Камни для заточки ножей и практические советы по их применению

То-то и обидно, что структура и однородность у камня очень хорошие, а он взял и треснул.

А центральный офис у BMI (Kasumi.RU) работает с 9-30 до 18-00 (понедельник пятница) и мне это крайне неудобно. Разве что позвонить им ...

В качестве нагура эти обломки совсем не годятся, я уже проверил.
Пойдут для экспериментов. Например для вогнутых и серрейторных ножей. Тем более что эти камни очень хорошо держат форму. (пока не треснут ;-) )

Не совсем согласен что структура однородная...

что то может треснуть если возникнут какие то растрескивающие непряжения. Т.е. либо что то неравномерно увеличивается в объеме - например связка с зерном, т.е. разные коэффициенты линейного расширения. Или например известен такой эффект когда разрывает структуры разность парциальных давлений воды на границе сред с разной пористостью (если не углубляться то например многие видели когда в кирпичной кладке уже весь кирпичь выкрошился на пару сантиметров в глубь, а каркас из цемента стоит невредимым? это как раз из за равной пористости высокпрочных цементов (которые применяют по ошибке) и почристого кирпича.
Опять же возникает вопрос о сзяке в камне - она либо слишком набухает либо наоборот слишком плотная.
По сути надо писать претензии и менять камень на другую серию. Или вмикросокп навороченный смотреть внутрь проблемы.

Скорее всего связка слишком плотная. Не хрена было Суехиро "улучшать" свои камни. Правильно говорят: лучшее - враг хорошего. Но вот я теперь знаю, по кр. мере, что Керакс и Нью Керакс лучше не брать (не факт, правда, что мои "обычные" Суехиро не треснут).
А Касуми скорее всего скажет, что Вы их уронили.

камни под маркой CERAX выпускаются уже давно и ни у меня, ни к кого-либо еще не трескались.

Есть подозрение, что они поменяли состав связки. Но не учли долговременных эффектов типа многократно повторяющихся колебаний влажности и температуры.

А Касуми скорее всего скажет, что Вы их уронили.

Не исключено что их уронили при траспортировке.

Поскольку пластмассовый поддон имеет совершенно другие жестко-упругие характеристики чем камень, не исключено что удар в него и повлек проблемы с камнем. В этой связи, вероятно, стоит отказаться от покупки камней, жестко зафисиксированных на держателях. Их и не проверишь при покупке, да и не факт что их грамотно приклеивают.

Кстати, да. Это клей мог создать неравномерное с камнем расширение, если клея там много, и потащить за собой камень. Написал, но, по-моему, бред.. .

Думаю что всё намного проще. Скорее всего общая схема нагружения системы брусок-подставка близка к нагужению средней части балки на двух опорах - где-нибудь она давала небольшой прогиб. Попробуйте погнуть подставку руками - если "играет" в средней то это "оно". Регулярная циклическая нагрузка при заточке повлекла появление и развитие микротрещины.

В принципе, для сохранения истончившихся брусков их даже рекомендуют подклеивать на подложку, принципиальное требование к которой - максимальая жесткость и стойкость к воде. Я для этого использую толстые обрезки оргстекла (более 10 мм толщиной).

Думаю что всё намного проще. Скорее всего общая схема нагружения системы брусок-подставка близка к нагужению средней части балки на двух опорах - где-нибудь она давала небольшой прогиб. Попробуйте погнуть подставку руками - если "играет" в средней то это "оно". Регулярная циклическая нагрузка при заточке повлекла появление и развитие микротрещины.

Кусок пластика на который был подклеен этот несчастный NEW CERAX в самом деле довольно тонкий (2-3 мм, пластик типа ABS, т.е. весьма гибкий). Согнуть его руками или даже сломать --- проще простого.

Клей очень элластичный, наподобие старого Момента. Намазан был равномерно тонким слоем по почти всей поверхности камня.

У старых добрых CERAX-ов все было правильно и без излишеств --- кирпич плюс резинка, которая на него одевалась снизу по периметру. Попытку интегрировать камень и ванночку для его замачивания реализованную в NEW CERAX следует признать неудачной.

Не исключено что их уронили при траспортировке.

Упаковка там достаточно надежная, да и никаких следов не было.

Правильно выполненный заводской несъемный держатель (Нанива). Вид снизу.

Обратите вниманение на способы увеличения жесткости основания. Материал - пластмасса типа АВС, съемные ножки - резиноподобная пластмасса.

У меня такой же на Суехиро 400м.

