Заточка режущего инструмента
Для глупых вопросов.
Лично для меня это не информативно - слишком много подсчётов, так как вес на весах увидеть - это далеко не всё.
Давление нас интересует как аспект, влияющий на интенсивность воздействия абразива на обрабатываемый клинок.
Площадь контакта зависит от линии РК и ширины фасок. При одинаковом давлении (и цифре на весах, соответственно), но различном пятне контакта, будет разная интенсивность воздействия абразива на обрабатываемый участок клинка.
Интенсивность воздействия абразива на кромку (а не только фаску, и это разные вещи - состояние фаски и состояние кромки) ещё зависит от вектора движений и угла атаки кромки на зерно абразива.
Давление необязательно должно быть минимальным - оно выбирается условно-оптимальное.
начинаем с минимального и прибавляем до ощущения что абразив режет, но не дерёт. Постепенно вырабатывается чутьё на такие вещи, в совокупности со статистикой контроля состояния кромки.
Лучший способ подойти к тому, чтобы научиться не давить лишнего, понять как это важно, как это влияет на работу и на каком этапе заточки, а сделать это лучше всего, поучившись затачивать опасные бритвы.
Наверное можно что-то снять, конечно, но допуски, с учётом вышеозвученных факторов - получатся "километровые". Я бы сказал, что особого толку от такого видео не будет.
Но это субъективное мнение.
quote:Originally posted by oldTor:начинаем с минимального и прибавляем до ощущения что абразив
вот я подвесом Клинка делал
зерно врезалась и осталось в клинке
Вы упоминали м390, вроде? Очень странно. на каком конкретно бруске это произошло и после какого Вы его применили? Внедрение зерна как определили? Если есть фото - было бы просто шикарно.
quote:Изначально написано INeverov:
...
...а могли бы вы положить свои камни на весы и снять процесс финиша?
...
Видео снимать не буду, результаты сообщу.
Подопытные - яшма и ножик из пилки по металлу.
Длинна лезвия 24 мм, ширина подвода стремится к 0.
Весы показали разброс от 50 до 70 грамм.
Это все очень примерно, так как обычно такие вещи на весу делаю.
Постарался, сколько смог, передать усилия на весы.
quote:Originally posted by dyn:
и образуется заусенец
который не нужен
Внимательно почитайте тему, ссылка в посте 129.
Вот цитата оттуда:
"хочу Вам сказать, что при заточки «от зерна» получаются остаточные напряжения растяжения на фаске
и противный длинный заусенец, который при отломке портит РК,
а при заточки «на зерно» происходит упрочнение фаски и мы имеем более приемлемый заусенец"
Моя практика это так же подтверждает
quote:Originally posted by dyn:
и образуется заусенец
который не нужен
заусенец практически всегда образуется при воздействии абразива
хоть при движениях на зерно, хоть от зерна
но при движениях "на зерно" он получается не такой ужасный
а если ещё немного суспензии будет, и эта суспензия будет дробящейся,
то проблем с заусенцем будет ещё меньше.
то есть нужно как бы срезать поверхность камня ? чтобы минимизировать заусенец
делал так раньше а после видео стал наоборот. ..
Чтобы минимизировать образование слишком заметного заусенца и\или удалить его, как уже многократно писали в каждой теме про заусенец, которые не худо бы почитать, следует:
1) как можно чётче удерживать угол
2) применяя камни, дающие суспензию - использовать её
3) не применять избыточного давления
4) менять направление движений и не работать постоянно по одному и тому же участку камня, по-возможности
5) движения преимущественно делать НА зерно.
Про подрезку заусенца и движения вдоль РК а также технологический барьер - читать профильные темы.
quote:Originally posted by oldTor:
читать профильные темы.
вот тут, стараниями уважаемых форумчан, уже законспектированы материалы по заусенцу и технологическому барьеру
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=208
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3
Очень полезные ссылки про заусенец
Есть паста крокус из оксида железа, гои из оксида хрома, люксор делает из оксида алюминия, а есть ли паста из карбида кремния и применял ли ее кто-нибудь?
Ровный притир найти не проблема, порошка КК любой гритности на форуме полно, почему нет массового использования его в качестве абразива?
не видел пасты именно чисто с карбидом кремния. Сам использую порошки КК в смеси масла с олеинкой или просто с маслом, иногда.
Насчёт массового применения - понятия не имею какой процент можно в узких кругах считать массовым.
Кстати, применение суспензии карбида кремния, втёртой в кожу, для правки ножей, упоминалось в статье Фила Вильсона.
Но дело в том, что карбид кремния даже F1200, оставляет столь явную риску, что далеко не всегда это актуально. А тоньше F2000 мне вот не попадался, а это не может конкурировать с пастами с размером частиц 0,3мкм и тоньше, например.
А 2\1 в виде "пасты" - агрессивновато он работает.
quote:Изначально написано oldTor:
это не может конкурировать с пастами с размером частиц 0,3мкм и тоньше
Имелось ввиду паста из КК не как финиш, а как замена или дополнение брускам из КК. Свободное зерно, любая концентрация, сумашедшая обновляемость.
Некоторые и применяют. Но не всегда это удобно.
Да, кстати - сумасшедшая обновляемость - это корректно для брусков, так как обновляемость предполагается для рабочей поверхности бруска. Свободное на притире дробится, а обновляться то ему откуда - это уже мы его обновляем, когда надо.
Свободное зерно? У нас массово народ точит на апексоидах и терпеть не может суспензии)). А кто-то и вовсе насухую работает на абразивах, к которым рекомендованы СОЖ.
Да и для тех, кто работает традиционно, на стационарных камнях - вовсе не всегда нужна работа именно на свободном зерне.
В брусках и камнях есть и широко применяется то, что не дают другие способы - соотношение работы закреплённого зерна и суспензии - грамотное управление этими соотношениями и процессом, дают очень многое. Можно добиваться той вариативности и комфорта в работе, а также скорости, которых нереально добиться другими способами.
Каждому способу - своя область и этап применения. Универсальных на все случаи жизни, одинаково хороших для всего - просто не существует.
