Заточка режущего инструмента
Тема для всех новичков, начинающих осваивать заточку
Господа, посоветуйте пожалуйста методику заточки ножа из легированного булата от Пампухи. Наверняка кто-то сталкивался... Сам мастер в своих видео рекомендует заканчивать заточку на образиве 300-400 грит, а на 600 просто снять заусенец, мотивируя это тем, что сталь имеет крупную структуру и на более тонких камнях режущая кромка будет не стойкой и будет выкрашиваться. Но, прочитав данную тему, я предположил, что вопрос стойкости можно решить, применив многоступенчатую заточку, а именно, после снятия заусенца, подняв угол заточки на несколько градусов, сделать микроподвод. Что посоветуете? В арсенале пока есть точилка профиль к-01 и набор камней от Гриндермана от 120 до 1000.
Если не ошибаюсь, речь о 400 грит по Fepa. Т.е. 20\14мкм примерно.
Вопрос тонкости заточки, в первую очередь = вопрос задач клинка.
Конечно, если структура стали крупновата, то особо тонкую стойкую кромку, годную, например, для чистого реза древесины - получить трудно или нереально, в некоторых случаях, по крайней мере при разумных углах заточки.
Однако, стоит учесть и то, что зернистость бруска не связана напрямую с конкретной получаемой шероховатостью, так что любое рекомендованное указание зернистости - не догма.
В общем, Ваши выводы верны. Применение метода ступенчатой заточки, создание финишной микрофаски, может помочь получить более тонкую и достаточно стойкую, при том, кромку.
Конечно, и этот метод не панацея - особенности стали и её термообработки всегда дают определённые ограничения, равно как и задачи, под которые клинок затачивается, но выяснить этот "порог", насколько можно повысить тонкость кромки и получить при том недурную стойкость - весьма полезно, я считаю.
Бруски от Гриндермана до F1000 включительно, на основе карбида кремния, прекрасно справляются со сталями и с очень крупной структурой, причём и весьма твёрдыми, в т.ч. быстрорежущими, так что не думаю, что возникнут какие-то проблемы. Обычно они начинаются на абразивах более тонких.
quote:Originally posted by -Sipa-:
профиль к-01 и набор камней от Гриндермана от 120 до 1000.
Брусок от Гриндермана КК F1000 оставляет желать лучшего есть неприятные крупные включения, но он над этим работает, в остальном абразив отличный и дешевый. Мне для ножей пока хватает.(Стали К340, 100х13м, трамонтины)
Еще не забудьте выровнять их плоскость.
Мне, видимо, повезло больше, на моём несколько мелких было и после подравнивания ушли, новые пока не попадались.
В принципе, вместо F1000, можно взять с600vm - он по зерну погрубее, но намного более интересен в работе, а по многим сталям даёт результат сопоставимый или даже тоньше обычного F1000, не имеет проблем с однородностью. Я, правда, не интересовался, появился ли он в формате для "апексоидов".
Как вариант, можно посмотреть Гриталон вот такой:
Gritalon GC F800 (M7)
https://sharpeningstones.ru/shop/gritalon-gc-f800-m7
Отзывы по этому камню можно почитать в соответственной теме:
forummessage/224/20
пост 9 с фото его результатов.
quote:Originally posted by mishkamen:
Брусок от Гриндермана КК F1000 оставляет желать лучшего есть неприятные крупные включения
В моем бруске ничего такого нет. Работает чисто и однородно, на свои заявленные М7
quote:Originally posted by -Sipa-:
булата от Пампухи. Наверняка кто-то сталкивался...
Я затачивал, на водниках Суехиро Нью Серакс, финиш на 6000. Проблем не было, нож отлично режет
Всем спасибо за советы. Попробую заточить до тысячника. Правда есть у меня в гараже бруски для заточки слесарного инструмента, пороюсь еще там. Вдруг потоньше чего найдется.
quote:Изначально написано skvater:
Я затачивал, на водниках Суехиро Нью Серакс, финиш на 6000. Проблем не было, нож отлично режет
Вы точили с увеличением угла заточки и формированием микроподвода?
quote:Originally posted by -Sipa-:
Вы точили с увеличением угла заточки и формированием микроподвода?
Угол увеличил только на финише на +2 градуса
quote:В моем бруске ничего такого нет. Работает чисто и однородно, на свои заявленные М7
бруске или бланке?
quote:Изначально написано Botanic:
бруске или бланке?
Апексный формат
это есть две разницы: апексный и не апексный.
Так не апексный ОА F600 мне не шибко понравился, а апексный - вполне хорош.где-то тут
У них связки разные. Бруски приостановлены и обещали сменить у них тип связки.
Про КК информации не имею.
Спросил потому, что идет в разрез с собранной статистикой по не апексным брускам КК F1000(Rubankov.net).
quote:Originally posted by Botanic:
У них связки разные
Кто же знал, вроде маркировка связки одна. Я сам полноформаты не пробовал, поэтому в курсе только на счет апексных, которые уже более 1,5 лет использую и все отлично
quote:Изначально написано Botanic:
это есть две разницы: апексный и не апексный.
Про КК информации не имею.
Спросил потому, что идет в разрез с собранной статистикой по не апексным брускам КК F1000(Rubankov.net).
Разница не только в типоразмере. Камни для "Рубанков", поскольку для столярного инструмента - в принципе обладают более высокой обновляемостью, так как рассчитаны на бОльшее пятно контакта при обработке, и зернистость указана по Jis.
А Гриндермановские - по Fepa и их что апексный 1000-ник, что стационар, малость плотнее или твёрже. Скорее - плотнее.
Вот 1000-ник от "Рубанков":
Вот 1000LC (по крайней мере раньше так назывался, как сейчас с маркировкой - не знаю) от Гриндермана:
quote:Originally posted by oldTor:
Вот 1000LC (по крайней мере раньше так назывался, как сейчас с маркировкой - не знаю) от Гриндермана:
Сейчас он маркирован VL (твердость связки прежняя). Действительно, камень склонен к обновляемости, но суспензию выделяет не охотно, засаливается потихоньку, плоскость держит. Посторонних включений и паразитных рисок не обнаружил
Выравниваю спинку стамески 10мм, с небольшим количеством суспензии, излишки смываю.