Интересная фраза: keep your hone close, but your band aids closer

всем привет! извиняйте балбеса.. . но кому не трудно, можете чиркануть как заточить нормально нож?? ато не совсем понятно.. .
если не трудно в РМ или в аську 401 448 206 зарание спасибо

Посмотрите это видео:
youtube.com
Но для начала напишите, хотя бы, что из приспособлений у Вас есть для заточки.

но кому не трудно, можете чиркануть как заточить нормально нож??

ну вот и повод достойный нашелся .. .
все уже написано, куплено и даже отсканировано .. . осталось прочитать и освоить

ловите книжку с картинками:

"The Razor Edge Book of Sharpening" by John Juranitch.

amazon.com
amazon.com

Приглашаются желающие и умеющие превращать кучку растровых картинок в нормальный PDF, DJVU или RTF (с распознаванием текста). На этой
неделе постараюсь выложить куда-нибудь сырой материал.

Вот один из отзывов на эту книгу.
nyx.net

И еще отзывы: bladeforums.com

Есть идея перевести эту книжку на русский совместными усилиями, используя что-нибудь типа wiki. А затем побудить Дмитрича, всячески помогая ему, таки написать нечто лучшее, тем более, что он на это способен.

narod.ru
http://ifolder.ru/9710489
rapidshare

там все наиподробнейшим образом расказано.. . но на английском языке.

Есть еще невычитанный OCR этой книги без картинок.

В мои планы входит перевести это на русский (хотя бы частично) и, возможно, издать либо как перевод, либо в очень сильно переработанном виде как самостоятельную книгу, но это будет совсем не скоро.

У меня есть еще бумажная "The Complete Guide to Sharpening" (Paperback) by Leonard Lee.

Ее тоже можно отсканировать.

как заточить нормально нож?

Для тех, кому затруднительно читать по-английски, вот небольшое руководство "Искусство заточки ножа" в двух частях на русском языке:

b-s-a-f-h.livejournal.com

b-s-a-f-h.livejournal.com

Попадались и другие, но сейчас не досуг их выискивать.

Вот вам небольшой фрагмент из книги Юрантича, чтобы оценить его стиль:

Как заточить нож так, чтобы на нем была микропила?

Действительно, почти в каждой статье о заточке нам твердят о микропиле о том, как она режет. И, похоже, авторы пытаются превзойти друг друга в этом. Даже профессиональные производители режущих инструментов твердят нам о ней.
Что ж, мы должны признать, что мы начинали также с мыслью о ней. Поэтому поначалу мы старались <пилить> нашими ножами. Казалось, что именно это имеет смысл, т.к. режет именно микропила. Однако, по мере продвижения в наших исследованиях, идея о микропиле постепенно стала нелепой. Количество вопросов росло: Почему мы чувствуем зубья на РК, а нож все равно тупой? Почему нож отлично режет, хотя зубьев на РК нет? Почему вам не надо пилить щетину, чтобы сбрить ее?
Чтобы разобраться, мы купили микроскоп с увеличением 500х. И что мы обнаружили? Если нож действительно острый, микропилы на нем нет вообще. Единственно, когда мы находили зубья на такой РК, когда она была с дефектами, возникшими из-за качества стали, абразивов или заточки.
Один раз нам повезло изучить наши лезвия с увеличением 10000х. Результаты оказались теми же: чем острее нож, тем меньше на нем <зубов>.

Через недельку-другую привезу бумажную "The Complete Guide to Sharpening" (Paperback) by Leonard Lee. в Москву (сейчас она у родителей). А еще через какое-то время смогу организовать ее сканирование или выдать кому-нибудь на руки.
Никаких гарантий не даю.
Сам сканированием не занимаюсь.

Если желающих немного,
то сканирование будет отложено на неопределенное время.

Но все-таки первая книга (которая "The Razor Edge Book of Sharpening" by John Juranitch) более жизненная и более интересная.

Интересное наблюдение у Юрантича:
Он пишет, что если не использовать на хонах масло или воду, то РК получается острее. Типа, суспензия, которая образуется на поверхности хонов, работает как барьер из абразивного песка, через которую РК приходится продираться при каждом движении клинка по хону. И при увеличении, например, в 10000 раз видно, что эта суспензия дает микросколы на РК. Как это вяжется с заточкой на водниках? Типа, их тоже можно (или даже нужно) не мочить? Нонсенс?