Потому, просто каждый выбирает себе чем пользоваться на каком этапе заточки, по своим критериям.
Примерно с год тому назад возился с КК и разными маслами, для заточки ничего путного не получилось. Спуски на ножах из углеродки шлифовать: при большой площади пятна контакта хорошо работает. И по углеродке чище, чем по нерже.
quote:Изначально написано Serge Ant:
Примерно с год тому назад возился с КК и разными маслами
С жидкими или твердыми? Может использовать твердые как в ГОИ?
Не думаю: грубоват абразив для твёрдой пасты. Да и так, с вазелиновым маслом, консистенция получалась, как у вазелина или солидола. Твёрже не надо. И ещё аэросил полезно добавлять. Много. Тоже консистенцию сгущает. В общем, довольно грубая шлифпаста получилась. Производительная. Но не для заточки. Впрочем, мои эксперименты ни особой академичностью, ни широтой охвата темы не отличались, возможно, у Вас что-то и получится.
Я неоднократно пробовал КК в виде порошка с маслами на притире - мне показалось грубовато. Очень грубые, правда, удобно, когда обрабатываешь большие площади - например притирка "подошвы" рубанка или вот пробовал так со спинками стамесок - иногда недурно так получается, хотя бруски удобнее.
На стропах - мне поначалу не очень понравилось, но нашлась своя ниша и для них - ХБ-шная стропа с втёртым в неё порошком F600 - правда, из-за вот такой вот структуры, крупной, у стропы:
порошка надо в неё вкатить довольно много. Делал это с обычным машинным маслом - сохранилась фотка через микроскоп МПБ-2, как стропа после этого выглядит:
Применять недурно оказалось для грубой обработки - когда, например, нож заточен только на станке с водным охлаждением, и надо немного "причесать результат" или, например, если нож заточен на бруске с зерном м40 (что после круга F120 от Гриндермана, что после штатного круга F220 на моём elmos, что после брусков М40 - у меня ножи уже имеют остроту способную брить предплечье и не заусенцем - иногда бывает надо сделать так грубо, пусть и в ущерб стойкости, да и интересно было освоить соотношение грубости и остроты - я это к тому, что без получения этой остроты брать стропу с порошком - дело мало благодарное).
Вот, например, после круга F120 из карбида кремния, через тот же МПБ-2 кромка, далее направленная на этой ХБ-стропе:
А вот из "свежего" и в нормальном разрешении - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали - тут, правда, я перестарался - чутка уже видно появление микрозаусеночных явлений:
Но они не такие критичные, нож и без них не особо долго и не по всяким материалам удержит кромку столь грубую. Да, заточен был на 24а зернистостью м40, перед стропой.
(это всё варианты финишей в рамках проб по повышению агрессии реза - потихоньку набираю каку-то статистику и пробую разное для соответственной темы, а не "решил перейти на грубую заточку"))) )
Я специально оставил клинок не протёртым - видно на фаске масло, и насколько я смог разглядеть - зерна в нём нет, таковое хорошо уселось в поверхность стропы. Правда и порошок я загонял туда как следует - с маслом втирал и потом разглаживал стеклянным пузырьком, наполненным горячей водой. А машинное масло далее загустевает (в т.ч. от снятого металла) и порошок сидит в стропе надёжно. Конечно, частицы снятого металла - нужно регулярно удалять - работа на стропе с пастой или порошком, требует регулярного удаления шлама и обновления абразива, работать по одной стропе, почерневшей и грязной, неделями и тем более месяцами, как некоторые делают - крайне сомнительный подход. Чистить и обновлять, надо регулярно.
quote:Изначально написано dyn:
Дмитрий это хорошо
Ч
но в видео было другое....
а я пытался как советовали камень Об камень тереть, но на М4 бенчмейд появляются сильные глубокие порезы от отдельных зерен
а некоторые даже застревают в стали
Вот
quote:Изначально написано Oleg 74:
Точно! Знаю, что не сам придумал затачивать на зерно, а финишировать от зерна, а от кого это узнал -не помню
мне показалось что как раз в видео советовали наоборот ОТ
День добрый форумчане! Выбрал эту тему потому что думаю она больше все же подходит даже по названию чем тема для новичков, да простит меня модератор если ошибся... Хотелось бы прямых и однозначных ответов с небольшими пояснениями. Скажу сразу что не являюсь фанатом заточки с кучей камней и микроскопом. Но с уважением отношусь к комрадам которые являются в этом деле профи. Есть коллекция ножей разного ценового диапазона и производителей, примерно в 50 единиц экземпляров. Некоторые имеющиеся ножи и вновь приобретаемые требуют доводки, правки или переточки. Все это делать вручную на водниках даже не берусь, думаю терпения не хватит, да и закосячить дорогой нож нет желания. Тренироваться на недорогих экземплярах нет времени, ну и честно не прёт меня такая медитация)) И не заморачивался я бы, но по сути являюсь аккуратистом и нужно чтоб все с иголочки. Вот и не знаю на чем остановить выбор, на какой точилки? Перечитал и пересмотрел кучу инфы, но выбрать не могу(( Честно не охота и переплачивать и не уверен что к примеру Апекс вещь нормальная. Из опыта например Лански купил и не понравилось на ней работать, считаю что направляющая должна быть более мощной, а не эта проволока и в отверстии угла заточки чтоб люфта не было. А тут еще обратил внимание на электро-заточной станок ELMOS, модификацию не помню но стоит в районе 10 т.р. Так может лучше его купить? Как он в работе? Другие производители уже намного дороже, не потяну сейчас...А почитав инфу, большой разницы между ELMOS и JET к примеру, не нашел. Комрады, помогите советом, тапками не кидайте☺
quote:Originally posted by mak-simus:
Лански
Ругают
quote:Изначально написано mak-simus:
Комрады, помогите советом, тапками не кидайте
Так вам для каких целей-то ножи точить? Как я понял, вы просто хотите свои 50 ножиков видеть идеально наточенными, красивыми, с аккуратными зеркальными подводами. Где-нибудь на полочке, дабы любоваться ими время от времени.
