Инструкция к японским водным камням Shapton и русский перевод

Уход за камнем

Керамические камни для заточки Shapton разработаны так, что им требуется минимальный уход. Пожалуйста придерживайтесь следующих правил по уходу и хранению:

1. Не оставляйте камень надолго в воде
От этого камень может испортиться.
При использовании достаточно просто плеснуть немного воды по мере необходимости.

2. Не оставляйте на солнце.
храните в помещении вне прямых солнечных лучей

3. Не сушите камень под вентилятором или феном - это может вызвать образование трещин и разрушение камня.

4. Не подвергайте камень экстремальным температурам - храните при комнатной температуре

5. Не мойте камень горячей водой - можно повредить камень. Пользуйтесь холодной или слегка теплой водой.

6. Не используйте при работе с камнем мыло или моющие средства - Это может повредить камень. Используйте только чистую воду.

продолжение:

Засаливание (когда камень забивается сошлифованным металлом)

Если поверхность каменя стала блестящей --- значит что он покрылся мелкими частичками стали. Это называется засаливание. Камни Шэптон разработаны так, чтобы быть стойкими к засаливанию. Однако, если использовать камень всухую без воды, то это может привести к быстрому засаливанию. Следите за тем, чтобы поверхность камня во время заточки всегда была увлажненной - это позволит сохранить камень чистым и незасаленным.

Хранение камня

Когда работа с камнем закончена, храните его в пластиковом контейнере, в котором он продается. Это предохраняет камень от растрескивания поверхности. Эти трещины, тем не менее, не влияют на качество камня.
Камень поставляется с поролоновой вставкой в контейнере. Пожалуйста уберите этот поролон, когда начинаете пользоваться камнем.

Инструкция по заточке

Сначала выньте камень из пластиковой коробки (в которой он продавался) и поместите его на основание. Это может быть сама коробка, или приобретенный дополнительно Compact Lapping Base ( комплект состоящий из подставки для камня и притира для выравнивания поверхности). Положите камень надписью вниз (чтобы не затирать эту надпись).

Нанесите воду на поверхность камня и начинайте заточку. Пока вы точите, продолжайте наносить свежую чистую воду на поверхность. Старайтесь при заточке работать по всей поверхности камня (постепенно перемещаясь с одного участка на другой), чтобы износ поверхности был равномерным. Чем более равномерно вы будете использовать всю поверхность камня, тем дольше сможете пользоваться камнем прежде, чем ему потребуется правка (выравнивание поверхности).

Время от времени снимайте крышку с Compact Lapping Base (если вы ее купили в дополнение к камню) и выравнивайте на правочной поверхности поверхность камню используя подходящий порошок (карборундовый шлифпорошок для правки камней от Shapton, приобретается отдельно, см. далее более подробную инструкцию по правке и комментарии Дмитрия (dmd71)).

Камни Shapton подразумевают самое минимальное давление при заточке. Не давите на них со всей своей дури, позвольте камню делать свою работу, давите ровно настолько, чтобы зерно начало резать сталь. Этого достаточно. От того, что вы станете давить сильнее, процесс заточки не ускорится, а затачиваемая кромка не станет острее. Попробуйте следовать этой рекоммендации и вы обнаружите, что камни Shapton снимают материал быстро и при легком давлении. Следите за тем, чтобы ваши движения были легкими и единообразными (ровными? тут используется слово consistent, видимо имеется виду как регулярность и единообразие движений, так и постоянство в легкости).

Всегда очищайте свои инструменты и камни перед тем как перейти к следующей стадии процесса. Более грубое абразивное зерно или любое другое абразивное загрязнение, например оставшееся под ногтями может испортить грубыми царапинами затачиваемую поверхность. К счастью камни Shapton имеют очень плотную структуру и все загрязнения и частицы металла остаются на поверхности не проникая вглубь камня. (и поэтому их легко смыть).

Очень хорошей практикой будет сглаживать (скруглить, сделав радиусы) верхние грани у камня. Это можно сделать камнем с таким-же размером зерна или средним (имеется в виду насечка 2) напильником.