Он пишет, что если не использовать на хонах масло или воду, то РК получается острее. Типа, суспензия, которая образуется на поверхности хонов, работает как барьер из абразивного песка, через которую РК приходится продираться при каждом движении клинка по хону. И при увеличении, например, в 10000 раз видно, что эта суспензия дает микросколы на РК. Как это вяжется с заточкой на водниках? Типа, их тоже можно (или даже нужно) не мочить? Нонсенс?

Высокая концентрация нерасколотого абразивного зерна в суспензии запросто может приводить к подобным эффектам. Поэтому Дмитрич и прочие весьмо опытные в заточке/шлифовке/полироке/доводке люди в один голос каждый раз твердят о том, что нельзя сильно давить, что надо контроллировать силу прижима, что это важнейший навык в заточке и т.д. А всякое превышение усилия немедленно приводит к тому, что зерно начинает активно выкрашиваться из связки и раскалываться по всем возможным механизмам (микро- и макро-сколы зерна). И все что откололось или выкрошилось тут-же попадает в суспензию...

Джон не удосужился описать достаточно подробно то явление, которое он наблюдал (у него даже есть какие-то публикации в журналах на эту тему и исследования с эпривлечением электронного микроскопа, но нигде я не нашел исчерпывающе полного описания эксперимента) поэтому к этим словам нужно прислушаться и задуматься об этом явлении, и ситуациях, в которых оно может проявляться, но ни в коем случае не воспринимать это как догму.

По мнению Дмитрича суспензия полезна на тонком зерне (600 и более мелкое) и при условии, что заточник не злоупотребляет силой прижима. Уже не говорю о том, что суспензия или засаливающий состав должны содержать только мягкий абразив (нагура, оксид хрома и т.п.)

Насколько я понимаю на некоторых тонких японских водниках в состав умышленно вводят добавки связывающие выкрошевшееся зерно и таким образом предотвращающие накопление его в суспензии.

Думаю, что еще Джон не придает большого значения тем химическим и поверхностным явлениям, которые происходят при обработке и становятся особенно важными на совсем тонком зерне, при полировке и доводке.

И на крупном и среднем зерне от суспензии может быть польза (суспензия может эффективно предотвращать засаливание), но только в том случае, если вы каким-то образом сможете не допустить попадения рабочего зерна в суспензию. А это на практике очень трудно. Короче не
стоит на эту тему сильно заморачиваться ( при ручной предварительной обдирке и заточке на крупном зерне )

Михей, возьмите отечественный алмазный брусок и тренируйтесь на нем. Первую свою free-hand заточку я произвел именно так. Потом ремень с пастой ГОИ. Ничего, хреновый двухбаксовый нож строгал волос минут через 20. После этого купил водники (т.к. к основным моим ножам с алмазом не подойдешь, разве что с пастой )

Всю книгу сегодня осилить не удалось, только 50 страниц, но под влиянием Юрантича решил все-таки поднять полировку РК на другой (для себя) качественный уровень. Что интересно, поднял Взял пластину отполированного агата (за временным отсутствием яшмы, которую отдал пилить), стал выглаживатьть на нем. Следов на нем не оставалось, поэтому решил как-то оживить процесс, капнув на него пасты 1/2. По быстрому образованию черного налета понял, что дело пошло Хрен знает, стал ли нож острее, но думаю, стал. Строгает волос и режет салфетку он гораздо живее. Но то, что РК стала более полированная - однозначно (есть, с чем сравнить). Вообще, признак хорошо отполированной РК, имхо - очень острый нож, которым трудно порезаться (пример: Рокстед). Мне показалось также, что агат зашаржировался алмазом: поверхность стала мутная, однако эта муть не перманентная - клинок оставляет на ней чуть блестящие следы, да и саму ее можно частично соскрести, даже ногтем. Сначала думал, что алмаз просто ободрал поверхность агата, но есть подозрения, что при зернистости 1/2 и простой полировке поверхности агата такой мути скорее всего не получилось бы. Хотя хрен знает.. . Может нажимал сильно опять. Старался полегче вроде. Какие будут версии?
Пробовал и steeling. Понимаю, какие за этим стоят физические принципы, однако не особо в него верю пока (по кр. мере в его пользу для меня). И Юрантич не пишет, к сожалению, имеет ли какое-либо значение твердость и состав такого мусата - все-таки процессы там происходят совсем уж на микроуровне - влиять может все, что угодно, имхо.