Без серьезного опыта вы самостоятельно никакими приспособами и станками это не сделаете. Лучше обратитесь к специалисту.
Во всех остальных случаях надо осваивать заточку самостоятельно, тут иного пути нет. И перед тем, как вы все же приступите к своим дорогим ножам, нужно будет долго тренироваться, что называется, 'на кошках'.
На счет ELMOS это к Ярославу http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=65767.50 , http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=65767.75 . Хотите бренд (для понтов, или ну очень "профессионально"), тогда TORMEK https://www.lamnia.com/ru/поиск?mid=411 . Дешевле не нашел. Раскупают очень быстро. T4 дешевле, и для дома компактнее. T8 чуть больше, ну и дороже.
quote:Изначально написано afg1:
На счет ELMOS это к Ярославу http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=65767.50 , http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=65767.75 . Хотите бренд (для понтов, или ну очень "профессионально"), тогда TORMEK https://www.lamnia.com/ru/поиск?mid=411 . Дешевле не нашел. Раскупают очень быстро. T4 дешевле, и для дома компактнее. T8 чуть больше, ну и дороже.
Спасибо за ссылки, посмотрю.
quote:Изначально написано twilight_sparkle:Так вам для каких целей-то ножи точить? Как я понял, вы просто хотите свои 50 ножиков видеть идеально наточенными, красивыми, с аккуратными зеркальными подводами. Где-нибудь на полочке, дабы любоваться ими время от времени.
Без серьезного опыта вы самостоятельно никакими приспособами и станками это не сделаете. Лучше обратитесь к специалисту.Во всех остальных случаях надо осваивать заточку самостоятельно, тут иного пути нет. И перед тем, как вы все же приступите к своим дорогим ножам, нужно будет долго тренироваться, что называется, 'на кошках'.
Может сумбурно изложил свои хотелки...Попробую проще...Вот к примеру Герлах полуторник, вбилось в голову заточить фальш лезвие, опыта большого нет, но считаю что руки из правильного места ростут...Так вот взять китайского клона с хорошими камнями, точилку от комрадов-форумчан или же ЭЛМОС? Ручной точилкой считаю что меньше вероятности запороть клин,нежели электрической. Опять же если не надо супер зеркальных подводов, то и ЭЛМОС подойдет. Ну и кроме полочников, есть же и рабочие ножи. Спросите как раньше справлялся? Обычно, по старинке бруском из хоз.мага, потом вот Лански, а теперь охото наверное на другой уровень перейти))
quote:Originally posted by mak-simus:
Обычно, по старинке бруском из хоз.мага, потом вот Лански, а теперь охото наверное на другой уровень перейти))
Два вопроса:
1. Вы пробовали точить на полноформатных камнях по всем правилам? Удавалось ли добиться приемлемой остроты?
2. У вас на лански получается достойно заточить, например, обычный кухонный нож, чтобы красиво получалось и аккуратно?
Часто нужно срезать прутики толщиной с большой палец.
Срезать просто в одно движение не выходит.
Какую заточку посоветуете?
quote:Originally posted by twilight_sparkle:
У вас на лански получается достойно заточить
Что есть кухонный нож? Лански сильно ограничена по длинне клинка,а перестановка зажима - затрудняет попадание в проточенный угол. Если клин 8-10-12см то вполне,дальше начинаются сложности.Абразивы Лански это отдельная тема,и их комплект надо сильно увеличивать.
А главное - Лански это какой то пикниково-дорожный комплект.
Тормек и аналоги. Посмотрите фотки Ярослава и прикиньте,какой "забор","пилу"(как угодно) на РК вам нарежет даже 400й круг, а затем посмотрите его же фото после ручной заточки. Кожа даже с пастой,это зализанность и срыв крупного заусенца, а не проработка РК. НО.Если вам надо заточить 100 ножей и 50 стамесок,то механизация ускорит процес.
охото наверное на другой уровень перейти)
Самое простое это аналоги Апекса в любом виде.А дальше как в новой машине - дополнительные вкусности за дополнительную плату. В догон идет оптика,тк без видения того что вы наделали, развитие сильно тормозится. 10х советская=40х китайская сильно раздвигает увиденное.
Всё это требует времени и денег. И очень внимательного осмысления.
Эх. А я? корунд С фото плохой или как?
Можно узнать Предположительное название второго камешка?
quote:Изначально написано twilight_sparkle:Два вопроса:
1. Вы пробовали точить на полноформатных камнях по всем правилам? Удавалось ли добиться приемлемой остроты?
2. У вас на лански получается достойно заточить, например, обычный кухонный нож, чтобы красиво получалось и аккуратно?
Набор лански был стандартный, кухонники получалось норм точить...
slovot
"Часто нужно срезать прутики толщиной с большой палец.
Срезать просто в одно движение не выходит.
Какую заточку посоветуете?"
Постоянно летом приходится вырубать поросль вдоль золопровода. Топором тонкие ветви рубить неудобно, пользовался ножом Ontario Rat. Затачивал на угол 30 градусов с микроподводом 45 градусов. Но рукоятью набивал мозоли на ладони. Потом перешел на Opinel № 10, всё устраивает. Затачиваю его на те же 45 градусов. В два движения срезаются стволы толщиной с запястье.
quote:Originally posted by slovot:
Часто нужно срезать прутики толщиной с большой палец.
Срезать просто в одно движение не выходит.
Какую заточку посоветуете?
Для того чтобы "срезать просто в одно движение" советую обзавестись хорошим секатором.
BAHCO например:
http://www.vseinstrumenti.ru/s...1031&cat_id=100
У них до сих пор многие модели выпускаются во Франции и культура производства на высоте. Качество и надёжность.
У меня самого такой секатор.
Сталь там, кстати, хорошая добротная углеродка.
и вот ещё варианты:
http://www.vseinstrumenti.ru/r...hco_pg-18-45-f/
http://www.vseinstrumenti.ru/r...chkorezy/bahco/
quote:Изначально написано slovot:
Часто нужно срезать прутики толщиной с большой палец.
