков, можно и нужно прыгать с предложенной вами схемой.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Я приклеиваю водой на поверочную гранитную китайскую плиту типа А4 - без проблем клеится на воду, ещё и фиг отдерёшь. (нужно шпателем прикатывать сильнее тогда или стекло мыть или стекло должно быть не матированным...)
А есть ещё гранитный камешек в размере 1/3 от А4 (подобрал - переходы отделывали на/под Сахарова- полы /тонкодисперсный гранитик/), довел на А4 притире с плёнкой и довожу на таком гранитике камни для бланков апексных, удобно. плёнка А4 режется ровно на 3 части, ещё и экономия!
Очень удобно - ноу-хау!!!Всё таки притёртый камешек мне больше нравится чем бьющееся стекло.
Вот особо тонкие фракции ККЗ - может нужно и без плёнки пользовать... на стекле если. Всё таки - 0,2мм это 200 микрон... и не факт что толщина у пленки не плавает при том....
Пользуюсь плёнкой толщиной 0,2мм.
А можно ли использовать пленку на не очень гладких поверхностях? Типа шершавой плитки. По идее -- должна нивелировать не очень большие впадинки и поры.
Я бы посоветовал немного притереть плитку, чтоб убрать с неровностей вершинки. Если поверхность уже ровная, но например пористая, то конечно можно.
Самое главное в притире для камней - плоскость, которую мы копируем на камень. Плёнка - дешевый расходник, для экономии времени на правку плоскости притира.
По моему опыту, найти в пачке плитки керамогранита одну плитку с нормальной плоскостью невозможно! Вся пачка имеет одинаковый дефект - яма, скручивание, уточен угол. Следующая почка такая же, дефект другой. Теоретически существует целая пачка с идеальной плоскостью...
Если брать плитку, стоит взять три и выровнять их методом трех камней.
Ps. Экономия на выравнивании плоскости притира обернется усложнением или невозможностью добиться плоскости на бруске.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
На не очень гладких поверхностях плиток/стёкол плёнка на воде держаться не будет, тогда её можно фиксировать чем то типа скотча по краям. А так впадинки/бугорки на плитках бывают и более 1 мм, смотря что за плитка...
Вершинки на плитке сведены выравниванием на этой плитке камней на грубых фракциях.
Плитка ровная в меру: с 50-сантиметровой железной линейкой во всех направлениях отсутствуют просветы.
Но имеются впадинки, в которых задерживается КК и поэтому стрёмно переходить на более тонкую фракцию на том же притире.
Поэтому и задумался о сохранении поверхности в чистоте.
quote:Originally posted by almedic:
Вершинки на плитке сведены выравниванием на этой плитке камней на грубых фракциях.
Плитка ровная в меру: с 50-сантиметровой железной линейкой во всех направлениях отсутствуют просветы.
Но имеются впадинки, в которых задерживается КК и поэтому стрёмно переходить на более тонкую фракцию на том же притире.
Поэтому и задумался о сохранении поверхности в чистоте.
Я думаю, это отличная основа для плитки. Осталось только подобрать способ крепления пленки. Если плитка достаточно прочная на изгиб, возможно стоит подвернуть пленку под плитку с небольшим натягом и закрепить скотчем с обратной стороны.
Я пробовал пленку на керамической плите для пайки, использовал сторону, на которой обычно работаю зерном F60, т.е сторона имеет очень выраженную шероховатость. Можно сравнить с новой шкуркой Р100 плюс поры. Пленка отлично держится на поверхности и не сдвигается даже без предварительного смачивания. Но размер пленки А3 и этой плиты 200х300мм не очень дружат. Поэтому не использую...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
А самоклеющаяся пленка ПВХ 85 мкм подойдет?
Попробовал пленку в деле - очень удобная штука. Большое спасибо форумчанам за рацпредложение!!!!
Выравнивал недавно мягкий камень, было необходимо снять несколько мм. Использовал самое грубое зерно и плёнку на стекле.