На КК F1000 и Suehiro #8000 получаю паразитные царапины.
На F1000 немного и сильно грубее остальных рисок, а на G8 много, негрубые и выглядят как царапины по зеркалу.
Возможно ли вообще получить спинку стамески зеркалом, без паразиток?
Что сделать, чтобы уменьшить царапины, что добавить/убрать: давление, суспензию, сож?
см. декор. обработка ламинатов (там где пробы и инструментарий)
Свыше 3КГрит очень тяжело получить на синтетиках на большой площади результат без паразиток. Особенно, если речь о КК (дробится\крошится).
Или об абразивах с сомнительной чистотой (это если КК F1000 == Rubankov.net F1000).
Тут или натуралы, или пасты с притирами.
Впрочем, зависит от того, насколько вам однородная и пр. нужна зеркальность - очень неплохой результат даёт Shapton pro 8000. Или kitayama 8000.
Для ламинатов все будет несколько сложнее.
Вкратце пока себя проявили:
naniwa chosera 400 - 1000 - 3000
sigma power 6000
imanishi kitayama 8000 (с некоторыми ограничениями, потому как удержать её в режиме без свободного зерна тяжело)
shapton pro 1500-2000-5000-8000
По стамескам из моностали проще всего взять shapton.
Принципы:
1.следить за количеством шлама и регулярно смывать, чтобы свободное зерно не попортило результат;
2. по аналогичным причинам избегать шкрябания поверхности.
3.следить за засалкой - она тоже портит результат;
4. менять направление рисок от стадии к стадии (иногда лучше даже пару раз);
Схожий вопрос был на пред. странице forum.guns.ru
Botanic, спасибо, обрезки Shapton едут, буду пробовать.
Попробую на трансе арке.
Пытался на керамике, но она вроде зализывает в зеркало, не вычищая?
quote:Изначально написано srggr:
Пытался на керамике, но она вроде зализывает в зеркало, не вычищая?
Слишком от многих факторов зависит. Снимать-то керамика снимает, следы обычно заметно, хотя бы при её очищении маслом, другое дело, что по-моему по большой площади с ней трудно, тонкодоведённой, из-за прилипания плоскостей - паразитку такое прилипание провоцирует только в путь - там сила большая создаётся, и срыв наволоченного слоя металла тоже может проявляться.
Так что использовать плюс керамики в плане её шикарного удержания геометрии, актуально в более грубой её притирке, когда она реально снимает, т.е. на этапах более ранних.
у меня по большой площади ни один из плотных камней не пошел:
скачки, одиночные царапины, скорость слишком низкая.
Одиночные риски с пред стадии так и остаются.
Очень быстро работа сходит на нет.
Байкалиты, арки - их фиг протащишь + глянцуются.
Нат. японы только некоторые(shinden\okudo suita, ...) себя показывают хорошо. Но там не обходится без суспензии, да и не зеркало - матово-глянцевая.
Если говорить о тонких синтетиках (suehiro gokumyou GMN-150\200), то там еще хуже: одиночные крупные царапины начинают лезть, салится пятнами.
Spyderco UF очень быстро теряет агрессивность и начинает глянцевать и проскальзывать.
Керамика китайская 95% от monia на притирке М20 работает норм на стадии порядка 1.5КГрит, но все равно уступает по скорости водной синтетике.
------
Таков мой опыт. Но, возможно, это у меня просто руки неправильные 
В любом случае, рекомендую начать с shapton pro.
И, наверное, будет лучше спросить напрямую Андрея yemz\zmey
http://forum.woodtools.ru/inde...6807#msg1076807
Он явно что-то знает по теме XD
Все ж мой опыт имеет стохастическую природу и потому полагаться на него целиком не стоит.
quote:Изначально написано -Sipa-:
Господа, посоветуйте пожалуйста методику заточки ножа из легированного булата от Пампухи. Наверняка кто-то сталкивался... Сам мастер в своих видео рекомендует заканчивать заточку на образиве 300-400 грит, а на 600 просто снять заусенец, мотивируя это тем, что сталь имеет крупную структуру и на более тонких камнях режущая кромка будет не стойкой и будет выкрашиваться.
Я конечно не спец и не претендую что прав, но с легированным булатом не испытывал никаких проблем, затачивал на New Cerax 1000/3000, бельгийцах, арканзасах. С ним проблем не было вообще.
Описанные проблемы мастером у меня были с углеродистым булатом. Проблема ушла после заточки на New Cerax 1000. Затем немного увеличил угол и перешел на Naniwa SuperStone 2000, 5000. Возможно проблема была из-за микротрещин на кромке и после нескольких заточек она ушла.
quote:Originally posted by Botanic:
И, наверное, будет лучше спросить напрямую Андрея yemz\zmey
Олег, единственно что могу посоветовать, если паразитные риски есть, это или камень с дефектом, или работа на камне требует иного применения.
Для выведения больших плоскостей камни нужны немного мягче чем для РК, но не слишком мягкие.
"Зеркало" на плоскости инструмента для меня не важно, важнее плоскость и отсутствие грубых рисок около РК.
Если нужна плоскость и "зеркало", то плоскость финиширую на "твёрдых" камнях, а "зеркало" навожу на мягких, с минимальным давлением.
Вот и весь секрет.
Косвенно, об этом и говорил по ссылке про стамеску.
Вот только от первоначального "зеркала", в процессе работы уже ничего не осталось.
Или стамеску на полку как экспонат, или работать ей не обращая внимания на то, что абразив есть везде что нас окружает, в том числе и в древесине.
Мне ближе второе, тем более что всё равно слегка затрагиваю плоскость на доводочных камнях при каждой переточке режущей кромки.