Для "steeling" и "арканзасинг" надо иметь на стали или арканзасе очень хорошо отполированную и доведенную поверхность. А сталь еще и должна быть более твердой, чем обрабатываемая. Чем тверже --- тем лучше. Скажем 65 HRC. Иначе процесс будет неэффективным или хуже того приведет к затуплению кромки. Облизываюсь на хорошо заполированный мусат из победита... . но пока что не разжился.

А вообще все это разновидности доводки. Ее можно и на стекле делать. На оптическом, хорошо отполированном, чтобы не было характерных поверхностных дефектов (шлифовка и полировка удаляет с поверхности стекла этот дефектный слой).

Для работы как с зашаржированным так и с нешаржированным абразивом свободно лежащим на поверхности притира необходимо, чтобы поверхность притира была выведена в плоскость с отклонениями не более размера зерна, иначе мы будем не затачивать, а затупливать кромку о неровности поверхности, а абразив будет этому способствовать.

Непонимание этих моментов привело многих к незаслуженному признанию мусатов и прочих методов доводки неэффективными. И беда в том, что этого зачастую не понимают даже сами изготовители мусатов.

насчет интересных книг на английском:
вот еще, что было бы интересно полистать и местами почитать:

Tribology of Abrasive Processes (Hardcover)
by W. Brian Rowe (Author), Boris Dimitrov (Author), Ichiro Inasaki (Author), Ioan D. Marinescu (Editor)
amazon.com

Handbook of Lapping and Polishing (Manufacturing Engineering and Materials Processing) (Hardcover)
by Ioan D. Marinescu (Editor), Eckart Uhlmann (Editor), Toshiro Doi (Editor)
amazon.com

Handbook of Machining with Grinding Wheels (Manufacturing Engineering and Materials Processing) (Hardcover)
by Ioan D. Marinescu (Author), Mike Hitchiner (Author), Eckart Uhlmann (Author), W. Brian Rowe (Author), Ichiro Inasaki (Author)
amazon.com
эта книга уже пробегала на металлическом форуме

Hand Deburring: Increasing Shop Productivity (Hardcover)
by LaRoux K. Gillespie
amazon.com

Grinding Technology: Theory and Applications of Machining with Abrasives (Hardcover)
by Stephen Malkin
amazon.com

Deburring and Edge Finishing Handbook (Hardcover)
by Laroux K. Gillespie
amazon.com

вот тут можно выборочно посмотреть эту книгу
books.google.ru

Mechanical Deburring and Surface Finishing Technology (Manufacturing Engineering and Materials Processing) (Hardcover)
by Scheider

если кому что-то из этого списка попадет в руки в каком-либо виде, то очень прошу поделиться

чтобы поверхность притира была выведена в плоскость с отклонениями не более размера зерна

Вы имеете в виду именно отклонения по плоскости (скажем так, волнистость) или шероховатость? Где можно встретить или купить оптическое стекло приемлимого размера и формы (скажем, прямоугольное и плоское)? Обычное полированное стекло М1 или М0 не подойдет? (хотя оно подразделяется не по качеству полировки, а по наличию дефектов на 1 кв. м образца).
Еще один момент: стекло аморфное, а агат или яшма, например, имеют мелкокристаллическую структуру (хотя, основная химическая составляющая у них та же, что и у стекла, насколько я понимаю), к тому же агат и яшма более твердые (ок. 7) и вязкие, чем стекло. Влияет ли это как-то на качество обработки на притирах? И: если паста 1/2 с первого раза так запилила агат, во что она превратит стекло? Вы пишете, что отклонения от плоскости должны быть не выше зерна абразива, т.е. стекло придется менять каждые 10 минут?

По мнению Дмитрича суспензия полезна на тонком зерне (600 и более мелкое) и при условии, что заточник не злоупотребляет силой прижима. Уже не говорю о том, что суспензия или засаливающий состав должны содержать только мягкий абразив (нагура, оксид хрома и т.п.)

Чего-то я запутался. Я не пользуюсь нагурой (пока не разжился). В инструкциях ко всем трем моим камням про нагуру ни слова. В комплекте она не шла. Когда начинаешь точить, образуется суспензия их железных опилок И частиц камня. Смывать ее не рекомендуют, т.к. якобы в ней вся соль. Теперь выясняется, что она только тупит то, что мы точим. Можно, конечно, частично избавиться от этого эффекта, точа только ОТ зерна (имхо, фигня получится), но вроде японцы ничего не говорят об этом, только о том, что давление при движениях НА и ОТ зерна должны быть разными (не помню, правда, какое именно у них правило на этот счет).
И: не для того ли на более тонких камнях применяют полимерную связку, чтобы сократить количество образующейся суспензии? У меня на 3000ке ее образуется чрезвычайно мало - практически одни железные опилки .