Срезать просто в одно движение не выходит.
Какую заточку посоветуете?
Для этих целей важна не заточка как таковая, а строй клинка. Клинки скандинавского типа справляются с такой работой на ура. Вот видео, где перерезается стволик небольшого дерева:
https://hodor.lol/post/56458/
Тип ножа - леуку, можно финского типа. Материал клина - предпочтительно углеродка, но нержа тоже подойдет. А точить такие ножи не сложно, вот в этой теме как раз есть советы по заточке, начиная с поста 214 и ниже:
forummessage/224/20
quote:Originally posted by Viking000:
Материал клина - предпочтительно углеродка, но нержа тоже подойдет.
только углеродка.
Нержа выдерожит два-три раза и скиснет.
У неё и прочность не та и механика деформации другая.
Замучаетесь с нержой. Особенно если дерево твёрдое.
quote:Originally posted by Viking000:
Для этих целей важна не заточка как таковая, а строй клинка.
Клинки скандинавского типа справляются с такой работой на ура.
Вот видео, где перерезается стволик небольшого дерева:
идеальный кандидат по геометрии --- это ROCKSTEAD ( SHIN, KOU, JIN и подобные с правильным конвексом ( он же хамагури-ба )
сканди чуток уступают... но их можно доработать.
Есть советский брусок КК М10 на связке М3, очень мягкий.
Для нержавейки типа AU8 применяю более твердые бруски, на столярке на нем заваливается геометрия.
Под какие стали он идеально подойдет?
quote:Originally posted by srggr:
Под какие стали он идеально подойдет?
С высокой закалкой. Тобишь которые уверенно царапают стекло.(твёрдое на мягком,мягкое на твёрдом)
quote:Originally posted by Пал/Бор:
С высокой закалкой.
лучше сказать с высокой твердостью.
Потому что не всякая сталь от высокой закалки приобретает высокую твердость.
quote:Originally posted by srggr:
Есть советский брусок КК М10 на связке М3, очень мягкий.
Для нержавейки типа AU8 применяю более твердые бруски, на столярке на нем заваливается геометрия.
Под какие стали он идеально подойдет?
дело не только в стали
но и в площади пятна контакта
и чем оно больше --- тем акутальнее мягкая связка.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
лучше сказать с высокой твердостью.
Не правильно выразился.
Спасибо!
И все-таки. Сучкорез лучше, но я его не таскаю на EDC.
Японский нож хорош, но это не инструмент за 100шт.
Строй клинка? Годятся скандинавские спуски -хорошо, а линзы или прямые?
Заточку лучше сделать с микропилой или наоборот как на ноже рубанка?
И почему углеродка лучше?
У меня АИР и Гебо из 110х18?
☺
Для максимально чистого и лёгкого реза древесины, нужна достаточно тонко заточенная углеродка
с относительно небольшими углами заточки. Аналогия - столярный инструмент.
А многие высоколегированные и порошковые стали, демонстрируют, и об этом написано полно всего в каждом почти разделе,
стойкость без скалывания при углах несколько бОльших. Даже 30 град. полного угла для них часто - мало.
Стойкость получается вменяемой, начиная, в среднем с 32-34 градуса полного угла.
Хорошая углеродка или то, что называют "низколегированная инструменталка",
типа той же 9хс в приличной термообработке, способна лучше держать меньшие углы,
и на ней проще получить высокую степень однородности кромки.
Конечно везде есть свои исключения, в зависимости от геометрии и назначения инструмента, обработки стали, но общая тенденция - такая.
Ну и конечно, разумный выбор достаточности финиша никто не отменял - нет нужды особо тонко доводить, скажем железку шерхебеля,
в отличие от торцовочника или сучкорез доводить как нож для резьбы.
quote:Originally posted by oldTor:
Для максимально чистого и лёгкого реза древесины, нужна достаточно тонко заточенная углеродка
с относительно небольшими углами заточки. Аналогия - столярный инструмент.
типовая сталь у американского столярного инструмента --- A2 tool steel
у нашего: У8А и подобные
у японцев: Shirogami, Aogami
quote:Изначально написано Nikolay_K:
типовая сталь у американского столярного инструмента --- A2 tool steel
у нашего: У8А и подобные
у японцев: Shirogami, Aogami
Есть у меня нож из У8, заточу на 25,попробую, напишу здесь.
quote:Изначально написано slovot:Есть у меня нож из У8, заточу на 25,попробую, напишу здесь.
Доводилось ножи из У8 затачивать, они неплохо держат малые углы в районе 26 - 28 градусов и по дереву приятно работают
quote:Изначально написано oldTor:
Хорошая углеродка или то, что называют "низколегированная инструменталка",
типа той же 9хс в приличной термообработке, способна лучше держать меньшие углы,
и на ней проще получить высокую степень однородности кромки.
Согласен насчет 9хс. Точил ножи из этой стали - достаточно легко до перерезания волоса точится, при том кромка получилась весьма стойкая.
Кроме тех сталей, что выше советовали, еще ШХ15 можно посоветовать. Тоже точил до бритья волос на предплечье без звука.
Так же можно взять готовые ножи с клинком из углеродки типа леуку, например фирмы Ahti.
Вообще, традиционный угол схождения спусков у скандинавов 22,5 градуса (90/2/2). И геометрия наиболее близка к столярному инструменту. А если точить на наждачке с мягкой подолжкой (тонкая мягкая кожа, как в ролике), при этом строго выдерживая угол, получиться слабая линзочка, что нам и нужно. Плюс микроподвод можно попробовать градусов на 35, но именно микро, шириной порядка 0,1 мм. Практика покажет его необходимость.
Приветствую. Посоветуйте сет камней для заточки ножа из Р18. Заранее спасибо.
quote:угол схождения спусков у скандинавов 22,5 градуса
А Вы мерили? А я взял угломер и получилось: хелле-17,5, лаури лтп- 10 градусов, возьмите любой "сканди" из магазина, он заточен на 40 градусов
Замерял угол схождения сканди на Море, вышло 26 градусов
quote:Изначально написано Б.Виктор:
А Вы мерили? А я взял угломер и получилось: хелле-17,5, лаури лтп- 10 градусов, возьмите любой "сканди" из магазина, он заточен на 40 градусов
Спасибо за информацию по углам сведения.