Благодарю за информацию.
Без четкого вопроса тревожить не решился
quote:Олег, единственно что могу посоветовать, если паразитные риски есть, это или камень с дефектом, или работа на камне требует иного применения.
мои страдания пока связаны с формализацией этого "иного применения"
Но это отдельная и достаточно широкая тема, да и контекст применения у меня другой, так что продолжать не буду
Хорошей недели
Добрый день. Планирую приобщиться к японским ножам. Решил купить себе http://moritakahamonoen.ocnk.net/product/25 такой ножик на кухню. К нему решил купить камней на амазоне. На амазоне заказываю много, поэтому камни обойдутся дешевле. Отсюда вопрос, можно ли верить тому, что камни на амазоне японские? И прошу помочь советом касательно моего выбора камней.
Планирую заказать https://smile.amazon.com/gp/product/B00IJZ6ZZM/ref=ox_sc_act_title_2?smid=ATVPDKIKX0DER&psc=1 такой и https://smile.amazon.com/gp/product/B0187ZLI5K/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A2TV3CZ3T478OF&psc=1 такой камни. Насколько я прав в своём выборе?
только не обманитесь с размером камня.мне такой кажется маловат
quote:Originally posted by Евгений РК:
только не обманитесь с размером камня.мне такой кажется маловат
И размер и сами камни, при такой стоимости ножей, будет жаль разочароваться. На Форуме много хороших спецов, спросите их чем эти ножи лучше править, что бы не убить кромку. А выкинуть деньги всегда успеете.
------
Критикуя - предлагай!
Новосибирск.
Добрый день друзья по увлечению! давно не был на форуме, пришлось заново зарегистрироваться. Прошу подсказать. Купил камень Суехиро 1000/3000. Обрадовался. Сначала заточил ножи на нашем обыкновенном бруске, ножи начали резать бумагу, но с небольшим Замятин. Решил довести на японском камне этом до нормальной резке. К сожалению, не получилось. Почему, не знаю. Бумагу начали жевать. Технологию заточки знаю. Не новичок в этом деле. Не пойму в чём причина и разочарован в камне. Ножи: Викторинокс и MCUSTA Дамаск v-10.
Эти стали он прекрасно обрабатывает. Предположу, что по сравнением с "обыкновенным" бруском, суэхиро обладает намного более высокой обновляемостью, особенно на 3000-й стороне, что требует намного более внимательного отношения к давлению и удержанию угла, обращению с суспензией, чтобы фаска не сркуглялась, кромка не заваливалась и не подмывалась суспензией, и суспензия наоборот, помогала скорее удалить риски от предыдущего абразива.
И ещё, как вариант - если "обычный" брусок значительно грубее, то вероятна недоточка - бумагу он резал не за счёт достаточной тонкости кромки, а засчёт грубой риски на ней. На японце Вы эти риски убрали, но требуемой тонкости кромки могли не достичь.
Но это всё предположения, не видя и не зная, как происходила работа, довольно трудно делать выводы.
Но те, которые я делаю - самые частые в подорбных ситуациях, тем более, что по фото видно, что по крайней мере 3000-ная сторона уже приобрела седловидность некоторую, и по краям камня есть коцки.
Это - недопустимо. Надо выровнять его, скруглить грани, тренироваться работать задействуя всю площадь рабочей поверхности, а не только посерёдке, и не давить, почаще смывать суспензию, и не доводить до образования её слишком густой и обильной, не давать ей становиться вязкой, кашеобразной - это усугубляет завал угла и выработку камня, а остроты не прибавляет.
Кстати, ещё стОит убедиться, что Вы правильно его замачиваете - минут на 5-7, чтобы перестали идти пузыри и ещё чуть-чуть, пока вытащенный из воды камень не будет некоторое время удерживать воду на своей поверхности - если она уходит в него сразу, значит мало замочили.
Как работать, немного можно посмотреть вот тут, просто для справки - пусть у Вас будут другие, скажем движения, но обратите внимание на то, сколько воды, сколько суспензи - по ссылке пост 125, видеоролики заточки на суэхиро 1000\3000:
forummessage/224/15
P.S.
На добавленном Вами фото, снизу, видимо тот самый "обычный" брусок?
Такое состояние поверхности бруска - мягко говоря неудовлетворительно, и держать японца в таком состоянии - точно не получится для нормальной работы.
Камень должен быть выровнен, притёрт, грани скруглены, и не должно быть такого слоя засаленности снятым металлом на рабочей поверхности.
От состояния брусков, напрямую зависит качество заточки на них.
О выравнивании и притирке камней - вот тут:
forummessage/224/15
P.P.S.
Японские водники удобны тем, что если их плоскостность поддерживать регулярно и своевременно, скажем после 2-3 применения, то достаточно буквально пары минут притирки их на стекле, на их собственной суспензии - абразивные порошки могут не требоваться. Но у Вас уже столь заметная выработка, что сначала надо будет подровнять таки на порошке. Я бы взял карбид кремния F220, на нём подровнял бы, и закончил на собственной суспензии японца. Этого для него будет вполне достаточно. Но лучше сначала потренируйтесь в притирке и выравнивании, на том "обычном" бруске. Какие зернистости брать, и пр. - ссылку я дал выше.
Спасибо за совет! Камень замочил минут на 40. Пузыри все вышли. К нашему камню особо не предъявляю важности, на нем только подправил РК, на японсом, думал, что доведу до нормального состояния, не получилось. Может сильно давил. Но опять же, в пределах разумного. Суспензия серая, обильная, убирал ее, продолжал точить. Лезвие шло по всей плоскости камня. Может переусерствовал от радости? Таких камней раньше у меня не было, только наши оселки типа и шкурка нулевка М40. Эффект был нормальный, потом паста ГОИ. Нормально затачивались. Но, не профан я, вот в чем дело и не новичек в этом искусстве. А не получается. Огорчен короче. Может надо его использовать всего на пару действий доводки и не более?