Вот, кстати, простенькая инструкция по заточке на водниках:
japanesechefsknife.com
Доводит он лихо, конечно (самурай, наверное )

Пока не открыл ссылки, первая мысль была купить в складчину
А когда открыл понял что таких склдачиков будет здесь максимум полтора
Посетила мысль о библятеках. Интересно, такие издания есть в наших фондах?
например в гпнтб? по сути мне кажется могут быть.. .

А чего, дорогие? У меня эти ссылки не открылись, кроме последней.

Юрантич пишет, что заточка с "костылем" на обухе не идет ни в какое сравнение с заточкой free-hand. Ё-моё, я, например, не хочу точить с костылями - вся прелесть теряется. Это значит, что я никогда не заточу нож, чтобы он резал волос в воздухе? Если только вдруг не освою метод Дмитрича, что вряд ли. Кто-нибудь пользуется этими костылями или можно все-таки достичь вершин без них?

Вот. Вам, я думаю, будет интересно:
en.blades.diamaze-gfd.com
Николай, а Вам удалось как-то скачать эти выдержки из книги Deburring and Edge Finishing Handbook? Сможете прислать? dmd71@mail.ru. А то я не знаю, как скачивать такие страницы. Заранее благодарю.

Дорогие это книжки по 130-170 долларов за одну.
Таких пяток купил и разорился

Иван, Вы как-то неправильно подходите к проблеме.

Во-первых, зачем покупать сразу 5 книг, если быстро прочитать и усвоить их все и сразу не получится?

Во-вторых, у нас в самом деле тут потихоньку образуется сообщество любителей заточки среди сообщества любителей ножей и это все среди сообщества любителей оружия (и не только). Сообща можно добиться гораздо большего. А интерес к полировке и доводке (и весьма немалый) есть и у любителей "стволов" как огнестрельных так и пневматических.

В третьих, правильное отношение к вещам подразумевает какую-то практическую отдачу от этих вещей. Может быть лучше сказать так "Потратив какую-то жалкую тысячу долларов, можно приобрести целый кладезь знаний, несравненно более ценных, чем эти несчастные (и непрерывно обесценивающиеся) дензнаки. Знания закрепленные практикой несравненно ценнее денег как для отдельной личности, так и для общества в целом.

если паста 1/2 с первого раза так запилила агат, во что она превратит стекло? Вы пишете, что отклонения от плоскости должны быть не выше зерна абразива, т.е. стекло придется менять каждые 10 минут?

я мало что понимаю в доводке на притирах, но насколько мне известно, на стекле обычно применяют мягкие полировальные составы, типа пасты ГОИ, у которых невысокая абразивная способность, частицы которых в процессе полировки разрушаются выглаживая при этом поверхность.

Короче при полировке мы стараемся воздействовать только на тончайший поверхностный слой стали, удаляя с него микродефекты и разглаживая микронеровности, всячески избегая объемных явлений типа абразии, царапанья, и т.п. Поэтому алмазные пасты и микрошлифпорошки тут не лучший вариант. (хотя будь у нас лезвие керамическое, стекляное или обсидиановое, то алмаз бы пришелся очень кстати, ибо у этих материалов с пластичностью как-то совсем туго, в отличии от почти любой стали)

Вот. Вам, я думаю, будет интересно:
en.blades.diamaze-gfd.com
Николай, а Вам удалось как-то скачать эти выдержки из книги Deburring and Edge Finishing Handbook? Сможете прислать? dmd71@mail.ru. А то я не знаю, как скачивать такие страницы.

Plasmaschärfprozesses? Das ist fantastisch!
Очень порадовали немцы. Реальная работа. Картинки просто потрясающие. На фоне buzzwords порожденных NLP-маркетоидами про голубую аэрокосмическую сталь и лазерно-алмазную заточку это просто как глоток свежего альпийского воздуха после удушливой атмосферы курилки.

Насчет Deburring and Edge Finishing Handbook --- я полистал и понял, что это для неспешного и вдумчивого чтения, поспешил поделиться находкой с сообществом и отложил попытки скачать что-то через Google books до лучших времен. Надеюсь, что на праздниках удастся выкроить необходимое время.

Кстати "Edge Finishing", хотя и звучит очень заманчиво и многообещающе, но это не про режущие кромки (которые Cutting Edge), а про кромки вообще. Но тем не менее там немало интересных (хотя бы даже для общего развития) вещей.