Что касается полного угла спусков 22,5, я специально написал, что это именно традиционный угол, т.к. его крайне просто получить, например, сложив квадратный лист бумаги по диагонали, а затем еще раз. Чем и пользовались мастера при производстве. Тот же угол 26 градуса на Море - это весьма близко.
Но этот угол далеко не догма, каждый производитель делает такой, какой считает правильным. Зависит от многих факторов: сталь, предназначение и условия эксплуатации, личные предпочтения, наконец.
Так что разброс углов, который Вы привели, вполне объективен.
Насчет 10 градусов на Лаури PT. Это, видимо, клин с зонной закалкой? Хочу для себя уяснить, Вы написали полные углы или половинные? И сведение на этот угол в ноль, или есть микроподвод?
40 градусов на любом скнди - это микроподвод (который иногда совсем не микро) или угол скандинавских спусков? Просто не встречал такого.
На Mora 2000 не мерил угол, а вычислил. Получился стандартный (почти).
углы полные
ровно 20
quote:Изначально написано Б.Виктор:
углы полные
Спасибо!
Обратил внимание, что на Лаури у вас граница спуска касается клейма, а на новых клинках не доходит 2-3 мм.
Вы его точили с сохранением заводского угла?
quote:Originally posted by skvater:
Замерял угол схождения сканди на Море, вышло 26 градусов
Была Лаури Кампинг с примерно таким углом- рез не понравился и пришлось пересводить. Лучше, когда общий угол сведения до 8-10. имхо.
quote:Изначально написано Viking000:
Согласен насчет 9хс. Точил ножи из этой стали - достаточно легко до перерезания волоса точится, при том кромка получилась весьма стойкая.
Кроме тех сталей, что выше советовали, еще ШХ15 можно посоветовать. Тоже точил до бритья волос на предплечье без звука.
Так же можно взять готовые ножи с клинком из углеродки типа леуку, например фирмы Ahti.
Вообще, традиционный угол схождения спусков у скандинавов 22,5 градуса (90/2/2). И геометрия наиболее близка к столярному инструменту. А если точить на наждачке с мягкой подолжкой (тонкая мягкая кожа, как в ролике), при этом строго выдерживая угол, получиться слабая линзочка, что нам и нужно. Плюс микроподвод можно попробовать градусов на 35, но именно микро, шириной порядка 0,1 мм. Практика покажет его необходимость.
Заточил старый ножик из углеродки и убедился, что он режет прутики и канат лучше чем ножи из легированных сталей. Чудеса
#194
Интересно.
Масляные камни тверже водяных на этих сталях были, иожет поэтому?
Послежу 
quote:наилучший результат
Можно поподробнее?
quote:Originally posted by СТАРЫЙ ПРАПОР:
стали закаленные на первичную твёрдость наилучший результат показывают при их доводке на масляных камнях тогда, как закаленные на вторичную твёрдость лучше доводятся водными камнями.
полезно пояснить что это такое, поскольку не все тут понимают
что такое закалка "на вторичную твердость"
Поскольку тема "Задай вопрос Николаю (который Nikolay_K)" закрыта, спрошу тут.
Кто первым сформулировал основные принципы заточки (точи на зерно; не дави; своди кромку на 1000-нике, а дальше лишь выводи риски от более крупных абразивов) -- проф. Миловидов? Дмитрич? Линн Абрамс?
quote:Originally posted by Christophorovich:
Кто первым сформулировал основные принципы заточки (точи на зерно; не дави; своди кромку на 1000-нике, а дальше лишь выводи риски от более крупных абразивов) -- проф. Миловидов? Дмитрич? Линн Абрамс?
кто сформулировал первым?
практический опыт людей.
Он появился намного раньше, чем все перечисленные Вами люди.
Дмитрич ничего сам не придумывал, он практически всё перенял от своих учителей. У него их было несколько.
Например благодаря японцам имеющим любовь к своим древним традициям и сумевшим сохранить многие из них
по техниками заточки столярного инструмента и традиционных японских мечей-нихонто можно увидеть,
что уже в 16 веке когда формировались каноны уже было понимание многих из перечисленных Вами принципов.
Тут и перекрестные ходы для выведения рисок и контроль давления и и акцент при движении "на зерно"... всё уже присутствует.
Понятно, что идёт оно не из 16 века, но из глубины веков, из времён, когда человечество впервые познакомилось с железными орудиями труда.
Да это понятно, что всё было известно: в завуалированном виде принципы заточки проглядываются много где, но чтобы их разглядеть, их надо знать.
Законы гегелевской диалектики, между прочим, сформулировал не Гегель, а Энгельс. Так вот был ли кто-то, кто первым озвучил все три принципа заточки сразу, коротко, ясно и выпукло, как Энгельс -- три закона диалектики?
1000-ники вообще явление недавнее сравнительно) К тому же они все разные - не очень-то тянет на один из основополагающих принципов. Это лишь вывод группы лиц в малом, с точки зрения истории заточного дела временном периоде, о заточке одного лишь типа инструмента и в случае применения вообще водников 1000-ников по jis.
Другое дело, что о необходимости удалить грубые риски от начальных этапов заточки, получить однородную кромку и лишь тогда идти дальше, а частным случаем этого можно рассматривать и такую рекомендацию с 1000-ником, писали, наверное все, кто писал про заточку подробно.
Жан Жак Перре ещё в конце 18-го столетия упоминал о более первостепенных вещах, нежели выбор абразивов, что всегда субъективно - в разные времена и в разных странах и под разный инструмент, разные мастера предпочитали разные абразивы. И серьёзные авторы отдают должное различному выбору средств, не пропагандируя какой-то один вариант.
Зато он писал о выборе СОЖ исходя из рыхлости\грубости камня, на примере тех камней, которые тогда имели широкое распространение, о притирке упоминал, о движениях при заточке, давая схемы, о тактильном контроле - ногтевом тесте кромки.