Самое важное при использовании системы Шэптон - получение максимально возможно ровной затачиваемой поверхности прежде, чем переходить к следующему более тонкому камню. К моменту перехода на зерно в 2000 grit - ваш инструмент уже должен иметь идеальную геометрию. Крайне неэффективно пытаться выправить форму затачиваемой поверхности перейдя на тонкие доводочные камни. Если заметили, что есть проблемы с формой и геометрией --- вернитесь обратно на грубое зерно и исправьте форму, и только после этого переходите к доводке поверхности. (Приведение в порядок геометрической формы в русской терминологической традиции называется обдиркой). После того как на этапе обдирки форма приведена в порядок на этапе доводки и полировки потребуется совсем немного работы.

Заточка - это попытка достичь совершенства.

А самое интересное в заточке - образ бесконечности в стремлении к совершенству.

Выравнивание поверхности камня.

Совместное использование притирочной пластины и подставки помогает поддерживать поверхность камня плоской и создает жесткую основу во время заточки. Поддержание плоскости - основа успешной заточки, и научиться этому несложно.

Налейте воду в подставку, пока все отверстия не заполнятся, затем равномерно распределите порошок карбида кремния.

Поместите камень, который вы хотите сделать плоским - на подставку. Движения надо совершать крестообразно (на букву Х), и использовать всю поверхность подставки.

Порошок

Если камень, который вы делаете плоским - очень неровный - начинайте с грубого порошка. Притирайте камень пока его поверхность не станет плоской. Далее промываете поддон водой, и используете средней фракции порошок. Если камень не сильно деформирован - можно сразу начать со среднего порошка.

Мелкий порошок необходимо использовать, когда вы работаете с уже ровными поверхностями камней 5000, 8000, 15000 и 30000. если вы регулярно используете притирочную пластину - то вам может и не понадобиться даже средний порошок для полировочных камней.

------

ПОЯСНЕНИЕ:

комплект из подставки и притирочной пластины приобретается отдельно
также как и порошок карбида кремния

Практически все, что написано в этих инструкциях применимо и к любым другим синтетическим водным камням.

Да, хорошая инструкция, спасибо. Писал явно не японец,
поэтому дело не закончилось тремя строчками на японском,
как на Нанивах и Суехиро.

Эх, если бы такая инструкция шла к моим первым Суехиро...

Интересно, что про суспензию и нагура здесь ни слова.

А вот это уже по-японски - готовый эпиграф к нашему разделу:

Николай, к нашему разговору:
Порошок, который Шаптон продает для выравнивания камней от 5к до 30к, имеет зернистость 4к. Они отмечают также, что шкурку на этих камнях можно использовать только до 400 грит - все, что мельче, моментально забивается. Помимо того, что камень работает лучше, когда он гладкий, отмечается, что при таком раскладе зерна поддерживают друг-друга, и камень дольше остается ровным. При наличии гребней после шкурки и т.п., они быстро отламываются, и камень снова нужно ровнять.

Вот еще что они забыли написать в этой инструкции:
The 12000 is designed for stainless and will load with the soft iron in a Japanese chisel.
Пояснение: у класс. японских рубанков/стамесок конструкция лезвия представляет из себя стальную закаленную пластину, приваренную к мягкому "железу". Т.е. если точить фаску такого инструмента целиком, то камень забъется.

И интересная ветка (правда, старая), кто какие камни использует:
knifeforums.com
И цитаты оттуда по поводу различия яп. и амер. версий:
If it's packaged with the Japanese writing it's called a 12k. If it's packaged with the USA writing then it's called a 15k. At one time they even had the same part numbers until we brought this to the attention of Shapton USA who sang a song about the stones being formualted differently for "our climate" and then changed the part numbers. BTW - Shapton USA swears that the USA Pro stones are all different than the Japanese Pro stones. I'm sure that bullshit.

Yeah, I wouldn't think that it's worth getting one of these stones if you already have the Naniwa 10k.