3000-да, на этом уже часто останавливаются, как на достаточном финише. Хотя это не доводка - обычно доводка выполняется на намного более тонком зерне и даже дело не в зерне - на более плотных и твёрдых камнях. А 3000-ная сторона, когда она на довольно мягкой связке, это способ быстро убрать риски от 1000-й, чтобы далее уже переходить к доводке, если доводка нужна, как отдельная операция. А так, если достаточно тонкой заточки, то да - 3000 вполне рядовой финиш.
Ну а вот 1000-ник - это рабочий камень, можно сказать основной, на котором большинство заточек выполняется. Более грубые - скорее для переточки и исправления геометрии - подправить угол, убрать забои\замины, крупные деформации кромки, видимые невооружённым взглядом. А обычная заточка, когда нож просто затупился - это как раз 1000-ник. Т.е. для ножей, которыми пользуются правильно и аккуратно, более грубые камни бывают не так часто нужны вовсе. Не целесообразно применять их и снимать много лишнего "мяса", утачивая нож и теряя тонкость его сведения, если деформации кромки таковы, что можно удалить их, взяв 1000-ник. Ну да это по ситуации - просто смысл в том, чтобы брать камень соответственно износу кромки, а не всегда по единому сценарию, снимая лишнего мяса и потом борясь с грубыми рисками, когда достаточно обработать камнем собственно заточным, а не обдирочным.
Так что 1000-ник - как раз самая рабочая лошадка.
Всё-таки обратите внимание на геометрию и состояние грубого бруска - он в таком виде просто не будет работать достаточно однородно, чтобы имелор смысл идти дальше. Засаленность его, может давать эффект сглаживания рисок, пусть и очень грубых, и их замазывания. Это дополнительная сложность для работы более тонких камней. Лучше пусть грубый будет чист, ровен, агрессивно "кушает", и, главное - однородно, чего при сильной засаленности и недоведённости поверхности - просто не бывает.
Тогда и следующим брускам\камням, будет проще и легче выполнять свою работу.
Давление лучше выбирать сначала делая проход вовсе без такового, и постепенно прибавлять, пока не начнёт снимать, но не более. Не увеличивать его дальше - чуть больше, и камень менее эффективно режет, так как зерно не поработав, выделяется из связки - она тут довольно мягкая.
Даже обладая опытом, к новым, непривычным камням, часто требуется приноровится, это так и с этим ничего не поделать. Но зато потом они дают все свою плюсы.
Ну жто же, попробуем. Но чесно говоря, прочитав все, как то у меня упала планка в веру таких камней. Почему: обычный обыватель дилетант, а вот с опытом человек- нет. Я с опытом, и не дилетант. Точил черт знает что ранее и купил камень ради того, чтобы еще более ощутить приятность всего этого действия и получил обратную сторону , т.е. негатив. Руки не кривые, техническое высшее образование, прошел металловедение, сопромат и т.д. Просто к чему говорю: не дилетант. Отдал 2300 руб. за камень на сайте Секатор и вот такой результат.
quote:Originally posted by Дорога:
Я с опытом, и не дилетант. Точил черт знает что ранее и купил камень ради того, чтобы еще более ощутить приятность всего этого действия и получил обратную сторону , т.е. негатив. Руки не кривые, техническое высшее образование, прошел металловедение, сопромат и т.д. Просто к чему говорю: не дилетант.
ХЗ, я никогда камни (и с вашитой было, и яшмой, турками, синтетиками... да со всеми... почти) в своей криворукости и неумении не виню, наоборот только, открываю новые грани и приемы. Причем, до сих пор, не понимаю многих камней как мастера форума, как на них оптимально работать. Но я лишь простой юрист.
А тут: "техническое высшее образование, прошел металловедение, сопромат", у Вас 100% должно сразу все получиться... а если нет, то A.V.X.1960 Вас за 20 минут научит. Постучитесь к нему в личку: forummisc...name=A.
Короче, сейчас попробовал по другому. Очень нежно без усилий на 1000 стороне стал точить. Причем движения к себе, т.е. РК на себя. Давление на лезвие минимальное. И о чудо, РК гуд. На 3000 стороне даже пока и не думаю точить, не представляю, как надо прикладывать усилие к РК. Пока и это устраивает.
quote:Изначально написано Mebius13:
ХЗ, я никогда камни (и с вашитой было, и яшмой, турками, синтетиками... да со всеми... почти) в своей криворукости и неумении не виню, наоборот только, открываю новые грани и приемы. Причем, до сих пор, не понимаю многих камней как мастера форума, как на них оптимально работать. Но я лишь простой юрист.
А тут: "техническое высшее образование, прошел металловедение, сопромат", у Вас 100% должно сразу все получиться... а если нет, то A.V.X.1960 Вас за 20 минут научит. Постучитесь к нему в личку: https://forum.guns.ru/forummisc...name=A.V.X.1960
Спасибо за совет)). Как то сам..., согласен, век живи, век учись!
Немного ошибся, точил РК не на себя, а от себя. Это по первости на себя движения делал. Потом легкими движениями обухом ножа от себя несколько раз. Прошу прощения за неточность.
quote:Originally posted by Mebius13:
а если нет, то A.V.X.1960 Вас за 20 минут научит. Постучитесь к нему в личку:
Да зачем в личку, на канале видео есть. С 17 минуты можно посмотреть, бруски не японские.
Посмотрел видео, блин, правильно сказано, что первый брусок нож точит, остальное- это доводка. А я на японце по часу точил, надо то пару ровных с углом движений.
quote:Originally posted by A.V.X.1960:
Да зачем в личку, на канале видео есть. С 17 минуты можно посмотреть, бруски не японские.
Посмотрел с 17 минуты, очень все понравилось! Правильно сказано о времени работы на одном бруске, особенно финишном.