Ещё, например -
Нетыкса М.А. Практический курс столярного искусства, 2-е издание 1901 года по-моему все знают, на эту книгу многократно давались ссылки. И о работе на зерно и про контроль состояния кромки и про притирку абразивов, о степени остроты и большей важности однородности кромки, нежели максимальной остроты её, при том указывая степень достаточной для столярного инструмента.
Рона Хока и Леонарда Ли, думаю, все здесь читали, по крайней мере завсегдатаи раздела.
Разобрано и о техниках и методах заточки, и о средствах.
В целом, общие моменты у всех одни:
1 абразивы должны быть требуемой геометрической формы и её надо поддерживать, равно как и управляться с состоянием поверхности абразива
2 требуется выбирать и подбирать СОЖ
3 необходимо соблюдать абразивную гигиену
4 грамотно выбирать давление при работе, не использовать чрезмерное
5 выбирать направление движений при заточке и уметь пользоваться разными, в т.ч. в зависимости от этапа работы
6 контролировать процесс, оценивать и остроту и однородность кромки
7 не допускать оставления следов более грубой обработки на кромке, удалять таковые при применении всё более тонких абразивов
А выбор абразивов, это уже частности, равно как и особенности техники работы в зависимости от специфики и области применения инструмента.
Что-то пошло не так..
Попробовал извлечь из хоз.мыла стеарин для притира.
погуглил, ибо по химии двойки были.
натер мыла, растворил его в дистилляте на водяной бане, помешивая деревянной палочкой начал вливать 70% уксус.
в итоге ушло больше чем пол бутылки эссенции, а никакого стеарина не всплыло.
мыло может не годное? Старое, советского периода.
quote:1000-ники вообще явление недавнее сравнительно
Купил в 80-х, шел для заточки бритв, мельче камня в то время не нашел, соответственно чем грубее камень, тем меньше делали угол, думаю про скандинавскую заточку миф родился в те времена. Камень микрон 40, маркировки не было, нож резал если заточен на 15-20 градусов, вот еще борода
Ближе к 1000-ку, микрон 20-28, появились в 90-х, но сталь тех времен не очень точилась на нем
quote:Originally posted by avch:
в итоге ушло больше чем пол бутылки эссенции, а никакого стеарина не всплыло.
вот нерастворимые хлопья которые там в жидкости --- это и есть стеарин
а чтобы он всплыл надо сильно нагреть ( где-то до 70 градусов )
quote:Изначально написано avch:
Что-то пошло не так..
Все так, отписал в личку.
Спасибо, прочел!
quote:Изначально написано avch:
Что-то пошло не так..
Попробовал извлечь из хоз.мыла стеарин для притира.
погуглил, ибо по химии двойки были.
натер мыла, растворил его в дистилляте на водяной бане, помешивая деревянной палочкой начал вливать 70% уксус.
в итоге ушло больше чем пол бутылки эссенции, а никакого стеарина не всплыло.мыло может не годное? Старое, советского периода.
Как то очень мало хлопьев стеарина получилось, действительно что то сделали не так или мыло такое...
Я делал так, натер на терке 200гр. брусок самого дешевого хоз. мыла из супермаркета, поместил в литровую банку, залил стаканом 150мл. обычной воды, из под крана, поставил банку в кастрюлю с водой и на печку, помешивая и раздавливая палкой хлопья мыла добился однородной массы, похожей на очень густую карамель, на это ушло где то пол часа.
Потом по чуть чуть начал вливать обычный столовый уксус, хорошо размешивая, смесь стала жидкой и прозрачной, медового цвета, в определенный момент смесь резко изменила свой цвет и консистенцию, стало похоже как будто комок расплавленного сыра плавает в прозрачной воде. Температуру воды не мерил, но 70грд. было точно.
Выключил печку, достал банку и дал ей остыть.
После того как остыло, сыр, не что иное как стеарин застыл в верху, а под ним осталась прозрачная жидкость.
Застывший стеарин я легко разломал и через три шара бинта сцедил жидкость в раковину, потом стеарин несколько раз промыл холодной водой, взбалтывая его в банке.
Далее по чуть чуть, чтобы не лопнула банка, залил стеарин кипятком, закрыл крышкой и хорошо взболтал, получилась эмульсия из воды и расплавленного стеарина, эту эмульсию оставил остывать, по началу пока воздух в банке не прогреется, вся эта жижа стремиться вырваться из под крышки, потому осторожно болтайте.
Далее процедуру повторил 4-5 раз, уж не помню, стеарин разломал, слил воду, прополоскал холодной водой, залил кипятком, взболтал и поставил остывать. По идее, чем больше таких процедур, тем чище будет стеарин.
Из 200гр. бруска мыла у меня получилось где то 60-70гр. стеарина.
Как то так, не знаю, будет ли являться мой пост оффтопом в этой теме, если что, перенесите или удалите...
С уважением.
Евгений.
quote:Как то очень мало хлопьев стеарина получилось, действительно что то сделали не так или мыло такое
Кастрюлька потом остыла, подмерзла на балконе и сверху образовался этакий не твердый блин, похожий на жирный парафин.
Жижку сливаю, блин разламываю палочкой на несколько частей,
заливаю горячей водой, снова остужаю.
Уже третья промывка пошла,
выхлоп стеарина нормальный - хватит не только мне.
А это хорошо для первого раза
Спасибо всем ответившим-кастрюлю с вонючей субстанцией уже выливать хотел.
[QUOTE]Originally posted by avch:
[B]
Кастрюлька потом остыла, подмерзла на балконе и сверху образовался этакий не твердый блин, похожий на жирный парафин.
Жижку сливаю, блин разламываю палочкой на несколько частей,
[/B]
[/QUOTE]
Сейчас наверное уже не осталось мыла из животного жира, все гонят из пальмового масла! Для справки, стеарин животный плавится при 68-71 градус, а из пальмового масла 38-39 градусов. Найти пальмовый стеарин можно в простой капсюльной свечка из супермаркета. Пример свечки на картинке.
quote:Originally posted by avch:
Кастрюлька потом остыла, подмерзла на балконе и сверху образовался этакий не твердый блин, похожий на жирный парафин.