--Dave--
__________

They are supposed to be different stones but aren't different I think is what Dave was saying. Shapton claims they use a different bonding agent basically in the ones in Japan and the ones in the US which will effect the grit levels. Now that is assuming I have understood all the information I've read in the past about these stones.

Joe
__________
* murph_uk Said:

"Yes, Joe but why would Shapton do this? It seems a rather strange thing to do. I can't say as they aren't available here and I had a Japanese friend get his family to order mine and send them on."

I'm going to guess it's all about marketing.

15k sounds better than 12k and most people will be willing to pay more for a better stone.

Also, when you have a 12k stone available in another line (like the M24 - 12k) it sure makes it easier not to have to explain the differences between your two 12k stones all the time.

I could be wrong about this but I'd bet I'm not.
--Dave--
__________
I believe the newer 15 k American costs more than the 12 k Japanese (available at JWW). There are other 12k stones available in Japan (and JWW) so you would have to re-label all of these, which would raise more questions in the Japanese market that it is worth to make the change IMO. JWW apparently has a 'deal' wth Shapton that preceeds the USA specific stones sold elsewhere in the USA. Thus the entire USA series, not just the 12k are cheaper at JWW and therein lies the rub. It really boils down to who you want to believe and what you want to pay for these beliefs.

I own neither any of the 12k stone which have differences in grit concentration between them (yet another issue) or 15 k Shapton, but elected for the cheaper 16 k Shapton GlassStone, thinking it will be some time until I wear out this polishing stone.
---
Ken
__________
И еще одна интересная мысль:
In addition, some people have reported warping and bowing problems with the Pro series stones. One particular guy reported that after use, he lapped his stone and put it to dry in the storage box, and when he came to use it the next day it had bowed around 1mm in the centre. He then went on to suggest that this problem is the real reason behind the development of the Glass Stones series.

Использование этого камня не особо отличается от использования обычной керамики, за исключением того, что его нужно смачивать водой (хотя можно и не смачивать, на самом деле, но он тогда будет засаливаться быстрее). Инструкция размещена здесь скорее как квинтэссенция того, о чем мы здесь писали последние несколько месяцев.

Заметил, что этот камень практически не впитывает воду. Если налить на него немного воды, то через полчаса, скажем, она так и будет на нем стоять в том же количестве. Возможно, дело в воздушной прослойке, т.к. на этапе, когда моешь камень, вода впитывается уже активнее.

Заметил, что этот камень практически не впитывает воду. Если налить на него немного воды, то через полчаса, скажем, она так и будет на нем стоять в том же количестве. Возможно, дело в воздушной прослойке, т.к. на этапе, когда моешь камень, вода впитывается уже активнее.

Думаю, что так сделано умышленно. Если вода не проникает вглубь камня, как это бывает у CERAX, Kasumi и Suehiro, то нет опасности, что камень весь растрескается. А у Shapton в худшем случае будут лишь трещины на поверхности, а не раскалывание камня.

читал немецкий форум вот про этот экземпляр:
dick.biz

люди пишут, что настолько отличный камень для заточки, что японскими водниками больше пользоваться не будут. А этот и мочить долго не надо, и работать быстрее, и износ у него маленький. Немец пишет что довел 3 ножа (один Золинген кухонник, и два японских шефа из твёрдой хорошей стали) за короткое время до страшной остроты. Использовал он камни Shapton 500 и 2000, больше говорит и ничего не нужно, результат потрясающий. Другие отзывы тоже подобные, а Арканзас и Бельгийский вообще не хвалят.

Shapton Water Stones
fine-tools.com

Shapton's sharpening stones come in a stable plastic box designed to be used both as a base to hold the stone in use, and to store the stone. The box has a low lip on its top, and four rubber feet on the bottom to keep the stone from moving around during sharpening. (see photo, right) Every grit size has a different color.

Shapton stones

Enlargements of 120-, 1000- and 8000-grit stones.

grit size 120, grit 1000 and grit 8000

Directions for using these stones

This text is a translation from the factory directions for using the 12,000-grit Shapton sharpening stone, and so can be taken as the direct recommendation of the manufacturer. The stones of other grits are similar enough in use that these suggestions can be applied to all of Shapton's stones.