Возникает лишь вопрос о производстве локальных линеек из обычных слесарных с помощью шкурки. Все верно - китайские линейки стоит подровнять, но слово лекальная подразумевает много дополнительных условий, например изменение формы из-за тепла рук и борьба с этим эффектом...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
подскажите, как бороться с вкраплениями на сланце ? российский, серенький какой-то, по ощущениям где-то 5-6000 грит, в принципе устраивал.
но после использования вылезло вкрапление - видимо, песчинка - цепляет. есть смысл её выковыривать как-то, не будет ли мешать дырка нормальной заточке ? или просто не точить на этом участке ? или сланец - дрянь, его в помойку ?
до этого точил только на алмазах, синтетиках, керамике и "самодельном" сланце из Архыза, выбранном в районе Софийского ледника, обрезанном и шлифованном - включений нигде не было, но "самодельный" погрубее - в районе 3-4000 - приходилось доводить на ГОИ.
и вообще - часто такое бывает на натуральных камнях ?
quote:Originally posted by Стреляка:
но после использования вылезло вкрапление - видимо, песчинка - цепляет. есть смысл её выковыривать как-то, не будет ли мешать дырка нормальной заточке ?
Я думаю - выковырять, дырка от песчинки маленькая, мешать не будет. Маленькая дырка - это пустота, то есть она точить не будет , лезвие в неё не провалиться.
quote:Изначально написано Стреляка:
подскажите, как бороться с вкраплениями на сланце ? российский, серенький какой-то..
...и вообще - часто такое бывает на натуральных камнях ?
Паразитные вкрапления - не редкость.
На сколько их наличие критично - зависит от плотности и твёрдости камня, иногда достаточно притереть его на более густой суспензии порошка карбида кремния, чтобы вкрапление ушло, а краешки дырки от него - сгладились. Если камень достаточно мягкий и активно даёт свою суспензию в процессе работы - иногда помогает притереть его потоньше, что удалит или сгладит вкрапление, но и изменит поверхность камня, характер его работы. Однако, если он хорошо обновляется даже в тонкой притирке и продолжает царапать, или вкрапление продолжает мешать в твёрдом и плотном после притирки - то однозначно выковыривать, например, ненужной иголкой, или, в тяжёлых случаях - твердосплавной чертилкой. Ну, и, проверять потом практически - годен или нет, на чём-то тестовом.
Я обычно просто перепритираю сланцы на КК с понижением размера для снятия небольшого слоя. Для тонких сланцев обычно достаточно начать притирку с КК F400 и все налаживается.
Так же бывает достаточно просто перепритереть на тонком порошке, тогда "песчинка" стачивается и не мешает.
Когда сталкиваюсь с действительно крупным включением, обычно не выковыриваю, а полностью стачиваю на грубом зерне. Хотя, небольшие лунки на поверхности брусков, действительно не мешают работе. Здесь полностью согласен с предыдущими советами.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
quote:Изначально написано oldTor:
Если камень достаточно мягкий и активно даёт свою суспензию в процессе работы - иногда помогает притереть его потоньше, что удалит или сгладит вкрапление.
нет, довольно твёрдый, суспензии даёт мало
большое спасибо ответившим, теперь всё гораздо понятнее !
наверное попробую выковырнуть, ибо притирать не на чем - мелких порошков нет , да и поверхность пока ещё ровненькая и гладенькая, как стекло (хорошее стекло) , боюсь, повторить такую не получится. чуть выработаю - буду притирать.
Есть у меня древний двухсторонний советский камушек,для столярки.Чёрный абразив-грит на 200,крупный,вторая сторона-цвет глины.Крупным абразивом не работал,а вот доводочным...При наведении суспензии-работает на 3-4000грит,а при высыхании суспензии-даёт блеск на закалённых и самокальных сталях.Так как от камня уже практически остался только крупный абразив-решил использовать суспензию доводчной сороны на мраморном притире.Мрамор-кусок плитки от ступеней лестницы.И на притире получилось наложение наведённой абразивности и суспензии доводочника.Самокал из мехпилы,легированный-довольно активно снимает.
Уважаемые камрады!
Почитав информации,больше запутался,однозначного ответа не нашёл...
Вопрос таков.
У меня точилка Профиль.Какие камни Гриндермана лучше купить,КК или ОА?
Какие более долговечны?
Желательно,чтоб затачивать без воды можно было,с маслом,вроде и те и те они сейчас по новой технологии клеят,позволяют...
Стали как моно,типа Х12МФ,440С,N690,так и порошки типа элмакса,тридцатки и тридцатьпятки,М390,Ди90...
Всяких монстров типа Рекса пока нет...
Веневские алмазы.
Несколько веневских тоже собираюсь взять,но пока вопрос по Гриндерманам.
Долговечность и без сож. Из Гриндерманов ни чего не соответствует. Измените условия выбора.
Здравствуйте товарищи знатоки. Почитал темки про технологический барьер и заинтересовался, но люди пишут что желательно делать его твердым арком или керамикой(которых у мну нет). Подскажите что можно ещё использовать? Из природников только вашита. Не представляю даже что можно использовать.
quote:Originally posted by TimeStep:
Почитал темки про технологический барьер и заинтересовался, но люди пишут что желательно делать его твердым арком или керамикой(которых у мну нет). Подскажите что можно ещё использовать? Из природников только вашита. Не представляю даже что можно использовать.
Стоит почитать повнимательней,чтобы сформировать понимание-"для чего вообще нужен Т.Б.?",ведь он,тех.барьер,делается по необходимости.
Часто он не нужен,или выполняется на следующем камне,или достаточно поработать с суспензией.. Вариаций много,в этом и интерес
quote:Изначально написано дядяКраб:
Стоит почитать повнимательней,чтобы сформировать понимание-"для чего вообще нужен Т.Б.?",ведь он,тех.барьер,делается по необходимости.