Юрантич пишет, что заточка с "костылем" на обухе не идет ни в какое сравнение с заточкой free-hand. Ё-моё, я, например, не хочу точить с костылями - вся прелесть теряется. Это значит, что я никогда не заточу нож, чтобы он резал волос в воздухе? Если только вдруг не освою метод Дмитрича, что вряд ли. Кто-нибудь пользуется этими костылями или можно все-таки достичь вершин без них?

Не надо все высказывания авторитетов от заточки "канонизировать". Будь то Владимир Миловидов, Джон Джуранитч или Владимир Дмитрич. У каждого была какая-то своя практика на которой он обкатывал методы и обобщал потом на базе этого опыта свои знания. И этот опыт в каждом случае накладывал своеобразный отпечаток на мнение по тому или иному вопросу. Надо четко понимать, что каждый работал с определенными видами режущих изделий, определенных размеров на определенных абразивах и то, что хорошо подходит для одного случая, может быть неприменимо для другого.

Для заточки микроскальпелей применяемых в хирургии глаза использование "костылей" --- суровая необходимость, ибо никакая самая твердая рука не удержит кусочек алмаза миллиметровых размеров, тут даже сердцебиение заточника оказывается серьезным препятствием...

А для заточки крупного кухонного ножа с достаточно широкими и плоскими подводами на тонком воднике при правильной методике заточки костыли просто излишни. Они не улучшат существенно результат, но лишь отнимут понапрасну время.

Гораздо важнее конкретных методик и подходов в заточке понять принципы, которые лежат в их основе. В том числе и "теорию приспособлений" которую старается популяризировать Дмитрич.

Методик столько же, сколько хороших заточников, даже еще больше, но принципы везде одни и те же. Поняв их, эти принципы, можно будет под каждый конкретный случай разработать наиболее подходящую методику.

Завтра продолжу...

Посетила мысль о библятеках. Интересно, такие издания есть в наших фондах?
например в гпнтб? по сути мне кажется могут быть...

В ГПНТБ, БЕН РАН и "Ленинке" очень много интересного, особенно если хорошо владеешь английским. Мне даже подумать страшно.. . Жизни не хватит, чтобы хотя бы собрать все интересные ссылки на литературу.

Периодические издания по медицине содержат довольно много исследований по микротомам, скальпелям и микроскальпелям (включая офтальмологические), иглам, парадонтологическим кюреткам (для которых очень важна стойкость режущей кромки) и их заточке.. .

Реферативные журналы в электронном виде позволят очень быстро найти нужные номера со статьями. Сейчас очень много изданий ( и не только реферативных ) доступно в электронном виде.. . Эх, человеческая жизнь слишком коротка, чтобы можно было позволить себе хотя бы представить как глубоко эту тему можно раскопать и до каких изысков можно дойти !

Но CVD-алмазы на кромке с плазменной заточкой, это просто Über Alles! До сих пор под впечатлением! 16000 grit камень с которого началась эта тема --- это просто детский сад по сравнению с этим.
Спасибо за ссылку!

Ну про тысячу долларов шутка конечно - от тысячи никто не разорится
Суть проблемы в том что влдаеющих техническим английским не так и много среди заинтересованных. И понять что там написано на русском языке дано не многим а то что по англцки вообще может быть проблемой.
Также беспокоит проблема выбора - т.е. при такой цене книга вероятность ошибки (покупки не интересующего нас знания) возрастает.
Предположим людей способных перевести даже 3. 5 книжек по 200 страниц это тысяча страниц мелкого научного текста. И даже по 8 часов в день работая над переводом - мы дай бог через пол года хоть какие то результаты увидем. А у всех семи, дела, работы.
А еще сканировать там не на один месяц...

Т.е. про тысячу долларов был именно сарказм.

ЗЫ Имею аккаунт к доступу в гпнтб еще со времен аспирантуры - иногда посещает мысль посетить ее с дружесим визитом, НО время на это практически нет. Любое посещение это минимум пол дня. В первый раз только заказываются книги с доставкой в зал через 3 дня. Так что это не одноразово пришел и поквырялся в книгах...

Еще есть друг который имеет доступ к архивам подобным гпнтб (родственница там работает) и иногда он может доставать редкие книги под сканирование. Но это дело не быстрое.
Вопрос именно есть ли нужные книги в библиотеках.

Иван, ценность не в накопленной макулатуре (будь она хоть в электронном виде), не в коллекции методик и статей, не в груде накопленных камней и ножей, но в понимании сути вещей. Для этого вовсе не нужно перечитывать все статьи и книги по теме.