The soft plastic lining in the box is there to protect the stone during transport to the buyer's workshop, and should be removed and discarded. The 12,000-grit sharpening stone is cream colored and should be placed in water about 6 to 10 minutes before use, so that it has enough time to soak up the water that lubricates the stone while sharpening. It should not be left too long in the water though, as this will tend to soften the surfaces of the stone too much. One should never store the stone in water! After use, it should be left to dry, and then stored in the plastic box provided.

Honing with the 12,000-grit stone goes quickly when the edge has been properly prepared using a series of progressively finer stones. Normally one starts with the 1,000-grit stone (orange), and then works up through the 2,000 (green), the 5,000 (burgundy) and then gives the blade a final honing with the 12,000-grit (cream) stone.

It is a good idea to sharpen as little as possible on each individual stone: this will reduce the degree to which a hollow is worn in the surface, and so increase the sharpness of the edge that it is possible to obtain. This is only possible when one has enough different stones to work with. If one uses too few, then one must work longer on each stone, and the stones are hollowed out more quickly.

To obtain the finest edge it is also important to clean the slurry of water and grit produced in sharpening off of the tool, one's hands, and the work surface and even from under fingernails. This is to reduce the chance that larger grits from one stone get transferred to the surface of the finer-grit stones.

The sharpening stone must be absolutely flat to produce an optimal edge. To flatten a hollowed stone, take a second stone (it should be finer than 1,000 grit) and rub the two faces together. Both stones should be soaked in water for 6 -10 minutes before this, and the surfaces of the stones wiped off so that pooled water cannot cause the stones to cling to one another and hinder the process. The second possibility is to use a truing stone. Always be careful to thoroughly wash the stones with water after flattening to remove loose grit.
Frequently Asked Questions
Question: After honing a knife with the 12,000-grit "cream" stone, I found big scratches on the blade.
Answer: When one moves to the honing stone after sharpening with the coarser stones (orange, blue, green) and one has not thoroughly cleaned hands, work surface, and the knife, larger grits will be carried over onto the surface of the fine stone, and leave scratches in what should be a mirror surface after honing.

Question: I flattened the 12,000-grit "cream" stone, but it doesn't cut as well as before.
Answer: The stone is too rough. Try to resurface the stone with a finer abrasive (a finer sharpening stone, some silicon carbide powder on a truing stone) to make it smoother.

Question: I used a truing stone and silicon carbide powder to resurface my 12,000-grit "cream" stone, but the surface is still too rough and doesn't have the hard, almost mirror smoothness it should.
Answer: The underlying problem is that the stone was left too long in the water bath and the surface is now too soft. Take the truing stone, and use a coarser grade of silicon carbide powder to grind down through the softened layer of stone to reach the harder underlying stone. Then go back over the stone with the fine silicon carbide powder to get the optimal surface.

Question: I use the plastic box to hold the stone during sharpening. The stone moves around on the box, making it hard to sharpen properly.
Answer: Lay a piece of paper between the stone and the plastic box.

Question: I use the plastic storage box to hold the stone while sharpening. Even with the rubber feet, the box moves around and hinders sharpening.
Answer: The rubber feet do not hold well on some materials. Lay some paper or a rag between the box and the work surface.

Question: I flattened the 12,000-grit "cream" sharpening stone with a truing stone and fine silicon carbide powder, but the surface doesn't look as good as it did when I bought it.
Answer: Before flattening, lay the stone in water for 6 - 10 minutes. If that doesn't solve the problem, use a bit more silicon carbide powder.

Question: My 12,000-grit "cream" stone has unfortunately become too soft.
Answer: oftening or other changes in the substance of the stone mean that it was left in the water for longer than 30 minutes or was somehow exposed to a detergent. If one also uses a wooden support for the stone, and that becomes wet in use, the stone can suck moisture from the wood, keeping it wet longer than it should be. If the stone is too soft, one must simply grind down to a firm surface. Sand the soft layer off with a coarse sharpening powder, rinse and clean the stone thoroughly with water, and then use a finer silicon carbide powder to finish the surface. Afterwards, allow the stone to dry and store the stone in its plastic box.