Часто он не нужен,или выполняется на следующем камне,или достаточно поработать с суспензией. Вариаций много,в этом и интерес
хотел попробовать для гарантированного удаления заусенца так как пока не умею точно контролировать остался он или нет. Вот на работе например, чувствую нож подсел чуть, поправлю на металлическом мусате с насечками и первые минут 5-8 нож режет лучше а потом в исходную, сталь aus-8. Вот и хотел убедиться заусенец это или нет методом Т.Б. )
quote:Originally posted by хо ши мин 69:
Несколько веневских тоже собираюсь взять,но пока вопрос по Гриндерманам.
Виневцы без сож работают как Гриндерман - пока не засалятся, а засалятся быстро и чем тоньше брусок, тем быстрее...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
quote:Изначально написано TimeStep:хотел попробовать для гарантированного удаления заусенца так как пока не умею точно контролировать остался он или нет.
Для его гарантированного удаления, как и ползущих дефектов, можно провести кромкой по шкурке, например. Если этап тонкий - шкурку лучше засалить графитом, от простого карандаша, например.
Пара движений и буквально микроны сняты. А на твёрдом камне, с непривычки, так можно переборщить, а то и замять или сколоть кромку.
Вот тут собрано по этой теме и с видео и со схематическими иллюстрациями:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3
quote:Originally posted by TimeStep:
хотел попробовать для гарантированного удаления заусенца так как пока не умею точно контролировать остался он или нет. Вот на работе например, чувствую нож подсел чуть, поправлю на металлическом мусате с насечками и первые минут 5-8 нож режет лучше а потом в исходную, сталь aus-8. Вот и хотел убедиться заусенец это или нет методом Т.Б. )
В описанной ситуации,полагаю,уместнее обратить внимание на состояние стали после мусата.
В текстах описывающих работу с применением Т.Б.,имеется ввиду стабильный,аккуратный заусенец. Часто приемы Т.Б. используются вне рамок заусенца.
В Вашем случае,насечным мусатом,сталь-просто рыхлится(сформированные борозды и вершинки,создают временный,режущий эффект). Заусенец,как собственно и кромка,при незначительной нагрузке - деградируют и разрушаются.
quote:Изначально написано TimeStep:хотел попробовать для гарантированного удаления заусенца так как пока не умею точно контролировать остался он или нет.
Для его гарантированного удаления, как и ползущих дефектов, можно провести кромкой по шкурке, например. Если этап тонкий - шкурку лучше засалить графитом, от простого карандаша, например.
Пара движений и буквально микроны сняты. А на твёрдом камне, с непривычки, так можно переборщить, а то и замять или сколоть кромку.
Вот тут собрано по этой теме и с видео и со схематическими иллюстрациями:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3
Спасибо, видео уже смотрел, очень интересно попробовать шкурку с графитом, есть 3м. Очень признателен!
quote:Изначально написано дядяКраб:
В описанной ситуации,полагаю,уместнее обратить внимание на состояние стали после мусата.
В текстах описывающих работу с применением Т.Б.,имеется ввиду стабильный,аккуратный заусенец. Часто приемы Т.Б. используются вне рамок заусенца.
В Вашем случае,насечным мусатом,сталь-просто рыхлится(сформированные борозды и вершинки,создают временный,режущий эффект). Заусенец,как собственно и кромка,при незначительной нагрузке - деградируют и разрушаются.
То то мне не нравится этот мусат, нужно будет заменить в скором времени на керамический!
quote:Изначально написано Евгений_Е:
Виневцы без сож работают как Гриндерман - пока не засалятся, а засалятся быстро и чем тоньше брусок, тем быстрее...
Я правильно понял Вас:засалились,помыл и снова работаешь?
Почитал,наверное,алмазы пока возьму...
Посоветуйте,пожалуйста,три-четыре камня для начала,чтоб необходимо и достаточно...
Для Веневских алмазов рекомендую прикупить пемзу косметическую , стоит копейки в любом хоз маге отчищает бруски после работы на 5+ до нового состояния. Рекомендую.
По веневским алмазам все выравнивать на порошке КК так как с завода кривые.
quote:Изначально написано mishkamen:
Для Веневских алмазов рекомендую прикупить пемзу косметическую , стоит копейки в любом хоз маге отчищает бруски после работы на 5+ до нового состояния. Рекомендую.
По веневским алмазам все выравнивать на порошке КК так как с завода кривые.
Т.е.порошок КК тогда сразу с камнями заказывать?
Про косметическую пензу не знал,большое спасибо!
quote:Originally posted by хо ши мин 69:
Т.е.порошок КК тогда сразу с камнями заказывать?
Однозначно.
quote:Originally posted by A.V.X.1960:
металлического ребристого
Гладкие стальные очень хороши для правки мягкой нержи, но везде продают ребристые. Качественный гладкий стальной еще поискать надо
Чоэта-вихляеца!Умну хлеборезный,с 65Г-0,5мм лента.Точица на ура.Надо на себя тянуть.
помню, читал о цыганской заточке - теперь не могу найти эту тему...
или это в какой-то теме обсуждалось ?
ткните, пож-та, если не сложно.
quote:помню, читал о цыганской заточке - теперь не могу найти эту тему
Агрессивный рез (ссылки)
quote:Originally posted by skvater:
Качественный гладкий стальной мусат правит качественнее, чем гладкий Айдахон
А природники? Раз финиш сделали на арканзанзасе ли другом природнике - то и править им надо
а мусат - это для поваров
Кух. нержу - что угодно правит - например дно пиалы - керамика, и тверже стали.
Но я люблю агрессивный рез - поэтому правлю на брусках = 1000гр, 28мкр - твердый брусок КК.
Тем более твердые стали от 60 - мусатом гладким из стали - как то не правиться, там характер затупления другой, в отличии от пластилиновых.
quote:
спасибо ! странно, почему-то поиск не находил...
quote:странно, почему-то поиск не находил...
по умолчанию в ганзовом поиске стоит галка "за 1 год".
лучше и быстрее искать так: google: цыганская заточка site:guns.ru --первая ссылка уже по ней и есть.