Многие великие открытия произошли "на кончике пера" при очень скудном оснащении и имея под рукой весьма ограниченную (по нынешним меркам) исходную информацию , благодаря тому, что кто-то пытался вообразить --- как же оно работает (устроено) на самом деле?
И умом своим проник в суть явления.

Вот это понимание мне представляется наиболее ценным.
И к нему-то я и стремлюсь.
Все остальное всего лишь средства, но никак не цель.
Не надо эти средства переоценивать.

Николай, мне очень близка Ваша позиция.
Вот с этим я тоже целиком и полностью согласен:

Гораздо важнее конкретных методик и подходов в заточке понять принципы, которые лежат в их основе. В том числе и "теорию приспособлений", которую старается популяризировать Дмитрич.
Методик столько же, сколько хороших заточников, даже еще больше, но принципы везде одни и те же. Поняв их, эти принципы, можно будет под каждый конкретный случай разработать наиболее подходящую методику.

Про притиры понял, спасибо, попробую.

Облизываюсь на хорошо заполированный мусат из победита... . но пока что не разжился.

Вот, может это Вам поможет:
mirstan.ru
mirstan.ru
mirstan.ru
Меня, правда, больше заинтересовала ребристая пластина от Дмитрича, но вот ее-то достать будет посложнее, имхо.

Но CVD-алмазы на кромке с плазменной заточкой, это просто Über Alles! До сих пор под впечатлением! 16000 grit камень с которого началась эта тема --- это просто детский сад по сравнению с этим.
Спасибо за ссылку!

Пожалуйста Единственное, что могу сказать: камень можно купить и упражняться на нем. Понятно, что получится не сразу. Может уйти очень много времени на его освоение. Но должно получиться в конце концов А вот плазму эту не станешь ведь покупать

Кстати, в Сапфире, оказывается, продается паста ГОИ всех видов, а также алмазные порошки до самых мелких (1/0). Не знаю, правда, точно, для чего они. Упаковки по 100 карат, по-моему.

Интересно сколько будет стоить такой стержень из твердосплава? и реально ли купить в розницу? Я бы тоже с удовольствием заполучил таких.

А можно уточнить какая ребристая пластина?
У меня есть подозрение что я есть такой единственный обладатель такого чуда
Была вероятность поиметь таких много - но обламалось все. У меня остался только вроде образец (или несоклько). Из сталюки Х12 закаленная на докуя роквелов.

Кстати, в Сапфире, оказывается, продается паста ГОИ всех видов, а также алмазные порошки до самых мелких (1/0). Не знаю, правда, точно, для чего они. Упаковки по 100 карат, по-моему.

Не далее как несколько часов назад изучал ассортимент того самого Сапфира и сокрушался, что он работает до 18:00 .. . и на то, что паста ГОИ там 3-x видов и что самый мелкий алмаз там 0/1 .. . короче у нас какое-то параллельное мышление получается .. .

Спасибо большое за информацию по H10F от SANDVIK Hard materials --- это то, что подойдет лучше всего. Этот кобальтовый композит (состав 10% cobalt and 90% tungsten carbide (WC)). Очень мелкозернистый ( The tungsten carbide grain size is 0.8 μm, which is precisely controlled. ), если поверхность хорошо отполированная --- получится просто шикарный мусат. С твердостью там все хорошо -- 1600 HV30 (Викерс) 92.1 HRA (это экстраполируется куда то свыше 70HRC, кому интересно --- вот тут есть картинки для сопоставления твердости в разных шкалах: grantadesign.com )

Эх, не понимаю, почему столь многие люди не знают и не понимают ничего про доводку тем-же арканзасом и при этом считают все это блажью .. . попробовал по совету Дмитрича с минимальным нажимом поводить арканзасом вдоль кромки на своем экспериментальном Sanrenmu 718 .. результат просто поразил --- посредственная нержавейка стала очень агрессивно (что нехарактерно для нее даже после очень качественной заточки) резать при гладкой кромке. Ясное дело, что кромка к этому моменту была уже хорошо сформирована и заполирована до полуматового вида.

У меня остался только вроде образец (или несоклько). Из сталюки Х12 закаленная на докуя роквелов.

А можно поделиться? Продать или выдать на время для экспериментов один такой образец?

Кстати, максимально достигаемая твердость на этой стали --- 65HRC. ( zntu.edu.ua )
Но она с довольно крупным зерном в отличии от порошковых сталей.