Жижку сливаю, блин разламываю палочкой на несколько частей,
Сейчас наверное уже не осталось мыла из животного жира, все гонят из пальмового масла! Для справки, стеарин животный плавится при 68-71 градус, а из пальмового масла 38-39 градусов. Найти пальмовый стеарин можно в простой капсюльной свечка из супермаркета. Пример свечки на картинке.
quote:Originally posted by Евгений_Е:
Сейчас наверное уже не осталось мыла из животного жира, все гонят из пальмового масла!
Если о мыле, то есть вопрос. Уже довольно давно, удалось попробовать кусок мыла из краснотала (тальник). Ощущения от чистоты и свежести от этого обмылка, доставшегося по наследству от бабушки, свежи по сей день. Никто рецепта его приготовления не знает?
quote:Originally posted by basp07:
Никто рецепта его приготовления не знает?
http://www.soapdream.ru/Inform...ovnoe-mylo.html
Вместо морковки густой отвар коры вербы (краснотала).
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
Плавно меняю китайские кухонные ножи на Трамонтину и AUS8.
Это самовнушение, или более твердые нержавейки проще затачивать без приспособ - четче звук и отклик в руку?
quote:Изначально написано Евгений_Е:
Сейчас наверное уже не осталось мыла из животного жира, все гонят из пальмового масла! Для справки, стеарин животный плавится при 68-71 градус, а из пальмового масла 38-39 градусов. Найти пальмовый стеарин можно в простой капсюльной свечка из супермаркета. Пример свечки на картинке.
Да, так и есть, мой стеарин с мыла плавится где то при 40 грд.
А по поводу свечек, там смесь стеарина с парафином, на ощупь и по свойствам совсем не то...
quote:Originally posted by Евгений_Е:
Вместо морковки густой отвар коры вербы (краснотала).
Спасибо,считал, что секрет в безнутряном жире, но похоже, что это не так и краснотал добавлялся как связка, так как по цвету напоминал хозяйственное, но очень темное, почти черное,и отличался только приятным запахом. Гугл выдал Шую:http://mspros.ru/main?article=6203
Извините за офф.
quote:Для справки, стеарин животный плавится при 68-71 градус, а из пальмового масла 38-39 градусов
Полезная информация.
Если правильно все понимаю.
Например, при шлифовке клинка относительно грубым, свободным абразивным зерном, когда отвод шлама нужен - наверно лучше использовать растительный стеарин.
Как СОЖ.
Так?
quote:Originally posted by avch:
Полезная информация.
Если правильно все понимаю.
Например, при шлифовке клинка относительно грубым, свободным абразивным зерном, когда отвод шлама нужен - наверно лучше использовать растительный стеарин.
Как СОЖ.
Вообще, стеарин (химическая формула) весь плавится при одной температуре, но если в составе есть кроме стеарина другие вещества (до 40%) то его называют техническим. Отсюда разница в плавлении растительного технического и животного технического.
Извините, что сразу не очень верно написал.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
quote:Originally posted by srggr:
Это самовнушение, или более твердые нержавейки проще затачивать без приспособ - четче звук и отклик в руку?
По моему мнению, китайские стали "нонейм" точатся по определению плохо, а AUS-8, как и другие молибдено-ванадиевые стали, в заточке гораздо комфортнее и, соответственно, результат лучше, по крайней мере, из своего опыта.
quote:Originally posted by radioboot:
китайские стали "нонейм" точатся по определению плохо, а AUS-8, как и другие молибдено-ванадиевые стали, в заточке гораздо комфортнее и, соответственно, результат лучше
факт многокртано проверенный и мною.
Например AUS-8 на крысах весьма хороша.
А практически весь "китай" уныл и загрязнен серой.
И потому не держит долго тонкую кромку, и вообще плоховато заостряется.
И дело тут не столько в твердости, сколько в целом комплексе
тут и недостаток культуры производства и экономия на сырье
и погоня за прибылью и стало быть закалка идёт большими партиями
и разброс большой... и т.д.
Поэтому хотите вы или нет, а дешевизна китайской продукции имеет обратную сторону.
ДВС уважаемомому сообществу! С Вашего позволения очередной глупый вопрос. По ссылке Николая (отдельное спасибо) https://m.vk.com/topic-51368735_31085501 ознакамливался с вариантами закалки и прочитал следующее : "В промежутке между этими двумя пиками, сталь попадает в зону «отпускной хрупкости». В диапазоне 250?…450? прочность стали равна только что закаленной, а твердость падает на 15…20 ед. НRC."
Я правильно понимаю, что если х12мф я закалил при 1030 в масло и делаю низкий отпуск в режиме 300 гр-30 мин, 250 гр-30 мин , 200 гр-30 мин, то я попадаю в "зону отпускной хрупкости " и получаю клин с достаточной прочностью, но твердостью в районе 45 hrs ( в лучшем случае) ?
Всех приветствую. Нужна характеристика на Dalmor blue. В контексте доводки ножей.
quote:Изначально написано Немо77:
Всех приветствую. Нужна характеристика на Dalmor blue. В контексте доводки ножей.
Песчаник, выдает около 4000 грит, скорее подойдет как предфиниш, но опять таки, требования у всех разные. Работал на нем в апексоподобном с маслом, довольно плотный, суспензию не выделяет
quote:Originally posted by skvater:
Песчаник, выдает около 4000 грит
Песчаник.
Но вот с 4000 Вы погорячились.
Далморы есть разные и по твёрдости и по цвету и по зерну.
Есть довольно грубые, есть тонкие (относительно).
В общем разброс по экземплярам приличный, поэтому какой-то одной характеристики на них нет.
www.google.ru
quote:Originally posted by LyapaDara:
Но вот с 4000 Вы погорячились.