1. Что происходит с металлом затачиваемого инструмента при резком переходе(прыжке) с низкой гритности на более высокую, и насколько это допустимо в практике, в каких случаях?
2. Каков оптимальный "шаг" в переходах между абразивами?
Спасибо.
forummessage/224/12
А вообще, выбирается экспериментально исходя из набора абразивов под тип стали в общем, и под конкретные случаи, в частности, так как бывают ситуации, когда большой шаг зернистости плохо заканчивается.
Например, на достаточно твёрдых сталях, может произойти такое, что сильно более тонкий абразив даже если и справится за разумное время с рисками от предыдущего, но обладая, например, достаточно высокой твёрдостью, и при малом пятне контакта, т.е. высокой интенсивности обработки, даже при малом давлении, спровоцирует сколы на кромке.
Так что оптимального шага на все случаи жизни - нет. Много ситуаций, когда оптимален и достаточно большой или наоборот, очень и очень постепенный + поправка на время работы и задачи клинка.
Здравствуйте! Затачивал на Профиле нож от Пампухи. Случился неприятный конфуз с носиком (на фото носик под микроскопом). Вопрос: из-за чего скорее всего это получилось (переточил, не верно откалиброван станок?) и как лучше всего это исправить? Подводы визуально ровные, только на кончике вышло недоразумение
Купил брусок Usp 150мм, камень правильный, две стороны разной зернистости, но не написано какой. Как определить зернистость? Точит хреновенько, то есть плохо стачивает метал, не могу понять то ли мелкое зерно, то ли вообще брусок такой...алюминево-оксидный абразив написано. И что, делать чтоб нормально им точить, замачивать в воде подольше? Или сам брусок отстойный... за 60 с чем то руб.
quote:Изначально написано SergeyNm:
Купил брусок Usp 150мм, камень правильный, две стороны разной зернистости, но не написано какой. Как определить зернистость? Точит хреновенько, то есть плохо стачивает метал, не могу понять то ли мелкое зерно, то ли вообще брусок такой...алюминево-оксидный абразив написано. И что, делать чтоб нормально им точить, замачивать в воде подольше? Или сам брусок отстойный... за 60 с чем то руб.
Ой, зочем ви такое сделали? К технику или ермаку трудно в тему зайти? Бюджетно, хоть и подороже. Для начального уровня очень норм - точат всё с учётом ваших предпочтений.
Китайское гуано не точит, увы.
quote:Originally posted by SergeyNm:
Или сам брусок отстойный... за 60 с чем то руб
Из хозмага? Ну за такие деньги хороший брусок не купить. Если он двухсторонний, то обычно у них одна сторона что то типа 120 грит, другая в районе 400. Замачивать надо минут на 5 - 7. Другой вопрос, что зерно там скорее всего разных фракций намешано, поэтому и трудно понять какой он зернистости + включения паразитные (песок и тому подобное)
quote:Originally posted by -Sipa-:
из-за чего скорее всего это получилось
Как я понял, это фото кончика сверху. Вообще такое часто бывает, это не симметричное сведение ближе к кончику
quote:Ой, зочем ви такое сделали? К технику или ермаку трудно в тему зайти? Бюджетно, хоть и подороже. Для начального уровня очень норм - точат всё с учётом ваших предпочтений.
Китайское гуано не точит, увы.
Я не знаю никаких техников и ермаков. Usp делает неплохой ручной инструмент и оснастку, поэтому увидев их брусок, решил купить попробовать.
quote:Из хозмага? Ну за такие деньги хороший брусок не купить. Если он двухсторонний, то обычно у них одна сторона что то типа 120 грит, другая в районе 400. Замачивать надо минут на 5 - 7. Другой вопрос, что зерно там скорее всего разных фракций намешано, поэтому и трудно понять какой он зернистости + включения паразитные (песок и тому подобное)
Из строймага.. первый раз намочил, он шипеть аж стал.. если пальцем проводить то там тонкая сторона не крупнее 1000.. щас хорошо замочу его, попробую еще поточить.
quote:Изначально написано SergeyNm:
Из строймага.. первый раз намочил, он жипеть аж стал.. если пальцем проводить то там тонкая сторона не крупнее 1000.. щас хорошо замочу его, попробую еще поточить.
Ну не знаете - потому что не хотите. Я таким подтачивал лопаты - изматерился. Даже мягкое железо не берёт толком. А насчёт неплохих инструментов - кому и кобыла невеста. Про их бруски это верняк. Уж лучше алмазы и шкурка в таком случае.
Usp делает отличные ножовки по дереву, пилки для лобзика, лезвия... проверено.
Дело такое, брусок литой, на углах зерно чувствуется крупнее, а поверхности гладкие, так отлито в форме... ну и точит эта гладкая поверхность хреновенько, медленно, хотя после этого дерево режет неплохо.. видимо пойдет для правки или точки мягких сталей.
Не знаю, может надо этот гладкий верхний слой после отливки подорвать. Чтоб пошел нормальный абразив.
Крупным песком или КК чёрным фракции 60 - но не сильно поможет. Не литой, а нарезанный, потому плоскости и не точат совсем - зерно зашлифовали, пока резали. Уважаемый Сергей, тем про выравнивание и взбаадривание камней в разделе для вас совсем не существует? Осподи, дай терпения!
quote:Originally posted by SergeyNm:
ну и точит эта гладкая поверхность хреновенько, медленно
Надо вскрыть "панцирь" или взбодрить зерно (вершинки его могут быть срезаны). На порошке КК или если нет, то на грубой наждачке
Как по мне, все подобные абразивы, из разряда "почувствуй свою 65х13 мега трудной в заточке сталью" и "возненавидь заточку".