Заметил проблему, грубое зерно режет плёнку и закапывается в неё, для шлама остаётся меньше места. По сравнению с твердыми притирами приходится чаще менять зерно и промывать плёнку.
Расход зерна увеличен, больше вспомогательных работ и больше общее время выравнивания.
Вывод: больше не буду использовать плёнку с 60 зерном, а может и с 100 тоже.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
100 зерно и стекло прилично вытерает, пленку явно будет рвать.
На мой взгляд с 400 зерна и выше будет оптимально стирание пленки и шлифование поверхности камня. До 400 КК лучше на стекле.
100 зерно терпимо, а 60 делает на плёнке царапины и по бокам остаётся подрезанная вертикальная часть с высотой много выше зерна! При прохождении бруска она вроде не мешает, но шлам не получается вымывать добавлением воды и шлам отправляется в утиль с целым зерном под струей воды...
При необходимости снимать толстый слой, я использую 60 и 100 зерно для создания плоскости, а потом начиная с 120 выхаживаю до необходимой шероховатости...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
По личному опыту... пленка только с 120 КК, 60 КК слишком грубое, у меня, или насквозь "прогрызает", или чеканит пленку до такой степени, что она превращается в корыто, с углублением по центру, где идет основная работа.
Думаю, что деградация пленки от абразива также зависит от ее толщины.
Начиная с 400 КК мне удобнее ровнять на стекле.
У меня плёнка 180мк и 60 зерно чёрного кк не протерло дырку за час. Но плёнку решил не хранить и сразу выбросил. Поскольку плёнка вдвое тоньше зерна, износ по центру считаю не существенным. Но по привычке работаю по всей плоскости и предполагаю, что износ достаточно равномерный.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Originally posted by Евгений_Е:
У меня плёнка 180мк и 60 зерно чёрного кк не протерло дырку за час.
видно я на грубом зерне давлю, вот и грызет)))
Я использовал как основу гладкое не матированное стекло и работал по всей поверхности 250*350мм.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Здесь необходимо соблюдать понимание следующих факторов:
1. Сохранить поверхность стекла, чтобы потом не ровнять его и не перепритерать ( я стекла после 100кк не ровняю, когда подвытерлось выбрасываю на мусорку). Тогда да, пленку клеим и вперёд.
2. Если интересен процесс более эффективного выравнивания камня - чистое стекло.
Не получится и стекло сберечь и быстро камень в порядок привести.
На стекле 100 КК работает шустрее. Приходится чем-то жертвовать.
Где-то обсуждалось, но не смог найти.
Есть возможность взять гранитные полированные плиты (что-то около 25х40х2 см), которые идут на отделку фасадов. Насколько они подойдут для притирки?
Есть разных цветов, от светлого до черного, если это имеет значение
гранитные плитки надо выбирать с линейкой. Большинство плит идет волнами, хотя отполированы и не видно.
По поводу цвета: у пятнистого с крупным зерном могут присутствовать каверны. Лучше плитки из мелкозернистого - поверхность лучше.
Под крупнозернистые порошки, мне очень понравилось использовать керамическую плиту для пайки из сапфира. Плита слегка пористая и на ней отлично удерживается крупное зерно. Но я не использую на ней зерно мельче F120, хотя сама плита выглаживается и на ней можно оперативно использовать тонкие абразивы, скорость работы падает (в сравнении со стеклом). Керамическая плита с крупным абразивом быстрее, чем стекло.
По пленке, заметил еще одну странность. Пока еще не достаточно тестировал, но уже уверен, что на пленке тонкие порошки (F1200 и F2000) работают заметно тоньше, чем на стекле. Правда я не делал чистый тест, брал новую пленку, выводил маленький и твердый брусок на F1000 затем F1200 и в заключении F2000. Каждый раз тестируя работу после притирки и контролируя на отражение под углом. Результат после F2000 был сильно тоньше, чем в предыдущие разы на стекле.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Об этом я ранее и написал, что чистота полировки поверхности камня на плёнке от 400КК и выше - гораздо интереснее чем на стекле.