Который был у меня, показывал примерно такие результаты, в притирке на 600 порошке. Указал цифру для ориентира (что то среднее по больнице), а то иногда не очень понятно, что в принципе за камень, то ли 1000 выдает, то ли 8000
В том-то и дело, что он может и 1000 и 6000.
Потому и бесполезно советовать что-то по нему.
Надо смотреть конкретный экземпляр, а это уже вопросы к продавцу, а не к сообществу.
Немо77, ориентируйтесь на то, что это песчаник.
То есть читайте обзоры по работе песчаников вообще.
А уж с тонкостью зерна, как повезёт.
Всем спасибо за ответы.
quote:Originally posted by Igor0373:
Какой камень купить?
Я перепробовал почти все бруски(финиш и обдирочные). На счет обдирки-формирования, Вы определились - это алмазы. Сейчас при финише - я Вам советую - так же применять алмазы.Они не наносят стали пластических деформаций, причем, 1мкр веневские , если смотреть в микроскоп - до того мелкие, что их невозможно равномерно распределить-размешать в связке - они кучками-сгустками(слипаются) в связке располагаются в несколько слоев - такую мелкую фракцию - невозможно размешать(это не я придумал - это здесь прочитал.. + веневские легко ровняются и цена качество - нет равных.На мягких сталях - веневские бруски уступают(по цене, трудозатратам) только наждачке автомалярной до 600гр.Если Вам надо еще тоньше точить - то есть венев на безобразивной связке - те вообще работают тоньше природников(и в 100 раз быстрей). Но на этом этапе - лучше паста алмазная - 1-0,5 мкр. Всё
это - для удовольствия от заточки. Для быта - всё проще.1мкр - венев - всё перекрывает , волос стругается. Куда тоньше?Японская система заточки - придумана в России - японцы - не точат так ,как здесь в заточном - они - нормальные люди, технически - очень грамотные.
quote:Originally posted by A.V.X.1960:
Для быта - всё проще.1мкр - венев - всё перекрывает , волос стругается.
Вопрос ведь не только и не столько в строгании\бритье,а насколько это стойко (если после строгания брусочка надо править,то-это не стабильная поверхность),а ,относительно "быта":
на подготовленную поверхность кромки,аккуратно,можно нанести рисочку "очень грубого помола",и это будет служить. А зашлифовывать\замазывать рельеф можно долго,только кромка будет разрушаться очень быстро,при нагрузке,придется постоянно править
Что за японская система заточки? И откуда инфа, про отсутствие пластических деформаций на алмазах в 1мкр?
quote:Originally posted by дядяКраб:
на подготовленную поверхность кромки,аккуратно,можно нанести рисочку "очень грубого помола",и это будет служить.
Gj
Покажите то - что Вы написали(на видео) - мне не понятно.Стойкость - не дают дорогие бруски, стойкость - дает сталь и ее ТО.Вы сами понимаете что написали?
Япона МАТЬ!
- Страна дураков.Вот про веневские бруски - нож китайский, 130р
quote:Originally posted by A.V.X.1960:Покажите то - что Вы написали(на видео) - мне не понятно.Стойкость - не дают дорогие бруски, стойкость - дает сталь и ее ТО.Вы сами понимаете что написали?
О "дорогих\не дорогих брусках"-речь не идет.
quote:Originally posted by A.V.X.1960:
трудозатратам) только наждачке автомалярной до 600гр.Если Вам надо еще тоньше точить - то есть венев на безобразивной связке - те вообще работают тоньше природников(и в 100 раз быстрей). Но на этом этапе - лучше паста алмазная - 1-0,5 мкр. Всё
По "трудозатратам" и чистоте поверхности,диапазону возможностей одного камня,натурал-более универсален (если Вы не собираетесь сносить "МЯСО"); просто подходящие камушки из КК или ОА,особенно с подходящей суспензией,могут дать лучший результат,чем алмаз.
Я не "алмазный шовинист",пользуюсь,но "ОСТОРОЖНО"
quote:Originally posted by дядяКраб:
огут дать лучший результат,чем алмаз.
Могут - но не дают.Результат дает не алмаз, не природники - а голова и руки.
Кожа с пастой - дают самый "острый" результат.
Знаете почему?
quote:Originally posted by A.V.X.1960:
Кожа с пастой - дают самый "острый" результат.
Знаете почему?
Тупой, или тупоугольный абразив - даёт самый долгоиграющий результат.
Знаете почему?
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
quote:Originally posted by A.V.X.1960:
- а голова и руки.
Кожа с пастой - дают самый "острый" результат.
Знаете почему?
Потому,что Вы небрежно относитесь к предыдущим этапам,и кожа,тем более с пастой,позволяет замазать\подзавалить косяки.
Бритву,на ремень,пускают-для понижения агрессии.
А для "быта" практичней финишировать на натуралах,например- Гусевские сланцы не дороги ;заточка\префиниш-есть не дорогие песчаники.
quote:Originally posted by дядяКраб:
Бритву,на ремень,пускают-для понижения агрессии.
Я тоже так раньше думал, а теперь считаю работу чистого ремня подобно слабоабразивному мусату. Другими словами ремень выравнивает и предупреждает возможный загиб кромки, а также чуть снимает металл.
По моей новой теории, необходимо добиться качественной кромки и главное отсутствия напряжений на кромке. Точил на тонком синтетике, затем люксор до 0.1 мкм, затем 1 слой изолентой на ободок и микрофаску на тонко доведенном лукаске с маслом.
Сегодня я замечательно побрился бритвой 5 день не касаясь ремня. Последний раз правил на ремне в воскресенье - 4 круга, в это воскресенье собираюсь снова править на чистом коровьем ремне, снова 4 прохода на каждую сторону.
Бреюсь ежедневно, шетина жесткая...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
quote:Originally posted by дядяКраб:
Потому,что Вы небрежно относитесь к предыдущим этапам
С чего Вы это взяли? От первого этапа - много зависит, вернее всё - иначе дальше - кашмар.У меня все бруски ровные - от первого до последнего.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=TmD-yRjpQV0 - здесь посмотрите - видео одно из первых, что я снял.