Question: Which side of the 12,000-grit "cream" sharpening stone should I use?
Answer: Use the side without the writing first.

Question: My 12,000-grit "cream" sharpening stone has developed small cracks.
Answer: If the stone is not used often enough, or if it is mishandled, small cracks can develop. Sand the stone until the cracks are no longer visible. Small cracks are not very deep. The stone should be resurfaced as soon as possible if one notices cracks developing. The smoother the surface of the whetstone, the less likely it is to crack.

Directions for using the 30000-grit Shapton Honing Stone

ИСТОЧНИК: fine-tools.com
ПЕРЕВОД: on demand

Shapton 30000 This text is a translation from the factory directions for using the 30,000-grit Shapton sharpening stone, and so can be taken as the direct recommendation of the manufacturer.

The soft plastic lining in the box is there to protect the stone during transport to the buyer's workshop, and should be removed and discarded. The 30,000-grit sharpening stone is purple colored and should be placed in water about 10 minutes before use, so that it has enough time to soak up the water that lubricates the stone while sharpening. It should not be left too long in the water though, as this will tend to soften the surfaces of the stone too much. One should never store the stone in water! After use, it should be left to dry, and then stored in the plastic box provided.

Honing with the 30,000-grit stone goes quickly when the edge has been properly prepared using a series of progressively finer stones. Normally one starts with the 1,000-grit stone (orange), and then works up through the 2,000 (green), the 5,000 (wine or "burgundy"), the 8,000 (melon) and then gives the blade a final honing with the 30,000-grit (purple) stone.

It is a good idea to sharpen as little as possible on each individual stone: this will reduce the degree to which a hollow is worn in the surface, and so increase the sharpness of the edge that it is possible to obtain. This is only possible when one has enough different stones to work with. If one uses too few, then one must work longer on each stone, and the stones are hollowed out more quickly.

To obtain the finest edge it is also important to clean the slurry of water and grit produced in sharpening off of the tool, one's hands, and the work surface and even from under fingernails. This is to reduce the chance that larger grits from one stone get transferred to the surface of the finer-grit stones.

The sharpening stone must be absolutely flat to produce an optimal edge. To flatten a hollowed stone, take a second stone (it should be finer than 1,000 grit) and rub the two faces together. Both stones should be soaked in water for 6 -10 minutes before this, and the surfaces of the stones wiped off so that pooled water cannot cause the stones to cling to one another and hinder the process. The second possibility is to use a truing stone. Always be careful to thoroughly wash the stones with water after flattening to remove loose grit.
Frequently Asked Questions
Question: After honing a knife with the 30,000-grit "purple" stone, I found big scratches on the blade.
Answer: When one moves to the honing stone after sharpening with the coarser stones (orange, blue, green, melon) and one has not thoroughly cleaned hands, work surface, and the knife, larger grits will be carried over onto the surface of the fine stone, and leave scratches in what should be a mirror surface after honing.

Question: I flattened the 30,000-grit "purple" stone, but it doesn't cut as well as before.
Answer: The stone is too rough. Try to resurface the stone with a finer abrasive (a finer sharpening stone, some silicon carbide powder on a truing stone) to make it smoother.

Question: I used a truing stone and silicon carbide powder to resurface my 30,000-grit "purple" stone, but the surface is still too rough and doesn't have the hard, almost mirror smoothness it should.
Answer: The underlying problem is that the stone was left too long in the water bath and the surface is now too soft. Take the truing stone, and use a coarser grade of silicon carbide powder to grind down through the softened layer of stone to reach the harder underlying stone. Then go back over the stone with the fine silicon carbide powder to get the optimal surface.

Question: When I am using the ultra-fine "Purple" stone I get the feeling that it isn't actually doing any sharpening.
Answer:When you are using the "Purple" stone to finish hone an edge and it feels like it isn't really removing any steel or sharpening as other stones do, this is usually because one is working on too wide a surface. The stone is designed to be used on just the last millimeter of the edge, and if used properly will leave the blade sharper than it has ever been before.