Я на 1200КК доводил котикул ( впечатление что завершал полировку камня на родной суспензии жёлтого котикула). Расход КК на плене МЕНЬШЕ чем при финише на стекле. Абразив работает совсем по другому.
На стекле бывает залипание при работе на 1200КК, были пару раз царапины( думал ещё два прохода и камень готов, залип дернул и поцарапал. Опять все заново выравнивать царапину).
quote:Originally posted by Mebius13:
16-4-2016 10:33 профайл Mebius13 пожаловаться модератору Редактировать сообщение Цитировать
Где-то обсуждалось, но не смог найти.
Есть возможность взять гранитные полированные плиты (что-то около 25х40х2 см), которые идут на отделку фасадов. Насколько они подойдут для притирки?
Пробовал накладывать строительную крупную наждачку на керамогранит и выравнивать водники с водой, с доводкой легонечко,на суспензии- результатом доволен.
Интересна эта тема:https://forum.guns.ru/forummessage/224/495247-62.html
в наработках пределов применяемых КК при выравнивании,где все без излишеств.
quote:Изначально написано Mebius13:
Где-то обсуждалось, но не смог найти.
Есть возможность взять гранитные полированные плиты (что-то около 25х40х2 см), которые идут на отделку фасадов. Насколько они подойдут для притирки?
Есть разных цветов, от светлого до черного, если это имеет значение
Я уже пару лет на гранитных плитках выравниваю камни. Подойдёт.
Лучше, естественно, брать такие, у который структура наксидку помельче и поплотнее.
Я на них ровняю и с карбидом кремния, и керамику на разведённых алмазных пастах тоже. Хотя для керамики лучше керамический же притир. Но в любом случае, гранит подойдёт и "уходит" он медленнее стекла, а притирка попроизводительнее, видимо, потому, что зерно КК больше работает как полусвязанное вкупе со свободным.
Единственно, для тонкой притирки на фракциях типа F800 - F1200, полезно всё-таки иметь стёклышко.
Подскажите на каком номере порошка КК. можно подравнивать камень Кинг Хипер 1000, на стекле?
При текущем подравнивании после 3-4-х использований - ни на каком. Просто ранее замоченный, как перед работой, камень, притирается на матированном стекле с собственной суспензией, которую быстро выделит. При своевременном подравнивании, на это уходит от полминуты до 3-х минут. Это наиболее экономичный и разумный вариант обслуживания искусственных водников подобного типа.
Если же ровняете редко, получили серьёзную выработку (до чего лучше не доводить дело и действовать, как я сказал выше), то на фракции с зерном в раза два грубее, чем в воднике. А под конец, опять-таки "причесать" поверхность, на его собственной суспензии, чтобы точно не осталось царапин и борозд от зерна карбида кремния. Буквально минуту или даже меньше на это надо.
Спасибо, например для моего тысячнека зерно КК, где то 600?
quote:Originally posted by osiso:
моего тысячнека зерно КК, где то 600
Где-то 320 максимум. 600 для таких водников уже слишком мелкий.
Даже так: японский 1000 -- это примерно 15 мкм. Стало быть нужно порошок М28 (F400) или даже М 50 (F240).
Я,полагаю,надо учитывать твердость и легкость выделения собственного зерна. Кинг я не имел ввиду,его "прогнуть" -еще постарайся,а вот
камушки (в продаже КК-с полным клеймом)...ориентируешься по тем ,что есть,и БАХ!-на днях ровнял "СМ"(на ряду с твердым натуралом) - откатился аж до 100-го порошка,пока срезал царапки,а камушек почти,как хороший 1000-к работает.
Брал по номиналу камня,который легко ровнялся "на себе",работал тоже
приятно,но зерна давал,в работе,гораздо обильнее,что сильно расширяло
возможности-учитывая проблемы с водой.
Интересно кварцевый песок вместо КК можно использовать?
Для мягких камней можно, сланцы на производстве так и обрабатывают, задавая грубую форму.
Для твердых камней, когда твердость камня и песка схожи, эффективность будет очень низкой.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Originally posted by Feltegel:
Интересно кварцевый песок вместо КК можно использовать?