Не знаю как с этим, может и есть панцирь, проверить невредно, но вообще многие из абразивов такого "класса" грешат либо чрезмерной "сыпучестью", либо чрезмерной твёрдостью, ни на что не годной:
Напомню пост 115 этой же темы, на стр.6:
forummessage/224/20
quote:Крупным песком или КК чёрным фракции 60 - но не сильно поможет. Не литой, а нарезанный, потому плоскости и не точат совсем - зерно зашлифовали, пока резали. Уважаемый Сергей, тем про выравнивание и взбаадривание камней в разделе для вас совсем не существует? Осподи, дай терпения!
Литой у меня, т.к углы по периметру наплывами торчали вверх, я их содрал и там на одной стороне крупное зерно на другой мельче. Теоретически при работе должен то вытереться верхний слой и может пойти нормальное зерно, но слабо в это верится. Тк были уже подобные, съедались а точили так же. Для сравнения есть похожий брусок Stayer фирмы, он заметно лучше, тверже и точит лучше. А этот Usp что то не радует пока. Китайский алмазный явно получше точит.
quote:Originally posted by SergeyNm:
брусок Stayer
Надо было его и брать, во "Всеинстрменты" по 100 руб. с хвостиком продается. А вообще, в бюджетном сегменте лучше что нибудь советское поискать. Есть у меня брусок старый с зерном КК, что то около 120 грит на довольно твердой связке - отличный брусок
Купил как то советский, такого оранжевого цвета, зализался и все, деньги на ветер, не точит как и китайский. Будут деньги, куплю какой нибудь Тайдиа 1000/3000 или виневский алмазный.
Вымочился мой Юсп за сутки, 420-ку точит. х12мф думаю тяжко будет точить. Таки такой брусок это лучше чем ничего или возилка с роликами. С прямыми руками можно подзаточить, поправить до аус8 уровня. Насмотрелся я на тупые кухонники у людей, это просто ужас... если хотя бы на таком недорогом бруске точили, это уже был бы огромный прорыв. В этом плане большая безграмотность в обществе.
quote:Originally posted by SergeyNm:
Тайдиа 1000/3000 или виневский алмазный
Гриндерман настольный купите и порошок КК к нему. Китайцев покупать - только деньги переводить и в лотерею играть
Здравствуйте подскажите что лучше когда бритва перерезает волос как после грин бразилиан или застругивает его после яшмы как на канале седых где он после эшера режит волос вдоль?!
quote:[B][/B]
quote:Изначально написано Chasik1506:
Здравствуйте подскажите что лучше когда бритва перерезает волос как после грин бразилиан или застругивает его после яшмы как на канале седых где он после эшера режит волос вдоль?!
вообще лучше,когда бритва комфортно бреет
и яшма и грин бразилиан не лучшие бритвенные камни,однако и после яшмы волос режется
Тогда подскажите сет камне для хорошей доводки бритвы я ее заточил какие камни далше?
quote:Изначально написано Chasik1506:
Тогда подскажите сет камне для хорошей доводки бритвы я ее заточил какие камни далше?
общеупотребительно из натуралов -гуанси(который твердый и однородный),тюрингцы(эшер в том числе),твердые япнаты ,синтетик-нанива сс 10 или 12 к
А если финишировать на пастах люксор 0,5 0,3 0,1?
quote:Изначально написано Chasik1506:
А если финишировать на пастах люксор 0,5 0,3 0,1?
кто мешает попробовать
quote:Изначально написано Chasik1506:
А если финишировать на пастах люксор 0,5 0,3 0,1?
Можно, и в принципе, 0,3 более чем достаточно уже. Да и на 0,5 можно уже всё сделать. Чрезмерно гладкая и тонкая кромка тоже не есть гуд - может смахивать неровности кожи вместе со щетиной.
В общем - достойный вариант финиша, если сделать как следует. Как по мне - тут трудностей поболее, чем на камнях.
Но в конце-концов после пасты на притире можно окончательно доработать чуть-чуть на тонком сланце и порядок.
И посравнивать, какой результат именно Вам будет предпочтительнее. Это всё довольно индивидуально.
quote:Originally posted by Chasik1506:
А если финишировать на пастах люксор 0,5 0,3 0,1?
При доводке на субмикронных люксорах к требованию Не дави, добавляется Не переработай.
По узким фаскам, люксор работает настолько быстро, что на глазах истончает кромку. Как пример, по vg10 создание микрофаски на люксоре 0,1 мкм - 3-4 движения каждой стороной на зерно - отлично, а 5-6 уже много и кромка на тестах показывает наличие заусенки, хотя её не видно. Для сравнения с брусками, на байкалите или туффите можно выполнить несколько десятков переменных движений на зерно в тех-же условиях, а на хорошей яшме пару десятков.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
Еще интересует вопрос видел заточку на ноже кромка доведена в зеркало и нанесены ризки крупные но без выхода на рк в микроскоп фон черный и на нем блестящие ризки как этого добиться пастами наносить или же камнями?
дайте ссылку на пример - не очень понятно о чём речь.
quote:Изначально написано Chasik1506:
Еще интересует вопрос видел заточку на ноже кромка доведена в зеркало и нанесены ризки крупные но без выхода на рк в микроскоп фон черный и на нем блестящие ризки как этого добиться пастами наносить или же камнями?
больше похоже на невыведенные риски от крупного абразива
quote:Изначально написано vlad-kram:больше похоже на невыведенные риски от крупного абразива
Или вариант, который показывал Ярослав, - по доведённой поверхности грубые риски, чтобы мягкая нержа резала ими.
quote:Изначально написано Urchini:Или вариант, который показывал Ярослав, - по доведённой поверхности грубые риски, чтобы мягкая нержа резала ими.
нет,эти на рк не выходят
в таком роде-духе?
Project M и о заточ
Project M и о заточ
Project M и о заточ
Project M и о заточ
Project M и о заточ
Заводская заточка, вот бы так научиться #143
quote:Изначально написано Urchini:Или вариант, который показывал Ярослав, - по доведённой поверхности грубые риски, чтобы мягкая нержа резала ими.
Вот это наверное то самое сталь клапан возможно для этого сделано но на рк не выходят ну очень близко к ней