Question:I would like to try to use the "Purple" stone. The directions suggest that I should use it as the final step after honing the edge on the "Melon" (8,000-grit) stone. But can I use it after honing with the "Cream" (12,000-grit) stone, because the "Cream" stone is finer than the "Melon" stone?
Answer: Before finishing with the "Purple" stone, the "Cream" stone should be used to hone very hard steels. With softer alloys and steels, it is better to use the "Melon" stone and then move to the "Purple" stone.

Question: I use the plastic box to hold the stone during sharpening. The stone moves around on the box, making it hard to sharpen properly.
Answer: Lay a piece of paper between the stone and the plastic box.

Question: I use the plastic storage box to hold the stone while sharpening. Even with the rubber feet, the box moves around and hinders sharpening.
Answer: The rubber feet do not hold well on some materials. Lay some paper or a rag between the box and the work surface.

Question: I flattened the 30,000-grit "purple" sharpening stone with a truing stone and fine silicon carbide powder, but the surface doesn't look as good as it did when I bought it.
Answer: Before flattening, lay the stone in water for 6 - 10 minutes. If that doesn't solve the problem, use a bit more silicon carbide powder.

Question: My 30,000-grit "purple" stone has unfortunately become too soft.
Answer: oftening or other changes in the substance of the stone mean that it was left in the water for longer than 30 minutes or was somehow exposed to a detergent. If one also uses a wooden support for the stone, and that becomes wet in use, the stone can suck moisture from the wood, keeping it wet longer than it should be. If the stone is too soft, one must simply grind down to a firm surface. Sand the soft layer off with a coarse sharpening powder, rinse and clean the stone thoroughly with water, and then use a finer silicon carbide powder to finish the surface. Afterwards, allow the stone to dry and store the stone in its plastic box.

Question: Which side of the 30,000-grit "purple" sharpening stone should I use?
Answer: Use the side without the writing first.

Question: My 30,000-grit "purple" sharpening stone has developed small cracks.
Answer: If the stone is not used often enough, or if it is mishandled, small cracks can develop. Sand the stone until the cracks are no longer visible. Small cracks are not very deep. The stone should be resurfaced as soon as possible if one notices cracks developing. The smoother the surface of the whetstone, the less likely it is to crack.

Выложу своих пару замечаний по недолгому опыту использования Shapton керамики 16000.

Покупал для финишной доводки опасных бритв.

Выводы:
1) Это керамика далеко не Спайдерко.
Связка мягкая и водичкой растворяется.
Сдуру оставил камень в воде на день, а вечером попробовал очистить
шлам ластиком. В результате ластик счистил верхний слой размокшей
связки, сделав поверхность мерзко-пупырчатой. Но это же было
и плюсом, т.к. стало понятно, что этот камень должен без усилий
приводится в рабочее состояние на стекле с абразивом, что и было
реализовано тут же. Тонкая фракция карбида кремния и матированное
стекло и - вуаля - камень опять в первозданном виде (даже лучше)
и совершенно чистый. Предположу, что это единственный способ очистки
камня от шлама, в результате которого поверхность не будет страдать.

В воде не оставлять, и поверхность ничем не тереть - это правило.

Очищать камень нужно всей поверхностью на притире.

2) Камень работает хорошо, но!

Как выяснилось после доводки, изначальная поверхность не идеальна
и не соответствует заявленной зернистости. Доводил на нем несколько
бритв - до и после правки камня. Ну все сразу ясно на бритве.
Ножи может и прощают, а бритве подавай доведенную плоскость.
Поэтому, думаю, апологеты немного свысока посматривают на
современный выбор камней и по старинке доводят бритвы на притирах.

3) Shapton керамический не универсален, и предназначен для
пользования в удобных условиях (вода, притиры, абразивы и т.д.).
Спайдерко (если исправлен и доведен) выглядит более универсальным
способом поправить или довести нож.

Но для бритв лучше таки Shapton-ом пользоваться.

Интересно было бы послушать пользователей этой керамики более зернистых версий.

На сколько они отличаются от работы просто водников?