да, можно.
для "мягких" камней типа японских он работает.
quote:Originally posted by Feltegel:
Интересно кварцевый песок вместо КК можно использовать?
Осторожно, пыль от кварцевого песка намного более летучая, чем от карбида кремния. Желательно не оставлять шлам высыхать, а сразу смывать.
Хотя, я очень рекомендую смывать вообще все микропорошки со всех инструментов и поверхностей, а хранить в герметичной таре.
ps. Купил в рушефе порошок КК 2000, расстроило, что внутри банки порошок чуть комками, наверное думал подмок, вот и комкуется мелкими шариками - бусинками. А по прошествии времени наоборот начал радоваться. Порошок скорее не слипшийся от влаги, а наверное на каком то статическом поле слипшийся. На притире или пальцами невозможно пощупать комки - чистый порошок. Но при насыпании практически нет облачка. Как это получилось, специально или случайно, я не знаю.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Стал остро вопрос о выравнивании камней и подготовки оснастки для притирки.
Видел многих специалистов, которые в силу своего мастерства(тактильных ощущений, концентрации и мн.др.) легко и уверенно заставляли работать камни с небольшой седловиной. А вот какие допуски кривизны плоскостности допустимы для любителей заточного дела? Под любителями заточного дела я понимаю тех людей, которые могут затачивать инструмент до строгания волоса.
Например, довожу брусок, фиксирую на стойку, прикладываю лекальную линейку, беру щуп.... Отсюда и вопрос-какой допуск?
quote:Originally posted by Dmitry_Kopchuk:
какие допуски кривизны плоскостности допустимы для любителей заточного дела?
зависит от зерна и вида камня.
Чем твёрже камень и чем тоньше его зерно --- тем меньше допуски на отклонение от формы и тем тоньше должна быть доводка.
Для грубоватых и мягких камней это уже не так важно.
Здравствуйте,не как не могу ровно довести байкалит,довел уже на 1200 кк, работал восьмеркой,круговыми движениями, вдоль камня, но все равно прикладывая лекальную линейку обнаруживаю по краям небольшие просветы, что делать как доводить ?
С уважением к сообществу.
Некоторые камни при давлении прогибаются. Ставите пальцы на края - края стачиваются быстрее. С тонким чарнликом намаялся: подбирал точки постановки пальцев, так, чтобы плоскость получилась...
quote:Originally posted by Serge Ant:
Некоторые камни при давлении прогибаются.
На самом деле ВСЕ КАМНИ ПРОГИБАЮТСЯ.
особенно тонкие.
quote:Originally posted by kuznec123:
Здравствуйте,не как не могу ровно довести байкалит,довел уже на 1200 кк, работал восьмеркой,круговыми движениями, вдоль камня, но все равно прикладывая лекальную линейку обнаруживаю по краям небольшие просветы, что делать как доводить ?
меньше давить.
больше думать.
Спасибо будем еще практиковаться )))
Мне сильно помогло понять отчего и как не выходит плоскостности при притирке, когда впервые притирал... стеклянный "брусок"\притир.
Вот через него было отлично видно, как именно и при каких движениях, консистенции и количестве порошка КК с водой, как зерно где под притираемым работало. Весьма рекомендую! Очень пожалел, что не получил этого опыта раньше - многое становится понятно, как оно происходит и на что обращать внимание.
quote:Originally posted by kuznec123:
Здравствуйте,не как не могу ровно довести байкалит,довел уже на 1200 кк, работал восьмеркой,круговыми движениями, вдоль камня, но все равно прикладывая лекальную линейку обнаруживаю по краям небольшие просветы, что делать как доводить ?
С уважением к сообществу.
1. Проверь притир на котором притираешь. Если есть выработка посередине - будет результат как у вас.
2. При использовании тонкого стекла, оно всегда прогибается по середине.
3. При использовании стопки тонких стекол суспензия затекает между ними по краям и края поднимаются.
4. При работе на стекле с бортиком, середина вырабатывается мгновенно.