Сталь Х12 относится к сплавам ледебуритного класса. В литой стали Х12 карбидная фаза располагается в виде эвтектики, окружающей зерна и залегающей крупными включениями "скелетообразной" формы. Микроструктура стали характеризуется неоднородностью в осях дендритов ледебуритной эвтектики. На изломах и шлифах это хорошо видно (особенно через хороший микроскоп :-) )

Для ножей это дает простор для творчества (типа волновой или дендритной стали и т.п., а для доводки это все ни к чему)

Эти стержни - стандартный расходный материал для изготовления собственных резцов, насколько я понял. Так что, наверное, стоят они недорого (по кр. мере те, что без каналов для СОЖ). Можно позвонить в этом магазин, узнать. А один стержень, имхо, всегда можно заполучить. Сказать, что нужен образец на пробу

Дмитрич называет процесс работы на этой пластине доводкой на тонких кромках:

"Доводкой РК на острой кромке занимался один из моих наставников. С этого момента прошу Вас мысленно переместиться в микромир, где и является инструментом тонкая кромка. Учитель разрабатывал целую теорию получения микросеррейтора из зерен мартенсита с наклепанными зернами мартенситной структуры на самой кромке РК без провоцирующих разрушение рисок от абразива. Проще говоря, острой кромкой инструмента, по его словам, соскабливал и преобразовывал аустенит на самом мартенситном зерне, даже игольчатом, почти без резания. Словом трещал твердой кромкой по выступам мартенситных зерен на РК как палкой по забору, преобразуя при этом аустенит в мартенсит на самом зерне. Работал он в основном на РК с малыми углами заточки.
С одной острой кромкой инструмента могу работать и я, потому как перенял у него чутье кромки и усилие нажима при обработке. С набором кромок работать легче - четкая ориентация РК при обработке и не надо думать о качании на кромке, а только об усилии нажима, потому как РК лежит уже на нескольких кромках . Попробуйте, но не на щербатой кромке и попытайтесь почувствовать микрорельеф на кромке РК. И не давите сильно. Движении при обработке, такие как я уже говорил когда пластинка с канавками лежит неподвижно под углом 45 градусов к груди, а перемещается клинок"

Эти стержни - стандартный расходный материал для изготовления собственных резцов, насколько я понял. Так что, наверное, стоят они недорого (по кр. мере те, что без каналов для СОЖ). Можно позвонить в этом магазин, узнать. А один стержень, имхо, всегда можно заполучить. Сказать, что нужен образец на пробу

Дмитрич называет процесс работы на этой пластине доводкой на тонких кромках:

"Доводкой РК на острой кромке занимался один из моих наставников. С этого момента прошу Вас мысленно переместиться в микромир, где и является инструментом тонкая кромка. Учитель разрабатывал целую теорию получения микросеррейтора из зерен мартенсита с наклепанными зернами мартенситной структуры на самой кромке РК без провоцирующих разрушение рисок от абразива. Проще говоря, острой кромкой инструмента, по его словам, соскабливал и преобразовывал аустенит на самом мартенситном зерне, даже игольчатом, почти без резания. Словом трещал твердой кромкой по выступам мартенситных зерен на РК как палкой по забору, преобразуя при этом аустенит в мартенсит на самом зерне. Работал он в основном на РК с малыми углами заточки.
С одной острой кромкой инструмента могу работать и я, потому как перенял у него чутье кромки и усилие нажима при обработке. С набором кромок работать легче - четкая ориентация РК при обработке и не надо думать о качании на кромке, а только об усилии нажима, потому как РК лежит уже на нескольких кромках . Попробуйте, но не на щербатой кромке и попытайтесь почувствовать микрорельеф на кромке РК. И не давите сильно. Движении при обработке, такие как я уже говорил когда пластинка с канавками лежит неподвижно под углом 45 градусов к груди, а перемещается клинок"

Меня эта пластина привлекает больше тем, что она хотя бы похожа на обычный хон - на стержнях я пока не готов тренироваться
Николай, Вы же можете попросить эту пластину напрямую у Владимира Дмитриевича. А вообще, наверное ее можно заказать из хорошего материала у Алана, например - он знаток сталей и работает с ними (Кронидур - его работа).
Я, видимо, пока буду тренироваться на яшме, когда мне ее вернут - оттачивать силу нажима и выдержку угла.
Николай, если Вам что-то нужно в Сапфире, я могу это купить для Вас - он находится недалеко от моей работы - а потом передам как-нибудь.