5. Движение бруска по кругу без его вращения относительно притира вырабатывается середина, а при движениях вдоль оси бруска со значительным размахом - стачиваются концы.
Рекомендую Притирать на толстой стекле с вылетом бруска за пределы притира на четверть размера. Три четверти времени притирки делать акцент на зонах вдоль краев притира. Тогда можно забыть о выработке стекла.
Например, если у меня перестаёт получаться плоскость, я сразу проверяю притир и работаю на выступающих местах. Хотя уже давно не замеряю, выходит само. Последнее стекло уже живёт 10 месяцев регулярного использования только одной стороны. Размер 300*250*8 мм.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Притир то есть стекло у меня новый 400*300*8,бортики не делаю,дело наверно в движениях
Хочу улучшить выравнивание Бельгийского Котикуля для финиша бритвы.
Котикуль притёрт на КК1000. КК1200 нету в наличии.
Могули я чёрным арканзасом, притётрым на КК1000 дополнительно повозить поверхность Котикуля для улучшения шерховатости?
quote:Originally posted by Ahasverus:
Могули я чёрным арканзасом, притётрым на КК1000 дополнительно повозить поверхность Котикуля для улучшения шерховатости?
эээ... "улучшения шероховатости"... Вы хотите шероховатость уменьшить или увеличить?
Если увеличить степень "гладкости" котукула, то это натиранием котикула на аранзасе получится.
Только ненадолго (если бельгиш не супертвердый). В отличие от арков и сланцев, бельгиш выглаживание долго не держит. Как и натураляпоны, котикул дает свою суспензию, которая быстро нивелирует чрезмерное выглаживание.
Выровнял сейчас камень ADAEE зернистостью 180 на наждачной бумаге зернистостью 100. Поверхность камня стала более гладкой на ощупь, чем была раньше. Примерно как на таком же камне, но зернистостью 800. Так и должно быть или я что-то не так сделал?
quote:Изначально написано MA88:
Выровнял сейчас камень ADAEE зернистостью 180 на наждачной бумаге зернистостью 100. Поверхность камня стала более гладкой на ощупь, чем была раньше. Примерно как на таком же камне, но зернистостью 800. Так и должно быть или я что-то не так сделал?
Лучше на сводобном зерне и стекле выравнивать. Поверхность камня подровнялась - это нормально. Поработайте им, если абразивная способность не упала, то и отлично
Ага, притерли и шкурку, и камень. Чтобы камни не выглаживались их взбадривают на свободном зерне карбида кремния.
quote:Поработайте им, если абразивная способность не упала, то и отлично
В том-то и дело, что абразивная способность упала. Попробую вернуть ее на песке.
quote:Ага, притерли и шкурку, и камень. Чтобы камни не выглаживались их взбадривают на свободном зерне карбида кремния.
Понял на своей ошибке. Карбид кремния найти поблизости не удалось. Буду теперь искать. Сейчас под рукой есть только песок.
я тут пытался взбодрить и подравнять гриндермановский кк120 на диске наждачной бумаги для большой болгарки. более-менее внятный результат получил только на Р36. а на свободном зерне Р60 хватает за глаза
Свободное зерно работает гораздо быстрее, чем закрепленное на поверхности наждачки
quote:Originally posted by skvater:
Свободное зерно работает гораздо быстрее, чем закрепленное на поверхности наждачки
Нуууу... как бы... сомнительно. Чище -- да. Качественнее -- да, меньше возможность завалить геометрию или довести участками. Но быстрее, все же, закрепленное зерно. То же самое можно видеть при шаржировании притира -- работает столь быстро, что только гляди.
quote:Originally posted by almedic:
Originally posted by skvater:Свободное зерно работает гораздо быстрее, чем закрепленное на поверхности наждачки
Вроде бы аксиома в заточном: все грани зерна работают.
quote:Originally posted by basp07:
все грани зерна работают.
Зерно катается под камнем. Закрепленное зерно режет и сдирает. Повозите нож по лежащей на столе керамической трубке и потом по ней же, но закрепленной.